Трикотажная одежда для дома и отдыха для мужчин и женщин, в интернет магазине Ирис — домашний трикотаж!

Домашний трикотаж от производителя в Иваново, в интернет-магазине «Ирис — домашний трикотаж» Трикотаж дешево, купить ночные сорочки, купить туники, купить трикотаж

Разное

Состав парфюма: Туалетная вода — чем отличается от парфюмерной воды, срок годности, состав

Содержание

Женские духи — описание, состав, срок годности, отличия от туалетной воды

Насколько хорошо вы разбираетесь во всем многообразии существующей парфюмерной продукции? Пара капель парфюма, нанесенная на виски и запястья, мгновенно делает образ выразительным, чувственным и запоминающимся. Но чтобы выбрать свой идеальный аромат, нужно иметь представление о том, каким может быть современный парфюм и на что стоит обращать внимание в поисках совершенной композиции.

Чем отличаются духи от туалетной воды

Для начала следует разобраться, в чем отличие духов от туалетной воды – ведь любительницы парфюмерии нередко путают эти понятия. Любой парфюмированный продукт представляет собой смесь ароматических эфирных масел, раствора – смеси воды и этанола, а также различных красителей. По степени концентрации ароматических веществ в растворе парфюмеры выделяют четыре основные группы продукции.

Extrait de Parfum – чистый парфюм, или дух

До начала XX века все ароматы выпускались в концентрации Extrait de Parfum: парфюмеры смешивали натуральные эфирные масла, а затем слегка разбавляли их спиртом.

Однако в наши дни с развитием технологий появились и другие ароматические средства.

Согласно критериям IFRA (Международной ассоциации по душистым веществам), духами называется средство с концентрацией ароматических веществ от 15 до 40%. Как правило, чистый парфюм выпускается в маленьких флаконах (до 10 мл) и стоит достаточно дорого. Такое большое содержание эфирных масел обеспечивает высокую стойкость аромата – хорошие духи сохраняют свое «звучание» на коже до нескольких суток. Наносить чистый парфюм следует аккуратно, достаточно всего нескольких капель.

Eau de Cologne – одеколон

В конце XIX века, с изобретением синтетического мускуса, в мире ароматов произошла настоящая революция. Вскоре парфюмерные дома предложили своим покупателям новинку – одеколон.

Концентрация ароматических веществ в этом средстве составляет до 5% – поэтому одеколоны стоят намного дешевле духов и продаются в больших флаконах. Эти средства не такие стойкие, как духи, а сам аромат одеколонов имеет иную структуру с более выраженными и яркими верхними нотами.

Eau de Toilette (EDT) – туалетная вода

Изначально туалетная вода была доступной альтернативой духам – небольшая концентрация ароматических компонентов (от 5 до 15%) позволила значительно снизить стоимость продукта. Однако вскоре популярность туалетной воды значительно превысила известность духов. Премиальные парфюмерные бренды начали выпускать это средство во флаконах разного объема.

Такой востребованности поспособствовала удобная конструкция флакона с распылителем – если раньше приходилось бережно наносить каплю духов на запястье, то сейчас можно воспользоваться парфюмированным средством буквально на ходу.

Сегодня считается, что концентрированный насыщенный запах духов больше подходит для вечерних мероприятий, в то время как демократичная туалетная вода уместна и днем.

Eau de Parfum (EDP) – парфюмированная вода.

Парфюмированная вода приобрела большую популярность в 80-е годы XX века. Первый аромат в такой концентрации выпустил французский мастер Жак Польже для модного дома Chanel.

В парфюмированной воде содержится довольно большое количество ароматических компонентов – от 10 до 20%, что делает ее довольно стойким средством, подходящим как для дня, так и для вечера.

Таким образом, нельзя однозначно утверждать, что лучше – духи или туалетная вода. Каждое из этих парфюмированных средств находит своих поклонниц среди девушек и женщин Парижа.

Ароматы духов

Раньше женщины стремились выбрать один аромат на всю жизнь. Творение парфюмеров становилось неуловимой «подписью» девушки, ее визитной карточкой. Сегодня же на туалетном столике – множество красивых флаконов, настоящая коллекция духов. Девушки меняют ароматы, как аксессуары, выбирая подходящий к конкретному случаю.

Чтобы выбрать идеальные духи для женщин и определиться, каким парфюмом стоит воспользоваться для работы, а какой – нанести на свидание, необходимо разбираться в видах ароматов. Узнав больше о различных типах запахов, вы также сможете ориентироваться в парфюмерных новинках и выбирать из всего многообразия женских ароматов духов те, что подходят именно вам.

Как известно, запах – категория эфемерная, так что и классификаций существует множество. В мире разрабатываются различные синтетические ароматические компоненты, и парфюмеры стремятся совершенствовать привычные модели. В нашей статье мы рассмотрим типологию Майкла Эдвардса – специалиста, которого называли лучшим «носом» мира. По его системе, изобретенной в 1983 году, все ароматы делятся на 4 основных семейства:

  • свежие – легкие запахи с цитрусовыми, водными или зелеными нотами, лучше всего этому классу соответствует композиция O D`Azur ;

  • древесные – насыщенные теплые ароматы, напоминающие о различных породах деревьев, в их числе – чувственный Oud Bouquet и соблазнительный La Nuit Tresor;

  • восточные – глубокие пряные и животные запахи, они ощущаются в композиции легендарных Hypnose и Tresor;

  • цветочные – нежные ароматы, полученные из эфирных масел живых цветов, это, к примеру, композиции линии La Vie Est Belle, жизнерадостный Miracle и бесконечно элегантный Hypnose Senses. .

Каждая семья имеет свои категории, позволяющие решить проблему схожести ароматов, когда один нюанс плавно перетекает в другой. На пересечении семейств расположены, к примеру, восточно-древесные запахи или фруктовые, сочетающие в себе цветочные и свежие ноты.

Названия духов

Традиция придумывать духам имена появилась еще в XVIII веке. В те времена, как правило, названия выбирались исходя из основной ноты аромата – классические духи с запахом розы, флердоранжа, фиалки и других цветочных эссенций получали соответствующие имена.

В XIX веке появилась другая тенденция – посвящать ароматы происходящим в стране событиям или великой личности. Так появились «Императорский одеколон», «Рыцарь Д’Орсэ» и другие названия, в наше время кажущиеся странными.

В начале XX века пользовались популярностью приторно-романтические имена. Так появились духи для женщин «Premier Oui» («Первое да») и «Baiser Supreme» («Превосходный поцелуй»).

В 2000 году был выпущен культовый аромат Lancôme «Miracle» – пожалуй, лучшие духи для женщин. Его название, обещающее чудо, задало новый тренд в создании названий для духов – сегодня для ароматов все чаще выбирают имена, заставляющие покупательниц предвкушать встречу с духами или туалетной водой как что-то необыкновенное и волшебное.

Срок годности духов

Покупая духи для девушек, нельзя не обратить внимание на срок годности средства. Как правило, он составляет около трех лет в том случае, если упаковка не вскрыта. Открытый же парфюм можно хранить не более 18 месяцев, причем срок хранения разнится в зависимости от вида продукции.

Духи для женщин имеют самый маленький срок годности. Открытый флакон необходимо использовать за 9 месяцев. В закрытом же виде он может храниться около 2 лет. Парфюмерную воду можно использовать в течение 1,5 лет после вскрытия. А вот туалетная вода не теряет своих свойств больше двух лет.

Для того чтобы любимые духи сохранились в идеальном состоянии как можно дольше, следует соблюдать несложные правила хранения:

  • любимый флакон следует оберегать от света за закрытыми дверями шкафа или тумбочки. Солнечные лучи запускают сложные химические реакции, которые приводят к необратимым изменениям аромата. По возможности также не следует выбрасывать картонную коробку от флакона духов – она обеспечит дополнительную защиту;

  • избегайте резкого перепада температур. Не стоит хранить классные духи в холодильнике или вблизи отопительных приборов. Под воздействием тепла парфюмированные продукты начинают испаряться, теряют звучание верхних нот и – как следствие – первоначальную привлекательность. На холоде же аромат духов постепенно становится менее выразительным. Также есть риск, что ваш парфюм впитает бытовые запахи холодильника;

  • не следует допускать попадание воздуха во флакон. Как вы помните из первой части статьи, в состав любых парфюмированных средств обязательно входит спирт – а он очень быстро испаряется при контакте с окружающей средой. У большинства спреев эта проблема решается герметичной насадкой с распылителем. Ни в коем случае не пытайтесь оторвать распылитель от флакона, а также плотно закрывайте крышку после использования;

  • лишнее движение тоже может повредить духам. Нежелательно хранить парфюм в выдвижном ящике стола, а тем более – регулярно носить его в сумке. Если же вы хотите повторять нанесение аромата в течение дня или планируете путешествие, приобретите мини-версию любимого средства или специальный небольшой атомайзер;

  • повышенная влажность воздуха тоже может навредить духам. Коллекцию парфюмерии не рекомендуется хранить в ванной комнате или брать с собой в сауну;

  • наконец, ни в коем случае нельзя допускать попадания во флакон посторонних веществ. Даже органические частицы, например отмершая кожа с пальцев, может серьезно повредить духам и поспособствовать их прокисанию.

Впрочем, поклонники винтажных классических духов утверждают, что парфюмерия не теряет своих свойств и через 25 лет после выпуска.

Однако это возможно лишь при соблюдении правильных условий хранения, сравнимых с условиями традиционного винного погреба – надлежащего температурного режима и влажности воздуха, а также отсутствия прямых солнечных лучей. Это практически невозможно осуществить в современной городской квартире. Поэтому приобретать винтажные ароматы следует с большой осторожностью, заранее уточнив все важные нюансы.

Состав духов — интересная информация о создании ароматов

Технический прогресс довел многие виды производства до полной автоматизации, это касается и парфюмерной отрасли. Но не все компании обращаются к машинам, например, представители селективного сегмента доверяют только собственным ощущениям и рукам. Поэтому компании выпускающие нишевую парфюмерию производят свою продукцию вручную, начиная от сбора необходимых компонентов, заканчивая разлитием жидкости в пузырьки. О том, как создаются всеми любимые ароматы, из чего их делают поговорим в этой статье.

Состав

Душистые вещества

Бывают двух видов:

  • растительные – добываются из растений: лепестки цветов, коренья, плоды, листья. Растительные вещества составляют большую ароматическую часть духов.
  • животные – наиболее дорогостоящие компоненты, используются для закрепления композиции. К животным ингредиентам относят: амбру, мускус, цибетин, кастореум. Многие за них запрещено добывать из гуманных соображений, поэтому все чаще их заменяют синтетическими аналогами.

Растворитель

В качестве растворителя используется этиловый спирт в концентрации до 96%. В некоторых духах можно встретить Маскулон – это смесь валерьянки и медуницы. Этот растворитель открыли не так давно, поэтому он встречается очень редко, но имеет место быть.

Краситель

Некоторые духи подкрашивают для того, чтобы покупатель лишь взглянув понял к какой категории относится аромат. Обычно, голубые или зеленые бывают свежие водяные или цитрусовые композиции; розовым цветом подкрашивают фруктовые или цветочные духи. Присутствие красителя не влияет на аромат парфюмерии.

Сырье для парфюмерии

Как было сказано выше душистые вещества бывают растительного и животного происхождения. Рассмотрим подробнее каждый вид и способы добычи.

Животное сырье

  1. Кастореум – маслянистое вещество, выделяемое железами бобра – не очень звучит, не правда ли? Однако, это один из самых ценных компонентов в производстве парфюмерии. Этот ингредиент лучший фиксатор композиции. Добывают в России, Канаде и Северной Америке. Кастореум напоминает запах кожи, парфюмеры используют его в восточных, шипровых духах. Яркие представители: [products ids=”41840,45357″]
  2. Амбра – продукт получаемый из кишечника кашалота. В данный момент запрещена к сбору посредством отлова животных, но гуляющие по пляжу могут найти фрагменты, выброшенные на берег. Самый дорогой компонент в парфюмерии.[products ids=”45713,36864″]
  3. Мускус – выделяется железами самца кабарги. Кабарга – это животное семейства косуль. Ранее, для того, чтобы добыть мешочки с заветным компонентом, было необходимо убить животное. После значительного уменьшения поголовья был введен запрет на истребление этого вида, а для получения мускуса стали использовать более гуманные методы. Мускус в чистом виде имеет удушливый аммиачный запах, после спиртовой обработки приобретает чувственную ноту, особым образом окрашивающую аромат. В настоящее время, все больше используется синтетический продукт.[products ids=”45740, 42799″]

Растительное сырье

  1. Цветы розы – самое популярное сырье для парфюмерии. Для создания духов используется два вида цветов: майская и болгарская. Самый ответственный процесс – сбор урожая. Собирают розу на заре, пока не стало жарко. Это связано с тем, что на солнце аромат становится ярче, но грубее, тогда как в утренней прохладе скрывается вся та нежность, что так необходима тем, кто ищет розовую воду. Для получения 1 кг эфирного масла необходимо 5 тонн лепестков розы. С помощью обработки паром или экстракции получается прекрасное эфирное масло. Самые красивые ароматы с розой: [products ids=”39660,47695″].
  2. Туберозы цветы – теплый, сильный, дурманящий запах. Растение привезено из Мексики и удачно выращивается во Франции. Также круглый год модно увидеть цветение туберозы в некоторых местах Индии. Максимально красивые композиции получаются из цветов собранных в июле-августе. Яркий представитель направления: [product id=”8867″].
  3. Апельсиновый цвет – цветок целомудрия завезен из Южного Китая. Эфирное масло, полученное после обработки называют нероли, а оставшуюся жидкость – флердоранжевая вода. Нероли освежает, бодрит, при этом имеет чуть теплый, животный запах. На основе этого масла выпускается множество одеколонов. Отличный вариант для любителей цветка: [product id=”41856″]
  4. Корень ириса – ингредиент-загадка. Прошедший все обработки корень ириса, произрастающего во Флоренции или Марокко, пахнет фиалкой. Обработка компонента продолжается несколько лет: 3 года от посадки до сбора, 3 года необходимо сушить корневища, далее дистилляция и прекрасный аромат на выходе. Сильный и тонкий запах дает древесный и цветочный оттенок одновременно. [products ids=”39987,44054″].
  5. Пачули – еще один популярный ингредиент. Добывается из листков растения, выращиваемого в Индонезии. Имеет довольно необычный запах, в котором сочетаются древесные, землистые ноты. Композиций с пачули очень много, но особенно выделяются:[products ids=”21751,41100″]

Вот некоторые, часто используемые компоненты используемые в производстве парфюмерии. Если вы выделяете для себя какой-то ингредиент, то рекомендуем выбирать духи, в которых эта нота является основной.

Способы получения эфирных масел

Одним из этапов производства парфюмерии является получение душистых веществ. Собрав нужное количество материала его необходимо обработать так, чтобы получились масла. Существует несколько способов:

Дистилляция

Выгонка ароматического вещества с помощью пара. Таким образом получают всего несколько видов веществ: мятное, розовое, гераниевое, кориандровое.

Механический отжим

Так проще всего получить цитрусовые масла – кожура и цедра фруктов сжимается под прессом и дает сок, из которого получается драгоценное масло (апельсиновое, мандариновое, лимонное).

Экстракция

Получение душистых веществ с помощью растворителей. Существует несколько этапов получения масла этим способом:

  • экстракт – первый этап экстракции – смешение компонента со спиртом и выгонка экстракта;
  • конкрет – получается после отделения растворителя от масла, в составе конкрета – воск, жиры и смолы;
  • абсолю – конкрет обрабатывают спиртом, далее спирт отгоняют и получают абсолютное масло.

Анфлераж

Очень трудоемкий и затратный процесс. Начало использования в Древнем Египте более 5000 лет назад. На подносы, смазанные жиром раскладывают лепестки цветов, жир впитывает летучие масла. Увядшие цветы сменяют свежими, так продолжается до тех пор, пока жир станет не в состоянии впитывать душистые вещества. Полученную массу собирают с подноса, очищают от фрагментов растений. Таким образом, получается помада, которую трясут на виброплатформах в течение суток, чтобы отделить масло от жира. Абсолю, полученное таким образом – вязкая и концентрированная субстанция или твердая, как, например, абсолю розы. От температуры тела абсолю нагревается и превращается в жидкость.

Синтетика

В связи с огромными затратами, которые требуются для добычи некоторых компонентов, было решено вывести в лабораторных условиях их синтетические аналоги. На данный момент основная часть выпускаемой в продажу парфюмерной продукции содержит химические заменители некоторых, а иногда и всех элементов. Только несколько компаний селективного сегмента не нарушают традиций изготовления и не заменяют натуральные драгоценные компоненты на синтетику. Соответственно, цена на такую парфюмерию очень высока. Увидев на полке парфюмерного магазина флакон стоимостью 1000 и более долларов знайте, что эти духи созданы из натуральных компонентов и синтетики в них минимальное количество.

Компоненты, выведенные синтетическим путем:

  • сложные эфиры – основная масса ароматических веществ. Бензилацетат – жасмин, кумарин – свежее сено;
  • спирты. Терпениол – сирень, линалоол – ландыш, гераниол – роза;
  • альдегиды – сложные эфиры, выведенные в отдельную группу. Например, ванилин;
  • углеводороды – лименон – лимон;
  • простые эфиры – фруктовый метиловый спирт, гвоздичный эвгенол.

Стоит отметить, что надписи на многих флаконах могут говорить о натуральности духов, ведь использовать химические названия в описании не очень красиво и звучит не так завлекательно, поэтому производители чаще всего используют описание природных запахов для привлечения потребителя. Например, восточный мускус, грасский жасмин, лесной ландыш или египетская герань. На самом деле, стоит понимать, что это синтетические аналоги этих растений, ведь многие виды редких цветов или животных ингредиентов занесены в Красную книгу и их запрещено добывать. Но расстраиваться не стоит, ведь запахи заменителей полностью повторяют аромат природного компонента.

Мы разобрались как сделаны духи, каким образом получаются эфирные душистые масла, синтетика или натуральные ингредиенты в составе. Мы рекомендуем вам приобретать парфюмерию в проверенных магазинах, которые заботятся о своей репутации и дают гарантию на продукцию. В таком случае качество духов вас не разочарует и будет радовать долгие годы, конечно же при правильном хранении.

Ноты в духах — описание нот в парфюме на Aromo

Ноты в парфюмерии — термин, принятый для обозначения и описания характера аромата через запахи душистых веществ, из которых он состоит. Своим появлением он обязан английскому химику Джорджу Уилсону Септимусу Пиессу и его книге «Искусство парфюмерии» (1857), где он приводит сравнение известных ему парфюмерных ингредиентов и музыкальных нот (а также аккордов, из которых состоят ноты. Теперь под словом «аккорд» в парфюмерии понимается сочетание нескольких похожих по тональности нот). Несмотря на спорный характер теории и отсутствие доказательной базы, идея Пиесса оказалась достаточно популярной — с тех пор ноты стали одним из главных способов сообщить потенциальному покупателю о том, чем пахнут те или иные духи.

Если посмотреть на т.н. ольфакторную пирамиду любой парфюмерной воды или одеколона, можно составить примерное предположение о том, каким будет их аромат, но такой подход работает не всегда: он помогает понять направление запаха (скажем, по парам «уд – ладан» и «огурец – зеленый чай» можно почти наверняка сказать, какая из работ будет более насыщенной). При этом условная комбинация черной смородины, мускуса и малины может пахнуть и ягодным зефиром, и смородиновым кустом, и винтажной помадой. Что это значит?

  • Во-первых, что понятие нот в парфюмерии очень условно: одним и тем же названием бренды могут описывать совершенно разные оттенки запаха. К тому же под любым из терминов скрывается множество нюансов: «роза» в пирамиде может быть связана и с эфирным маслом дамасской розы, и с дамасценонами, и с одной или несколькими синтетическими базами, и много с чем еще.
  • Во-вторых, что иногда для создания нужного эффекта производители прибегают к оригинальным формулировкам, которые стимулируют воображение. Скажем, чтобы сообщить покупателю о свежем характере композиции, маркетолог может указать в списке нот огуречную воду (или кожицу зеленого яблока, или пену шампанского, или что-то в таком духе), даже если в самой формуле нет ни одного вещества, которое бы повторяло их запах.
  • В-третьих, что сочетание нот в рамках одной пирамиды может давать совершенно разный эффект. Условно говоря, если аромату приписывают только один нюанс (например, розы, ванили или жасмина), покупателю, как правило, легче угадать содержимое флакона. Когда же марки упоминают больше одного компонента, может возникнуть путаница — в первую очередь потому что непонятно, запах какого ингредиента окажется наиболее выраженным и как будут расставлены акценты.

Базовые ноты духов

За все время существования специализированной парфюмерной литературы и разнообразных тематических справочников исследователи не раз прибегали к авторским способам классификации нот и аккордов. Одной из самых известных моделей можно считать «колесо» Майкла Эдвардса, автора знаменитого сборника Fragrances of the World. Оно предполагает разделение запахов на 4 смежные категории (восточные, древесные, свежие и цветочные), которые, в свою очередь, включают подгруппы: например, к первым относятся смолы, сандал и пачули, ко вторым — мхи и кожа, далее — зеленые и водянистые душистые соединения; цветочное семейство в теории Эдвардса образуют ароматы свежесрезанных цветов, ягод, пудры и т. д.

На Aromo мы пользуемся линейной структурой: ноты в каталоге разделены по группам, причем некоторые примыкают сразу к нескольким категориям. Вот примеры основных групп нот и их наиболее ярких представителей:

  • цветочные — роза, фрезия, фиалка, пион, магнолия;
  • древесные — сандал, кедр, уд, пачули, кипарис;
  • зеленые — трава, гальбанум, плющ, папоротник, лист инжира;
  • цитрусовые — лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут, лайм;
  • фруктовые — малина, яблоко, груша, персик, абрикос.

Принадлежность ноты к тому или иному семейству мы определяем по характеру доминанты. Например, в запахе личи есть оттенки розы и малины, а также легкий акватический нюанс, но поскольку они не выходят на первый план, нота относится к семейству фруктовых.

Описание нот парфюма

Нередко для усиления «рекламного» эффекта ольфакторной пирамиды аромата бренды прибегают к дополнительным описаниям — так в пресс-релизах появляются ноты «чувственной орхидеи», «обжигающей амбры», «хрустящего яблока» и проч. С одной стороны такой подход помогает привлечь внимание клиента, читающего текст, с другой — не дает ему более полного понимания характера запаха: например, «обжигающий» нюанс может быть выражен как оттенками специй, так и духом еще горячего угля.

Этой техникой часто пользуются и в любительских парфюмерных обзорах: например, чтобы описать впечатления от того или иного аромата, блогеры выбирают прилагательные «вкусный», «манкий», «сексуальный» и проч. — при том, что эти понятия достаточно абстрактны и для каждого могут означать разные качества.

Ольфакторная пирамида

Ольфакторная пирамида — специфическая структура, принятая брендами и некоторыми исследователями парфюмерии для описания характера развития запаха. Сторонники «пирамидальной» теории сравнивают процесс раскрытия аромата с тремя «слоями», из которых состоит пирамида — верхним («голова»), средним («сердце») и нижним («база»). Согласно ей, верхние ноты аромата — самые легкие и, соответственно, рассеиваются первыми, затем становятся ощутимы ноты сердца, после — «тяжелые» базовые ноты, остающиеся на коже вплоть до полного испарения духов. Ольфакторная пирамида — не более чем условное обозначение того, как марка видит развитие аромата, соответственно, только лишь с ее помощью сказать что-то о запахе тех или инфо духов затруднительно.

Интересно, что ольфакторная пирамида — не единственная типология, которой пользуются производители; в разное время бренды (преимущественно нишевые) представляли свое видение структуры аромата — в виде звезды, сферы с тремя точками, спирали и проч.

Парфюмерные ИНГРЕДИЕНТЫ

Парфюмерные ингредиенты — тема, в которой в действительности ориентируются немногие. Для того, чтобы досконально в ней разобраться, нужны глубокие знания в области органической химии и технологии производства ароматов, а похвастать ими может отнюдь не каждый.

Уместить все необходимые знания в одну книгу, а тем более в одну статью невозможно, а тратить годы на изучение этой темы не нужно почти никому, так что мы попробуем разобраться только в самых основных аспектах.

Из чего же, из чего же

Одеколоны, туалетные воды, парфюмированные воды, духи и даже твёрдые духи состоят из спирта, воды, парфюмерной композиции и недушистых вспомогательных веществ (они могут снижать испарение аромата, могут выступать растворителями, могут окрашивать раствор — в парфюмерии иногда используются красители, и это совершенно нормально). 

Для производства твердых духов применяются смеси воскообразных и жировых веществ, для сухих — различные порошкообразные вещества (тальк, асбест, крахмал и так далее).

Парфюмерная композиция — это смесь различных пахнущих веществ. Они могут быть натуральными и синтетическими. Натуральные в свою очередь могут различаться по технологии извлечения из сырья.

Натуральные и синтетические

Есть масса стереотипов, которые сводятся к тому, что натуральное априори лучше (а, следовательно, дороже) синтетического. И это конечно не так, и не только в случае с парфюмерией, но мы сейчас именно о ней.

Многие ароматы нельзя получить, используя только натуральные компоненты (например, запахи сирени и ландыша — очень важные и любимые многими ноты). То есть, составить многие композиции во всей их красоте, используя только натуральные компоненты, попросту не получится. Почти все анималистические (животные) ноты в современном мире получаются именно химическим путём — и это как минимум гуманно по отношению к животным.

«Пирамида» и компоненты

Так называемая «формула», которой теперь снабжается практически каждый аромат — это просто маркетинговый инструмент. Это те оттенки, которые вы можете почувствовать в своём парфюме (или те, которые почувствовал кто-то другой). Они нужны для того, чтобы ещё до дегустации вы могли понять примерное настроение аромата, по своему опыту оценить, насколько он вообще может вам понравиться и подойти. Заявленная в «пирамиде» нота кофе совершенно не означает, что в аромате присутствует что-то, имеющее отношение к кофейным зёрнам.

Зависимость стойкости от состава

Стойкость аромата напрямую зависит от ароматических компонентов, входящих в его состав. Более «летучие» вещества (компоненты с более лёгкими молекулами) легко испаряются с кожи, а, значит, аромат исчезает быстрее. Как правило, цитрусовые и зеленые ноты более «летучи», чем животные или древесные. Но от концентрации или натуральности компонентов это не зависит. 

Концентрация аромата

От концентрации аромата не зависит ни его стойкость, ни интенсивность, ни так называемая «диффузность» (способность аромата распространяться на расстоянии от своего владельца). Всё это — индивидуальные показатели для каждого конкретного компонента, и только сумма (произведение или какое-то другое сложное математическое действие) показателей всех ингредиентов аромата определяет его интенсивность и стойкость. С небольшими поправками на условия окружающей среды, особенности нанесения и особенности кожи.

Как бы то ни было, ингредиенты — это всего лишь краски, с помощью которых парфюмер создаёт свои произведения. По-настоящему великие ароматы — это некая магия, которая подвластна немногим подлинным мастерам своего дела. Это ароматы, красота которых — в необъяснимой синергии компонентов. Расшифровать процесс создания таких композиций и объяснить на языке компонентов, в чём гениальность одних и бессмысленность других, пока не удалось никому.

Ваниль — это собственно род многолетних лиан семейства Орхидные (Orchidaceae). По легенде, королю Теництль III жена родила прелестную девочку. Она была столь красива,  что родители не могли отдать её в жены смертному мужчине. Поэтому девушку сделали жрицей богини урожая Тоноакайохуа, от благосклонности которой зависело выживание всего народа. В обязанности Утренней Звезды (так назвали девочку) входило украшение храма и жертвоприношения. Однако однажды девушку полюбил прекрасный принц Молодой Олень, а Утренняя Звезда ответила ему взаимностью, влюблённые сбежали, но жрецы храма поймали их и обезглавили, их сердца преподнесли богине Тонакайоуа, а тела бросили в пропасть. В месте, где пролилась кровь влюблённых, через некоторое время вырос куст. За несколько месяцев он достиг человеческого роста, и его обвила появившаяся изумрудная лиана, которая потом зацвела прекрасными орхидеями. Когда цветы отцвели, образовался плод. Созрев, он стал испускать такое благоухание, которое ранее никто не встречал. Позже из него сделали пряность, получившую название ваниль.

 

Кумин, известный нам также под названием зира, — одно из древнейших растений, культивируемых человеком. Считается, что зира обладает тонизирующим эффектом, способна избавить от болезней и даже увеличить количество молока у кормящей женщины.

 

Ладан, или фимиам, — это смола кустарника Boswellia carteri, его называют благовонием святости. В Древнем Риме ладан использовался в погребениях и в культе императора, поэтому он поначалу был отвергнут христианами, но позднее всё же был включен в культовое употребление. Дым от ладанных воскуриваний расценивали как символ пути души на небеса или как возносящуюся к небесам из толпы верующих молитву, ладан был в числе даров, принесённых волхвами новорожденному Иисусу.

Название «мирра» происходит от греческого Myrrha (араб. мурр — горький), это ароматическая смола, вытекающая при повреждении коры ствола тропических деревьев или, скорее, кустарников рода коммифора, семейства бурзеровых, того же семейства, что и ладан. Мирра, или Смирна, в древнегреческой мифологии — дочь царя Кипра Кинира и Кенхреиды, мать Адониса. По преданию, она воспылала грешной любовью к своему отцу и, представившись чужим именем, возлегла с ним во время праздника Деметры, в темноте, когда он не мог её узнать. Узнав об обмане, отец решил убить её, но Мирре удалось бежать. Потом, в Сабейской земле она превратилась в мирровое дерево, а из щели в её коре вытащили младенца Адониса.

 

Пачули. В эпоху наполеоновской империи пачули стали невероятно популярны среди аристократии, причина этого скрывалась в индийских шалях: дамы носили неоклассические туники и, чтобы не замерзнуть, кутались в индийские кашемировые шали, которые на Востоке традиционно прокладывали сухими пачулями, чтобы уберечь ткань от моли. 

 

Роза. По преданию, Лакшми, самая красивая женщина в мире, родилась из раскрывшегося бутона розы. Прародитель вселенной Вишну, поцеловав девушку, разбудил ее, и она стала его супругой. По другой легенде, роза появилась вместе с богиней любви Афродитой. Когда Афродита вышла на берег, хлопья пены, сверкающие на ее теле, стали превращаться в ярко-красные розы.

 

Цитрусовые активно используются в парфюмерии во всех ипостасях, используют и цедру, и сок, и кожуру, листья, древесину, кору и цветы многих цитрусовых деревьев. Цитрусовые ароматы называют гесперидными, и они обладают узнаваемым ярким тонизирующим звучанием.

 

Амбра (от араб. анбар), серая амбра — твёрдое воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов. Обычно встречается плавающей в морской воде или выброшенной на берег. В древние времена амбра слыла ценнейшим лекарством, практически панацеей от всех болезней.

Бобы тонка — это плоды дерева Dipteryx odorata (Диптерикс душистый), их аромату приписывается гипнотическое эротизирующее действие, с этим в том числе связано их активное использование в мужской парфюмерии.

 

мускус — сильно пахнущее вещество, вырабатываемое железами некоторых животных (кабарги, ондатры, мускусной утки), но его можно получать и из растений, и, конечно, химическим путём. Говорят, Жозефина, покидая императорский дворец, пропитала его стены мускусом, чтобы её аромат остался с Наполеоном навсегда и чтобы досадить новой жене Императора.

 

Кориандр. Второе название — кинза, однако в парфюмерии используются именно плоды, а не зелень. Древние греки и римляне использовали его в качестве афродизиака.

 

Кастореум, или струя бобра, — ароматическое вещество, которое вырабатывается у бобров в прианальных препуциальных железах, относящихся к пахучим. 

 

Лабданум. Эфирное масло ладанника получается из листьев и веток Ладанника (Cistus ladaniferus), именно его называют ладанником или европейской каменной розой. На Среднем Востоке это густое темное масло считается священным, маслом пророков, и, если втереть одну его каплю в «третий глаз», вам откроется видение будущего.

 

жасмин. Название  происходит от персидского слова «ясмин», которое означает «благоухающий цветок». 

Древняя индийская легенда повествует о принцессе Жасмин, которая безумно влюбилась в бога Солнца, но тот отверг её. Принцесса не перенесла отказа и покончила с собой. Тогда печальный бог солнца собрал пепел, оставшийся от девушки, и превратил его в прекрасное дерево. Цветки жасмина распускаются только ночью, чтобы выпустить на волю душу прекрасной девушки, но не тревожить бога Солнца. Сам жасмин стал сильнейшим афродизиаком.

 

Гальбанум (или гальбан) — это засохший сок растения Ферула камеденосная. Считается, что его аромат успокаивает душу, а ванная с ним ласкает тело.

 

Дубовый мох. Тут основная легенда, наверное, в названии. Дело в том, что дубовый мох — это вовсе не мох, это лишайник, Эверния сливовая (Evernia prunastri), и растёт он не только на дубах, но и на деревьях других пород.

 

О корице рассказывали, в частности, что её добывают в гнезде птицы Феникс, которой предлагают в обмен куски мяса; или собирают ее в рощах, дорогу к которым охраняют тысячи ядовитых змей… Впрочем, авторами этих легенд были предприимчивые купцы, которым выгодно было овеять корицу ореолом тайны: это делало их экзотический товар более востребованным, а, значит, дорогим.

 

Лаванда. Говорят, римляне назвали растение лавандой, от латинского lava — мыть, потому что добавляли его в ванны для свежести и аромата. В древности лаванда имела огромное значение, её аромат сопровождал знатных людей в течение жизни и даже после смерти: лаванда входила в состав мазей для бальзамирования. В 1922 году остатки лаванды были найдены в запечатанных урнах с благовониями в гробнице Тутанхамона, и запах её сохранился спустя несколько тысяч лет.

 

Фиалка. По легенде, жила в одной деревне девушка Анюта, верившая каждому слову и находившая оправдание любому поступку. Однажды она полюбила юношу, который испугался её любви и поспешил в дорогу, пообещав, что скоро вернется. Долго ждала Анюта своего возлюбленного, глядя на дорогу, и медленно умирала от грусти. А на месте её погребения появились цветы, в трехцветных лепестках которых отразилась надежда, удивление и печаль. 

 

Бензойная смола известна ещё как росный ладан, это смола растения стиракс.

Сладко-ванильный запах бензойной смолы сопровождал девушек с 18 века, спиртовая настойка с бензоем и лавандой называлась «молоко девственницы. У оккультистов росный ладан считается одним из «демоноборческих» компонентов, изгоняющих зло и недобрых духов.

 

Ирис. По легенде, однажды радуга, прежде чем исчезнуть, рассыпалась на части. Её осколки упали на землю и проросли цветами — ирисами. По другой легенде, ирисы появились  из слез рыбачки, которая часто плакала, тоскуя о муже.

 

Тубероза. Восточно-индийское название туберозы «Раткирани» переводится как «королева ночи». На хинди и в Бангладеш её название означает «царица ароматов». Тубероза традиционно используется на Гавайях в свадебных празднованиях: гирляндами из тубероз украшают жениха и невесту, в Индии — сари невесты.

 

Мускатный орех, или джайпхал, — плод мускатника душистого — тропического вечнозеленого дерева из семейства мускатниковых. Мускатный орех в определённой дозировке оказывает психоделическое воздействие на сознание, тысячелетиями он считался одним из сильнейших афродизиаков.

 

Кардамон называют царицей специй, в парфюмерии используют собственно плоды многолетнего травянистого растения Кардамон настоящий (Elettaria cardamomum (L.) Maton) семейства Имбирные. У многих народов аромат кардамона ассоциируется с теплом домашнего очага, уютом и добром.

По-настоящему великие ароматы — это некая магия, которая подвластна немногим подлинным мастерам своего дела.

Ноты


Цитрусы — большая подгруппа фруктовых нот, преимущественно включающая всевозможные плоды цитрусовых растений (лимон, апельсин, бергамот, мандарин, грейпфрут, лайм, помело, юзу и др. ), а также иные материалы, имеющие четко выраженный и доминирующий цитрусовый аромат (мелисса, лимонник, вербена, петитгрейн и др.).

Цитрусовый аккорд можно встретить во множестве современных ароматов. Один или в союзе с другими элементами он отвечает за первоначальное впечатление о композиции, а также способен обеспечивать её свежесть, чистоту, искристость и энергичность.

Эфирное масло цитрусовых получают с помощью прямого отжима кожуры плодов или методом паровой дистилляции. Качество готового продукта зависит от географии произрастания источника, метода извлечения душистых веществ и качества сырья.

Несмотря на чрезвычайную летучесть цитрусовых материалов и благодаря развитию химической промышленности, парфюмеры создают ароматы, где цитрусовый аккорд не только играет главную роль, но и может быть относительно стойким.

Цитрусовые компоненты незаменимы при создании одеколонов и ароматов в средиземноморском стиле, а без бергамота невозможна традиционная шипровая конструкция и классический фужер. Композиции на тему можно найти у множества марок всех без исключения сегментов. Обширные цитрусовые коллекции предлагает, например, бренд Acqua di Parma.
 

больше…

ФРУКТЫ, ОВОЩИ И ОРЕХИ


Фруктовые ноты начали набирать популярность во второй половине XX века и с тех пор постепенно укрепляли свои позиции в парфюмерии. Помимо традиционных персика, абрикоса, сливы, вишни, груши и ежевики в современных композициях можно встретить ароматы фруктов и ягод, которые начали активно использоваться относительно недавно: банан, манго, маракуйю, чернику, арбуз, дыню, личи и другие. Их популярность оказалась так высока, что в начале 2000-х годов фрукты образовали целый парфюмерный жанр.

Большинство фруктовых и ягодных аккордов создаются парфюмерами из синтетических элементов, их нельзя получить из природных источников. Однако в середине 2010-х парфюмеры Robertet (французская компания-производитель, специализирующийся на высококачественном натуральном сырье) стали предлагать смеси природных изолятов, достоверно имитирующие ароматы некоторых фруктов.

Овощные ноты в этой группе стоят особняком и не так часто встречаются в ароматах люксового и массового сегментов. Огурец, например, имеет прохладный акватический запах, морковь — пудровый, лист томата — терпкий зеленый (одну из самых известных композиций с ним в главной роли выпустили Sisley: она называется Eau de Campagne).

Ноты орехов часто образуют дополнительные аккорды в гурманских ароматах. В парфюмерии используются миндаль, грецкий и лесной орех, арахис, обладающие сладковато-лактонным, иногда несколько жареным или жжёным запахом, а также тонким животным оттенком. Наиболее яркие примеры композиций с ореховыми нюансами — Angel Muse от Mugler, Aomassai от Pierre Guillaume, South от Mendittorosa.
 

больше…


Цветы — самая обширная группа парфюмерных нот, а цветочный аккорд — самый часто используемый в парфюмерии вне зависимости от жанра композиции. У запахов этой группы нет единой характеристики, поскольку каждый из цветов обладает уникальным и зачастую непохожим на других ароматом.

Современные парфюмеры используют множество видов цветов, а также создают фантазийные аккорды тех, что не имеют настоящего или характерного запаха в живой природе (например, орхидея или цветок ириса). Часть природного сырья подлежит обработке и получению натуральных масел, конкретов, абсолютов и гидролатов (роза, жасмин, тубероза, нарцисс, османтус, герань, иланг-иланг, бархатцы и др.), из других добывать парфюмерное сырье слишком трудозатратно и дорого, либо вовсе невозможно (фрезия, ландыш, гардения, сирень, фиалка, гиацинт, тюльпан, глициния и другие).

История трансформаций цветочной темы следует за общей историей парфюмерии, поскольку отношение к цветам в каждую из эпох менялось: появлялись новые фавориты, переосмысливалась роль старых. Так, в 80-е годы ХХ века одной из глобальных тенденций были ароматы на тему туберозы, а в 90-е вместе с всеобщим интересом к свежести ее заменили полупрозрачные весенние цветы. Флоральная тема легко встраивается практически в любую ольфакторую конструкцию, что дает парфюмерам определенную свободу при выборе материалов.
 

больше…


Белые цветы — общее и в некоторой степени абстрактное понятие, объединяющее оттенки туберозы, жасмина, гардении, тиаре и прочих белоснежных цветов. Абстрактным термин принято считать из-за довольно разного характера запахов этих растений: он может быть как свежим, зеленым и легким (например, свежесрезанная тубероза), так и плотным, сладким, лактонным (жасмин, тиаре).

Характер так называемого белоцветочного аккорда чаще всего описывается как наркотический, пьянящий, лактонный, в ряде случаев — сладкий и животный.
 

ЗЕЛЕНЫЕ, ТРАВЯНИСТЫЕ, ФУЖЕРНЫЕ


К группе зеленых нот относят не только материалы, получаемые из зеленой части растений, но и все элементы, обладающие характерным «зеленым» запахом: горьковатым, терпким и свежим. Среди них — гальбанум, ангелика, фиалковый лист, лист инжира и конопли, ревень, полынь, лист томата, а также некоторые цветы (лаванда, ромашка).

В группу ароматических нот чаще всего можно отметить пряные травы, широко использующиеся в парфюмерии и имеющие особенный прохладно-травянистый характер аромата.  К ним парфюмеры относят базилик, чабрец, шалфей, мускатный шалфей, тархун, розмарин и проч. Ароматические аккорды часто входят в состав классических одеколонов, подчеркнуто-мужских свежих композиций, а также используются для «освежения» ориентальных и древесных аккордов. В последнее время, с развитием гурманского направления, такие травы придают композициям на тему десертов более свежее звучание.

Фужерная композиция — классическая структура аромата, обязательными элементами которой являются лаванда, кумарин и лабданум. Три составляющих часто дополняют различными зелеными и древесными компонентами. Первым фужером считается Fougère Royale от Houbigant (1882 г.), который определил направление мужской парфюмерии на многие годы вперед, а уже спустя семь лет, в 1889 г., появился Jicky от  Guerlain, который сейчас называют первым восточным фужером и позиционируют как женский.
 

больше…


Пряности — группа парфюмерных нот, наиболее характерная для ароматов восточного направления. По эффекту воздействия они подразделяются на горячие и холодные, а также часто сопровождают древесные композиции, подчеркивая и усиливая их минорные аспекты. Популярными у парфюмеров пряностями можно считать «горячие» гвоздику, корицу, шафран, кумин, ваниль и бобы тонка, а «холодные» — кардамон, бадьян, имбирь, тмин, черный и розовый перцы, кориандр и т.д. 

На Востоке пряности традиционно входили в состав благовоний, а в наше время используются во всевозможных жанрах современной парфюмерии, в том числе западной. Специевые ароматы часто можно найти у бренда Serge Lutens (например, гвоздично-цветочный Vitriol d’œillet и пряно-фруктовый Arabie). Характер «холодных» пряностей отражают, например, Coriandre от Jean Couturier и Kenzo Jungle L’Elephant.
 

больше…

СЛАДКИЕ И ГУРМАНСКИЕ


Сладкие, десертные ноты появились в парфюмерии одновременно с рождением гурманского семейства ароматов. Официально первой композицией этого направления стал Angel, выпущенный Thierry Mugler 1 сентября 1992 года; его основу составил аккорд сладкой ваты. Вслед за Mugler подобные работы появились в портфолио других брендов (например, Pink Sugar от Aquolina включает ноты карамели и сахарной ваты, а Back to Black by Kilian — теплые оттенки имбирного пряника). Немало «десертов» можно встретить у американской марки Demeter, специализирующейся на выпуске моноароматов.

К середине 2010-х популярность гурманских нот в парфюмерии вышла на новый уровень: появились композиции с нотами пралине, шоколада, кленового сиропа, марципана и многих других лакомств, причем найти их можно практически в любом ценовом сегменте. Одними из самых популярных современных изданий на «съедобную» тематику являются La Vie Est Belle (Lancôme), Black Opium (Yves Saint Laurent) и Angel (Mugler). На миланской выставке Esxence в 2017 году журналисты отметили особенный рост интереса к гурманскому направлению среди нишевых брендов.

Запахи десертов и сладостей воссоздаются в химических лабораториях, а многие компании, занимающиеся производством душистых веществ, предлагают парфюмерам готовые базы, на основании которых последние разрабатывают ароматы для своих клиентов. Узнать больше о некоторых гурманских нотах можно из материала Матвея Юдова «Молоко с булочкой: ароматы завтрака в духах».
 

больше…

Древесные ноты — настоящее сокровище, в основном, они используются в базовых, реже средних нотах. Иногда их можно встретить и в самом начале, такие как розовое дерево или бамбук.

Древесные ноты могут быть очень разными — теплыми, «гладкими,» земляными, «шершавыми,» металлическими, молочными, пушистыми и даже сладкими. Некоторые из них «незаметно» держат ноты цветочных и даже самых легких цитрусовых композиций, другие влияют на характер всей мелодии аромата, такие как, например, получивший популярность в последнее время уд (дерево агар).

Некоторые деревья могут подвергаться различным технологиям обработки с целью получения натурального масла — сандал, кедр. Аромат других воспроизводят только в лаборатории.

Ветивер и пачули обладают очень широким спектром оттенков, и хотя первое листья травянистого растения, а второе — корни травянистого растения, их обоих записали в деревья, благодаря характерному аромату, который несмотря на зеленые, пряные, земляные оттенки все же древесный.

Мхи с их темным, земляным, зеленым запахом леса тоже логично отнести к древесной категории ароматов. Дубовый мох (их общее название) незаменим в шипрах и многих фужерах.

больше…

СМОЛЫ И БАЛЬЗАМЫ

Смолы и бальзамы являются одними из наиболее древних парфюмерных материалов, они составляют важную часть восточных ароматов. Их можно разделить на мягкие бальзамные, пудровые ароматы, сюда мы включим ваниль, бензоин, толу бальзам, перуанский бальзам. Они обладают мягким деликатным сладковатым ароматом и украшают цветочные восточные произведения.

Смолы и ладаны обладают более сильным и густым ароматом, сюда можно отнести такие материалы, как опопанакс, олибанум, мирро, стиракс.

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ НОТЫ

Термин анималистический применяется к натуральным и синтетическим ингредиентам, их основной характеристикой является обонятельный призыв к нашей природе, в основном, имеется в виду сексуальный призыв, но иногда сюда можно отнести стремление вызвать аппетит, тоже очень сильный стимул (грибы, копченые устрицы).

Традиционно источниками мускуса, кастореума, циветты, серой амбры и др. являются животные, многие из которых безжалостного уничтожались, и, к сожалению, продолжают уничтожаться браконьерами, — ради вырабатываемого душистого секрета (чаще всего, совмещенными с половыми органами специальными железами, которые животные используют для привлечения противоположного пола). Только серую амбру можно считать материалом, добытим не жестоким путем, поскольку киты сами выпускают ее в океан. Серая амбра — очень дорогая, и становится еще более драгоценной из-за сокращения популяции китов.

Среди безболезненных для животных способов получения продуктов из жизнедеятельности, можно назвать воск и мед. К счастью, мускус и другие анималистические ароматы люди научились получать в лаборатории. Сейчас существует большое множество амбровых, мускусных ароматов и их сочетаний, созданных синтетическим путем ((Galaxolide, Habanolide, Ethyl Brassylate, Allyl Amyl Glycolate etc). Многие растения обладают ароматом, сходным по своему воздействию с ароматом натурального мускуса и серой амбры. Среди них можно назвать лабданум, ангелику, семена амбретты.

больше…

Аромат напитков часто включается в состав ароматных композиций для получения определенного эффекта, чаще всего, для воспроизведения указанного напитка, например, рома, водки, пина колады, кока-колы, шампанского. Эти ароматы, созданные составлением разные ингредиентов, создаются в лаборатории.

НАТУРАЛЬНЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ, ПОПУЛЯРНЫЕ И РЕДКИЕ

В эту группу вошли редкие и популярные ароматы, которые нельзя отнести к другим группам в силу особенности их запаха, или его абстрактности, а также обобщенные ароматные характеристики, такие как пудровый или земляной.

Классификация парфюмерии, группы духов, ноты, что значит parfum, edp, edt, edc, fl oz, vol

Содержание:

Что такое parfum, edp, edt, edc, тестер? В чем разница edt и edp?


Классификация парфюмов по степени концентрации парфюмерной композиции
  • Духи (Parfum, Perfume (англ. ), Extrait de Parfum (франц.)). Содержат наибольший уровень концентрации эфирных масел – 20-30%. Имеют самый стойкий и насыщенный запах, который сохраняется до 10 часов (до 30 часов на одежде). Выпускаются в небольших флаконах объемом 5-15 мл без пульверизатора. Наносятся на кожу или одежду пальцами рук или при помощи стеклянной палочки.
  • Парфюмированная (парфюмерная) вода (Eau de Parfum, edp). Самый распространенный вид парфюмерной продукции. Концентрация ароматических масел 10-20%. Как правило, выпускается во флаконах объемом 30-50 мм со спреем-пульверизатором. Запах сохраняется около 4-5 часов. По сравнению с духами имеет более низкую цену.
  • Туалетная вода (Eau de Toilette, edt). Характеризуется не таким насыщенным ароматом, как у духов или парфюмированной воды. Содержит 4-10% ароматических масел. Чаще всего выпускается во флаконах объемом 50-100 мл. Стойкость запаха 2-3 часа. Идеально подходит для дневного использования, а также в летнее время. Для нанесения на одежду и кожу используется спрей-пульверизатор.
  • Одеколон (Eau de Cologne, edc). Содержит очень низкий процент парфюмерного экстракта 3-5%. Другими словами, одеколон – это та же туалетная вода, но только с меньшим содержанием эфирных масел. Для нанесения используется спрей-пульверизатор.
  • Освежающая вода (L’Eau Fraiche, фреш). Содержит самый низкий процент парфюмерной композиции 1-3%. Стойкость запаха не превышает 1 часа. Как правило, это летняя или спортивная вариация уже существующего парфюма с легким цитрусовым ароматом.
  • Дезодорант (des – удаление (франц.) и odor – запах (лат.)). Парфюмерно-косметические изделия, предназначенные для ослабления или устранения неприятных запахов. В отличии от дезодорантов, действие антиперспирантов направлено не на борьбу с запахом, а на уменьшение потоотделения. В их состав входят дезинфицирующие и бактерицидные добавки, уничтожающие микроорганизмы и препятствующие появлению неприятного запаха. Часто содержат этиловый спирт. Выпускаются в различных формах: спрей (аэрозоль), стик (твердая форма), ролик (шарик), гель.
  • Тестер (Tester). Демонстрационный вариант духов, как правило, максимального объема (100 мл), распространяемый производителем с целью рекламы непосредственно в месте продаж. Облачен в простую упаковку (из белого картона) без целлофана и оригинального колпачка. За счет этого имеет более низкую стоимость (на 10-20%). Парфюмерная композиция и стойкость аромата полностью идентична товару в оригинальной упаковке.
  • Пробник (Vial). Оригинальный парфюм, разлитый в емкость небольшого объема, как правило, 1-3 мл. В качестве емкости может выступать миниатюрный флакончик со спреем или винтовой крышкой, пробирка с пластиковой палочкой или роллер. Пробник имеет невысокую стоимость, его удобно носить с собой.

Группы ароматов

  • Альдегидные. В их основе лежат синтезированные химическим путем компоненты – альдегиды, обеспечивающие духам оригинальный цветочный запах с пудровыми или древесными нотами. При соприкосновении с кожей запах таких ароматов усиливается.
  • Восточные (ориентальные). Эта группа включает в себя ароматы с сильными сладкими и пряными запахами. В основе этих парфюмов лежат восточные пряности, пудра, ваниль, корица, мускус, амбра. Рекомендуется использовать в холодное время года и как вечерний парфюм.
  • Древесные. Ароматы получены из эссенций деревьев и кустарников. Основные оттенки – это сандаловое дерево, пачули, розовый куст, кедр, ветивер, мирта, мускус, голубой ирис и пр. Это терпкие запахи, в основном, мужские.
  • Зеленые. Это легкие свежие ароматы с натуральным запахом свежескошенной травы и листьев. В них доминируют фруктовые, древесные ноты сосны, гальбанума, гиацинта, чайной розы, розмарина, можжевельника, лаванды.
  • Кожаные. Основные ноты этой группы имеют характерные ароматы натуральной кожи – это сухие глубокие запахи табака, дыма, меда, смолы, можжевельника, янтаря. Используются только для создания мужских ароматов.
  • Морские (океанические). Это ароматы с запахом свежего морского бриза. Включают в себя ноты озона, арбуза, огурца, винограда, лилии и жимолости. Среди них часто встречаются унисекс композиции.
  • Мускусные. Содержат ноты мускуса – вещества животного происхождения. Запах мускуса может вызывать легкую эйфорию, обладает лечебными свойствами, придает духам стойкость.
  • Папоротниковые (фужерные). Основу ароматов составляет искусственно синтезированное вещество кумарин (с запахом свежескошенного сена). Как правило, кумарин в таких парфюмах сочетается с нотами лаванды, бергамота, древесины, дубового мха, герани. Благодаря этому, фужерные ароматы обладают пряным травяным запахом.
  • Пряные. В этих парфюмах преобладают пряные ноты восточных пряностей: гвоздики, имбиря, корицы, кардамона, лаванды, шалфея, розмарина, тмина, аниса, лаврового листа и перца.
  • Фруктовые. Как следует из названия, содержат разнообразные запахи фруктов, таких как, яблоко, персик, слива, арбуз, дыня, лесные ягоды. В сочетании с запахами цветом, это придает композиции духов свежий и одновременно теплый шлейф.
  • Цитрусовые. Включают в себя эфирные масла плодов цитрусовых растений, таких как лимон, лайм, апельсин, мандарин, бергамот, грейпфрут и т.д. В большинстве своем эти ароматы отличаются особой свежестью.
  • Цветочные. Одна из наиболее обширных и популярных категорий. Включает в себя преимущественно женские ароматы. Основная нота – это цветы: роза, жасмин, фиалка, сирень, гвоздика, лилия, нарцисс, гардения, ландыш, тубероза и т.д. Такие духи имеют особую женственность и притягательность.
  • Шипровые. Этот тип представлен ароматами с нотами дубового мха, ладаника-лабданума, пачули, смолы, шалфея, бергамота. Им присущ светлый энергичный запах.

Ноты аромата

Классические парфюмерные композиции составляются по принципу триады: «начальная нота», «нота сердца» и «конечная нота». Эти три ноты последовательно сменяют друг друга, изменяя характер аромата, другими словами — парфюм «раскрывается».

  • «Начальная нота» парфюмерной пирамиды аромата проявляется сразу же после нанесения парфюма и сохраняется в чистом виде недолгое время (несколько минут). Эти ноты состоят из быстро испаряющихся парфюмерных компонентов, таких как цитрусовые или травяные ноты. Верхняя нота в составе духов очень важна, так как она создает первое впечатление о парфюме.
  • «Нота сердца» — основа парфюма, раскрывается вслед за начальной нотой (примерно через 20-30 минут после нанесения духов) и определяет тип запаха. Остается на коже в течении нескольких часов. Это основной запах, характеризующий парфюм. «Ноты сердца» составляются из компонентов сравнительно медленного испарения, которые смешиваются в композиции парфюма, дополняя и оттеняя друг друга. Они могут быть самым разнообразными: цветочными, фруктовыми, шипровыми, фужерными, пряными, амбровыми, альдегидными, кожаными, древесными, водными, мускусными и пр.
  • «Конечная нота», «базовая нота» или шлейф аромата — это нота, которая ощущается на завершающей стадии испарения парфюма и обеспечивает силу и стойкость запаха. Этот запах уже больше не меняется и остается таким, пока аромат полностью не исчезнет (в течении 8-10 часов). Базовые ноты парфюма определяются материалами с самой низкой скоростью испарения, которые остаются на коже дольше всего. Очень часто компоненты базовых нот имеют приторный или маслянисто-сладкий запах: сандал, ветивер, кедр, мох, пачули, восточные пряности, ваниль, мускус, амбра и пр.

Однако не все духи построены по принципу триады. В некоторых ароматах раскрываются только одна или две ноты, в других — ноты раскрываются не последовательно, а параллельно, а в третьих — присутствуют не три ноты, а больше.

Что такое Fl Oz

Существует ошибочное мнение, что значение Fl. Oz. определяет стойкость духов.
На самом деле, это внесистемная единица объема жидкости в так называемых «жидких унциях» (Fluid Ounce, fl oz, fl. oz., oz. fl. или FL. OZ.). Одна такая унция приблизительно равна 28.4 мл в английской системе и 29.6 мл — в американской системе мер.
Ниже приведена таблица соответствия некоторых распространенных объемов парфюмов в мл и унциях Fl. Oz.

  • 0.25 fl. oz. — 7.5 мл
  • 0.5 fl. oz. — 15 мл
  • 0.57 fl. oz. — 20 мл
  • 0.8 fl. oz. — 25 мл
  • 1 fl. oz. — 30 мл
  • 1.5 fl. oz. — 45 мл
  • 1.7 fl. oz. — 50 мл
  • 2 fl. oz. — 60 мл
  • 2.5 fl. oz. — 75 мл
  • 3.3 (3.4) fl. oz. — 100 мл
  • 4.2 fl. oz. — 125 мл
  • 5 fl. oz. — 150 мл
  • 6.5 fl. oz. — 200 мл

Что такое Vol. в %

Надпись Vol. (Volume) означает объемную долю этилового спирта в процентах.
Значение, как правило, варьируется от 96% в духах (extrait de parfum) до 80-90% в парфюмерной воде (edp), 70-78% в туалетной воде (edt) и до 60-70% в одеколонах (edc).

Из чего делают духи | Сырьё для парфюмерии

С точки зрения химического состава, духи представляют собой смесь сложных эфиров, альдегидов, спиртов и целого ряда других ароматических веществ. А для каждой женщины духи — одно из проявлений её индивидуальности, характера и вкуса. История же создания ароматических композиций начинается с глубокой древности. Запахи жасмина, лаванды, розы и бергамота издревле использовали для стимуляции умственной активности, а мяты и ландыша — для концентрации внимания.


Ароматы со скидкой

В этой секции ведущие ритейлеры парфюмерии представляют ряд «топовых» ароматов, способных подчеркнуть вашу индивидуальность и стать удачным дополнением к современному имиджу:

Если какой-либо из парфюмов покажется вам заслуживающим внимания, вы можете получить более подробную информацию о нём и его акционной цене, пройдя по соответствующей ссылке…


Гиппократ и Авиценна, древнегреческие врачи, широко применяли ароматерапию в медицинских целях. А в средневековье травами лечили чуму. В настоящее время польза эфирных масел для организма доказана глубокими научными исследованиями.

Наряду с аромотерапией с древних веков развивалась и ещё одна отрасль — парфюмерия. Её первейшими продуктами являлись древнеегипетские благовония, мази и масла, состоящие из 3-4 компонентов. Современные парфюмеры при создании своих неповторимых композиций оперируют более чем 6 тысячами ингредиентов. Среди них почётное место занимают эфирные масла, получаемые из растительного сырья.

Наиболее ценным и широко применяемым в парфюмерии является жасмин. Родиной этого растения считается Персия и Кашмир. Вытяжка из жасмина обычно входит в духи только высшего класса. Не менее дорогим цветочным маслом является розовое, особенно если оно произведено во Франции или Болгарии. Неповторимый аромат свежести духам придаёт запах лаванды, а вот восточные нотки ориентальных ароматов часто обусловлены присутствием в их составе пачули. Практически ни одна сладковатая насыщенная композиция не обходится без флердоранжа, получаемого из цветов апельсинового дерева. Зелёную, древесную ноту духам чаще всего придаёт кедровое масло, которое также широко используется для фиксации аромата. Это же относится и к сандаловому дереву с его экзотическим запахом, включаемым во многие композиции. Многим гвоздика известна как специя, однако её масло является важным ингредиентом для получения духов восточного направления. Также часто применяются тмин, мята, анис и другие.

Не менее важную роль в создании аромата играют масла животного происхождения. Основной их функцией, кроме того, является установление гармонии между запахом духов и запахом кожи человека. Примерами служат мускус, приготовленный из желез мускусного оленя — кабарги, амбра — специальное восковидное вещество, раньше получаемое только при разделке китов-кашалотов, и цибет — выделения желез цибетовой кошки, обитающей в Северной Африке.


Известно, что любое масло с большим трудом растворяется в воде, зато отлично — в спирте. Благодаря этому свойству спирты, альдегиды и сложные эфиры в больших количествах используются в парфюмерии. Как говорят многие парфюмеры, дальнейшее развитие промышленности ароматов невозможно без тесного сотрудничества с химической отраслью. Без внедрения её продуктов многие прекрасные духи, как, например, «Bourjois Soir de Paris» и «Chanel 5», даже не увидели бы свет. Современная наука дошла до такого уровня развития, что может воссоздавать самые различные запахи природы. Стоимость парфюмерной продукции снижается, а необходимость в сложном процессе получения масел из натурального сырья отпадает.

Интересные факты об ароматах

● В современной парфюмерии используется более 6000 наименований сырья. Получить эти компоненты непросто. Например, чтобы добыть один килограмм розового масла, нужно собрать тонны лепестков, а чтобы выжать масло ириса, необходимо дубить его корни в течение двух лет.

● Альдегиды — соединения, пахнущие прогорклым жиром. Сам по себе этот запах ужасен, но в сочетании с другими компонентами получаются изумительные композиции. Классическим примером здесь были, есть и будут духи «»Chanel 5».

● Аромат «Patou Joy» родился в 1930 году, после краха нью-йоркской биржи и начала великой депрессии. «Joy» стали подарком-утешением от Жана Пату, который решил создать аромат высочайшего качества, невзирая на стоимость сырья. Парфюмер Анри Альмерас сочинил духи, для производства унции которых требуется 28 дюжин болгарских роз и 10400 цветков жасмина, что обеспечило им славу самых дорогих духов в мире.

● В качестве закрепителей духов используют экстракты веществ животного происхождения — амбры, кастореума и мускуса. Сами по себе мускус, амбра и кастореум имеют чрезвычайно резкий, неприятный, но при этом очень стойкий запах. Природные закрепители экзотичны и дороги — чтобы их получить, приходится отлавливать кашалотов, бобров и косуль. Например, 1 килограмм мускуса кабарги стоит 60000 долларов. Соответственно, такие компоненты вводят только в очень дорогую парфюмерию.

● В состав одних духов может входить до 300 веществ. Цена парфюмерной композиции традиционно связывается с количеством ингредиентов: чем их больше, тем духи дороже. Например, «Chanel 5» состоит из 80 ароматических компонентов.

● Ведущим у мяты кудрявой и кориандра является запах ландыша, а у герани — розы.


● Для того, чтобы сохранить запах, используются фиксаторы: кедровое масло, гвоздика, мята и дубовый мох, главным экспортером которого является Россия. Самым лучшим фиксатором признана сперма канадского бобра.

● Душистым веткам омелы в древности приписывали необычайную колдовскую силу. Считалось, что с помощью омелы можно отыскать самый тайный клад. Двойные листья и плоды этого растения использовали для повышения мужской потенции.

● Есть цветы, вообще не имеющие никакого запаха, например, маки. Не имеет собственного запаха белая акация, её главный аромат — аромат цветов апельсинового дерева с прибавлением аккорда из ароматов миндаля, розы, сирени, ландыша и жасмина.

● Знаменитый аромат сена зависит от одной простой травинки, травинка эта — душистый колосок, душица, содержащая пахучее вещество — кумарин.

● Ирис — один из самых дорогих компонентов духов. Его стоимость на рынке достигает 40000 евро за 1 килограмм.

● Пары семян руты на Востоке и в Средней Азии считались верным средством от дурного глаза. Зёрна клали на раскалённую сковороду и окуривали пахучим дымом человека, которого хотели уберечь от зла.

● По свидетельству Геротода, благовонным можжевельником окуривали дом и постройки, чтобы предохранить их от удара молнии.

● Самым чистым, и, следовательно, самым дорогим считается розовое масло, произведенное в Болгарии: его стоимость — свыше 5000 долларов за килограмм. А для того, чтобы получить 1 килограмм эфирного масла, требуется около 5000 килограммов лепестков. Благоухающий урожай собирают вручную в течение всего 30 дней в году. Наилучшее время для этого — предрассветные часы: с первыми лучами солнца цветы теряют ценное масло. Между прочим, химики, с таким успехом имитирующие другие запахи, так и не научились адекватно воспроизводить одурманивающий аромат розы.

● Цветущей веткой персика шаманы изгоняли из человека духов болезни и зла.

● Чтобы получить 500 миллилитров эфирного масла жасмина, необходимо по определенной технологии переработать 2 тонны лепестков этого цветка.

Вам могут нравиться ароматы

Вам могут понравиться ноты

Вас могут интересовать бренды

Компонент духов пачули, ароматизатор пачули и эфирные масла Pogostemon cablin

Вы можете искать эту парфюмерную ноту в сочетании с другими нотами, если используете Поиск по нотам

Пачули — чудесное зеленое кустарниковое растение семейства мятных. Он принадлежит к роду Pogostemon и вырастает до двух или трех футов в высоту. Трава украшена нежными розовато-белыми цветами и ароматными листьями, которые веками использовались в парфюмерии из-за их чудесного и сильного запаха.Пачули произрастает в тропических регионах Азии, но хорошо растет как в теплом, так и в тропическом климате. В настоящее время несколько разновидностей рода Pogostemon культивируются по всей Азии, Западной Африке и Южной Америке из-за их ароматического масла, известного как масло пачули.

Название пачули происходит от старых тамильских слов patchai , означающих «зеленый», и ellai , означающих «лист». Происхождение названия указывает на родину этого растения, происходящего от дравидийского языка, на котором говорят в основном тамилы Индийского субконтинента.На Ближний Восток растение попало по шелковому пути, и именно благодаря знаменитому завоевателю Наполеону Бонапарту пачули попали в Европу. Наполеон привез во Францию ​​пару кашемировых платков с запахом пачули, которые он нашел в Египте. Шали пахли маслом пачули, которое использовалось для отпугивания насекомых и защиты их от моли, но происхождение аромата держалось в секрете. Замечательные узоры восточных тканей вскоре стало легко копировать, но хитрые европейские производители все еще были вынуждены импортировать ароматное масло с Востока.Секрет был окончательно раскрыт в 1837 году, когда Франсиско Мануэль Бланко впервые описал пачули как Mentha cablin , открыв секрет таинственного восточного аромата остальному западному миру.

Мировое повальное увлечение пачули произошло в Европе и Америке в 1960-х и 1970-х годах. Это масло с резким запахом, имеющее сильную отсылку к Индии, обычно носили хиппи, которые часто были связаны с движением Харе Кришна. К сожалению, хиппи способствовали плохой репутации масла пачули, потому что обычно использовали очень плохие синтетические составы.Ассоциация пачули с культурой хиппи в конечном итоге привела к неправильному восприятию этого сырья, и для большинства из нас сегодня пачули является просто синонимом слишком пьянящего, слишком подавляющего и слишком распространенного аромата. Вот пример из UrbanDictionary:

пачули

  1. 1. Растение, пахнущее концертом Grateful Dead.
  2. 2. Не душ, вопреки государственной политике Сан-Франциско в отношении гигиены.
  3. 3.Сленговое название Filty Filthy Hippie

«Нет, хиппи, это плохой хиппи. Пачули — это не душ!»

Конечно, этот пример только иллюстрирует еще одно распространенное заблуждение, и всем, кто серьезно желает исследовать чудесный мир парфюмерии, следует помнить, что пачули — это элементарная единица всего класса парфюмерии — шипровых ароматов. Запах пачули описывается как землистый и травянистый, с богатым зеленым сердцем и древесной базой.Однако обонятельный профиль масла пачули сильно зависит от методов выращивания, времени сбора урожая, процесса сушки и методов дистилляции. Масло высочайшего качества получают только из 3-4 верхних пар зрелых листьев, где содержится самая высокая концентрация самого чистого масла. Для правильной сушки необходимо положить срезанные стебли и листья на сухую поверхность и часто переворачивать их, чтобы предотвратить быстрое брожение. Когда процесс завершен, листья отделяются от стеблей и помещаются в плетеные корзины, чтобы обеспечить брожение и высвободить их чудесный аромат.Конечное качество также будет зависеть от навыков гровера, который контролирует уровень ферментации с помощью собственного носа. Лишь небольшое количество винокурен специализируется на производстве этого высокоочищенного экстракта, который находит свое применение в haute parfumerie .

Масло пачули получают путем паровой дистилляции или CO2-экстракции сушеных листьев. Масло имеет богатый, бальзамический и травяной вкус с мятно-древесным оттенком. Абсолют пачули — это жидкость темно-зеленого цвета, полученная экстракцией сушеных листьев растворителем.Абсолют имеет богатый, ярко выраженный сладковато-травяной аромат с древесно-бальзамическим оттенком. Оба они идеально сочетаются с восточными букетами, шипровыми и фужерными ароматами и пудровыми ароматами. Пачули хорошо сочетается с ветивером, имеющим тот же землистый обонятельный профиль, с сандалом, кедром, гвоздикой, лавандой, розой, лабданумом и т. Д.

Одна из самых замечательных особенностей масла пачули заключается в том, что с возрастом оно становится еще лучше. Свежеперегнанное масло может казаться более зеленым, терпким и немелодичным по сравнению с хорошо выдержанным маслом, которое имеет богатый и полный фруктовый оттенок.

В опусе L Artisan Parfumeur представлены два аромата с преобладанием пачули: женский восточный аромат Patchouli Patch и восточно-древесный мужской аромат Voleur de Roses .

Цветочно-древесно-мускусный женский аромат Nuits de Noho от Bond No9 включает пачули в верхних нотах, а Lorenzo Villoresi’s unisex Patchouli предлагает прямую интерпретацию этого растения на древесной основе. и мускусные ноты.Позвольте мне также упомянуть винтажное творение Patchouli Pour Homme by Reminiscence . Этот аромат, выпущенный в 1970 году, включает средние ноты: герань, кедр и пачули.

Среди восточных древесных ароматов я бы выделил два замечательных аромата унисекс: Montale’s Patchouli Leaves и Borneo 1834 by Serge Lutens . Более изысканная, мягкая и предельно женственная интерпретация пачули представлена ​​в аромате восточной ванили для женщин — Angel от Thierry Mugler .

Чтобы отправиться в собственное путешествие и открыть для себя еще больше чудесных ароматов на основе пачули, воспользуйтесь функцией поиска нот.


Автор: Марина Милоевич (Мэри)
Писатель, переводчик и редактор Fragrantica


Бергамот ингредиент духов, аромат бергамота и эфирные масла Цитрусовые бергамия

Вы можете искать эту парфюмерную ноту в сочетании с другими нотами, если используете Поиск по нотам

Бергамот оранжевый ( Citrus aurantium var.bergamia ) — это небольшой цитрусовый плод примерно правильной формы, который растет на небольших деревьях, известных как бергамоты. Это гибрид груши-лимона и севильского апельсина или грейпфрута. Производство бергамота в основном ограничено Иоанионом, прибрежным районом провинции Реджо-ди-Калабрия на юге Италии, где почвенные и климатические условия очень благоприятны для его выращивания. Его также выращивают в Кот-д’Ивуаре, Аргентине и Бразилии, но ни в одной другой части мира он не дает таких же урожаев и качества эссенции.Бергамот назван в честь итальянского города Бергамо, в котором впервые было продано его масло, и стал символом всего региона и города. Фрукт не съедобен и выращивается для производства эфирного масла. Эфирное масло бергамота извлекается из кожуры спелых фруктов и широко используется в парфюмерии из-за его сладкой свежести. Масло бергамота также используется для ароматизации, например Чай Эрл Грей и так называемые капли алтея в производстве конфет, и действительно, большинство людей знают их по чаю Эрл Грей.Но он также очень популярен среди парфюмеров, которые используют для создания множества ароматов, независимо от их обонятельного стиля: свежий, восточный, шипровый ….

ПРОФИЛЬ OLFACTORY

Бергамот иногда называют «лучшим цветком цитрусовых». , из-за его очень тонкого и сложного аромата, намного более сильного, чем у других цитрусовых. Разумеется, кисловатый и свежий аромат, но также горький, фруктовый и слегка цветочный с мягким пряным оттенком, напоминающим лаванду.
ИСТОРИЯ

Не существует убедительных доказательств происхождения бергамота, результат скрещивания горького апельсина с лимоном для некоторых или скрещивания горького апельсина с лаймом для других.Что можно сказать наверняка, так это то, что деревья бергамота растут на протяжении 600 лет в Калабрии, небольшом регионе между Италией и Сицилией. Сначала бергамот выглядит как лайм, но когда он полностью вырастет, он выглядит как желтый апельсин. Мякоть несъедобна, но мы можем извлечь из ее кожуры прекрасное эфирное масло с кислыми, горькими, свежими, фруктовыми и цветочными тонами.

Этимологически название «бергамот» названо в честь итальянского города Бергамо, где его долгое время выращивали и где впервые было продано его масло.Таким образом, он стал символом города и региона Бергамот. Арабский язык, чье выражение «бег-армуди» означает «господская груша», также может быть связующим звеном с его историей, учитывая, что мавры могли быть теми, кто представьте бергамот в Европе.


ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

Бергамот состоит, среди прочего, из ацетата делиналила и линалоола, двух молекул, которые обеспечивают его свежий запах лаванды. Действительно, линалоол — это молекула, которая естественным образом присутствует в бергамоте, а также, например, в семенах лаванды, нероли, мелкого зерна или кориандра.Обладает свежим цветочно-сладко-горьким ароматом.
МЕТОД ЭКСТРАКЦИИ

Как и все цитрусовые, мы используем «холодное отжимание кожуры» для получения эфирного масла бергамота. Действительно, чтобы уловить запах цитрусовых, используется особая техника: прикладывать сильное давление к кожуре для получения эфирного масла. С плодов снимают кожуру, протыкают по всей поверхности, получая множество мелких отверстий, и механически прессуют для получения эфирного масла.


OLFACTORY ROLE

Кто-то может поспорить, что бергамот есть почти везде.Мы можем почувствовать его запах во многих ароматах, независимо от их стиля. Это важная нота кельнского аккорда среди нот апельсина, лимона, мелкого зерна, мандарина, нероли, лаванды, тимьяна, розмарина … Его освежающий запах также очень часто встречается в свежих ароматах в целом.
Но парфюмеры также используют бергамот для создания более мощных духов, независимо от их стиля. Бергамот — это «начальная нота», поэтому мы можем найти в нем цветочные, шипровые, древесные и даже восточные ароматы. Кроме того, бергамот — одна из важнейших нот шипрового аккорда среди розы, жасмина, дубового мха, пачули и лабданума.А парфюмеры любят использовать бергамот в верхних нотах, чтобы контрастировать с амбровым или ванильным шлейфом, чтобы придать ощущение более тяжелой и округлой композиции.
ICONIC PERFUMES FEATING BERGAMOT

Бергамот играет важную роль во многих цитрусовых ароматах, таких как L’Eau d’Hadrien от Annick Goutal, 1981 г. Он также является главным героем охлаждающего «eau» из коллекции Aqua Allegoria от Guerlain, одноименного названия. назван Бергамот Калабрия.
Бергамот хорошо сочетается с ароматными свежими нотами, о чем свидетельствует классический Eau Sauvage от Dior (1966).
Совсем недавно бергамот был одной из основных нот охлаждающей, зеленой и цветочной Eau Parfumée au Thé Vert от Bulgari (1992), где он использовался для воссоздания иллюзии нотки зеленого чая в парфюмерии.
Тот же парфюмер Жан-Клод Эллена также сублимировал бергамот в аромате Bergamote для нишевого бренда The Different Company в 2003 году, наряду с флердоранжем и белым мускусом.

Из-за того, что бергамот занимает важное место в шипровом аккорде, он также является той нотой, которую мы чувствуем во многих шипровых ароматах, даже если она остается тонкой в ​​таких ароматах, как Mitsouko от Guerlain 1919 года.
Точно так же бергамот используется для освежения округлой, чувственной и «темной» амбровой эволюции восточных ароматов, создавая контраст с бальзамическим, сладким и смолистым шлейфом. Основным и самым известным примером остается Shalimar от Guerlain, формула которого содержит ошеломляющие 30% бергамота.


АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Эфирное масло бергамота известно своими расслабляющими, успокаивающими и очищающими свойствами. Более того, он сказал, чтобы вызвать хорошее настроение.Бергамот также полезен для жирной кожи и, что не менее важно, он также используется в качестве природного средства против спамодии.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Бергамот использовался в солнцезащитных кремах, и было доказано, что он вызывает потемнение пигментных пятен на коже, подверженной воздействию солнечного света. Вот почему промышленность совершенствует процесс производства, удаляя терпены и бергаптен, молекулы, обладающие фотосенсибилизирующими свойствами, из используемого эфирного масла.

Состав духов

Состав духов

Хотите знать, из чего состоит парфюм? Какова его архитектура, его обонятельная пирамида или сырье , из которого она построена? Сильвен Делакурт расскажет вам все секреты парфюмерной композиции.

Сырье

Духи состоят из натурального и синтетического сырья.

Здесь около 1000 натурального сырья, и каждый год мы открываем новое.Все больше и больше натурального сырья регулируется, а иногда и удаляется (недавно убрали нотку дубового мха или древесину березы).

Существует от 3000 до 4000 синтетического сырья, каждый год одни исчезают, а другие появляются (см. Синтетические продукты).

Парфюмер, в соответствии со своими вкусами или возможностями, будет выбирать между этими 5000 сырьем для создания своего аромата. В общем, парфюмер будет делать выбор из 1000 видов сырья, между натуральным и синтетическим, для создания своих духов.

Натуральное сырье — это цветы, листья, корни, семена, фрукты, деревья или кора.

Некоторые свежие растения, часто используемые в кулинарии, могут придать аромату свежесть.

Есть 3 подразделения

1. Ароматические ноты лаванды:

  • Лаванда
  • Лавандин
  • Иссоп
  • Лорье
  • Тимьян
  • Розмарин

2.Ноты аниса:

3. Мятные ноты:

  • Мята нута
  • Мята перечная
  • Кудрявая мята

Очень богатый реестр, разделенный на категории цветов:

  • Весенние цветы, такие как ландыш, сирень, жимолость, серинга.
  • Пудровые цветы: мимоза, фиалка, корень ириса , гелиотроп
  • Белые цветы: жасмин , магнолия, гардения, лилия, тубероза.
  • Солнечные цветы: иланг-иланг, франжипани, тиаре цветок
  • Пряные цветы: гвоздика бессмертная

Некоторые из этих цветов раскрывают свои секреты и ароматы, другие — нет, например фиалка. В этих случаях парфюмер воспроизведет или воссоздает их, используя натуральные и синтетические продукты, чтобы как можно точнее воспроизвести запах этого цветка.

Некоторые из них являются естественными, другие — нет, которые существуют в воспроизводстве или синтезе.

Есть разные категории фруктов:

  • Цитрусовые (ср. Фаска цитрусовых)
  • Красные плоды: малина, клубника, черная смородина, ежевика, черника
  • Желтые плоды: персик, абрикос, слива
  • Экзотические фрукты: ананас, манго, маракуйя
  • Сочные плоды: груша, яблоко

Ноты некоторых цветов, например, османтуса, могут давать фруктовые нотки.

Присутствуют натуральные древесные ноты, например:

  • Сандал
  • Кедр
  • Пачули
  • Ветивер
  • Кипарисовик
  • Gaïac
  • Сосна

Есть также много синтетических молекул древесины.

Существует множество натуральных пряных нот, которые можно разделить на две категории:

1. Свежие специи

2. Острые специи

  • корица
  • Safran
  • Мускатный орех
  • Гвоздика

Ноты некоторых цветов, например бессмертных, могут иметь пряный эффект.

Их еще называют бальзамическими, они образуют янтарный или восточный аккорд. Они привносят в композицию много округлости, таинственности и мистики:

  • Благовония
  • Мирра
  • Опопонакс
  • Стиракс
  • Бензоин

Заметки о животных

Природные ноты животных:

Разрешены только амбра, гирацен, пчелиный воск.

Ноты некоторых природных сырьевых материалов, таких как: лабданум, костус, османтус, жасмин, могут привнести в композицию животные нотки. Некоторые синтетические мускусы также имеют животный оттенок.

Обонятельные ноты

Язык парфюмерии заимствует большой словарный запас из музыки. Это сырье можно назвать ароматными нотками. Пример: нота лаванды, нота ладана, нота ванили, нота ветивера и т. Д. Термин нота также используется в случае обонятельной пирамиды.

От самых изменчивых нот до самых стойких:

Язык парфюмерии также заимствует словарь геммологии. Аспект в парфюмерии означает набор взаимосвязанных нот. Пример: грань цитрусовых, смесь бергамота, апельсина, мандарина, лайма и т. Д.

От верхней до базовой ноты, вот различные грани:

Accord — это набор не связанных друг с другом нот. Пример: нота фиалки + нота бергамота + нота жасмина = нота чая.

Основные парфюмерные аккорды: восточный аккорд, шипр, папоротник и т. Д. Эти аккорды породили великие парфюмерные семейства, известные как ольфакторные семейства.

Обонятельные семейства

Женское или мужское начало, вот различные обонятельные семейства, с которыми мы можем столкнуться:

ароматы Sylvaine Delacourte

Откройте для себя бренд Sylvaine Delacourte с ее коллекциями Orange Blossom , Musks и Vanilla Collections .Вы можете попробовать их благодаря Discovery Boxes (5 Eaux de Parfum x 2 мл) и заново открыть для себя это сырье, которое вы никогда не пробовали раньше.

ингредиентов — Парфюмерное общество

X

Мускус

Могут ли духи реветь? Может мурлыкать? Может это быть «секс в бутылке»…? Если какой-то отдельный ингредиент может создать такой эффект, так это мускус. Как пишет превосходный блог о парфюмерии Perfume Posse: «Маск плотски говорит шепотом или кричит …» И он присутствует почти в каждом аромате, который мы наносим, ​​распыляем и брызгаем на кожу — потому что в конце дня большинство из нас носят духи, чтобы чувствовать себя более привлекательно…

Но мускус делает больше.В руках парфюмера он невероятно универсален: он смягчает, уравновешивает, «фиксирует» (добавляет стойкость и сохраняет аромат на коже, предотвращая слишком быстрое исчезновение других недолговечных ингредиентов). Пахнет самой кожей. Это почти завораживает…

И это спорно: оригинальный мускус пришел из секреции секс железы из специфических а видов оленей, кабарга тибетские, который стал угрозой исчезновения — хотя с 1979 года это существо счастливо теперь защищены CITES (Конвенция о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения Виды дикой фауны и флоры.Количество кабарги сократилось, что неудивительно, потому что для производства одного килограмма парфюмерного ингредиента требовалось 140 кабарг. Но его использование уходит корнями в прошлое: мускус впервые появляется в 6 веке, привезенный из Индии греческими исследователями. Позже арабские и византийские парфюмеры (в том числе знаменитый Аль-Кинди) усовершенствовали искусство использования его афродизиака, и популярность мускуса распространилась по шёлковым и пряным маршрутам.

Конечно, мы никогда не узнаем, что кто-то где-то по пути придумал, что было бы неплохо попробовать этот мощный ингредиент в парфюмерии: в сыром виде мускусное масло пахнет — ну, немного похоже на какашку. … И все же — в то же время странно интригующе … Известный немецкий химик-парфюмер Филип Крафт блестяще передал сложность мускуса «любовь-это-ненависть». «Чем больше изучается его характер — натуральная мускусная настойка», тем более контрастным, ярким и колеблющимся он становится: отталкивающе-привлекательным, химически-теплым, сладко-потным, едко-восковым, земляно-пудровым, жирно-шоколадным , остро-кожистый, инжирный, сухой, ореховый и древесный, чтобы дать лишь некоторые впечатления ».

Говорят, что если вы добавите капли натурального мускусного масла в носовой платок, вы все равно сможете почувствовать его запах 40 лет спустя.Сегодня, конечно, парфюмеры используют не натуральные вещества, а огромное количество синтетических мускусов, от сладких пудровых мускусов до почти металлических версий. Огромные суммы денег на исследования парфюмерной индустрии были потрачены на создание альтернатив этому краеугольному ингредиенту: запатентованные ноты, такие как галаксолид, андоксаль, нирванолид, целестолид, велвион, гельветолид, среди других творений с изобретательными названиями. (Мы втайне жаждем работы по названию таких соединений …!)

Другие ингредиенты, такие как экстракты семян амбретты, гальбанума и корня дягиля, также могут придать аромату мускусную чувственность.Хотя если у вас проблемы с запахом мускуса, вы не одиноки: «аносмия» для некоторых — или всех — ингредиентов мускуса на самом деле довольно распространена…

Понюхать мускус (или попробовать!) В:

Body Shop Белый мускус
Frederic Malle Musc Ravageur
J-Lo Glo
L’Artisan Parfumeur Mûre et Musc
Miller Harris L’Air de Rien
9000rigue 9000rigue 9000rigue Essence 9000rigue Essence Rodriguez for Her
Nasomatto Silver Musk
Serge Lutens Muscs Koublai Khan

Что такое химический состав духов?

Духи включают в себя широкий спектр ингредиентов, созданных для определенных случаев и сезонов.История парфюмерии насчитывает 5000 лет, начиная с древних египтян, которые изначально использовали их в религиозных церемониях. Создание духов требует обширных знаний в области органической химии, а также творческого подхода к объединению разрозненных экстрактов в один парфюм со слоями ароматов.

История духов

Духи берут свое начало в ароматных жевательных резинках, таких как ладан и мирра, которые использовались в качестве благовоний во время религиозных ритуалов. Древние египтяне также использовали духи при бальзамировании.Ароматические мази были разработаны путем замачивания трав, таких как мята перечная, или цветов, таких как роза, в масле до тех пор, пока эссенция не настаивается. Римляне регулярно ароматизировали воду в ванне. Основы современной синтетической парфюмерии зародились в 19 веке благодаря достижениям в области органической химии.

Обонятельная структура

Большинство духов состоит из трех частей. «Голова», также называемая «верхней» нотой, — это первое обонятельное впечатление, которое производит парфюм.Вторая — это «сердечная» нота, которая является основным ароматом, который сохраняется в течение нескольких часов. Последняя — «базовая» нота, аромат, который лежит в основе всего парфюма и состоит из наименее летучих химикатов. Благодаря им аромат сохраняется на весь день.

Состав

Духи содержат от 78 до 95 процентов этилового спирта. Остальные ингредиенты составляют эфирные масла. Стойкость ароматического соединения в духах зависит от скорости его испарения. Духи также имеют разные классы ароматов, такие как «цветочные», «древесные» или «цитрусовые» ноты.Современные духи содержат множество синтетических соединений, которые изменены для придания им уникальных характеристик, таких как усиленный запах. Некоторые распространенные растительные источники ароматов — это кардамон, жасмин, лаванда, сандал и мускатный орех. Источники животного происхождения, такие как мускус, когда-то были распространенными ингредиентами, но больше не используются по этическим причинам.

Производство духов

При производстве духов используются различные методы. Дистилляция включает нагревание материалов, содержащих ароматные химические вещества, и их конденсацию в пар, который затем собирается.Другой метод — мацерация, при которой сырые ингредиенты замачиваются в воде, масле или растворителе для вытягивания ароматов. Выражение включает сжатие материалов и выдавливание ароматических масел. «Энфлераж» — это двухэтапный процесс вытягивания аромата на жировой или масляной основе и последующего экстрагирования его спиртом.

Проблемы со здоровьем

Существует более 3000 основных ингредиентов, которые производители используют для создания духов. Многие соединения в парфюмерии являются синтетическими, например галаксолид (синтетический мускус) и диэтилфталат, пластифицирующий агент.В парфюмерии неизбежно постоянное воздействие химикатов, так как они напрямую контактируют с кожей и легко впитываются. По данным группы защиты Campaign for Safe Cosmetics, многие духи на рынке содержат вещества, вызывающие аллергию, дерматит и нарушение гормонов, а также другие неблагоприятные физиологические эффекты. Действующие федеральные законы не требуют раскрытия каких-либо из этих химических веществ в качестве перечисленных ингредиентов.

Общие парфюмерные ингредиенты: список от А до Я

Насколько хорошо вы знаете ингредиенты своих духов? Ничего страшного, если ответ будет «совсем не хорошо».«Если вы когда-нибудь задумывались:« Что такое уд? », Мы надеемся, что вам понравится этот глоссарий часто используемых ароматизаторов и ароматерапевтических ингредиентов.
Agrumen
Альдегид (см. Ниже) с характерным зеленым цветом, Мускусный запах.
Альдегид
Органические соединения, присутствующие во многих природных материалах, которые можно синтезировать искусственно, например, алифатические альдегиды, используемые для придания блеска Chanel № 5.
Янтарь
Тяжелый, насыщенный, пудровый, теплый аромат Примечание.Янтарное масло получают из балтийского янтарного дерева.
Серая амбра
Секреция кашалота со сладким древесным запахом. Обычно воспроизводится синтетическим путем, поскольку продажа амбры запрещена во многих странах.
Ambrette
Масло, полученное из семян амбретты, которые происходят из гибискуса, имеет мускусный запах. Обычно амбретта используется вместо настоящего мускуса.
Амирис
Белоцветущий куст или дерево, растущее на Гаити и в Южной Америке. Часто используется как менее дорогой заменитель сандалового дерева.
Бензоин
Бальзамическая смола из дерева Стиракс. Br/> Бергамот
Острое масло, которое выражается из (несъедобного) апельсина бергамота, который выращивают в основном в Италии.
Calone
Ароматическое химическое вещество, которое придает ароматам «морской бриз» или морскую ноту.
Кашмеран
Синтетический альдегид с пряным, амбровым, мускусным цветочным запахом. Используется для создания бархатистого запаха или «ощущения» кашемира.
Castoreum
Животный секрет касторового бобра, используемый для придания аромату кожаного аромата.Часто воспроизводится синтетическим путем.
Цитрон
Цедра этого дерева используется для создания цитрусовых ароматных нот. Br/> Цивета
Мускус, производимый железой у основания хвоста африканской циветты. Говорят, что чистая цибетина имеет сильный неприятный запах, но в небольших количествах ее часто используют для придания глубины и тепла аромату.
Мускатный шалфей
Масло этой травы пахнет сладко-горько-сладким с оттенками янтаря, сена и табака.
Кумарин
Обычно используемый парфюмерный состав с запахом ванили. Обычно получают из бобов тонка (см. Ниже), но также содержатся в лаванде, сладкой траве и других растениях.
Франжипани
Ароматный тропический цветок, также известный как «Вест-индский жасмин».
Ладан
Камедь из дерева, произрастающего в Аравии и Восточной Африке. Также называется Олибанум.
Galbanum
Смола жевательной резинки, придающая зеленый, растительный запах.

Гуаяк
Древесина из смолистого южноамериканского дерева, масло которого используется в парфюмерии.

Hedione
Ароматическая смесь с мягким сияющим ароматом жасмина.
Гелиотроп
Цветы семейства гелиотропиумов с сильным сладким ванильным ароматом с оттенками миндаля.
Индол
Химическое соединение, которое пахнет цветком при низких концентрациях, но фекальным при высоких концентрациях.Широко используется в парфюмерии.

Iso E Super
Химический аромат, описываемый как гладкая древесно-янтарная нота с бархатистым ощущением. Используется для придания наполненности ароматам.

Жасмин
Цветок, широко используемый в парфюмерии. Жасмин — один из самых дорогих парфюмерных ингредиентов в мире.
Лабданум
Ароматическая камедь из куста каменной розы. Говорят, что сладкий древесный запах имитирует амбру (см. Выше), а также может использоваться для придания оттенка кожи.
Monoi
Лепестки гардении (тиаре), мацерированные в кокосовом масле. Иногда его называют Монои де Таити.
Muguet
Французский для ландыша. Один из трех наиболее часто используемых цветочных композиций в парфюмерии. В отличие от жасмина и розы, обычно воспроизводимых синтетически.

мускус

Натуральный мускус получают из желез кабарги. Но подавляющее большинство производимого и продаваемого сегодня в мире мускуса является синтетическим. Это хорошо, поскольку мускус содержится почти в каждом мужском аромате и одеколоне.Натуральный мускус также один из самых дорогих парфюмерных ингредиентов.

Мирра
Смола, производимая из куста, произрастающего в Аравии и Восточной Африке.
Narciussus
Белые цветы этого дерева широко используются во французской парфюмерии.
Нероли
Цитрусовое масло, полученное из цветков сладкого или горького апельсина. Итальянское название нероли — zagara .
Дубовый мох
Произведено из лишайника, растущего на дубах.Ценится за его аромат, который сначала тяжелый и восточный, а затем становится изысканным и землистым после высыхания, что делает его похожим на кору, морской берег и листву. Африка и Средиземноморье, также известные как сладкая мирра. Смола производит запах, похожий на запах бальзама или лаванды.
Ирис
Получено из ириса. Имеет цветочный, тяжелый и древесный аромат. Оррис очень редкий.
Османтус
Цветущее дерево, произрастающее в Китае, ценится за тонкий фруктовый аромат абрикоса.
Уд (Oudh)
Относится к древесине агарового дерева, произрастающего в основном в Юго-Восточной Азии. Парфюмеры высоко ценят ароматную смолу. Это еще один из самых дорогих парфюмерных ингредиентов в мире. Br/> Ozone
Современная синтетическая нота, имитирующая запах петричора или свежего воздуха сразу после грозы.
Пачули
Кустарник родом из Малайзии и Индии. Имеет затхло-сладкий, пряный аромат. Пачули часто используют в качестве базовой ноты.
Роза
Одна из основных цветочных нот, используемых в парфюмерии. Поразительно, но роза также является одним из самых дорогих парфюмерных ингредиентов.
Rose de Mai
Традиционное название, данное Абсолю розы (эфирное масло розы), полученному путем экстракции растворителем, а затем спиртом.
Сандал

Масло индийского сандалового дерева. Один из старейших известных парфюмерных ингредиентов, обычно используемый в качестве базовой ноты.
Бобы тонка
Произведено из растения, произрастающего в Бразилии.Имеет аромат ванили, но с сильными нотками корицы, гвоздики и миндаля. Используется как менее дорогая альтернатива ванили, хотя и стала популярной сама по себе.
Тубероза
Растение с очень ароматными белыми цветками, напоминающими цветы лилии.
Ваниль
Получено из стручка ванильной орхидеи. Очень ароматный, популярный и дорогой в производстве. Br/> Ветивер
Трава с тяжелыми волокнистыми корнями, которые используются для дистилляции масла с древесным, землистым, кожаным и дымным оттенком запаха влажной земли.Очень важный ингредиент в парфюмерии.
Иланг-иланг
Азиатское вечнозеленое дерево с ароматными цветами, масло которого используется в дорогих цветочных ароматах.

Данные о составе аромата раскрывают новый взгляд на успех парфюмерии

Кредит: CC0 Public Domain

Математический анализ онлайн-данных о парфюмерии показывает, как уникальные комбинации ароматов, присутствующие в различных ароматах, влияют на популярность продукта и рейтинги потребителей.Вайва Василяускайте и Тим Эванс из Имперского колледжа Лондона, Великобритания, представляют эти результаты в журнале открытого доступа PLOS ONE 3 июля 2019 года.

Каждый парфюм представляет собой уникальное сочетание различных обонятельных ингредиентов, масел и химических молекул, которые вместе образуют гармоничный аромат. Запах духов часто описывается с помощью так называемых нот, таких как ваниль, и их комбинаций, таких как мускус с жасмином, которые называются аккордами.Делая предположение, что данный парфюм популярен в основном из-за его хорошего запаха, исследователи стремятся понять, из чего состоит популярный запах. Для этого структура духов и составляющие их ноты изучаются в соответствии с принципами математической области, известной как комплексный сетевой анализ.

Чтобы лучше понять, как аккорды способствуют успеху парфюмерии, Василяускайте и Эванс применили комплексный сетевой анализ к онлайн-данным о 1000 нотах, обнаруженных в более чем 10 000 парфюмерных продуктов.Набор данных включал рейтинги потребителей и информацию о популярности каждого аромата.

Этот анализ выявил, какие ноты и аккорды используются чаще, чем можно было бы ожидать случайно («чрезмерно представлены»), какие ноты и аккорды наиболее популярны и присутствуют в парфюмерии с самым высоким рейтингом. Исследователи обнаружили, что самые популярные ноты и наиболее часто используемые аккорды не обязательно коррелируют с наивысшими рейтингами духов. Например, аккорд нот жасмина и мяты значительно повысил рейтинг, но был недостаточно представлен в исследуемых ароматах.

Исследователи также определили, какие ноты при добавлении к существующим аккордам, по-видимому, лучше всего усиливают аккорд. Они обнаружили, что ноты с высокой популярностью, такие как мускус и ваниль, как правило, больше всего усиливают аккорды, как и ноты с общим названием, такие как цветочные ноты. Дальнейший анализ показал, что крупные модные бренды производят многие из самых успешных духов, но популярность духов, похоже, не связана ни с их ценой, ни с тем, когда они были запущены.

Эти данные свидетельствуют о том, что сложный сетевой анализ может быть полезным инструментом для парфюмеров, чтобы исследовать новые аккорды, повышающие потенциал успеха духов.

Авторы добавляют: «Мы изучили данные о духах и их описателях запахов — нотах — как сложную сеть, чтобы понять, как композиции нот, называемые аккордами, влияют на успех ароматов. значительно больше оценок потребителей, например, аккорд, состоящий из герани, лаванды и дубового мха.Эта работа представляет собой основу, которая могла бы стать своевременным инструментом для парфюмеров для исследования многомерного пространства ароматических композиций.»


Больше, чем аромат: Кипр продвигает свое парфюмерное прошлое
Дополнительная информация: Василяускайте В, Эванс Т.С. (2019) Социальный успех парфюмерии. PLoS ONE 14 (7): e0218664. doi.org/10.1371/journal.pone.0218664 Предоставлено Публичная научная библиотека

Ссылка : Данные по составу ароматов раскрывают новые взгляды на успех парфюмерии (3 июля 2019 г.) получено 2 марта 2021 г. с https: // физ.org / news / 2019-07-запах-композиция-раскрытие-инсайты-парфюм.html

Этот документ защищен авторским правом.

LEAVE A RESPONSE

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *