Мои фотографии на сайте Vogue Italia

У меня есть портфолио на сайте итальянского журнала Vogue.

Как так получилось и что это значит?

Каждый понедельник 8 утра до 8 вечера по итальянскому времени (на 2 часа меньше, чем в Москве) у всех на свете есть возможность загрузить 2 фотографии, чтобы их проверили реальные редакторы Vogue. Если твоё фото в стиле Vogue, и в целом всё с ним хорошо, оно попадёт в портфолио прямо у них на сайте.

Как зарегистироваться?

Сначала, конечно, надо зарегистрироваться. Заходим на сайт vogue.it/photovogue  (выбери там английский в самом верху сайта, если с итальянским ничего непонятно). В центре экрана есть кнопка Register. Дальше надо заполнить кучу полей. Если все опять по-итальянски, нажми еще раз кнопку it/en.

Как загрузить?

В понедельник, когда ты зайдешь в свой профиль в Vogue (нужно зайти в “personal area”), появится кнопка “Youcan still upload 2 photos” и кнопка “Upload now”. У меня, кстати, не всегда корректно работает сайт в браузере Chrome, тогда я перехожу в Safari.

Прикрепляешь фото, пишешь название и выбираешь категорию. Описание и тэги по желанию, я не пишу. Жми кнопку Prewiew, а затем Send. Дождись пока нормально загрузится, потому что, если что-то пойдет не так (плохое соединение интернета, отсоединится флэшка с фотографией), фото не загрузится, а попытка исчезнет. У меня такое было уже дважды. Если все прошло нормально, высветится сообщение “Image submitted successfully”. Повторяешь процедуру с второй фотографией. Закрываешь сообщение “Image submitted successfully”, обновляешь страницу и видишь 2 твоих фотографии, их пока что не проверили.

 

 

Редакторы у вога строгие и фотки ооочень редко проходят, но если прошли, то

а) это значит, что ты очень крут

б) что надо продолжать снимать

в) это хороший PR

г) если ты там наберешь сильное портфолио, Vogue может позвать тебя на работу (инфа не проверена, но ходят слухи).

 

 

Выбери свои лучшие фото и попробуй несколько раз загрузить, лучше прям на утро поставь себе напоминание. Не трать время на сомненья, у меня приняли уже 4 фотки. У меня получилось, значит у тебя тоже получится!

Как понять, приняли ли работы? Сначала они просто загружаются на сайт и висят в ожидании проверки. После того, как редакторы их просмотрели они либо переходят в портфолио и к ним добавляется логотип Vogue, либо бесследно исчезают. Если твои работы не приняли, это не значит, что они плохие, это значит только то, что они не в стиле конкретно этого журнала.

Fashion-съёмка в стиле Vogue — История одной жизни на Земле — LiveJournal

Я очень сильно горжусь успехами своей супруги 🙂 Успехами в её профессиональной среде — в фотосъёмке. Каждая её победа меня радует не меньше чем собственные достижения. Поэтому я не так давно положил начало традиции публиковать у себя в блоге её свежие работы.

В этот раз достижение просто прорывное. Дело в том, что в фото тусовке есть такое понятие как съёмка в стиле фэшн (fashion). По названию я думаю вы уже догадались что это: это съёмка модных коллекций. Но суть не в том, что в кадре просто профессиональные модели в платьях от Юдашкина (а-ля «мы стали боле лучше одеваться»), суть в креативе. Это фотосеты в стиле, например, журнала Vogue. Чтобы проводить такие съёмки нужно быть на порядок более продвинутым фотографом, чем во время съёмки свадеб или обычных людей. На фэшн-съёмку никогда не возьмут фотографа, который себя ещё не зарекомендовал в этой области. То есть, чтобы снимать фэшн, нужно уже иметь опыт съёмки фэшн («что бы продать что-нибудь не нужное, нужно сначала купить что-нибудь не нужное, а у нас денег нет» ©).

Таким образом, получается, что начинать надо с создания фэшн-портфолио.

Для этого Наталья нашла в интернете энтузиастов, которым тоже было интересно показать себя, то есть людей, которых интересовал не заработок, а самореклама и создание портфолио. В результате, она организовала семерых человек, включая саму себя: начинающего модельера, опытного визажиста и трёх девочек-моделей. Ещё она арендовала в Москве фотостудию почти на весь день, нарисовала декорации и разработала сценарий. В день «Х» вся эта весёлая компания собралась вместе и началась работа.

Результат этой работы смотрите ниже 🙂

The Megapolis.

Fashion designers: «Fish-ki», Petrova Marina.
Photographer: Tasha Soul .
Models: Julia Davydova, Yana Savushkina, Zlata Zlobina.
MUA&hairstyle: Sergey Khegay.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Высшим пилотажем во время работы был тот факт, что Наталья использовала только один источник света — портретную тарелку. Честно говоря, меня это очень сильно удивило, потому что на некоторых фото, например фото №5, складывается ощущение что источника как минимум два: один светит спереди на лицо, другой подсвечивает сзади. Но, оказывается это, лишь, умело созданное отражение. Весь фотосет снимался сразу в чёрно-белом режиме на высоком контрасте. Такова была изначальная задумка.

Вообще, новичка от профессионала отличает всего одна деталь: у новичка случаются удачные фото, ему достаточно часто везёт и иногда, даже, можно сказать, например, вот тут у тебя интересный свет. Но у новичка это, как правило, всегда случайность. Профессионал же редко может похвастаться внезапной удачей, его удача практически всегда продумана и осознанно реализована. То есть, тут мы имеем дело с тем же, к чему стремимся в эзотерике: к осознанности. Осознанная работа, это когда она выполнена именно так, как задумана и не является результатам неожиданного совпадения 🙂

Часть реквизита Наталья делала сама. Например, зонтик на последнем фото это фото-отражатель без отражающей ткани, а на спицы накручены старые дырявые носки 🙂 Зонтик так понравился моделям, что они не хотели с ним расставаться. А на первом фото вы видите нарисованных птичек — это не наложение в фотошопе, это рисунок от руки на листах формата А4, которые прикреплены к фону. В фотошопе были просто разретушированы их края. Вообще этот фотосет потребовал минимальной пост-обработки, потому что изначально был грамотно отснят.

Вот для примера ссылка на обложки журнала Vogue, чтобы вы могли сравнить как это делают там. Сдаётся мне Vogue у Натальи удался 🙂

Скандальная фотосессия Vogue Italia в Архангельской области

4 сентября Vogue Italia в своём Instagram опубликовал несколько кадров фотосессии в Архангельской области. Эта съёмка вызвала волну крайне негативных откликов у российской публики. От «уродство и трэш» до «оскорбление православной веры и русской культуры». Так что же произошло?

Съемочная группа Vogue Italia во главе с британским фотографом Джонни Дафортом (Johnny Dafort), который работал с Balenciaga, Calvin Klein, Stella McCartney, Gucci, Tom Ford и Louis Vuitton, провела фотосессию в деревне Чикинская, Пинежский район Архангельской области. Деревня эта является труднодоступной для посещения и почти заброшена, жилых там осталось всего четыре дома.

Вот как прокомментировала эту ситуацию пресс-секретарь администрации Пинежского района Ирина Акопян:

«В этой деревне есть старинные храмы, их восстанавливают. У тех, кто видел фото, мнения разные: не знаем, плакать или радоваться…».

В работе принимала участие модель из Турции Гундже Гюзюток. Стилистом съемки является россиянка Лотта Волкова.

Теперь становится понятно, почему была выбрана именно такая необычная локация. Лотту называют «королевой парижского андеграунда» и «модным арбитром своего поколения». Именно Лотта Волкова, Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия вместо псевдорусского стиля (валенки, шапки-ушанки и т.д.) предложили Западу своё представление о русской моде, связанное с «перестройкой», лихими 90-ми и духом перемен. Представление это весьма утрированное, ироничное, иногда даже китчевое.

По мнению журнала Vogue:

«Они возвели дурновкусие российской глубинки в ранг самой передовой моды».

Не это ли самая главная причина нашего раздражения? Тренировочные костюмы, растянутые футболки с кричащими надписями, огромные свитера и пуховики — словом, всё то, что нам стыдно вспоминать и хочется поскорее забыть, становится «трендом» в мире западной моды.

Лотта Волкова остаётся верна своему стилю и в этой фотосессии.

Модель в «кричащей» одежде позирует на фоне полуразвалившейся церкви Покрова Пресвятой Богородицы с православным крестом в руках или сидит в салоне грузовика времен СССР с раскрашенным лицом и накладными усами. Позирует гордо на фоне мотоцикла «Иж» с коляской , как это было в 90-е годы, или идёт по деревенской улице из продуктовой лавки. Покосившиеся бревенчатые избы, проселочные дороги, разрушенные храмы — всё это приметы неоднозначной эпохи 90-х, сохранившиеся по сей день в российской глубинке.

Отдельного внимания заслуживает одежда модели. В съемках участвовали самые именитые бренды: Balenciaga, Gucci, Dolce & Gabbana, Ferragamo и многие другие.

Нам представили цветастые халаты и платки, немыслимые разноцветья и сочетания принтов, имитирующие «бабушкин стиль». Это подтверждается и сгорбленными позами модели, как бы «прихваченной» радикулитом. Или образы «надену всё лучшее сразу», резко контрастирующие с жакетами, юбками и платками темно-серого цвета.

Это не только мода, но и коммерция. Эпатаж и, как сейчас принято говорить, «хайп» — важные составляющие успеха. Ностальгия, замешанная на точном коммерческом расчёте.

Эту идею поддерживает и композиция фотографий. Изображения модели словно наложены на российский фон. Безусловно, «неумелые» фото подчеркивают настроение того времени. Они выглядят утрированно и напомнили мне эстетику пропагандистских плакатов 20-х — 30-х годов прошлого века.

По духу я могу сравнить эту съёмку с картинами художников-модернистов, которые в своё время бунтовали против вековых устоев в мире искусства и руководствовались своим воображением и восприятием мира вместо того, чтобы просто копировать окружающую действительность.

Я не вижу ничего оскорбительного в таком подходе. Каждый художник имеет право на своё видение. Кто-то мне возразит:

«А как же использование православных символов? Это может оскорбить чувства верующих!».

В нашей истории был период тотального атеизма и разрушения храмов. Храм в Чикинской находится в полуразрушенном состоянии по сей день. Это не оскорбляет чувства верующих? Напротив, я уверена, что благодаря этой фотосессии на маленькую заброшенную деревню на севере России обратят внимание во всем мире, и храм будет восстановлен быстрее.

Но вернёмся к моде. Мода — игра, провокация, возможность заявить о себе. Она бывает разной: изысканной и гротескной, соответствующей классическим канонам и полностью их разрушающей. Не нужно относиться к моде, как, впрочем, и к себе, слишком серьёзно. Самоирония — показатель эмоционального благополучия человека, а значит, и всего общества.

Иными словами, это всего лишь мода и особый взгляд «художников» на актуальную нынче «русскую тему».

Автор онлайн-журнала Porusski.me Все самое интересное: путешествия, красота и мода, еда, дизайн, свадьбы, главные события, интересные фотосессии и многое другое!

56-летняя супермодель Паулина Поризкова появилась на обложке Vogue в прозрачном боди (фото)

Эту фотосессию модель назвала одно из «самых веселых и игривых».

56-летняя Паулина Поризкова, чешская супермодель, имя которой гремело по всему миру в 80-ых, а календари, где она позировала в купальниках на безупречной фигуре, разлетались, как горячие пирожки, оригинально отметила свой день рождения.

Читайте лучшие материалы раздела на странице «Фокус. Стиль жизни» в Facebook

Она появилась на обложке чешского Vogue в черном прозрачном боди, которое практически ничего не скрывало. Снимком Паулина поделилась на своей странице в Instagram, где любит поговорить с подписчиками о жизни.

При росте 182 см модель весит 52 кг [+–]

«Ровно через 40 лет после моей первой (немецкой) обложки Vogue в возрасте шестнадцати лет, вот и – новая. Полная фронтальная обнаженная, 56 лет, на Vogue CZ… Я не могу дождаться, чтобы поделиться внутренними страницами, это была одна из самых веселых и игривых фотосессий, которые я делала – возможно, в моей жизни. Для тех, у кого проблема с отсутствием обнаженности, – вы можете просматривать страницы полностью одетыми», – подписала она фото.

На этом откровения модели не закончились, и она поделилась еще одним снимком, в котором позирует топлес, признавшись, что во время успешной карьеры она всегда стеснялась своих ног.

«Конечно, мне всегда говорили, что мои ноги не идеальны. Колени херувима (если сосредоточиться только на коленной чашечке, можно увидеть лицо херувима) вместо социально необходимых костлявых, бедра немного шире (в шортах выглядят ужасно!), а длина по сравнению с ними не особо выгодна длине моего туловища. Не отправляйте Паулину сниматься в рекламе колготок…. Мне понадобилось до 56 лет, чтобы принять свои ноги. Я даже не могу сказать, что они мне нравятся — просто примите их как свои и будьте довольны тем, как они работают. А потом я вижу себя вот такое фото от @marietomanova в выпуске @vogueczechosofa, и думаю, блин. Что, черт возьми, я думаю? С моими ногами все в порядке», – говорится в публикации.

Паулина Поризкова стала популярной в 16 лет, когда ее подруга, решив попробовать силы в фотографии, отправила сними в модельное агентство Elite. Позировала ей как раз будущая звезда. В агентстве обратили внимание не на качество снимков, а на девушку на них. Уже вскоре у Паулины был первый серьезный контракт, а через две недели – и первая обложка.

Пик карьеры красотки пришелся на 1984 год, когда она впервые появилась на главной странице Sports Illustrated. Затем были Glamour, Cosmopolitan, Harper»s Bazaar, Elle, Vogue, Us, Self, Mademoiselle и Playboy.

Она вошла в историю как модель, подписавшая в то время самый крупный контракт в истории моды на 6 миллионов долларов с компанией Estée Lauder. Это произошло в 1988 году. Журнал People внес ее в список 50 самых красивых людей на планете в 1990 и 1992 годах, а издание American Photo назвало ее главной моделью 80-х.

Несмотря на головокружительную карьеру, Поризкова не была до конца довольна ею, а в интервью иногда довольно резко высказывалась об этой сфере, заявив однажды, что среди моделей довольно много «совершенно тупых личностей».

Она пробовала свои силы в кино, режиссуре и писательстве, а также снималась в кино. В 1995 году ей предлагали роль подружки Джеймса Бонда в фильме «Золотой глаз» (GoldenEye), но она отклонила предложение, потому что не нуждалась в деньгах и была занята на съемках и показах.

В 1989 году Поризкова вышла замуж за фронтмена группы The Cars Рика Оказека, которому родила двоих сыновей. До 2018 года пару называли идеальной, однако стало известно, что они год не живут вместе. В 2019-м Рика нашли мертвым в его квартире.

Напомним, не менее легендарная супермодель, американка Синди Кроуфорд на свое 55-летие получила от мужа незабываемый подарок, а также отметила возраст появлением на страницах модных журналов.

Грета Тунберг оказалась на обложке скандинавского Vogue

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которой в этом году исполнилось 18 лет, стала героиней первого скандинавского выпуска Vogue, издаваемого на английском языке. Об этом стало известно из ее соцсетей, где она выложила обложку нового журнала — на ней Грета Тунберг изображена в блинном плаще-тренче, макси-платье, под деревом и с конем.

В подписи к фотографии в соцсетях эко-активистка написала: «Индустрия моды создает огромные климатические и экологические проблемы, не говоря уже о том, что она использует труд огромного количества работников, которые подвергаются эксплуатации по всему миру, чтобы многие радовались вещам, относящимся к «быстрой моде», которые воспринимают как одноразовые».

Критикуя «быструю моду» — то есть компании сегмента масс-маркета, продающие недорогие вещи, которые служат недолго, — Грета Тунберг добавила, что участники индустрии только «делают вид», что относятся к экологии более ответственно, проводя дорогостоящие рекламные кампании о своей заботе об экологии. Однако, мы ее мнению, это не более чем промывание мозгов. «Невозможно массово производить вещи и потреблять «ответственно» в существующем мире. Это одна из многих причин, по которым нам нужны системные изменения», — заключила активистка.

В интервью Vogue Scandinavia Грета Тунберг рассказала, что не покупает одежду уже три года.

«Последний раз, когда я покупала что-то новое, был три года назад, и это было в сэконд-хэнде, — сказала она. — Я просто беру вещи у знакомых». Автор интервью отметила что на встречу Тунберг приехала в видавшей виды полосатой рубашке и растянутых леггинсах с леопардовым принтом, которые «показывают свой возраст». В одном месте они были грубо заштопаны самой Гретой.

В интервью Грета Тунберг много говорит о том, как публика относится к ней и другим эко-активистам. Например, что вокруг ее личности распространяется много конспирологических идей: «В одну секунду я американская шпионка, в другую — русский агент, потом я коммунистка, потом я радикальная капиталистка», — перечисляет она. Сама же школьница утверждает, что хочет изменить восприятие эко-активистов. «Существует ложное представление об активистах, особенно о климатических, что мы просто негативно ко всему относимся, что мы пессимисты, которые все время жалуются и сеют страх. Наоборот, мы все это делаем из-за надежд, мы надеемся, что сможем что-то изменить», — объяснила Грета Тунберг.

Она не впервые выступает со страниц влиятельного глянцевого издания. В апреле Vogue опубликовал письмо Греты Тунберг, которое она написала в связи с саммитом по вопросам климата. В нем она раскритиковала мировых лидеров за то, что они недостаточно делают для уменьшения выбросов парниковых газов, и пообещала, что как представительница молодого поколения будет бороться за безопасное будущее для планеты.

Недоверие к политикам она выразила и в интервью журналу Teen Vogue, вышедшем в мае 2021 года. В нем Грета Тунберг заявила, что хотя Дональд Трамп больше не президент США, расслабляться не стоит. «Мы должны давить еще сильнее, теперь уже на Джо Байдена, потому что, конечно, он тоже ничего хорошего климату не принесет. То, что он немного менее плох, не значит, что он хорош для сохранения климата. Нужно смотреть немного дальше речей. Если они говорят, что заботятся о климате, это не значит, что они готовы к решительным действиям», — заявила активистка.

Ни в письме, опубликованном Vogue, ни в интервью Teen Vogue не говорится о влиянии, которое оказывает индустрия моды на окружающую среду — в частности, о количестве парниковых газов, которые выбрасываются в атмосферу при производстве и транспортировке одежды.

Между тем в 2020 году в журнале Nature Reviews Earth & Environment было опубликовано исследование, согласно которому за 10% углекислого газа в мире отвечает именно индустрия моды. Кроме того, она загрязняет окружающую среду химикатами, применяемыми при обработке тканей, и микропластиком.

Читайте также

Появление Греты Тунберг на обложке Vogue Scandinavia — подтверждение тенденции в мире моды и модельного бизнеса, которая начала набирать обороты в начале этого года. Глянцевые журналы все чаще выбирают в качестве своих героинь разного рода активисток, а модельные агентства приглашают их подписать контракт.

В начале 2021 года одно из крупнейших модельных агентств мира IMG Models приняло в свои ряды поэтессу Аманду Горман, выступавшую на инаугурации президента Джо Байдена, и падчерицу вице-президента США Камалы Харрис Эллу Эмхофф, студентку-дизайнера, известную прогрессивными взглядами. И хотя Эллу Эмхофф критиковали в соцсетях из-за не совсем модельной внешности, президент агентства Иван Барт заявлял: «Элла воплощает в себе текущий момент времени. Она излучает дерзость и радость жизни».

танцоры Дальнего Востока устроили танцевальный поединок (ФОТО) – Новости Владивостока на VL.ru

Танцевальный чемпионат Groove Dance Champ состоялся в субботу, 24 марта, на сцене театрально-концертного комплекса Underground (Гоголя, 39а). За звание лучших танцоров боролись около полусотни команд из разных регионов Дальнего Востока. На чемпионат съехались молодые танцоры из Еврейской автономной области, Хабаровского края, Амурска, Находки, Уссурийска, Артема, но больше всего участников было, естественно, из Владивостока.

Борьба шла в нескольких номинациях: «лучшая детская команда», «лучшая подростковая команда», «лучшая хип-хоп-команда», «лучшая женская команда», «лучшая дэнсхолл-команда», «танцевальное шоу». Каждая команда представляла номера, как правило, сразу в нескольких направлениях, таких как Hip-hop, Breaking, House, Locking, Lady Style’s, Jazz Funk, High Heels, Strip, Waacking, Vogue, Dancehall и других. Впрочем, были и коллективы, которые танцевали сугубо в своем направлении.

Отдельно стоит выделить судейскую коллегию. Судить участников приехали такие величины в танцевальном мире, как топовый московский танцор, хореограф проекта «Танцы на ТНТ», победитель множества европейских танцевальных конкурсов Никита Горбунов, одна из самых известных танцовщиц России и Европы в стиле Vogue Smetana Ninja (Екатерина Сметанина) и представитель направления Vogue и Dancehall из Одессы Амиран Веселов.

«Несомненно, проведение таких чемпионатов, которые дают возможность посоревноваться танцорам такого большого региона, как Дальний Восток, идет им на пользу, – уверяет Екатерина Сметанина. – Приятно, что ребята пригласили нас в качестве судей, что танцоры стремятся получать больше знаний и опыта в области танцев, и мы с радостью делимся тем, что мы умеем и знаем. Нам было интересно посмотреть, на каком уровне танцуют ребята во Владивостоке, и подсказать им, в каком направлении им стоит развиваться».

Судили ребят по нескольким критериям: техника, подача, хореография и музыкальность. Как заверили члены жюри, внешний вид танцоров, костюмы им были не важны: можно было выйти хоть в одежде для тренировок, но задать высокую планку.

Посмотреть на танцевальное шоу собралось более 500 человек, зал был заполнен до отказа. Перед выступлением волновались не только конкурсанты, но и группы поддержки – родители, друзья выступающих. Они дружно поддерживали любимые команды.

«Сегодня мы показываем номер-«открывашку» чемпионата, – рассказывает ученица танцевальной студии «Микс Дэнс» (Владивосток) Валерия Панина. – Другая часть нашей команды танцует номер в одной из номинаций. Мы решили поставить танец в стиле Vogue, так как и судьи работают в этом направлении и смогут оценить нас по достоинству. Впрочем, все участники очень сильные, конкуренция высока. Однако у нас хороший номер, мы готовили его около трех месяцев и верим в победу. Тем более что мы не волнуемся. Танцевать для нас в радость».

«Мы выступаем первыми и очень волнуемся, но надеемся показать хороший результат, – рассказывает представительница студии танцев «Форма» (Владивосток) Анна Марункевич. – Впрочем, это не первое наше выступление. На крупном фестивале танцев Only Top, который проходил в ноябре 2017 года, мы заняли первое место и решили использовать номер, который танцевали на фестивале, и показать на этом чемпионате. Несколько его перестроили, и, думаю, нам удастся войти в число лидеров».

Команды одна за другой выходили на сцену. В среднем номер продолжался около трех минут, за которые участники выкладывались максимально. Особенно зрелищные номера показывали команды, в которых было много танцоров. Так, например, команда Gosisters состояла из 20 человек, ребята танцевали на разных уровнях – в полный рост, посредине и на полу, что придавало номеру энергичности. Еще одна многочисленная команда из Владивостока Вееzzz – девушки вышли в пижамах и показали зажигательный танец с подушками. Наполненный смыслом номер показал танцевальный коллектив из Хабаровска Hive «Они сражались за Родину». По сюжету ребята сначала освободили однополчан, попавших в плен, а потом пошли в наступление.

После выступлений подростков сцену заняли детские команды. Дети показали очень хороший для своего возраста уровень, где-то повеселили, а где-то и удивили придирчивых взрослых. Сразу стало понятно, что у детей своя мода – на одежду, музыку, интересующие их темы. Но танцевали они вполне по-взрослому.

После показа номеров ребята занимали свободные места в зрительном зале и смотрели, как танцуют их конкуренты. Однако чувство соперничества не мешало им подбадривать и аплодировать выступающим. В это время за кулисами переживали те, кому только предстояло выйти на сцену, – разминались, повторяли танцевальные связки.

«Мы впервые участвуем в таком масштабном конкурсе, для нас он очень важен, – объясняет представительница «Микс дэнс студио» (Уссурийск) Карбенко Марина. – Мы готовили номер около 2 месяцев, репетировали, добивались синхронности в танце, кому нужно было – в срочном порядке садился на шпагат, в общем, это был период слез, боли и тяжелого труда. Ну и, конечно, веселья, ведь мы любим танцевать. Сейчас главное – перебороть волнение и показать все, на что мы способны».

Танцевальный конкурс продолжался более пяти часов. По словам организаторов, конкурс прошел хорошо и достаточно быстро, несмотря на то, что команд было более 50: «Было много новых участников, что, несомненно, нас порадовало. Кроме того, в этом году нам удалось провести Vogue-бал – мероприятие, направленное на развитие Vogue-культуры. Была тематика голодных игр. И в рамках этой тематики ребята готовили костюмы, шоу и презентовали перед Екатериной Сметаниной, после она давала танцорам советы, указывала на ошибки».

Повторится ли чемпионат в следующем году, еще неизвестно. Как объяснили организаторы, это будет зависеть от того, какую обратную связь дадут зрители и участники танцевального конкурса.

Подписаться на канал VL.ru в Telegram

Vogue снял провокативную фотосессию в русской глубинке

Российские читатели Vogue засыпали журнал проклятиями из-за провокационной серии снимков из крошечной поморской деревушки Чикинская. Её сняли фотограф Джонни Дюфорт и «королева андреграунда» Лотта Волкова — соратница Гоши Рубчинского, которая смешала постсоветскую безвкусицу с крестами и индийскими мотивами.

Кадры из разворотов журнала Vogue. Здесь и далее — фото с сайта Джонни Дюфорта

4 сентября в инстаграме итальянской версии модного журнала Vogue появилась фотосессия, отснятая при участии турецкой модели Гюнче Гозюток и британского фотографа Джонни Дюфорта. Эти же кадры, включавшие примеры использования новых вещей от Dior, D&G, Gucci и многих других модных домов, были опубликованы в сентябрьской версии журнала.

Однако самой интересной частью этой фотосессии оказались не столько показанные в них элементы одежды, сколько подбор локации и стилиста. В качестве площадки авторы Vogue выбрали деревню Чикинская, расположенную в Пинежском районе Архангельской области — судя по данным Google-карт, это на расстоянии почти восьми часов езды от Архангельска.

Ключевым для фотосессии был выбор стилиста. Им стала Лотта Волкова, которую сам Vogue в 2016 году описывал как «дочку моряка из Владивостока, которая взяла на абордаж западную моду». Её же авторы журнала назвали «верным товарищем Гоши Рубчинского, королевой парижского андеграунда, модным арбитром своего поколения».

Так называемой клюкве — псевдорусскости с медведями в валенках, шапками-ушанками и румяными щеками Марфуши из фильма «Морозко» — Лотта Волкова, Демна Гвасалия и Гоша Рубчинский противопоставили новое ностальгическое представление о постперестроечном времени перемен. Тоже утрированное, местами ироничное и китчевое, но все-таки реальное. Даже гиперреальное. Они возвели дурновкусие российской глубинки в ранг самой передовой моды. выдержка из журнала Vogue

Надо ли говорить, что совместная работа самого интересного фотографа нового поколения (опять же по мнению Vogue) и такого экспрессивного стилиста стала максимально провокативной и эксцентричной. И ладно, если бы их творение ограничилось бы только эстетикой вычурного безвкусия и российской глубинки — Волкова пошла дальше.

К антуражу деревни она добавила советские автомобили и мотоциклы, а также экстремально пёстрые индоазиатские элементы и женщин с прикленными усами и раскрашенными лицами.

Вершиной провокативности стало появление турчанки в невозможно цветастой одежде на фоне почти серой и полуразвалившейся деревянной церкви. А, и да, в руках у модели был православный крест (тоже очень цветастый).

Мнения подписчиков Vogue в инстаграме разделились. Хотя в комментариях под фотографиями Дюфорта было много восхищённых отзывов, не меньшее количество пользователей обозвали коллекцию Волковой «бессмысленным набором штампов» и «очень плохим фотошопом». Больше всех провокацией Vogue ожидаемо возмущались россияне.

Как из фильма ужаса. Пришельцы из потустороннего мира.

Отвратительное уродство, а ещё оскорбление чувств верующих. Не смейте портить российскую красоту этим убожеством.

Вогуе Италия: прыщавые дистрофики и трэш колхозный. Парашник с именем.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ) Сбежавшие ЧУЧЕЛА с огорода)

Несмотря на гигантское количество критики в социальных сетях, бесспорным остаётся одно: группировка стилистов и дизайнеров, возникшая вокруг Гоши Рубчинского, является одним из наиболее громких явлений в современной российской моде. И хотя их стиль — кожанки и олимпийки, многие западные критики считают их символом всего постсоветского.

Правда, в самой России творчество авангардных любителей стиля не понимают уже достаточно давно. И пока крупнейшие модные дома мира заказывают Рубчинскому, Волковой и их товарищам новые подборки и коллекции, россияне постоянно задаются вопросом: почему так оригинально и небанально одеваться в то, что носил твой дед.

фотографий, которые вдохновили редактора Vogue Italia Алессии Главиано

Можно с уверенностью сказать, что карьера Алессии Главиано, визуального директора бренда Vogue Italia и директора Photo Vogue, была сосредоточена на формировании современной фотоиндустрии. В этом году отмечается 10-летие Photo Vogue и 20-летие Glaviano в Vogue Italia — важные вехи для женщины, которая каждый месяц покупала экземпляры журнала в магазине на углу в Нью-Йорке. Мы можем ассоциировать модели в яркой одежде с модной фотографией, но изображения, заставляющие задуматься, вызывающие дискомфорт и любопытство, — вот что побудило Главиано к работе.

Мы спросили ее о фотографах и изображениях, которые на нее повлияли. Она сказала, что ее интересуют две вещи: люди и то, что мы можем сделать, чтобы им помочь. «Мне нравятся изображения, которые восстанавливают эту сложность. Моя страсть — открывать для себя что-то новое, иметь возможность что-то изменить », — сказала она BuzzFeed News.

Вот лишь некоторые из фотографов и работ, которые вдохновляют Главиано. Этот список был сокращен и отредактирован.

Марко Главиано, «Эшли и дерево», примерно 1980-е.

«Это из 1980-х, сфотографировано в Питере.Бартс. Работа моего отца была моим первым эстетическим влиянием. Отношения отца и дочери не всегда были легкими, но он познакомил меня с миром искусства и моды. Когда я был ребенком, он работал в Vogue и Harper’s Bazaar. В то время он жил в Нью-Йорке, и я часто бывал на съемках. Это было зерном того, что заставило меня так увлечься фотографией. Теперь я также лучше осведомлен о некоторых моих предубеждениях. Если вспомнить, большинство художников, которые повлияли на меня, — западные художники ».

Джеймс Нахтвей, «Никарагуа, Сан-Хуан-дель-Норте», 1984 г.

Архив Джеймса Нахтвей, Художественный музей Гуда, Дартмут

«На мой взгляд, он является одним из самых влиятельных фотожурналистов прошлого века из-за его способности кадрировать и компоновать изображения, даже в таких условиях, забота и внимание, которые он уделяет своим фотографиям, — это такая же забота и внимание, как и он. имеет к своим подданным и причины, которые он разоблачает.Первое, что приходит мне в голову, глядя на это изображение, — это очень сильная отсылка к [Андреа Мантенья «Оплакивание Христа»]. Я даже не думаю, что эта ссылка является осознанной, но чтобы посмотреть на изображение и увидеть смерть Христа, это уже фотография, которая заставляет задуматься. Мы сложны, полны противоречий; такая сложность не приемлема в нашем современном мире.

«Все вопросы, над которыми нам нужно задуматься, когда мы говорим об образах страданий, образах войны, — написала Сьюзи Линфилд в своей книге« . »« Жестокое сияние: фотография и политическое насилие », которую необходимо прочитать люди, озабоченные историей фотокритики.Почему мы судим о морали фотографа больше, чем о том, что нам показывает фотография? Может ли изображение быть одновременно ужасным и красивым? »

Себастьяно Томада Пикколомини, фото Vogue, 2011 г.

Себастьяно Томада Пикколомини

«Это изображение было сделано Томадой в Афганистане, и я опубликовал его в Photo Vogue в 2011 году. Я только что открыл Photo Vogue, платформу, которую я курирую и руководю. Я опубликовал это изображение как фотографию дня, и покойная Франка Соццани, которая в то время была главным редактором Vogue Italia, позвонила мне и сказала: «Алессия, что вы делаете, публикуя изображения войны?» Но я боролся за это. Я сказал, что не хочу, чтобы эта платформа использовалась только для модной фотографии. Конечно, это Vogue, но Vogue — это бренд, и я считаю, что мы должны говорить обо всем. Я отстаивал то, во что верил, и мы это сдержали.Сегодня Photo Vogue получил заявки от более чем 240 000 фотографов со всего мира, и мы говорим о стольких разных проблемах ».

«Это изображение является воплощением одной из тех вещей, которые я больше всего люблю в искусстве: когда есть смысл, но в то же время сильная, мощная эстетика, когда изображения мощны и непосредственны с эстетической точки зрения, так что они доступны каждому. Я не хочу тратить два часа только на то, чтобы говорить об этом, но камера посередине, женщина, смотрящая на нас, фотограф — в этом изображении так много концептов. Вы можете быть поражены красотой этого изображения и тем фактом, что вы его не понимаете. Есть зеркало? В чем дело? Картина поддается нескольким прочтениям и интерпретациям. Он говорит о репрезентации женщин, но также ставит под сомнение нашу способность к наблюдению и ставит под сомнение роль фотографии как свидетеля реальности. Все это собрано в одном изображении ».

Нан Голдин, «Восстание и Монти Киссинг, Нью-Йорк», 1980 г.

«Она потрясающий художник.Я думаю, что то, что она сделала для фотографии, было огромным. Она оказала влияние на многие поколения и многих других невероятных художников после нее. Она начала, если хотите, подход к фотографии в социальных сетях раньше всех, даже до социальных сетей. Она начала документальный, дневниковый подход. Нэн фотографировала свою общину. Это изображение из Баллада о сексуальной зависимости , которое было достижением искусства в 1980-х годах. Идея этого сообщества друзей, всех неконформных людей, и возможность запечатлеть интимные моменты с этой большой семьей, а также моменты любви и потерь.Такие люди, как Вольфганг Тилльманс, Корин Дэй и Райан МакГинли, все они родом оттуда. Еще она работала в моде. Она любила моду. Ее работа очень, очень тронула меня, когда я был подростком, поэтому она занимает особое место в моем сердце ».

«Мы говорим о невероятных художниках — все эти люди меняют способ фотографии или вводят новые языки. Арбус начала фотографировать незнакомое. Интересно подумать, как бы мы оценили ее, если бы она жила и снимала это сегодня.Прием, конечно, будет другим, и, к счастью, в наши дни мы более осведомлены и уважительны, но эти образы необходимо контекстуализировать; Вы не можете судить о художнике прошлого или его искусстве, зная о сегодняшнем дне. Когда она начала это делать, было удивительно, что кто-то повернул камеру, чтобы показать нам эти необычные и неудобные сценарии и людей. Она не хотела менять жизнь; она хотела понять это. Это о сострадании и сочувствии к недостаткам. Тот факт, что она покончила с собой в 1971 году, сама страдала.Ее способность показывать нам незнакомое и не судить, ее образы никогда не являются осуждающими. Она была невероятным источником вдохновения ».

Филип-Лорка ди Корча, журнал W, 2000

«Это изображение для статьи для журнала W за 2000 год. Это отсылка к Эдварду Хопперу. Я убежден, что мода — это язык, говорящий об идентичности.Когда вы делаете модный снимок, вы можете пойти покупать одежду, «рекламируемую» на нем в течение шести месяцев, но после этого изображение становится документом. Так много невероятных образов. Если вы думаете о Ричарде Аведоне или Ирвинге Пенне, они начинали со страниц журнала, а сегодня они на стенах музеев. Я много смотрел на ДиКорсиа. Театральное представление реальности в фотографии, изображения, которые никогда не были дидактическими или риторическими, — и, глядя внутрь и глядя больше, вы понимаете, что в изображениях задействованы и другие вещи.

«Ее работа меня очень тронула. То, как она фотографировала себя и сливалась с тем, что фотографировала — стенами комнаты, природой, деревьями. Идея исчезновения и слияния, идея хрупкости и раскрытия себя — это женский взгляд перед женским взглядом. Если вы думаете о том, как сильно ее любят, то это потому, что ее работа настолько аутентична, и именно поэтому мы до сих пор так сильно на нее реагируем ».

Грегори Крюдсон, «Без названия (Робин с кольцом яиц)», 1992–1997 гг.

© Грегори Крюдсон.Предоставлено Гагосяном.

«Крюдсон — друг. Помню, как в 90-е я ходил на выставку этой серии в Нью-Йорке. На создание этой работы вдохновили диорамы из музеев естествознания. Если вы посмотрите, вы уже увидите все темы, которые он исследует в своей карьере. Мне нравится это изображение. Обожаю всю эту серию. Мне нравится его подход к тайнам и сверхъестественному. Очень умно, как он может говорить о беспокойстве жизни, о так называемой пригородной нормальности в Америке, насколько таинственной она может стать.Это заставляет меня думать о Close Encounters of the Third Kind . Я предпочитаю неподвижное изображение видео. Это интереснее. Это бессрочно. Фотографии о моменте перехода между до и после — но вы не знаете, что произошло до и после, вы наполняете историю своим воображением. Он верит в это, и я тоже ».

Томас Хёпкер, 2001 г.

Томас Хёпкер / © Thomas Hoepker / Magnum Photos

«Мы все знаем, что существует мир до и мир после 11 сентября.Я только что вернулся в Милан после многих лет, проведенных в Нью-Йорке. Мне не хватило двух месяцев, чтобы устроиться на работу в Vogue Italia. Я думаю, что этот образ — метафора сюрреализма того, что произошло. Это было так тяжело, когда мы все видели это по телевизору. Это было так нереально, насколько это было невероятно, неоднозначно и запутанно. Это все на этом изображении, а вовсе не в том, что эти люди там, и им все равно, что происходит по ту сторону моста. Это всего лишь кадр, момент времени. Изображения не всегда соответствуют действительности, и мы не знаем, что они говорят, что они чувствуют.”

Райан МакГинли

Райан МакГинли; любезно предоставлено Ratio 3, Сан-Франциско

«Я думаю, что в модной фотографии есть« до »и« после »Райана МакГинли. Ему удалось создать произведение, которого раньше не было. Опять же, он снимал своих друзей, но он жил в Ист-Виллидж в окружении супер-крутых людей, таких как Дэн Коллин и Дэш Сноу.Он привнес в свои фотографии радостный документальный стиль — идею свободы, праздника жизни, пребывания на природе и даже того, как он относился к гомосексуальным связям — освежающе, прямо, незамедлительно и автобиографично, не будучи самовлюбленным ».

Кеннет Джозефсон, «Полапан», 1973 г.

«Джозефсон заставил меня понять важность ссылок на другие работы.Иногда трудно понять, кто что-то начал. Это похоже на Гая Бурдена — они оба использовали иллюзии, чтобы привлечь ваше внимание к искусству изображения, причем сама картина была объектом. Он был интеллектуалом в области фотографии, и этот образ также напоминает мне о концепции, согласно которой карта — это не территория. Это означает, что люди не обладают абсолютным знанием реальности. Вы смотрите на вещи с помощью модели, которая у вас в уме, такой, какой она должна быть, но когда вы выходите и смотрите на места, это реально, а не карта.Репрезентация — это репрезентация, а не реальность. ‘Ceci n’est pas une pipe.’ »

Брюс Дэвидсон, «Бруклинская банда», 1959 г.

Брюс Дэвидсон / © Брюс Дэвидсон / Magnum

«Это еще один пример того, как на самом деле нельзя маркировать вещи и разделять их. Вы посмотрите его серию Brooklyn Gang … Это могут быть модные образы.Есть так много фотографов-документалистов, которыми я восхищаюсь, как Дэвидсон. Дэнни Лайон, например. Они документировали свои сообщества, то, что происходило, где они жили. У людей, которых они фотографировали, был такой великолепный стиль; с таким же успехом они могли быть модными образами. Важно не навешивать ярлыки, быть открытым, смотреть на то, что перед вами, не осуждая ».

Стивен Мейзел, Vogue Italia, 1998 г.

«Я жила в Нью-Йорке, когда вышла эта обложка, и покупала Vogue Italia каждый месяц.Это была работа моей мечты. Я так это любил. В нем было все — сильная эстетика и важные концепции, и большая часть этого была через призму Майзеля. Я выбрал именно это изображение, но это могла быть любая другая обложка 90-х. Он ссылается на «Отношения в космосе», постановку 1976 года Марины Абрамович и Улая. Майзель — мой любимый модный фотограф всех времен. Он написал множество глав по истории Vogue Italia, и он больше, чем кто-либо другой, способен опровергать условности, нарушать правила и использовать моду как линзу, чтобы говорить о многих других вещах, от одержимости пластической хирургией до разливов нефти и т. Д. душевное здоровье.Прожорливый с точки зрения своих влияний, он смотрит на все, все впитывает и делает это лучше и в своем уникальном стиле, не прибегая к плагиату. Он оказал огромное влияние на мою эстетику ».

Мэйси Казинс, «Пион», 2016 г.

«Это часть выставки Female Gaze из первого фестиваля Photo Vogue в 2016 году.Я с гордостью называю это первым сознательным фестивалем модной фотографии, который работает на стыке этики и эстетики, потому что это было моей миссией с самого первого дня.

«Мое понимание того, что происходит с женским взглядом, началось, когда я взяла интервью у Беттины Реймс, моей большой подруги и замечательной художницы. Более 30 лет Реймс создает работы, исследующие женское тело, идентичность и гендерные вопросы. Она заставила меня задуматься о том, чтобы вернуть мужской взгляд и фотографировать женщин, как это обычно делают мужчины.Женщин всегда просят соответствовать этому и принять ту же объективную точку зрения.

«Это было начало осознания, которое привело меня к выявлению всех современных молодых женщин, которые используют фотографию в этом смысле, которые переместили свой объектив на других молодых женщин, производящих нестереотипные изображения с сильным эротическим компонентом, которые являются манифестом сексуального поведения. эмансипация и повторное присвоение своего тела. Настоящее, подлинное тело, изображенное со всеми его признаками и недостатками, которые больше не рассматриваются как «ошибки», подлежащие ретушированию.Наконец, мы приходим к более искреннему и правдивому представлению женщин. Я считаю, что это самое важное, что произошло с фотографией за последние 10 лет ».

«Это изображение было на выставке A Glitch in the System на фестивале Photo Vogue в 2019 году. Это символ многих моих битв за репрезентацию. Идея разнообразия, бывают разные тела и разные красоты.Ромина сфотографировала много разных женщин, ссылаясь на «Венеру» Боттичелли. Ошибка в системе — это продолжение того, что мы начали годом ранее с выставки Embracing Diversity , мы хотели исследовать и продвигать разнообразие во всех его формах, беря сделать еще один шаг, расширив концепцию, включив в нее не только субъектов, чьи истории изображаются, но и тех, кто стоит за камерой, которые рассказывают эти истории, о том, как мы выбираем представление разнообразия, чтобы избежать использования клише и укрепить идеологическое видение.”

Дэвид П.Д. Хайд, «Элли»

«Элли Голдштейн — модель с синдромом Дауна, и она была главным героем цифровой истории, которую мы создали для Gucci Beauty с Хайдом, суперталантливым фотографом из Photo Vogue, которого я очень люблю. Также он инвалид.

«Если есть что-то, чем я горжусь, так это проделанная мною работа по представлению интересов людей с ограниченными возможностями.Я всегда думал о том, что должны чувствовать дети — расти и никогда не видеть себя. Ни в рекламе, ни в фильмах. Полностью не хватает людей с представлением об инвалидности — или, когда это делается, они чаще всего попадают в ловушку, представляя своих подданных смелыми, достойными сожаления или сочетанием того и другого.

«Это изображение — символ моей приверженности. Изображение и история стали вирусными, и теперь Элли — модель, которая много работает. Я так рада этому. Если есть одна вещь, которой я очень горжусь и хочу продолжать делать, так это такая работа.”

Александра фон Фюрст, Надин Ижевере, Рут Оссаи и Камила Фалькес

По часовой стрелке сверху слева: Александра фон Фюрст, Надин Ижевере, Рут Оссаи и Камила Фалькес.

«В этом году на Фестивале Photo Vogue мы провели две выставки: одна называлась All in This Together , а другая — In the Picture , с четырьмя молодыми художниками, которых я очень, очень люблю.Художниками были Надин Ижевере, Рут Оссаи, Камила Фалькес и Александра фон Фюрст. Возвращаясь к идее о том, что каждый образ является политическим, мы хотели изучить, что это значит, когда мы говорим о моде. Я считаю, что эти четыре художника — современные социально сознательные модные фотографы. Их работа пронизана вопросами пола, расы и женственности, не будучи поучительной или избыточной. Вместо этого он очень гламурный, яркий и мощный.

«Это четыре художника, работающих в индустрии моды, которая проходит глубокий путь саморефлексии, и они не просто сторонние наблюдатели, наблюдающие за изменениями, но, скорее, являются частью главной движущей силы.

«Я считаю, что работа Руфи чрезвычайно важна. По ее словам, когда она выросла, она думала, что модная фотография недоступна и неприкосновенна. По ее словам, он также может быть повседневным и несовершенным, наполняя ее предметы силой и свободой выбора. Дело не в том, что мода должна быть для определенного типа людей, классов или демографических групп ».

Альтернативная обложка Vogue Камалы Харрис появится в печати после негативной реакции на фото.

Автор Оскар Холланд, CNN

Авторы Жаки Палумбо, CNN Жасмин Райт, CNN

Американский Vogue опубликует новую версию своего февральского номера с другим изображением. Камалы Харрис после того, как оригинальное фото на обложке было раскритиковано за то, что оно выглядело небрежно и «размыто».

Широко распространенная альтернативная обложка, на которой избранный вице-президент в голубом костюме на золотом фоне, изначально была создана для цифрового издания журнала, но теперь будет выпущена ограниченным тиражом, сообщил Vogue во вторник.

«In признание огромного интереса к цифровой обложке, и в ознаменование этого исторического момента мы опубликуем ограниченное количество специальных выпусков инаугурационных выпусков », — написал Vogue на своем веб-сайте с аналогичными сообщениями в социальных сетях.Оригинальная обложка с принтом, на которой Харрис в черной куртке и кроссовках Converse, вызвала негативную реакцию после утечки информации на прошлой неделе. Критики моды и пользователи социальных сетей заявили, что он выглядел плохо освещенным, в то время как другие полагали, что это было «неуважительно» по отношению к избранному вице-президенту. Оба изображения были сделаны Тайлером Митчеллом, который, как известно, стал первым чернокожим фотографом, снявшим обложку американского Vogue, когда он запечатлел Бейонсе для сентябрьского номера журнала за 2018 год. Главный критик Washington Post Робин Гивхан написал, что, хотя «по сути нет ничего плохого в картине, выбрав для обложки более неформальную фотографию», Vogue отнял у Харриса ее розы.Другие утверждали, что из-за изображения кожа избранного вице-президента выглядела «размытой» и не соответствовала гламурной эстетике Vogue. Драматург и юрист Ваджахат Али описал это как «беспорядок», добавив, что главный редактор Vogue у шефа Анны Винтур «действительно не должно быть черных друзей и коллег».

Vogue заявил, что яблочно-зеленый и лососевый фон на нынешней обложке с принтом был вдохновлен цветами Альфа-Каппа-Альфа Университета Говарда, «первого исторически афроамериканского женского общества. .Фото: Тайлер Митчелл / Vogue

Винтур позже защищал этот выбор, заявив, что творческая команда журнала сочла, что повседневный образ был правильным для нынешнего климата.

«Когда два изображения прибыли в Vogue, все мы чувствовали себя очень хорошо. «очень сильно, что менее формальный портрет избранного вице-президента действительно отражает тот момент, в котором мы живем», — заявила она в заявлении для New York Times на прошлой неделе. «Мы находимся посреди … самого ужасного пандемия, которая уносит жизни с каждой минутой, и мы почувствовали, что отразили этот трагический момент в глобальной истории гораздо менее формальной картиной, чем-то очень, очень доступным и доступным и действительно отражающим отличительную черту кампании Байдена-Харриса… «Команда Харриса изначально полагала, что сине-золотая обложка, которая вызвала хвалу в Интернете, появится в печатном издании, согласно источнику, знакомому с обсуждениями, хотя Винтур сказала, что не было» официального соглашения «. Обложка, на которой Харрис одет в голубой костюм Майкла Корса, впервые появилась на прошлой неделе, пользователи социальных сетей описали ее как «президентскую» и «более подходящую». Эрика Бейкер, инженер-программист и комментатор по вопросам разнообразия, написала в Твиттере, что изображение является «гораздо более нейтральный, гораздо лучше отредактированный, гораздо более качественные обложки журналов.

Vogue сообщил, что с альтернативной обложкой будет напечатано только «ограниченное количество» журналов, и они будут доступны только в США.

Fashion Photography — Concepts & Styles

Beginnings of Fashion Photography

19

^th Century Trends

К середине 1800-х годов некоторые коммерческие фотографы стали известны своей портретной фотографией, ориентированной на аристократических и модных женщин, — практика, которая заложила основу для развития модной фотографии.Графиня ди Кастильоне Вирджиния Олдони, любовница императора Наполеона III и придворная знаменитость, стала, по сути, первой манекенщицей, когда в 1856 году она начала работать с фотографом Пьером Луи Пирсоном. Их сотрудничество (графиня, или Ла Кастильоне, как она была более известна, играла активную роль в разработке фотосессий, выборе театральных сценариев и нарядах для исполнения различных ролей) длилось четыре десятилетия и привело к созданию около 800 изображений, включая фотографии она лепила платье «Королева червей» на заказ.Другие знаменитости, такие как актриса Сандра Бернхардт и светская львица Гертруда Вандербильт Уитни, моделировали для ряда фотографов, надевая одежду по последней моде. С самого начала Fashion Photography должна была поддерживать симбиотические отношения с портретной фотографией знаменитостей, которые продолжаются и по сей день.

Рождение манекенщицы (то есть манекенщицы, которая еще не была знаменитостью) можно проследить еще в 1853 году, когда французский дизайнер Шарль Фредерик Уорт нанял Мари Верне для эксклюзивного моделирования своей коллекции одежды.В конце 1890-х годов леди Дафф Гордон наняла несколько высоких статных женщин, чтобы они смоделировали свою одежду марки Lucille на серии модных парадов. А в начале 1900-х годов Жанна Паквинн стала первым дизайнером, отправившим своих моделей на публичные мероприятия, и вместе с Полем Пуаре организовала модные парады с участием моделей из собственных студий по всей Европе и США.

Эдвард Стейхен

В начале 20-го, 90-го, 1-го, 32-го и -го века Париж был ведущим центром модного дизайна, и французские дизайнеры с энтузиазмом относились к творческому потенциалу модной фотографии.К 1910 году Жюль, Луи и Генри Сибергер, которые начинали свой бизнес как фотографы открыток, начали публиковать портреты аристократических и модных женщин в известных французских журналах. Примерно в то же время Люсьен Фогель, основавший два новых модных издания, La Gazette du Bon Ton и Les Jardin des Mode , призвал фотографа изобразительного искусства Эдварда Штайхена привнести свое творчество в модную фотографию. Штайхен принял вызов и в 1911 году сделал тринадцать снимков с модным дизайном Поля Пуаре для журнала Art et Decoration .Как отметил историк фотографии Джесси Александер, вмешательство Стейхена «теперь считается первой современной фотографией. То есть фотографирование одежды таким образом, чтобы передать ощущение их физического качества, а также их формального внешнего вида, а не просто иллюстрировать объект «.

The Rise of the Fashion Magazine

История модного журнала восходит к 20, 90, 132, векам. Потенциальный прототип модных иллюстраций появился еще в 17 веке, когда в 1672 году Жан Донно де Виз основал Le Mercure galante .Такие публикации, как The Lady’s Magazine , издававшиеся в Великобритании между 1770 и 1818 годами, также включали модные иллюстрации. Во Франции 19 изданий ^{-х годов} века, таких как Le Costume Francais и Journal des Dames et des Mondes , также содержали модные иллюстрации, но для их эффекта использовались гравюры, раскрашенные вручную. Дебютировавший в 1867 году, Harper’s Bazaar стал первым американским модным журналом, а вскоре в 1892 году последовал Vogue .Их появление совпало с техническими достижениями, которые позволили воспроизводить фотографии, и к 1890 году новые методы печати позволили размещать текст и фотографию на одной странице. Это событие повысило популярность модных журналов и радикально изменило формат ведущих женских журналов. В самом деле, к началу 20-го, 90-го, 132-го, 90-го, 13-го века, и с зарождением собственно современной фотографии, Vogue стал ведущим модным изданием, а Harper’s Bazaar позиционировался как его ведущий конкурент.

Vogue и Condé Nast

Это было, прежде всего, вдохновенное руководство, которое способствовало возникновению современного журнала о моде. В 1905 году Condé Nast купил Vogue и Vanity Fair и направил журналы на то, чтобы уделять больше внимания женской моде и фотографии. Он представил вдохновляющие инновации, такие как двухстраничный разворот, а позже и цветная фотография. Наст также назначил барона Адольфа де Мейера, фотографа, известного своими фотографиями знаменитостей, первым главным фотографом журнала Vogue .Изображая гламурных женщин в композициях, подчеркивающих настроение и атмосферу, де Мейер установила эстетический стандарт для журнала. Однако именно назначение Штайхена в 1923 году домашним фотографом для Vogue и Vanity Fair , должность, которую он занимал в течение следующих пятнадцати лет, определило визуальный стиль обоих журналов. Используя резкость прямой фотографии, он создал неизгладимый образ шикарной современной женщины.

Harper’s Bazaar и Кармел Сноу

Harper’s Bazaar стал заметным новатором в моде 1930-х годов.Модный редактор Vogue Кармел Сноу оставила Vogue в пользу Harper’s в 1932 году. Огромная личность — по слухам, она почти никогда не ела и не спала и действовала по привычке «три мартини-ланч» — Сноу взяла на себя эту задачу заново изобрести журнал. Рассматривая его как образец «для хорошо одетых женщин с хорошо одетым умом», она создала характерный американский образ. В 1933 году она наняла венгерского фотожурналиста Мартина Мункачи для съемки выпуска купальных костюмов «Палм-Бич».Мункачи сфотографировал Люсиль Брокоу, бегущую вдоль пляжа Пайпинг-Рок на Лонг-Айленде, и, как отметил критик Harper Стивен Моаллем, полученный в результате боевой снимок «оказался определяющим для Bazaar [и вскоре] Bazaar был заполнен с изображениями женщин в движении и в мире «.

Заняв пост главного редактора в 1934 году, Сноу нанял динамичную команду, которая превратила журнал в глобальную силу. Известная модель и законодатель моды Диана Вриланд стала руководителем отдела моды, а Алексей Бродович — арт-директором журнала.Русский эмигрант, Бродович работал графическим дизайнером и театральным оформителем в балете Сергея Дягилева «Русские балеты», и его смелые динамичные проекты отражали эстетику модернизма. Луиза Даль-Вулф стала главным фотографом; ее цветные обложки моделей в залитых солнцем уличных декорациях отражали независимую и активную современную женщину. Как писала модный критик Шарлотта Коулз, Даль-Вульф и ее зоркий арт-директор русского происхождения [Бродович] оба стремились изгнать скучные черно-белые светские портреты, которые все еще доминировали в развивающемся мире модной фотографии.Вместо этого они хотели, чтобы изображения соответствовали их видению современной, раскрепощенной женщины — той, которая работала, путешествовала, танцевала, пила шампанское и жила с такой жизненной энергией, что соскочила со страницы ». Команда изменила модную фотографию для следующего два десятилетия, пока Луиза Даль-Вульф не покинула журнал в 1958 году, а Вриланд перешла в Vogue в 1962 году, где она была главным редактором до 1971 года.

Послевоенное возрождение

Следуя принципу «делать и исправлять» во время Второй мировой войны дизайнеры сознательно пытаются возродить женственность и гламур и возродить модную индустрию Франции.При финансовой поддержке Марселя Бруссака, производителя одежды и текстиля, Christian Dior в 1947 году запустил новую весенне-летнюю коллекцию, призванную, по его словам, «вернуть красоту, женственную одежду, мягкие округлые формы и пышные юбки».

Названный «New Look» руководителем Harper Кармел Сноу, женский «ребрендинг» достиг апогея десятилетие спустя с голливудским мюзиклом Funny Face (1957). В фильме Одри Хепберн сыграла современную книжную женщину (она предпочитает носить черные брюки и свитер), которая путешествует по джаз-клубам Монмартра в поисках философской беседы с отцом экзистенциализма Жан-Полем Сартром.Она не знакомится с Сартром, но увлекается модным фотографом, которого играет Фред Астер. Он медленно «ре-феминизирует» Хепберн (она с «забавным лицом»!), Которую он фотографирует в серии модных съемок в тени самых известных достопримечательностей Парижа. Образ Астера был смоделирован с Ричарда Аведона, который также работал советником и фотографом над фильмом (и сфотографировал Хепберн для культового плаката фильма), в то время как редактор отдела моды, которого сыграла яркая Кей Томпсон, был смоделирован явно с Дайаны Вриланд.Дизайн Живанши также сыграл ведущую роль в фильме «Новый взгляд» ведущего критика Памелы Хатчинсон, описавшего Funny Face как «ничто, если не показ мод». Музыкальная центральная часть фильма «Think Pink» (в исполнении Томпсона) содержит следующую лирику:

Красный мертв, синий прошел,

Непристойный зеленый, табу коричневого

И нет ни малейшего оправдания этому слива или мюсли

или шартрез!

Думай розовым! Забудьте, что Dior говорит «черный и ржавый»

Думайте о розовом! Кого волнует, что у New Look нет бюста.

Именно Диор (а не Живанши) стал ведущим домом моды и внес наибольший вклад в возрождение Парижа как мирового центра моды.Образ Dior стал настолько культовым, что продолжал оказывать влияние на более поздних дизайнеров, включая Миуччиу Прада, Вивьен Вествуд, Тома Брауна и Александра МакКуина. Тем не менее, в то время «New Look» подвергся критике со стороны некоторых женщин, которые сочли, что стиль в корсете и его акцент на мужских определениях женственности репрессивны. Коко Шанель была среди этих критиков: «Только мужчина, который никогда не был близок с женщиной, может создать что-то настолько неудобное», — жаловалась она.

Послевоенная эпоха также ознаменовалась появлением ведущих фотографов женской моды, в первую очередь Лилиан Бассман.Начав свою карьеру в качестве ассистента Алексея Бродовича, Бассман стала арт-директором Harper’s , где она была важным наставником Ричарда Аведона, Роберта Франка и Пола Химмеля. Обратившись к модной фотографии в 1947 году, она экспериментировала в темной комнате, используя методы отбеливания и ожога, а также печатая необычные материалы, чтобы создавать фотографии, которые, как отметила искусствовед Лиза Хостетлер, «запоминались своей эмоциональной атмосферой, импрессионистическим настроением и тонкостью изображения. интимные жесты.«Индивидуалистический подход Бассман часто вступал в противоречие с коммерческими целями моды, и Кармел Сноу чувствовала себя обязанной напомнить своему сотруднику, что« вы здесь не для того, чтобы творить искусство, вы здесь, чтобы показывать пуговицы и банты ». фотография изобразительного искусства к 1970-м годам, хотя ее работы выдержали несколько монографий и ретроспектив, включая одну в Гамбурге, Германия, в 2009 году.)

Концепции и тенденции

Мода и город

В 1947 году, приехав в Париж, чтобы сфотографировать Dior. «New Look» — фотография Ричарда Аведона резко изменилась в сторону фотожурналистского подхода, поскольку с этого момента он фотографировал моделей на городских улицах и на фоне линий горизонта.Как описал это искусствовед Колин Макдауэлл, Аведон «отошел от многолетнего традиционного способа фотографирования моды. […] Его фотографии были о действии. Что [он] сделал, так это привнес движение в некоторые из самых формальных вещей в одежде. мир и дать им дух, который сделал их интересными для молодых женщин — впервые в формальной моде […] Не будет преувеличением сказать, что именно Аведон сопоставил мастерский ход Диора со своим собственным мастерским ходом, который должен был сделать видимым возможности нового способа одевания.И он сделал это, американизировав свою презентацию ».

Фотожурналистический подход, который подчеркивал динамизм и спонтанность (а не студийный портрет), с энтузиазмом продвигался Александром Либерманом, арт-директором Vogue , и Алексеем Бродовичем на Harper’s . Фотожурналистика Доминировал в модной фотографии 1950-х годов и даже был воспроизведен в Funny Face (по совету Аведона). На новаторский подход Аведона повлиял Мартин Мункачи, венгерский фотожурналист, который в 1930-х годах снял фэшн-фотографа для Harper’s .В своем эссе «Думай, пока снимаешь» (1935) Мункачи написал: «Никогда не ставьте объекты в положение. Позвольте им двигаться естественно. Все современные фотографии — это снимки». И, как добавил искусствовед Колин Макдауэлл, добавив «движения в некоторые из самых формальных нарядов в мире», Аведон «сделал их интересными для молодых женщин».

The Swinging Sixties

В 1960-е годы мода стала менее формальной, поскольку молодежная культура требовала «модного» и «модного» образа. В моде шестидесятых годов использовались новые материалы, смелые цвета и стили, подчеркивающие свободу тела.В Лондоне три иконоборческих модных фотографа из рабочего класса: Дэвид Бейли, Теренс Донован и Брайан Даффи — дублировали «Черную троицу» фотографа Нормана Паркинсона — первыми создали образ «Swinging London». Трое мужчин стали первыми модными фотографами-знаменитостями. В частности, образ «Swinging London» приобрел международное значение, когда в 1962 году в журнале Vogue в 1962 году в журнале Vogue появилась фотография Бейли «Нью-Йорк: молодая идея идет на Запад» с тогдашней неизвестной моделью Джин Шримптон.Шримптон фактически стала первой «супермоделью», за которой вскоре последовали Твигги, Верушка и Пенелопа Три. В 1960-х годах новые модные тенденции включали андрогинные стили, минималистичный унисекс-дизайн и хиппи-моду, отражая преобладающее альтернативное или контркультурное молодежное движение. Британские журналы Queen , подчеркивающие знаменитостей и моду «Swinging London», и Nova , сочетающие новаторскую моду с социальными проблемами для «освобожденной женщины», стали изданиями, определяющими тенденции.

Чувственный образ Дэвида Бейли из лондонского Ист-Энда был придуман в работе Микеланджело Антониони « Blow-Up » (1966). Подобно тому, как Funny Face уловил дух времени модного журнала 1950-х, так и Blow-Up с рейтингом «X» воплощают в себе настроение свободы и распущенности, которое характеризовало лондонскую модную сцену шестидесятых. Фильм посвящен молодому модному фотографу-гедонисту (которого играет Дэвид Хемингс), а также личным и профессиональным отношениям, которые он разделяет со своими моделями.Обладая хичкоковским второстепенным сюжетом (Хемингс мог непреднамеренно сфотографировать мертвое тело на одной из своих съемок, которая становится видимой только после того, как его изображение «взорвано» в его темной комнате), Blow-Up вызвал как похвалу, так и критику. за его артистизм и новую юношескую чувствительность, допускающую обнаженные тела и сцены блудодеяния. В Америке, действительно, Blow-Up открылся без одобрения Администрации производственного кодекса и с оценкой «C» («осужден для римско-католических зрителей») от Национального католического бюро кинематографии (ни то, ни другое, кстати, помешали фильму стать культурным событием и кассовым хитом).

Культура знаменитостей

С самого начала модная фотография была тесно связана с портретной фотографией знаменитостей. Эта тенденция шла в ногу с ростом немого кино в начале 20-го века (звук появился в 1927 году), и модные фотографы часто фотографировали звезд немого кино, примером чему служит знаменитый портрет Глории Суонсон Эдварда Стейхена для Vanity Fair . . Аристократические женщины, социальные деятели и шейкеры также моделировали для камеры, примером чего является столь же знаковый портрет коллекционера и светской львицы Пегги Гуггенхайм Ман Рэя 1924 года.Изображения общественных деятелей способствовали продвижению моды как эстетического занятия и помогли привлечь внимание поклонников и потребителей к дизайнерской одежде и аксессуарам.

Действительно, индустрия моды поддерживала взаимные отношения с индустрией развлечений и искусства. Например, фотографу Луизе Даль-Вульф приписывают открытие Лорен Бэколл, которой предложили свой первый кинопроб после того, как она появилась на обложке фильма Даль-Вулф для Harper’s Bazaar . А в 1950-х годах Юбер де Живанши, тогда еще относительно неизвестный, разработал гардероб Одри Хепберн для фильма Sabrina (1954).С шестидесятых годов Fashion Photography обратила свое внимание на поп-музыкантов, что видно, например, на фотографии Энни Лейбовиц Untitled (Йоко Оно; Джон Леннон) (1980) и обширных рабочих отношениях Стивена Мейзеля с Мадонной, которые начались с ее альбома. Как девственница (1984).

Культура знаменитостей также дала толчок к рождению супермодели. Хотя идея «супер» модели на самом деле восходит к Лизе Фонсагривс, чья карьера началась в 1930 году, ее обычно считают более современным явлением, инициированным Джин Шримптон и Твигги в шестидесятых.Изображение на обложке британского журнала Vogue Питера Линдберга в 1990 году, на котором собрались Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц и Кристи Терлингтон, оказало такое влияние на публику, что модели стали известны под общим названием «Большая пятерка». Мужские супермодели появились в 1980-х, и Маркуса Шенкенберга часто называют первым. Вскоре к нему присоединились Марк Уолберг, Джоэл Уэст, Джон Пирсон и Рено Уайт, а в последнее время модные журналы стали звездами андрогинных и трансгендерных моделей, включая Андрея Пежич и Валентину Сампайо.

Fashion Film

Хотя индустрия моды предоставила богатый исходный материал для коммерческого кино, между модной фотографией и экспериментальным кинематографом существовали довольно сложные отношения (к которым индустрия моды пришла относительно поздно). Эрвин Блюменфельд, немецкий дадаистский художник, который начал работать модным фотографом в конце 1930-х годов, был одним из первых пионеров модного кино, хотя его усилия не принесли большего влияния. Он снял серию короткометражных фильмов под названием « Beauty in Motion » (1958-64) и представил их своим клиентам Хелене Рубинштейн и Эсте Лаудер, которые отвергли их как слишком экспериментальные.Впоследствии Ричард Аведон, чей интерес к движению находился под влиянием коммерческого кино, и Гай Бурден оба исследовали зернистость пленки Super 8. В то время как эксперименты позволили получить их фотографические кадры, они не предназначались для просмотра широкой публикой и стали известны гораздо позже в архивных собраниях (таких как коллекция 2002 года Compulsive Viewing: The Films of Guy Bourdin ).

Работая над изречением «одежда сделана так, чтобы ее можно было видеть в движении», Ника Найт окрестили «отцом» фильма о моде.В 2000 году он основал SHOWstudio.com , первый сайт по продвижению модных фильмов. SHOWstudio.com оказал широкое влияние на всю отрасль: Prada , Dazed (& Digital) и Vogue — все они занимались разработкой видео- и цифровых сайтов для модных фильмов. Найт объяснил поздний рост модного кино, отметив его качество, которое расходится с традиционным кинопроизводством: «Модный фильм не похож на обычный фильм, и не следует обращать внимание на эти отсылки; он должен быть больше похож на модную фотографию.Модный фильм — это просто движущаяся модная фотография, ее одежда в движении. Среда не является повествовательной, […] фильм о моде должен рассматривать себя как нечто иное, чем обычный фильм или обычный фильм. Удалите повествования и используйте коды модной фотографии ».

С середины 1980-х ведущие дома моды также перешли к рекламе на телевидении и в кино, используя известных режиссеров — или« Авторов »- для воплощения своих продуктов на экране. Мартин Скорсезе работал с Armani, Дэвид Линч для Gucci, София Коппола для Marni x H&M, Спайк Джонз для Gap и Уэс Андерсон для Prada.В современной моде ведущие дизайнеры, включая Prada, LV, Moschino, Chloe, Max Mara, Y-3, Givenchy и Massimo Dutti, использовали передовую видеосъемку для создания телевизионных и онлайн-рекламных роликов, отсылающих к истории экспериментального художественного фильма. Это развитие было прекрасно проиллюстрировано в 2010 году, когда Линч написал и направил Lady Blue Shanghai , загадочное «17-минутное рекламное мероприятие» с утонченной французской актрисой Марион Котийяр в главной роли. Фильм был заказан с целью запуска нового веб-сайта Christian Dior, и Линч согласился на этот проект, потому что он дал ему возможность работать в «новом рекламном жанре, лишенном жесткого брендинга.«Со своей стороны, Джон Гальяно (который« вдохновил »фильм) выбрал Линча, потому что его сюрреалистическая чувствительность привнесла« стиль, тайну, напряжение »в бренд Dior.

Связь с современным искусством

Всегда настроен на ведущие тенденции в мире искусства (можно утверждать, что «Прямая фотография» Стейхена и сюрреализм Мана Рэя определили внешний вид модной фотографии в 1920-х и 1930-х годах) на мир моды наиболее сильное влияние оказали сюрреализм и поп-арт. В Vogue были представлены картины Джорджо де Кирико и Сальвадора Дали, а также серия рентгенографий Ман Рэя, опубликованных в начале 1920-х годов. Фотографы, в том числе Сесил Битон, Джордж Хойнинген-Хьюн и Хорст П. Хорст, также исследовали сюрреалистические решения вплоть до конца 1930-х годов. Тем не менее, авангардистская составляющая часто противоречила коммерческим потребностям модной фотографии, как в 1938 году, когда редактор Vogue Эдна Вулман Чейз руководила своим фотографам таким образом: «Сосредоточьтесь полностью на демонстрации платья, осветите его для этой цели, и если это не может быть сделано с искусством, тогда будь оно проклято.Покажи платье ».

Несмотря на конфликт коммерческих интересов, художественные движения продолжали информировать мир моды, и модные фотографы часто черпали вдохновение в авангарде. В послевоенную эпоху, например, такие фотографы, как Ирвинг Пенн и Эрвин Блюменфельд отразил упор на упрощение и абстракцию, как это видно на обложке Black & White Penn (Жан Патчетт) (1950) и обложке 1950 года Блюменфельда для журнала Vogue Vogue «Ланиный глаз», на которой лицо Патчетта выражается одним гламурным глазом. , красные губы и знак красоты.

Однако наибольшее влияние на мир моды оказал поп-арт. Одновременно с подъёмом молодёжной культуры 1960-х, яркие цвета поп-арта и его акцент на гламурной потребительской культуре повлияли на современный дизайн одежды и фотографию, и такие творения, как Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн, оказали мощное вдохновение. В то же время индустрия моды оказала влияние на некоторые художественные движения, в том числе «Школу Четырнадцатой улицы», чьи образы женщин-покупателей из среднего класса с 1920-х по 1940-е годы находились под влиянием концепции «Новой женщины», продвигаемой изданием Harper’s Bazaar и подпитывается ростом универмагов.Позже увлечение модной фотографии культурой знаменитостей и ее гламурные изображения потребительской культуры повлияли на поп-арт, что продемонстрировано во многих изображениях Мэрилин Монро Уорхолом. Совсем недавно в концептуальной работе Барбары Крюгер использовались изображения, взятые из модных журналов, для создания феминистской критики потребительства, как это видно, например, в ее культовом магазине I, поэтому I am (1990).

Дальнейшие события — после фэшн-фотографии

Сочетая в себе элементы моды, музыки и современной культуры, в 1980-е годы появилось так называемое издание «Новый стиль».В 1980 году Терри Джонс, бывший арт-директор Vogue , выпустил журнал i-D , выходивший раз в два месяца, который был скреплен вручную и написан машинописным (Courier) текстом. Журнал был разработан, чтобы напоминать журнал для фанатов, и в его содержании делался упор на молодежную культуру и уличный стиль. i-D предпочитает непрофессиональные модели и альтернативные варианты уличной моды. Фотограф Стив Джонсон сыграл новаторскую роль, поскольку он разработал так называемую фотографию «прямо вверх», стиль съемки, при котором модель была показана полностью (с головы до пят).

iD и подобные ему журналы должным образом повлияли на «стиль гранж» 1990-х годов и продвигали то, что позже было названо «героиновый шик». Термин «героиновый шик» — модели были худыми до истощения с бледной кожей. и глаза в темных кружках — изначально был прикреплен к «анти-супермодели» Кейт Мосс, которая пришла символизировать образ. В 1992 году Мосс подписал контракт с Кельвином Кляйном, появившись в серии нижнего белья (включая топлес в паре с молодым Марком Уолбергом) и парфюмерная реклама.Кампания Кляйна, а также фоторепортаж для британского Vogue , снятый Корин Дэй, вызвали общественный резонанс, и Мосс (и индустрия моды в целом) был привлечен к ответственности СМИ за то, что прославлял опасно нездоровый образ жизни. Дэй и другие, включая Дэвида Симса и Джейсона Эванса, впоследствии приняли более документальный подход к своей фотографии моды.

Разочаровавшись на курсах фотографии в Лондонском печатном колледже, Рэнкин вместе со своим другом Джефферсоном Хаком в 1991 году основал собственный молодежный журнал в кампусе « Dazed and Confused » (позднее — Dazed ).Журнал продвигался на сцене лондонских ночных клубов и быстро стал культовым справочником для начинающих художников, работающих в области моды, музыки, фотографии, литературы и дизайна. На протяжении многих лет Dazed также помогал продвигать гуманитарные цели и освещал самые разные вопросы, от кризиса СПИДа в Южной Африке до исламофобии, изменения климата, осведомленности о раке груди и прав ЛГБТ. Со своей стороны, Рэнкин стал одним из самых известных портретистов в мире и снимал мировых топ-моделей, а также личностей и VIP-персон, от королевы Елизаветы II до Тони Блэра; Мадонна The Rolling Stones; Джей-Зи Кендалл Дженнер; Михаил Горбачев — Бритни Спирс.

Индустрия моды не застрахована от мировых событий и должна была реагировать на этические проблемы в первые десятилетия 21 ^-го века. Использование потогонных рабочих или тюремных фабрик в Южной Азии, а также воздействие производственного процесса на окружающую среду, например, инициировали смещение акцента в сторону более разнообразного представительства и работы по повышению общественной осведомленности. Тем не менее, Fashion Photography никогда не упускал из виду освященное веками изречение: секс и полемика (в идеале и то и другое одновременно) «продают».В 2003 году реклама Gucci Марио Тестино была не столько об одежде, сколько о рекламе: Gucci «G» вызывающе выбрита на лобке у женщины-модели.

Поддержка знаменитостей также продолжает оставаться движущей силой отрасли. В 2003 году актриса Вайнона Райдер была арестована за кражу в универмаге Saks в Беверли-Хиллз. Райдер прибыла на судебное заседание в платье от Marc Jacobs. Воспользовавшись возможностью для рекламы, Джейкобс должным образом нанял Райдера, которого Юрген Теллер сфотографировал в несколько игривой и непочтительной фотосессии.Действительно, модные дома не упускают из виду всеобщее очарование мятежных и «беспокойных» духов: Майли Сайрус работает на Марка Джейкобса, Леди Гага — на Versace, а Линдси Лохан — на Миу Миу.

Текущие рекламные кампании также вызвали жажду ностальгии: Джулия Робертс (Живанши), Мадонна (Версаче) и Мила Кунис (Мисс Диор) снялись в монотонных съемках в ретро-стиле.

Самый глубокий сдвиг в модном журнале произошел в том, как сейчас модная фотография используется.С ростом Instagram и модных блогов индустрии пришлось принять новые стратегии. В самом деле, некоторая модная фотография может вообще не попасть на страницу печатного журнала. Идея о том, что изображения можно потреблять, «лайкать» и «ретвитить», так же как и появление «лукбуков», которые дешевле производить и распространять, стало доминировать в цифровых носителях. Многие рассматривают это как новую демократию в том, что считалось элитарной индустрией, другие видят в этих технологических разработках конец давнего и гордого авангардистского наследия индустрии моды.

4 различных типа модной фотографии

Модная фотография — это популярный жанр фотографии, но он также является высококонкурентным. Понимание различных типов модной фотографии может дать вам необходимое преимущество как для понимания области, так и для впечатления потенциальных клиентов своими изображениями.

Вкратце, различные типы модной фотографии:

• Фотография каталога
• Высокая мода
• Уличная мода
• Редакционная мода

Изучите 10 лучших курсов модной фотографии

Но, Как и в любом жанре, для каждого стиля есть свои нюансы.Вот описание 4 стилей и некоторые их нюансы:

1 Фотография каталога

Фотография каталога, пожалуй, самый простой из 4 стилей модной фотографии. Его цель — продавать одежду, и основное внимание уделяется одежде. Часто это хорошее место для начала в области модной фотографии, прежде чем переходить к другим стилям.

Каталожная фотография — это действительно разновидность товарной фотографии. Единственная реальная разница между фотографией каталога и фотографией товара — это наличие модели.Тем не менее, в центре внимания остается одежда.

Фон фотографий обычно простой — чаще всего используются белые и серые цвета. Здесь минимум аксессуаров и мало реквизита. Модели обычно встают прямо, чтобы продемонстрировать наряд, хотя они могут принимать разные позы, чтобы продемонстрировать такие особенности наряда, как карманы.

Даже в ответвлении каталожной фотографии под названием Lookbook в центре внимания остается одежда.

Обычно самая большая проблема, с которой сталкивается фотограф в этом стиле модной фотографии, — это освещение.Вы хотите использовать освещение, которое передает детали одежды, не размывая цвета. Для этого лучше не использовать внутреннее освещение и не снимать в ночное время.

Ответвление каталожной фотографии называется Lookbook. Он сочетает в себе каталожную фотографию с фотографией образа жизни и предполагает съемку моделей в одежде в аутентичных местах и ​​в повседневных ситуациях.

2 Фотография высокой моды

Высокая мода — это то, что люди часто видят на обложках своих любимых журналов.Но, с точки зрения фотографа, высокая мода — это хорошо известные супермодели в часто преувеличенных позах, порой нереалистичный гардероб, и все элементы, включая прически и местоположение, смешанные, чтобы создать безупречный образ.

Но получить это безупречное изображение — непростая задача. Вы постоянно сталкиваетесь с трудными решениями относительно местоположения, освещения, моделей, гардероба, прически и многого другого. Даже если многое из этого решено за вас, вам все равно придется собрать все воедино, чтобы оно выглядело гламурно и привлекательно.

Первое, что вам следует сделать, — это тщательно продумать настроение, которое вы хотите создать во время съемки. Необязательно быть слишком конкретным и придерживаться этого, если вдохновение приведет вас в другое место, но это хорошее место для начала.

Фотография высокой моды стремится создать настроение с помощью преувеличенных поз и зачастую нереалистичной одежды.

Вам также понадобится подходящая модель для вашей фотосессии. Вам нужен опытный человек, но также и тот, кто будет сотрудничать с вами, чтобы создать то настроение, которое вы хотите.Вам понадобится не только модель, но и хорошая команда.

Вам нужны не только талантливые, но и ответственные люди. Вам понадобятся профессионалы в области макияжа, гардероба и укладки волос. Также полезно, если они разделяют ваше видение съемки и искусства фотографии в целом.

Если у вас есть выбор места, вам нужно еще раз подумать о настроении, которое вы пытаетесь создать. Есть также практические соображения, например, нужно ли вам разрешение для вашего местоположения, а если оно находится в помещении, вам может потребоваться разрешение.

А вот оборудование. Вам понадобится осветительное оборудование, а также хорошая камера. Вам понадобится небольшая камера с хорошим временем автономной работы и функциями, помогающими в условиях низкой освещенности. Вам также понадобится набор линз для различных типов изображений.

3 Фотография уличной моды

Уличная мода, также известная как городская мода, часто считается противоположностью высокой моды. Ответвлением уличной моды является альтернативная мода: гранж и хип-хоп — примеры, которые позже стали основными стилями уличной моды.

Уличная мода более суровая, чем высокая мода. Он состоит из вещей, которые люди носят каждый день, таких как джинсы, рубашки и толстовки. В него также входят платья, которые выглядят элегантно, но при этом не жертвуют комфортом.

Фотографы, специализирующиеся на этом стиле, часто снимают на улице обычных людей, а не моделей. Но вы должны быть осторожны с получением разрешения на фотографирование людей на улице. Как могут сказать несколько фотографов уличной моды, правила не всегда ясны.

Уличная фэшн-фотография подразумевает, что обычные люди носят грубую, но практичную и модную одежду.

В уличной моде чаще всего дело не только в том, во что одет человек; это также их выражение лица, то, насколько уверенно они выглядят, свет и то, как то, что на них надето, подчеркивает их отношение.

Для съемки уличной моды большинство фотографов используют более длинный объектив. Таким образом, они смогут делать снимки на расстоянии, не заставляя людей стесняться снимка.Уличная мода просто показывает, что одни из лучших модных тенденций окружают вас повсюду!

4 От редакции Фэшн-фотография

Это фэшн-фотография, которая рассказывает историю. Вы найдете редакционные фотографии моды в журналах и газетах. Изображения обычно сопровождают текст, который может быть на самые разные темы.

Редакционные модные фотографии могут сами рассказать историю или предложить интригующую предысторию.Часто вы можете встретить модные модные изображения, которые являются частью темы или концепции или могут относиться к определенному дизайнеру или модели.

Цель состоит в том, чтобы создать особое настроение, рассказывающее историю. Эти изображения могут включать один или несколько брендов и фотографии разных стилей, от крупных планов до снимков с большого расстояния.

Это означает, что на ваших моделях могут быть разные типы снимков, требующие разного оборудования, а также разного макияжа, гардероба и причесок.Также вероятно будет несколько разных реквизитов.

Редакционная модная фотография часто требует тщательно продуманного гардероба и множества реквизитов.

Несмотря на трудности, редакционная фотография может быть одним из наиболее выгодных стилей модной фотографии из-за творчества, которое она позволяет.

Если вы рассматриваете модную фотографию как жанр, эти 4 стиля могут дать вам представление о различных возможностях в этой области. Конечно, вам нужно будет получить подходящее оборудование, как и в любом жанре, но как только вы его получите, вы сможете выбрать один из нескольких стилей.На самом деле, нужно решить, какой стиль соответствует вашим конкретным потребностям и желаниям.

Фотография каталога может быть вашим хлебом с маслом, пока вы стремитесь к чему-то, что дает вам больше творческой свободы, например, к редакционной фотографии. Или, может быть, вам больше подходят супермодели высокой моды. Если нет, то, возможно, это реальные изображения людей на улице. Как бы то ни было, мир модной фотографии хоть и сложен, но может быть очень полезным.

Гарри Стайлс — первый человек, украсивший только обложку Vogue

Гарри действительно вложил «стиль» в стили для своей первой съемки для обложки Vogue.

В пятницу хитмейкер «Арбузный сахар» вошел в историю как первый человек, украсивший обложку одного модного журнала. И певица не разочаровала, представив несколько стильных образов, бросающих вызов ограничениям ядовитой мужественности, для декабрьского номера издания.

«Ты никогда не переодеваешься. «Такого не бывает», — сказал Стайлс Хэмишу Боулзу для журнала Vogue. «Люди, на которых я равнялся в музыке — Принц и Дэвид Боуи, Элвис, Фредди Меркьюри и Элтон Джон — они такие шоумены.В детстве это было просто потрясающе. Теперь я надену что-нибудь яркое, и я не чувствую себя сумасшедшим в этом.

«Я думаю, что если у вас есть что-то, в чем вы чувствуете себя потрясающе, это похоже на костюм супергероя. Одежда предназначена для того, чтобы развлечься, поэкспериментировать и поиграть. Что действительно интересно, так это то, что все эти линии просто рассыпаются. Когда вы убираете «есть одежда для мужчин, а есть одежда для женщин», как только вы устраняете все препятствия, очевидно, что вы открываете арену, на которой можете играть.

Показательный пример: бывший сердцеед One Direction демонстрирует кружевное платье до пола с оборками от Gucci и темно-синий смокинг на обложке Vogue. Среди других шикарных ансамблей, представленных в модной фотосессии, — яркие пальто, кринолиновая юбка викторианской эпохи с ярко-розовыми акцентами, соответствующий килт и блейзер, а также фирменные расклешенные брюки Styles с высокой талией.

«Иногда я хожу в магазины и просто смотрю на женскую одежду, думая, что она потрясающая», — сказал художник Fine Line.

«Каждый раз, когда вы ставите препятствия в своей жизни, вы просто ограничиваете себя. Так много радости доставляет игра с одеждой. Я никогда особо не задумывался о том, что это значит — это просто становится расширенной частью создания чего-то ».

В декабрьском выпуске Vogue @Harry_Styles носит изготовленную на заказ пару вельветовых брюк, украшенных символами его жизни, созданными дизайнером Bode Эмили Адамс Боде и Ааюшией Ховалой, директором по иллюстрациям в Bode.https://t.co/YIJjxBCbg5

— Vogue Magazine (@voguemagazine) 13 ноября 2020 г.

Styles также обсудили его получивший признание критиков второй альбом «Fine Line», а также его предстоящую главную роль в долгожданном втором фильме режиссера «Буксмарт» Оливии Уайлд «Don’t Worry Darling». В сентябре актер «Дюнкерка» присоединился к звездному составу проекта, в который вошли Флоренс Пью, Джемма Чан, Ки Ки Лейн и Крис Пайн.

«Для меня он очень современный, и я надеюсь, что эта уверенность в себе как мужчина, которой обладает Гарри — действительно лишенная каких-либо следов токсичной мужественности — свидетельствует о его поколении и, следовательно, о будущем мира», — сказал Уайлд. , которая выбрала Стиля для своего «невероятно стилистического» фильма отчасти потому, что «он действительно ценит моду.

«Я думаю, что он во многих отношениях отстаивает это, возглавляет это. Это довольно мощно и в некотором роде необычно видеть, как кто-то на своем месте переосмысливает, что значит быть уверенным в себе мужчиной ».

Вы можете увидеть полный профиль Стиля для Vogue и обложку здесь.

Гарри Стайлс надел платье на обложку Vogue — и правые крылья США его потеряли | Жизнь и стиль

В пятницу легендарное модное издание US Vogue вошло в историю, представив британского поп-певца (и бывшего сердцееда One Direction) Гарри Стайлса в качестве первой мужской звезды обложки.

Обложка сразу же вызвала страстные разговоры о мужественности и гендерной одежде: Стилз облачился в объемное синее платье цвета барвинка в паре с черным смокингом (оба созданы Gucci).

Изображение кажется репрезентативным для растущего исследования гендерной текучести и небинарной одежды, популярного среди покупателей миллениалов и поколения Z, на которые ориентирован Vogue. Однако видные консерваторы — от Кэндис Оуэнс до Бена Шапиро — выразили неодобрение по поводу того, что Стайлз носит платья.Оуэнс написала на своей странице в Twitter в пятницу вечером: «Верните мужественных мужчин».

«Нет общества, которое могло бы выжить без сильных мужчин», — сказал Оуэнс, политик правых СМИ. «Восток это знает. На Западе неуклонная феминизация наших мужчин в то время, когда марксизм преподается нашим детям, не случайна. Это прямая атака ».

Шапиро, консервативный эксперт, похоже, согласился с нападками Оуэнса. Он поделился ее твитом и добавил: «Любой, кто притворяется, что это не референдум о мужественности, когда мужчины надевают воздушные платья, обращается с вами как с полным идиотом.

Слева: «Эй, посмотри, как важно и волшебно то, что Гарри Стайлс носит платье! Он подрывно подрывает мужественность!»
Справа: «Да, мужчины в платьях действительно подрывают мужественность, и это плохо».
Слева: «КАК ВЫ СМОЖЕТЕ СКАЗАТЬ, ЧТО МУЖЧИНЫ В ПЛАТЬЯХ НЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ МУЖЕСТИ ?!»

— Бен Шапиро (@benshapiro) 16 ноября 2020 г.

Эти комментарии соответствуют тому, насколько спорными и вызывающими разногласия дебатами о гендерном самовыражении стали в США, даже когда такой очень популярный музыкант, как Стайлз, который идентифицирует себя как цисгендер, участвует в прогрессивных разработках.

Это не первый раз, когда Styles смело экспериментируют с модой. Певец в черном платье от японского бренда Commes Des Garçons на обложке Guardian Weekend защищал странную эстетику своей визуальной работы. «Я не просто добавляю сексуальной двусмысленности, чтобы быть интересным», — сказал он. «Я хочу, чтобы все выглядело определенным образом. Не потому, что из-за этого я выгляжу геем, или из-за этого я выгляжу натурально, или из-за этого я выгляжу бисексуалом, а потому, что я считаю, что это круто ».

Голливудские звезды поспешили встать на защиту Стайлза.Оливия Уайлд, которая в настоящее время снимает фильм под руководством Styles, ответила на твиты Оуэнса так: «Ты жалкий». А актриса The Good Place Джамила Джамил написала в Твиттере в защиту Стайлза: «Мужественный — это то, что вы хотите».

Между тем, другие утверждали, что покрытие стилей может быть недостаточно для увеличения признания небинарных выражений и идентичностей. «Обложка Vogue Гарри Стайлса может быть исторической, но не радикальной», — заявила Daily Beast в заголовке. Если это вызовет фурор белого цис-мужчины, одетого в платье от Vogue, трудно представить, что модель из маргинализованной среды — скажем, цветная транс-женщина (которую Vogue еще не представил на обложке) — могла бы лицо.

Все, что нужно знать для успешной модной съемки

Из съемки Industrial Underdog .

Найди своих причесок и визажистов

Теперь, когда вы разобрались с модой и моделью, пора подумать о прическе и макияже.

Это важные аспекты модной фотографии, и я настоятельно рекомендую вам поискать людей, которые будут работать с вами над ними. Когда дело доходит до воплощения вашей модной истории, прическа и макияж имеют решающее значение, поскольку они могут поместить модель в мир, который вы себе представляли, с гораздо большей реалистичностью и относительной легкостью, чем может когда-либо достичь постобработка.

На большинстве высококлассных модных съемок уходит много часов на прическу и макияж, поскольку они действительно добавляют еще один важный элемент артистизма в съемку. Они также сэкономят вам уйму времени при редактировании фотографий.

Высококлассные съемки также доходят до найма менеджеров по реквизиту, дизайнеров декораций, мастеров маникюра и целого ряда других творческих сотрудников, но для наших целей вам, вероятно, вполне достаточно, чтобы только один человек делал и прическу, и макияж (называемый HMUA), или два человека, которые специализируются либо на прическе, либо на макияже.

Если вы только начинаете, возможно, вы можете попытаться немного подправить и уложить себя или попросить моделей сделать прически и макияж в соответствии с вашим видением, но я должен повторить, что обычно лучше уйти этот аспект для людей, которые живут и дышат подобными вещами и придерживаются более масштабных (понимаете?) элементов съемки.

Меньше всего вам хотелось бы, чтобы ваши модели появлялись в прическе и макияже, которые не соответствуют вашей эстетике и раскадровке, поэтому позволить им сделать это самим — небольшая авантюра.

Кстати, всегда полезно найти несколько помощников, которые помогут вам во время съемок. Подойдут друзья, которые хотят знать, как обстоят дела в творческом мире, а опытные помощники по фотографии — еще лучше.

Теперь у вас есть команда! Поздравляю, похлопайте себя по плечу и съешьте пончик.

Запланируйте фотосессию

А теперь пора подумать о логистике. Быстрый и полезный совет для начала — запланировать съемку с 9:00 до 13:00 или с 14:00 до 18:00.

Почему именно такое время, спросите вы?

Организатором съемки обычно является человек, который должен обеспечивать команду едой и напитками. Чаще всего это просто вопрос Доритос и сальсы, но если ваша съемка выходит за рамки основного времени приема пищи, то ваша команда может ожидать вечеринку с пиццей на вашем счету. Конечно, в этом нет ничего плохого, и я часто выхожу после съемок, чтобы перекусить вместе со своей командой. Просто помните, что голодная команда — это не счастливая команда, а несчастная команда не всегда дает отличную работу.

Подтвердите свое местонахождение

При организации съемки обычно приходится выбирать между съемкой в ​​студии или на выезде, а для более сложных съемок у вас могут быть элементы декораций и производственного дизайна, которые можно использовать в любом сценарии. Это то, о чем вы, вероятно, много думали, когда писали свой бриф.

Если вы снимаете в студии и у вас нет регулярного доступа к ней, обычно можно сдать в аренду помещение по разумной цене, которое соответствует потребностям вашего задания.При аренде помещения убедитесь, что у вас достаточно времени для подготовки, чтобы не торопиться в конце, когда ассистент студии сообщает вам, что следующая команда начинает кататься с резервированием подряд.

Убедитесь, что в используемой вами студии есть доступ к туалетам и есть место, где вы можете подготовить модели и подготовить их к съемке. Выберите чистую, яркую и хорошо оборудованную студию (если у вас нет собственного освещения) и убедитесь, что она удобна для всех в вашей команде.

Если вы решили снимать на месте, выберите ту, которая соответствует вашему заданию и добавляет что-то в вашу историю. Всегда используйте запасной вариант на случай, если погода пойдет не по плану. Убедитесь, что это место доступно и имеет все необходимые удобства, чтобы все были довольны, а также убедитесь, что у вас есть необходимые разрешения для съемок.

Эта информация обычно доступна в Интернете, но если это не так, действительно стоит позвонить по телефону или быстро посетить, чтобы убедиться, что вы избежите ужасной кошмарной ситуации, когда вы окажетесь на территории за полчаса до звонка только на угрюмый охранник подойдет к вам и потребует показать какую-то документацию.

Место может предоставить или не предоставить вам подписанный релиз о местоположении, но обычно электронное письмо или письмо от руководства является достаточным доказательством вашей договоренности о съемке там в определенное время или дату.

В большинстве мест все равно разрешено фотографировать в некоммерческих целях, поэтому я всегда говорю, что лучше проявить осторожность, чем застрять в заповеднике, который нельзя снимать, пока тает макияж ваших моделей, и никто из вас не может.