Простая классификация ароматов духов

Разные классификационные системы подразделяют запахи на 20 — 30 категорий (шипровые, цветочные, цитрусовые, амбровые, восточные, ориентальные, фужеры и так далее). Но, строго говоря, все попытки классифицировать ароматы субъективны и схематичны. Ведь у составителей современных духов гораздо больше идей, чем слов для их описания. Так же, как и люди, запахи имеют свой характер, свою индивидуальность, свой стиль. И так же их возможно объединить в определённые группы.

Стоит проверить, к какой группе относится ваш любимый запах, — и вам будет намного легче определить, среди каких названий искать следующую «ароматическую» привязанность. Существуют различные классификации духов: французская, немецкая, американская. В структуре этих классификаций постоянно происходят изменения — образуются новые, подгруппы, которые ежегодно пополняются новыми поступлениями. Кроме того, в некоторых парфюмерных фирмах существуют свои разновидности «семей ароматов».

Мы предлагаем упрощённую классификацию запахов, очень удобную для изучения и для работы с ароматами.

Цветочные

Это самая многочисленная группа, которая объединяет духи, где доминирующей темой является цветок — либо один, либо в букете с дополнительными нотами — свежими, фруктовыми или лесными. Так называемые «свежие» запахи, наиболее популярные сейчас, также являются представителями этой группы. Примеры цветочных духов:

Шипровые

В первом «шипре», созданном Франсуа Коти в 1917 году, был собран букет запахов пачули, дубового мха, ладанной камеди и бергамота. Именно эти ноты звучат почти во всех шипровых ароматах. Они сочетают в себе изысканную сладость и бодрящую свежесть с примесью лёгкой горечи. Шипровые духи богаты и аристократичны. Примеры шипровых духов:

Фужерные, папоротники

Некоторые парфюмеры относят эту группу к одной из разновидностей шипровых. Но эта группа содержит, в основном, мужские запахи. Чаще всего папоротниковые сочетают в себе запахи лаванды, бергамота, кумарина с ароматами древесных нот и дубового мха в основе. Туалетные воды, объединённые в этой подгруппе, имеют свежий, чуть горьковатый запах. Название группы произошло от прототипа, коим были духи «Houbigant Fougere royale» («Королевский папоротник», 1882) от «Houbigant», отсюда и второе название этого класса. Примеры фужерных духов:

Восточные, ориентальные

Восточные духи обладают яркостью, мелодичностью, темпераментностью, пряным оттенком с экзотической нотой. Запах этих духов несколько тяжеловатый, густой, иногда пронзительный. Но нередко и сладковатый, сухой, с бальзамическими оттенками. Эти оттенки проступают благодаря сочетанию композиций и веществ с запахом жасмина, флердоранжа, ириса, сандала, ветивера, пачули, смолистых и бальзамических веществ, мускуса и амбры. Это самые эротичные и чувственные ароматы.

Некоторые классификации выделяют в отдельную группу запахи пряные, большинство же включает их в качестве подгруппы в восточную. Пряные духи — менее сладкие, доминантными нотами здесь являются перец, гвоздика, лавровый лист, древесные и анималистические оттенки.

Примеры восточных, ориентальных духов:

Цитрусовые

Эфирные масла, используемые для создания ароматов этой серии, получают путём экстракции из цедры цитрусовых: бергамота, мандарина, лимона, танжерина, апельсина. В сочетании с нотой цветков горького апельсина именно эти компоненты определяют главный аккорд ароматов этой семьи. К главному аккорду могут примешиваться ноты цветочные (чаще всего — жасмин) или древесные. Примеры цитрусовых духов:

Вам могут нравиться ароматы

Вас могут интересовать бренды

Вам могут понравиться ноты

На этой странице онлайн-энциклопедии «ParfumClub.org» размещён перечень страниц с материалами о классификации духов. Пройдя по указанным выше ссылкам можно найти самую разнообразную информацию о группах ароматов среди которых: ориентальные, пудровые, цветочные, шипровые, гурманские, океанические, цитррусовые и многие другие. Если вы можете предоставить какую-либо дополнительную информацию о нотах ароматов, пожалуйста, высылайте её на электронный адрес нашего парфюмерного клуба — после проверки она будет опубликована на этой странице.

Как следствие из сказанного выше: информация для размещения на страницах сайта предоставляется пользователями, отзывы читателей об ароматах представляют собой их частное мнение, которое может не совпадать с точкой зрения редакции «ParfumClub.org». Здесь же вы можете увидеть ссылки на магазины с предложениями купить парфюмерию. Следует отметить, что сообщество «ParfumClub.org» является некоммерческим проектом, не контролирует эти торговые площадки, не имеет к ним никакого отношения и, соответственно, снимает с себя ответственность за какие-либо последствия, которые могут возникнуть в связи с использованием таких Интернет-ресурсов.

Классы парфюмерии: классификация ароматов

В этом разделе собраны различные статьи, касающиеся классификации ароматов, а так же краткие описания альдегидных, амбровых, анималистических, водных, ароматических, ягодных, шипровых, цитрусовых, восточных, цветочных, фужерных, фруктовых, гурманских, травянистых, зелёных, кожаных, мускусных, океанических, ориентальных, пудровых, пряных, ванильных, древесных классов духов с наиболее яркими примерами.

Смотрите также другие полезные материалы, посвящённые различным классификациям ароматов:

Простая классификация ароматов
Существуют различные методики разделения духов по классам: французская, немецкая, американская классификации… В их методологии и структуре постоянно происходят изменения — образуются новые классы, появляются подгруппы, которые ежегодно пополняются новыми поступлениями. Мы предлагаем упрощённую классификацию запахов, очень удобную для изучения и для работы с ароматами…

Виды парфюмерной продукции
Все виды парфюмерной продукции состоят главным образом из пахучего концентрата, спирта и воды, отличаясь лишь их пропорциональным соотношением. К сожалению, в обозначениях различных видов парфюмерной продукции частенько царит неразбериха, потому что в одной отдельно взятой стране под понятием «духи» может подразумеваться совсем не то, что в другой…

Женские духи по «Haarmann & Reimer»
Задача выбора женских духов при таком огромном их ассортименте может превратиться в подчас неразрешимую задачу. Попробовать справиться с ней вы можете используя классификатор женских ароматов от творческого парфюмерного тандема «Харманн и Ремьер»…

Мужской парфюм по «Хаарманн и Ремьер»
Подбор мужского парфюма при всём его многообразии иной раз может стать настоящей дилеммой. Вы можете попробовать справиться с ней используя приведённый на этой странице классификатор мужских ароматов от известной в парфюмерной отрасли фирмы «Haarmann & Reimer»…

Классы духов «Люкс», A, B, C
Для того чтобы «классифицировать неклассифицируемое» — парфюмерную продукцию — существует множество всевозможных классификаций. В зависимости от качества используемых экстрактов, одна из популярных классификаций делит ароматы на классы «A», «B», «C» и «Luxe»…

Стойкость и концентрация
Чтобы однозначно разобраться с вопросами стойкости того или иного аромата, нужно иметь ввиду, что стойкость духов напрямую зависит от целого ряда факторов: от типа используемой парфюмерной продукции, от времени года, от окружающей нас обстановки, от места нанесения аромата и от физиологических особенностей нашего организма. ..

Вам могут нравиться ароматы

Вас могут интересовать бренды

Вам могут понравиться ноты

На этой странице онлайн-энциклопедии «ParfumClub.org» размещён перечень страниц с материалами о классах парфюмерии. Пройдя по указанным выше ссылкам можно найти самую разнообразную информацию о классификации ароматов среди которых: ориентальные, пудровые, цветочные, шипровые, гурманские, океанические, цитррусовые и многие другие. Если вы можете предоставить какую-либо дополнительную информацию о классах ароматов, пожалуйста, высылайте её на электронный адрес нашего парфюмерного клуба — после проверки она будет опубликована на этой странице. Как следствие из сказанного выше: информация для размещения на страницах сайта предоставляется пользователями, отзывы читателей о классах духов представляют собой их частное мнение, которое может не совпадать с точкой зрения редакции «ParfumClub.org». Здесь же вы можете увидеть ссылки на магазины с предложениями купить парфюмерию.

Следует отметить, что сообщество «ParfumClub.org» является некоммерческим проектом, не контролирует эти торговые площадки, не имеет к ним никакого отношения и, соответственно, снимает с себя ответственность за какие-либо последствия, которые могут возникнуть в связи с использованием таких Интернет-ресурсов.

Классификация парфюмов

perfume_classificationperfume_classification«Духи — это невидимый, но зато незабываемый, непревзойдённый модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла.» Коко Шанель

Духи составляются, как пирамида… Каждая ступень этой пирамиды соответствует определённой характеристике запахов. В основании лежат ароматы конечной ноты: именно они придают духам стойкость. Сердцевинная нота, в полном смысле, является сердцем композиции, представляет её главную тему. Вершина пирамиды — наиболее летучие ароматы, испаряющиеся первыми, лишь только откроют флакон. 

Когда мы говорим о классификации ароматов, то, прежде всего, подразумеваем доминирующую тему духов. На этой основе можно выделить три крупные группы: 

— Цветочные ароматы. Это довольно крупное семейство, включающее следующие подгруппы запахов: океанические, цветочно-цитрусовые, цветочные, цветочный букет, цветочно-фруктовые, цветочно-древесные. Здесь доминирует цветочная тема с добавлением фруктовых, древесных, зеленых оттенков. 

— Шипровые ароматы. Основой шипров являются зеленые, древесные, фужерные композиции. 

— Ориентальные ароматы. Амбровые, пряные, восточные, мускусные, кожаные ноты. Это мягкие теплые духи с животными оттенками.

Французская классификация более подробная. Однако и она представляет собой общий список существующих семейств. Потенциальному покупателю было бы проще, если уже существующие группы, помимо всего прочего, подразделялись на мужские и женские. 

Альдегидные (женские) Создаются из искусственно созданных компонентов, альдегидов. Некоторые природные эссенции слишком дороги при получении их натуральным путем. Альдегиды же позволяют создавать огромное разнообразие ароматов. При соприкосновении с кожей запах усиливается. Классические духи этой группы Chanel №5. В настоящее время альдегиды почти не используются в элитных композициях. 

Амбровые (мужские и женские) Сладкие пряные ароматы. В таких духах преобладает базовая (конечная) нота. Амбровая категория созвучна восточной, содержащей мускус, специи, ваниль, цветы, амбру. К этой серии относятся Y.S.-Laurent Opium, Reminiscence Noir, Prada Amber Pour Homme. 

Древесные (мужские и женские) Здесь существует большое количество подкатегорий: цветочно-древесные, фруктово-древесные, пряно-древесные и др. Древесные композиции содержат оттенки сандала, кедра, пачули, мирта. К духам этой группы относятся Gucci By Gucci for Men, Guerlain Vetiver Pour Elle. 

Зеленые (мужские и женские) Очень легкие свежие ароматы срезанной травы и листьев. Здесь доминируют фруктовые, древесные ноты сосны, гальбанума, можжевельника, лаванды, например Chanel №19, Aramis Aramis Always Him, Annayake Annayake Pour Elle.
Кожаные (мужские) Семейство используют только для создания мужских ароматов. В них присутствуют сухие глубокие запахи табака, дыма, меда, смолы, янтаря. Очень часто «кожу» используют для дезодорантов и одеколонов. Пример Cartier L’Heure Fougueuse Arsenе, Guerlain Lupin Dandy. 

Мускусные (мужские и женские) Название говорит само за себя. Содержат нотки мускуса, вещества животного происхождения. Запах мускуса способен вызывать легкую эйфорию, имеет лечебные свойства, придает духам стойкость. Мускусный оттенок выражен в Sarah Jessica Parker Lovely, Giorgio Armani Acqua di Gio Pour Homme. 

Озоновые (они же морские, океанические) (мужские и женские) Появились совсем недавно, но уже успели завоевать преданных поклонников. Они напоминают нам о свежести моря, запахе озона, брызгах воды. Ароматы не соответствуют натуральным. Они открыли новую эру производства духов. Кроме того, стало возможным создавать унисекс композиции. Примеры озоновых духов: Dior Dune, Givenchy Organza.  

Ориентальные (мужские и женские) В большинстве своем тяжелые, теплые, пряные ароматы с оттенками ванили, смол, сандала, мускуса. Лучше всего подходят к вечерней одежде и зимнему сезону. Пример: Dior Dolce Vita, Calvin Klein Obsession 

Пряные (мужские и женские) Соответственно, преобладают пряные ноты гвоздики, корицы, лаврового листа, перца. Духи этой серии: Yves Saint Laurent Opium, Chanel Coco. 

Фруктовые (мужские и женские) Название говорит само за себя. Главенство разнообразных фруктовых запахов, например, арбуза, дыни, малины, придает композициям свежий и одновременно теплый шлейф. Пример фруктовых духов: Ungaro Pink, Escada Desire Me, Parfums Burberry Burberry Week End. 

Фужерные (мужские) Название семейства произошло от духов Королевский папоротник, выпущенных 1882 во Франции. Создатель использовал в композиции кумарин, имеющий запах свежескошенной травы. Кроме того, фужеры содержат оттенки дубового мха и лаванды. Среди фужерных ароматов Kenzo Homme, Hugo Boss Boss in Motion.  

Цветочные (женские) Как уже упоминалось, это очень многочисленное семейство. Тут главенствуют цветочные ноты, обычно с добавлением фруктовых, цитрусовых, зеленых и иных ароматов. Примеров цветочных композиций множество, например Guchi Flora, Anais Anais. 

Цитрусовые (мужские и женские) Это семейство включает темы на основе цитрусовых. Ароматы этой группы: Dior Eau Sauvage, Givenchy Eau de Givenchy. 

Шипровые (мужские и женские) Первые шипровые духи появились в 1917 году. Они стали настолько популярны, что дали начало целому семейству. Им присущ светлый энергичный запах. Для того, чтобы лучше понять и представить себе шипровый аромат, вспомните запах осеннего леса после дождя. Именно этот горьковатый и одновременно свежий запах в определенной мере присутствует в ароматах этой группы. Помимо двух основных составляющих (дубовый мох и бергамот) в состав композиции могут входить пачули, ладанник, а также цветочные, древесные и фруктовые ароматы. В женской парфюмерии создают так называемые легкие шипры на основе фруктовых, зеленых ароматов. Мужские композиции используют ноты дубового мха, лаванды, шалфея, пачули. Dior Miss Dior Cherie, Armani Emporio City Glam Pour Femme, Paco Rabanne XS Extreme.

Классификация парфюмерии по видам ароматов

Классификация семейств духов но запахам в соответствии с рекомендациями Технической комиссии Французского Общества Парфюмеров.

Цитрусовые

В «цитрусовых» ощущаются эфирные масла, полученные выжиманием цедры плодов, таких как лимон, мандарин, бергамот, апельсин, грейпфрут и т.д. В этом семействе находятся первые одеколоны, используемые мужчинами и женщинами. Легкое и свежее чувство этих духов хорошо подойдет для уикэнда, либо для особых случаев.

Цветочные

Цветочные ароматы составляют одно из самых больших семейств, это преимущественно женские ароматы. Цветочные духи обычно состоит из комбинации нескольких различных цветочных ароматов. Это семейство группирует духи, главной темой которых является цветок: роза, жасмин, фиалка, сирень, ландыш, нарцисс, тубероза, гвоздика, гардения, фрезин и лилия. Передают гамму ощущений от нежности и романтики до соблазнительной чувственности.

Древесные

Это семейство включает духи с тёплыми, сладковатыми опенками, такими как сандал, пачули, розовое дерево, иногда сухими и терпкими, как кедр и ветивер, с утонченными опенками мирта, мускуса и голубого ириса. В мужских композициях наряду с древесными присутствуют лавандовые и цитрусовые ноты, создающие ощущения бодрящей свежести. Придают композиции выраженный характер, харизматичность и элегантность.

Амбровые (восточные, ориентальные)

Под названием «духи амбровые» группируются композиции с мягкими, пудровыми, ванильными нотами (янтарь, ваниль, мускус, дерево и смолы) и ярко выраженными животными нотами: мускус, амбра. Это глубокие и чувственные ароматы, сексуальные и яркие.

Шипровые

Своим названием обязано аромату CHYPRE (1917год) Франсуа Коти, созданного с использованием мха, произрастающего на острове Кипр в Средиземном море (фр. Шипр). Успех этого шипра был таким, что он стал главой крупного семейства, которое объединяет духи, основанные, главным образом, на аккордах дубового мха, ладаника-лабданума, пачули, смолы и бергамота. Эти ароматы идеально подходят для любителей природы. Имеют ярко выраженный характер — неотразимая классика. Полны контрастов: сочетают в себе ноты осеннего леса и свежесть цитрусовых фруктов. Бархатистые и глубокие. Характерны для женских композиций. Ассоциируются с натуральным мехом, ювелирными украшениями и роскошью.

Фужерный (папортниковые)

Французское слово «fougere» переводится как папоротник. Семейство названо в честь знаменитого аромата XIX в. Fougere Royale for Houbigant («Королевский папоротник»). Это название не имеет никакого отношения к запаху папоротников, так как папоротники не имеют никакого запаха вообще! В основе лежит композиция, созданная из лавандовых, древесных нот с добавлением дубового мха, кумарина, герани и бергамога. Создает ассоциации свежести, прохлады, терпкости. Аристократичные, элегантные, статусные. Характерны для мужских композиций.

Альдегидные

В ароматы этого семейства вводятся синтетические альдегиды, чистые химические соединения с фантазийным, современным звучанием, что обеспечивает большое разнообразие нюансов в ароматах этого семейства. Нагреваясь поверхностью кожи, эти ароматы приобретают насыщенность, становятся более яркими, также альдегиды усиливают другие ноты в духах. Эта тенденция, впервые использованная Coco Chanel в аромате Chanel №5, сейчас широко используется в современной парфюмерии.

Зелёные

Ароматы в этом семействе включают розмарин, лаванду, сосну, можжевельник, гиацинт, и гальбанум. Это запах зеленых листьев и свежесрезанной травы, смешанной с ногами бриза. Свежие, утонченные, элегантные.

Фруктовые

Ароматы в этом семействе включают гурманские ноты яблока, абрикоса, мандарина, бергамота, ананаса, груши, ягод и др. Их отличает искрящееся, сочное, вкусное, оптимистичное звучание.

Морские (акватические), водные

Появление в мире парфюмерии акватических, или морских, ароматов стало настоящей сенсацией. Желание ощутить легкое дуновением бриза или окунуться в прохладу прибрежной волны в душном и пыльном городе воплотилось в новом семействе ароматов. Содержат синтетические ноты, напоминающие нам о таких вещах, которые невозможно уместить во флаконе: брызги волн, воздух в горах, ноты тумана или росы, аромат природных стихий.

Пряные

Ароматы этого семейства включают запах имбиря, аниса, перца, корицы и кардамона, а также цветы, имеющие пряные ноты, такие как гвоздика и лаванда. Придают ароматам пикантность, остроту, характер.

Кожаные

Своеобразное в парфюмерии семейство объединило духи с сухими нотами можжевельника и экстракта березовой коры в виде смолы, в которых пытались воспроизвести характерный запах кожи (дым, сожжённое дерево, табак) с «головными» цветочными оттенками. Призваны подчеркнуть статус, солидность, волевой характер.

Гурманские (съедобные)

Первым ароматом этого семейства явился «Angel» Мюглера в 1992 году. Ароматы, определяющиеся вкусовыми ощущениями, чаще всего напоминающие по звучанию запах сладостей, фруктов, вкусных десертов и др. «съедобных» компонентов (отчего и происходит название семейства). Могут имитировать ароматы популярных напитков (кока-кола, виски, джин) и необычных пищевых продуктов (напр., суши)

Еще раз о классификации ароматов

В 80-е годы прошлого столетия Техническое общество французских парфюмеров разделило все ароматы на 14 крупных групп, которые понятны даже далеким от соответствующей промышленности людям. Главным критерием в данном случае стала доминирующая тема духов.

Альдегидные (женские духи)

В их композиции присутствуют искусственно созданные компоненты — альдегиды. Подобные ингредиенты призваны заменить некоторые природные эссенции, которые при получении естественным путем оказываются слишком дорогими. Классическим альдегидным ароматом считается Chanel №5. В настоящее время данная группа пополняется довольно редко.

Амбровые

Пряные сладкие ароматы, в составе которых основной упор делается на базовую ноту. Звучание представителей данной категории созвучно восточным ароматам – в них содержатся специи, мускус, ваниль, амбра, цветы. В данную группу входят такие парфюмерные бестселлеры как Prada Amber Pour Homme, Reminiscence Noir, Y.S.-Laurent Opium.

Древесные

При всем обилии подкатегорий (пряно-древесные, фруктово-древесные, цветочно-древесные и др.) главными в древесных композициях являются ноты пачули, сандала, мирта, кедра. Представители данной группы — Guerlain Vetiver Pour Elle и Montale Aoud Forest.

Зеленые

Очень свежие и легкие ароматы листьев и срезанной травы. Главными здесь являются фруктовые и хвойные ноты, можжевельник, гальбанум, лаванда. Яркие примеры подобных духов — Annayake Pour Elle, Desigual Dark Fresh, Chanel №19.

Кожаные (мужские духи)

Такие ароматы, среди которых часто встречаются одеколоны и дезодоранты, радуют обоняние глубокими сухими запахами смолы, дыма, табака, янтаря, меда. Характерные представители семейства — Guerlain Lupin Dandy и Cartier L’Heure Fougueuse Arsenе.

Мускусные

В таких парфюмах доминируют анималистичные нотки мускуса, запах которого вызывает легкую эйфорию, имеет лечебные свойства и придает стойкость духам. Мускусный оттенок хорошо выражен в ароматах Etro Musk и Sarah Jessica Parker Lovely.

Озоновые (они же океанические, морские)

Очень молодая категория, которая уже может похвастаться большим количеством поклонников. Подобные ароматы, напоминающие о брызгах воды, свежести моря, запахе озона, не соответствуют натуральным аналогам, однако это не помешало им стать «первооткрывателями» в сфере производства духов. Примеры озоновых композиций — Givenchy Organza и Dior Dune.

Ориентальные

Речь идет о теплых и тяжелых пряных ароматах с оттенками смол, ванили, мускуса, сандала, которые отлично сочетаются с вечерней одеждой и холодной погодой. Примеры — Calvin Klein Obsession и Dior Dolce Vita.

Пряные

В таких духах преобладают ноты пряностей — лаврового листа, гвоздики, перца, корицы. Представители категории — Chanel Coco и Yves Saint Laurent Opium.

Фруктовые

Духи с преобладанием фруктов могут похвастаться свежим и одновременно теплым шлейфом. В качестве примера можно привести Burberry Week End, Escada Desire Me, Ungaro Pink.

Фужерные

В составе первого представителя данной группы значился кумарин с его запахом свежескошенной травы. Также в подобных духах содержатся оттенки лаванды и дубового мха. Яркие представители семейства — Hugo Boss Boss in Motion и Kenzo Homme.

Цветочные

Речь идет о преобладании цветочных нот, которые часто дополняются цитрусовыми, фруктовыми, зелеными и иными запахами. Примеры — Anais Anais и Gucci Flora.

Цитрусовые

Основная нота данного семейства — цитрусы. В эту группу входят Givenchy Eau de Givenchy и Dior Eau Sauvage.

Шипровые

Светлые энергичные композиции, в женском варианте которых часто используются зеленые и фруктовые ароматы. В мужских духах используются ноты лаванды, дубового мха, пачули, шалфея. Яркие представители — L’Artisan Parfumeur La Haie Fleurie и Paco Rabanne XS Extreme.

Наука: Наука и техника: Lenta.ru

Согласно недавним исследованиям американских математиков, запахи следует делить на десять основных категорий. Не на шесть, не на семь и не на восемнадцать, как утверждали ученые в прошлом и позапрошлом веках, а именно на десять. Пытаясь разобраться, откуда взялась эта цифра, «Лента.ру» обнаружила, что о запахах современная наука знает гораздо меньше, чем принято считать, и уж точно меньше, чем хотелось бы. Тем не менее ученым-ольфактологам уже удалось создать «ароматный аналог» белого шума, музыкальный инструмент, играющий запахами, искусственный нос с искусственными соплями. А также целых две несовместимых друг с другом теории обоняния.

Обонятельная система пока остается самой загадочной из всех сенсорных систем человека. С другими органами чувств дела обстоят несколько проще — мы знаем, как воспринимаются и на какие компоненты раскладываются поступающие к ним сигналы. Восприятие цвета, например, основано на работе «красных», «зеленых» и «синих» светочувствительных клеток, пигменты которых улавливают световые волны соответствующей длины. Вкусовые ощущения тоже раскладываются на небольшое количество базовых компонентов, и для большинства из них идентифицированы собственные рецепторы (правда, к «классическим» сладкому, соленому, кислому и горькому вкусам в последнее время прибавляются и другие). Однако ольфактологии, науке об обонянии, до этого пока далеко: ученые не только не могут выделить базовые компоненты запахов, но толком даже не понимают, как устроен механизм их восприятия.

Одну из первых классификаций запахов предложил в XVIII веке шведский ученый, основоположник биологической систематики Карл Линней. В своей работе «Odores medicamentorum», созданной в дополнение к любимой им систематике растений, ученый выделил семь типов запахов: пряные, благовонные, амброво-мускусные, луковые (или чесночные), козлиные, отталкивающие и тошнотворные.

В 1895 году голландский физиолог Гендрик Цваардемакер (Hendrik Zvaardemaker) в монографии «Физиология запахов» переработал систему Линнея, добавив к ней еще два типа — эфирные и горелые — и выделив в каждом типе более мелкие категории. На этом Цваардемакер не остановился и несколькими годами позже изобрел ольфактометр  — герметичный сосуд с отходящей от него трубкой, который до сих пор используют для измерения остроты обоняния. Ученый также показал, что некоторые запахи перестают восприниматься, если смешать их с определенными эфирными маслами — жидкими смесями пахучих веществ, выделенных из растений. Такие комбинации веществ получили название пар Цваардемакера, или Z-пар. Например, выяснилось, что запах аммиака заглушается розовым маслом, а запах табака — маслом горького миндаля.

Некоторые ученые пытались представить «летучее царство запахов» в трехмерном виде. Так, немецкий физиолог Ханс Хеннинг (Hans Henning) создал «парфюмерную призму», вершины которой образуют шесть основных, первичных запахов: цветочный, фруктовый, пряный, смолистый, горелый и гнилостный. Внутреннее пространство такой призмы занимают составные ароматы. Другая похожая классификация, предложенная американскими учеными Крокером и Хендерсоном (Crocker, Henderson), основывалась на четырех базовых запахах: ароматный, кислый, горелый и козлиный. Эти простые ароматы, оцененные по шкале от 1 до 8, использовались для описания составных; таким образом, система позволила описать несколько тысяч смесей.

В 1960-х годах британский биохимик Джон Эймур (John E. Amoore), проштудировав всю доступную на тот момент химическую литературу, составил список из семи наиболее часто встречающихся запахов, которые он назвал первичными: камфарные, эфирные, цветочные, мускусные, мятные, едкие и гнилостные. По Эймуру, все существующие запахи представляют собой комбинации семи первичных ароматов, которые в этом смысле аналогичны трем первичным цветам или четырем первичным вкусам. Под свою классификацию Эймур подвел теоретическую базу: предложенная им стереохимическая теория восприятия запахов до сих пор считается основной теорией в ольфактологии, и речь о ней пойдет чуть ниже.

На рубеже XVIII — XIX веков, с развитием парфюмерии, классификацией запахов занялись производители духов. Так, в 1870 году французский химик и парфюмер Эжен Риммель (Eugene Rimmel) — кстати, придумавший первую тушь для ресниц в ее современном варианте — предложил систему из 18 категорий запахов. Такое же количество базовых ароматов было и в классификации Анри Робера (Henri Robert), «штатного» парфюмера Chanel и создателя Chanel No. 19. Но его система появилась почти столетием позже.

Одофон Септимуса Пьесса

В конце XIX века Французское общество парфюмеров разработало свою систему классификации, которая часто используется до сих пор. Последняя версия этой системы (1998 года) включает семь основных категорий: цитрусовые, цветочные, древесные, амбровые, кожаные, фужерные (папоротниковые) и шипровые (от французского Chypre — Кипр, где растет лишайник дубовый мох — один из компонентов таких ароматов).

Из любопытных изобретений парфюмеров стоит также отметить предложенный в 1887 году «одофон» Септимуса Пьесса. Каждому запаху в нем соответствует своя нота, что позволяет создавать гармоничные запаховые «аккорды»: например, ароматы из групп «до», «ми» и «соль» образуют духи «до мажор» (вспомните пианоктейль из «Пены дней» Бориса Виана).

В 1960-1970-х годах к классификации ароматов стали применять математические методы. Так, Сьюзен Шиффман (Susan S. Schiffman) из университета Дьюка с помощью многомерного шкалирования проанализировала набор из 50 пахучих молекул, разделенных предыдущими исследователями на две группы запахов — приятных и неприятных. Изучив целый ряд характеристик этих молекул, Шиффман выделила те признаки, которые коррелируют с распределением их по этим двум группам.

В числе таких признаков оказались молекулярная масса, природа функциональных групп и, в небольшой степени, размер и форма молекул. Так, «приятную» часть шкалы в основном занимали альдегиды, кетоны, эфиры и спирты, а также вещества с высокой молекулярной массой. В «неприятную» группу, напротив, попали вещества с низкой молекулярной массой, а также серо- и азотосодержащие молекулы. Шиффман, однако, отметила, что по отдельности ни один из этих параметров не может использоваться для классификации ароматов.

Наконец, недавно математики из Питсбургского университета составили новую классификацию запахов, разделив их на 10 основных категорий. Ученые проанализировали данные, приведенные в классическом Атласе запахов, изданном Эндрю Дравнеком (Andrew Dravnieks) в 1985 году. В атласе приведены описания запахов 144 чистых веществ. Описания представляют собой таблицу баллов от 0 до 5 по 60 категориям вроде степени фруктовости, сладости и так далее.

Взяв данные Дравнека и представив каждый запах в виде 146-размерного вектора, исследователи применили к ним статистический метод неотрицательной матричной факторизации. Этот метод позволяет разбить единую матрицу данных на несколько более простых матриц, которые в совокупности содержат ту же информацию, то есть, грубо говоря, разделить сложные данные на несколько кластеров естественным образом, без искусственных субъективных категорий.

10 кластеров запахов в двумерном семантическом пространстве. Каждому кругу соответствует запах одного чистого вещества.

Изображение: Jason B. Castro, Arvind Ramanathan, Chakra S. Chennubhotla

Группы запахов: благоухающие, древесные, фруктовые, химические, мятные, сладкие, запахи подобные попкорну, лимонные, едкие запахи и запахи разложения.

Ароматы распределились по 10 кластерам: ароматные, древесные, фруктовые (за исключением цитрусовых), лимонные, мятные, сладкие, запахи, подобные попкорну, химические, едкие и тошнотворные. Как указывают исследователи, полученные категории соответствуют функциям обоняния у млекопитающих, поскольку служат характеристиками съедобности/несъедобности пищи и ее качества.

Впрочем, авторы отмечают, что полученные данные ничего не говорят о том, когда именно происходит разбиение обонятельных сигналов на категории — на этапе рецепторного восприятия или на этапе обработки сигналов в головном мозге. Тут будет кстати вспомнить, как устроена обонятельная система и какие этапы преодолевает запах на пути к нашему мозгу.

Пахучее вещество может войти в наш организм двумя путями — через нос и через рот. Во втором случае, попав в рот с пищей, оно испаряется со слизистой и попадает на обонятельный эпителий (вспомните, например, как по-разному воспринимается горячий и холодный кофе). Именно этим механизмом объясняется «металлический вкус» батарейки, на самом деле являющийся не вкусовой, а обонятельной реакцией.

В 2012 году ученые из Калифорнийского и Стенфордского университетов открыли  у дрозофил механизм, обеспечивающий специфичность обонятельных нейронов. Оказалось, что в начале развития нервной системы экспрессия всех генов, кодирующих рецепторы запахов, подавлена. Это обеспечивается эпигенетическими маркерами пассивности — метильными группами, присоединенными к гистонам, белкам-катушкам, на которые намотана ДНК. На примере рецепторов к запаху углекислого газа исследователи показали, что при созревании нейронов специальный белковый комплекс MMB/dREAM снимает маркеры пассивности с тех гистонов, на которые намотан ген рецептора CO₂. В результате, этот конкретный ген начинает работать, а все остальные гены рецепторов остаются выключенными. Позже подобный механизм был обнаружен и у мышей. Причем оказалось, что белковый каскад, запускающий активацию гена «нужного» рецептора в конкретном нейроне, одновременно подавляет экспрессию всех остальных рецепторных генов.

Попав на обонятельный эпителий, пахучие вещества возбуждают рецепторы, расположенные на окончаниях обонятельных нейронов. Каждый обонятельный нейрон специфичен: он синтезирует только один тип рецепторов, воспринимающих ограниченное число пахучих веществ. Впервые это показали Ричард Аксель (Richard Axel) и Линда Бак (Linda Buck) из Колумбийского университета, за что в 2004 году они получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Всего же ученые идентифицировали в геноме млекопитающих около тысячи генов, кодирующих обонятельные рецепторы. У человека, впрочем, в связи с утратой роли обоняния их осталось гораздо меньше, около 350.

Как же устроены обонятельные рецепторы и какой механизм позволяет им воспринимать запахи? На первый вопрос ответ известен: у млекопитающих обонятельные рецепторы относятся к группе рецепторов GPCR (G-protein-coupled receptor — G-белок-опосредованные рецепторы), которые, связываясь с сигнальной молекулой на поверхности клетки, активируют присоединенный к внутренней поверхности мембраны G-белок. Этот белок запускает цепь реакций, а они в итоге и приводят к возбуждению нейрона. У насекомых эта система проще: обонятельные рецепторы у них представляют собой обычные ионные каналы, которые при активации сигнальной молекулой меняют свою форму и «открываются», запуская в клетку поток ионов.

Однако на второй вопрос — как именно активируются обонятельные рецепторы — ученые пока ответить не могут. Сегодня на этот счет есть две основных теории — стереохимическая и вибрационная.

Стереохимическую теорию обоняния впервые предложил Джон Эймур, уже упоминавшийся выше. Согласно этой теории, восприятие запахов обусловлено формой и размером молекул пахучих веществ. Для каждого из семи предложенных им «первичных» запахов Эймур описал форму и размер молекул, а также соответствующие им формы рецепторов, которые работают по принципу «ключа и замка». Например, он показал, что все камфарные соединения, хотя и различаются по структурным формулам, обладают сходной округлой формой и даже имеют примерно одинаковый размер — около 7 ангстрем (0,7 нанометра). Мускусный запах, в свою очередь, характерен для дискообразных молекул диаметром около 10 ангстрем. Такого рода описания Эймур предложил для пяти из выделенных им первичных запахов. Исключения составили едкие и гнилостные запахи: форма и размеры их молекул оказались совершенно разными. Ученый, однако, заметил, что для этих ароматов важную роль играет заряд молекул: для веществ с едким запахом характерен положительный заряд молекул, а для веществ с гнилостным запахом — отрицательный. Свою теорию Эймур проверил экспериментально, синтезировав несколько молекул наперед заданной формы и предложив испытуемым различить их с помощью уже знакомого нам ольфактометра. Все синтезированные молекулы обладали предсказанным запахом.

Иллюстрация стереохимической теории Эймура

Молекулы трех веществ с запахом миндаля: бензальдегид (А), а-нитротиофен (Б) и циклооктанон (В). Каждая из них укладывается в камфарный, цветочный и мятный рецепторные участки.

Однако не все первичные запахи Эймура пережили дальнейшие эксперименты. Опыты, проведенные французскими учеными Гилло и Ле Магненом (M. Guillot, J. Le Magnen) на добровольцах с частичной аносмией (неспособностью воспринимать определенные запахи), показали, что некоторые люди не различают запаха стеарина, принадлежащего к категории мускусных ароматов, но при этом хорошо чувствуют запахи других мускусов. А это значит, что мускусный запах не является первичным — по крайней мере в том смысле, который вкладывал в это понятие Эймур. Исходя из этого Гилло предположил, что существуют несколько видов рецепторов к мускусному запаху — и у некоторых людей тот или иной тип может отсутствовать.

Вибрационная, или квантовая, теория обоняния впервые была предложена Малкольмом Дайсоном (Malcolm Dyson) в 1938 году. Позже, с распространением теории «ключа и замка», о ней позабыли, однако в 1996 году ее возродил греческий биофизик Лука Турин (Luca Turin). Он предположил, что рецепторы, открытые Акселем и Бак, реагируют вовсе не на форму и размер пахучих молекул, а на их колебательные свойства, на движения атомов молекулы относительно друг друга.

Теория, позже получившая название «теории магнитной карты», в 2011 году была косвенно подтверждена в экспериментах, проведенных командой Турина. Ученые показали, что дрозофилы способны различать по запаху «легкие» и «тяжелые» изотопные формы одного и того же пахучего вещества. В опытах использовали различные изотопные варианты ароматического вещества ацетофенона, в которых часть «легких» изотопов водорода заменили на его «тяжелую» форму — дейтерий. По форме и химическим свойствам такие варианты молекул ничем друг от друга не отличаются, однако из-за разной массы они имеют разные колебательные энергии связей углерод-водород.

Выяснилось, что насекомые не только различают легкие и тяжелые «молекулы-близнецы», но и, научившись избегать одного из них, впоследствии избегают также соответствующую форму других пахучих веществ. Такие дрозофилы начинают избегать нитрилов — молекул с совершенно другой структурной формулой, но сходными колебательными свойствами.

Гобелен «Обоняние» из цикла шпалер «Дама с единорогом» в аббатстве Клюни

Недавно группа Турина провела подобный эксперимент на человеке. Добровольцы, которым предлагали варианты пахучего циклического вещества циклопентадеканона с разным содержанием «легких» и «тяжелых» атомов водорода, оказались способны различать их по запаху. В рамках стереохимической теории обоняния объяснить эти результаты трудно, ведь химические свойства изотопных вариантов были идентичны. Различаются изотопные варианты только колебательными свойствами связей водород-углерод — именно это, по мнению исследователей, и обусловливает разницу восприятия.

Однако большинство ученых относится к вибрационной теории скептически, и не без оснований. Например, исследование 2004 года, проведенное независимой группой ученых в Рокфеллеровском университете Нью-Йорка, противоречило теории Турина: добровольцы не смогли различить запах разных изотопных вариантов ацетофенона (вещество, использовавшееся в экспериментах с дрозофилами). Эти данные подтвердила и команда Турина в своей последней работе.

Критики теории (в том числе Ричард Аксель) считают результаты Турина косвенными и не подтверждающими напрямую вибрационный механизм обоняния. Известно, например, что изменение изотопного состава молекулы меняет ее теплоту адсорбции (количество тепла, выделяющегося при взаимодействии с адсорбентом) и температуры кипения и замерзания молекулы, а также силу водородных связей. Следовательно, при замене «легких» атомов водорода в пахучей молекуле на «тяжелые» изменяется константа связывания этой молекулы с рецептором — а значит, результаты Турина не служат прямым доказательством вибрационной теории, а всего лишь демонстрируют некоторый изотопный эффект, возникающий при обогащении пахучей молекулы атомами дейтерия.

Недавно был опровергнут еще один довод, который Турин приводил в поддержку своей теории. В «классических» рецепторных системах, работающих по принципу «ключа и замка», всегда существуют лиганды, усиливающие работу рецептора (агонисты) или блокирующие его (антагонисты). В рамках же вибрационной теории никаких агонистов и антагонистов у обонятельных рецепторов быть не должно. Долгое время их действительно не обнаруживали, но в итоге все же нашли: японские ученые показали, что окисленная форма ароматического вещества изоэвгенола выступает в качестве антагониста к обонятельным рецепторам изоэвгенола у мышей. Вещества, работающие как обонятельные агонисты и антагонисты, были найдены также и в экспериментах с насекомыми.

От рецепторов сигналы по обонятельному нерву поступают в обонятельную луковицу, расположенную в переднем мозге. Луковица содержит многочисленные клубочки (гломерулы), каждый из которых воспринимает сигналы только от одного типа рецепторов. Различные запахи приводят к возбуждению разного набора клубочков. Именно здесь происходит первичная обработка и категоризация обонятельных сигналов: как показали швейцарские исследователи, постепенные изменения молекулярной структуры пахучих веществ приводят к дискретным изменениям активности отдельных групп клубочков. Обонятельная луковица, таким образом, разбивает все многообразие поступающих в нее сигналов на более крупные категории, которые затем отправляются в «высшие инстанции» мозга — корковый обонятельный центр.

Именно этими механизмами, вероятно, отчасти объясняется феномен обонятельного «белого шума», открытый в 2012 году израильскими физиологами. Предлагая добровольцам сложные смеси из 86 пахучих веществ с одинаковой интенсивностью запаха, ученые показали, что при увеличении числа компонентов в смеси ее аромат становится все менее различимым. Смеси, состоящие из более чем 20 компонентов, чаще всего имели для участников эксперимента «очень сходный» запах, хотя содержали совершенно разные вещества. А смеси из более чем 30 компонентов не смог различить почти никто из добровольцев.

По словам авторов, этот феномен, вероятно, связан со спецификой обработки обонятельных сигналов в мозге. Он упрощает поступающую информацию, разбивая ее на категории. Поэтому нет никакого смысла в составлении сложных духов или специй из сотен компонентов: мозг все равно не захочет утруждать себя их идентификацией.

Впрочем, некоторая польза от таких многокомпонентных смесей все же может быть: как показали исследователи, искусственная смесь из 40 компонентов маскирует относительно «простой» четырехкомпонентный запах розы. Так что обонятельный «белый шум» можно использовать для маскировки запаха общественных туалетов или, например, кокаина и взрывчатых веществ.

Химический сенсор «искусственный нос»

Фото: warwick.ac.uk

Мир запахов пока далек от нашего понимания, но это не мешает ученым разрабатывать искусственные носы на основе выделенных из обонятельного эпителия человека рецепторов и даже снабжать их искусственными соплями. Такие носы планируется использовать для вынюхивания наркотиков, взрывчатых веществ, бактерий и аллергенов. Кроме того, их можно применять для биометрической идентификации личности и даже для диагностики рака. А от создания искусственных носов, наверное, недалеко и до понимания того, как работают носы настоящие.

Классификация ароматов Essens

 Всем известен тот факт, что приятный парфюм притягивает и располагает к себе на подсознательном уровне. Сегодня рынок предлагает нам огромное количество парфюмерии разных направлений. И когда заходишь в парфюмерный бутик, разбегаются глаза от всего предлорженного выборва духов. Таким образом, выбор аромата может занять не один час свободного времени. И чтобы не тратить его, необходимо ориентироваться в видах парфюма, понимать какие составляющие в нем есть, в зависимости от ваших вкусовых качеств. В этой статье мы постараемся рассказать  вам о классификации  ароматов по семействам. 

 ЦВЕТОЧНЫЕ АРОМАТЫ

 

Цветочные ароматы — самое большое и распространенное семейство ароматов. Этот вид ароматов может подходить для любого времени года и любого времени суток. Ароматы этого класса могут быть свежими и сладкими. Главной нотой могут быть как одни цветы (моноароматы), так и несколько видов цветов. Также цветочные ароматы  могут быть в сочетании с дополнительными нотами: цветочно-восточные, цветочно-фруктовые и мн. др. Иногда их еще сочетают с пудровыми акцентами. Цветочные ароматы строятся на нотах жасмина, иланг-иланга, фиалки, ириса, розы, ландыша, туберозы и др. Цветочные ароматы в основном характерны для женской парфюмерии. Однако бывает встречается и в мужских ароматах.

Цветочные ароматы ESSENS — w101, w102, w103, w104, w105, w106, w107, w108, w109, w110, w111, w113, w114, w116, w117, w118, w118, w119, w120, w122, w123, w124, w125, w126, w127, w128, w130, w131, w131, w132, w133, w134, w135, w137, w138, m001

 

 ВОСТОЧНЫЕ АРОМАТЫ

Восточные ароматы яркие, с пряным оттенком, с экзотическим звучанием. Обычно это стойкие тяжеловатые ароматы с пряным, со сладким оттенком. В них содержатся: амбра, мускус, пачули, сандал, ветивер, ирис, ваниль, ладан, специи. Обычно это очень стойкие и чувственные ароматы. В эту группу входят ароматы как для женщин, так и для мужчин.

Восточные ароматы ESSENS — w103, w105, w107, w110, w114, w115, w116, w119, w125, w128, w129, w131, w134, w137, w139, w140, m001, m005, m007, m008, m009, m010, m012, m018

 

 ФРУКТОВЫЕ АРОМАТЫ

В них четко улавливаются ноты фруктов. В большинстве случаев это персик, яблоко, абрикос, черная смородина и другие. Чаще всего сочетаются с цветочными ароматами.

Восточные ароматы ESSENS — w104, w108, w109, w111, w112, w118, w120, w121, w122, w123, w127, w130, w132, w135, w136, w139, m016, m020

 

 ДРЕВЕСНЫЕ АРОМАТЫ

Древесные ароматы представлены как мужскими, так и женскими ароматами. Как правило, они гармонично комбинируются с восточными нотами, специями, цитрусовыми и цветами. Наиболее распространёнными компонентами древесных ароматов являются: сандаловое дерево, кедр и палисандр.

Древесные ароматы ESSENS — w105, w110, w114, w116, w126, w129, m001, m004, m005, m006, m007, m008, m010, m011, m014, m015, m017

 

 ШИПРОВЫЕ АРОМАТЫ

Речь идет о более сухих, древесных и элегантных ароматах. В основном композиция шипровых ароматов построена на аккордах дубового мха, бергамота и пачули. Очень часто можно встретить комбинацию шипровых ароматов с цветочными или зелеными.

Шипровые ароматы ESSENS — w112, w117, w124, m011, m020

 

 ВОДНЫЕ АРОМАТЫ

Это, как правило, свежие ароматы, содержащие такие ингредиенты как арбуз или водные цветы. Они часто сочетаются с цветочными или фруктовыми ароматами.

Водные ароматы ESSENS — w113, w133, m003, m014, m018

 

 ФУЖЕРНЫЕ АРОМАТЫ

К типу фужерных относятся классические мужские свежие ароматы, в состав которых входит папоротник, кумарин и часто лаванда.

Фужерные ароматы ESSENS —  m002, m012

 

 ЗЕЛЕНЫЕ АРОМАТЫ

В состав зеленых ароматов входит древесный мох, хвою, свежие листья, ландыш и многое другое. Они чаще всего сочетаются с цветочными ароматами.

Зеленые ароматы ESSENS — w102, w135, m013

 

 ЦИТРУСОВЫЕ АРОМАТЫ

сочные и свежие ароматы с нотками апельсина, бергамота и лимона. К цитрусовым относятся женские, мужские или ароматы унисекс, которые подходят всем. Цитрусовые ароматы сочетаются с древесными, цветочными или пряными.

Цитрусовые ароматы ESSENS — w104, w108, w125, w136, m003, m006, m013, m014, m016, m019

Будуар Клеопатры: Классификация ароматов

Информация из википедии:

«Колесо ароматов» — это таблица классификации ароматов, впервые разработанная в 1983 году Майклом Эдвардсом, консультантом по парфюмерной индустрии. Колесо — это метод классификации духов, который он впервые разработал после того, как был вдохновлен семинаром по ароматам Firmenich, и стремится показать отношения между каждой отдельной парфюмерной семьей. Было показано, что колесо аромата полностью согласуется с предыдущими исследованиями по описанию запаха и представлению профиля запаха.

Таблица была впервые создана в попытке разработать метод классификации ароматов и схему наименования без технического жаргона, которые могут быть использованы розничными продавцами в потребительских условиях. Основная цель колеса — позволить розничному продавцу предлагать ароматы из той же категории, что и те, которые могут предпочесть их покупатели, которые с тех пор используются такими розничными торговцами, как Sephora и Nordstrom.

С момента своего создания колесо и разработанная схема классификации ароматов несколько раз изменялись путем добавления различных групп, чтобы охватить разные типы ароматов.

Четыре стандартных семейства: цветочные, восточные, древесные и свежие. Они, в свою очередь, разделены на три подгруппы (например, в семье цветов: цветочные, мягкие цветочные, цветочные восточные) и расположены по кругу, причем каждая группа связана с другой. Каждый из подклассов, в свою очередь, был разделен на композиции Fresh, Crisp, Classical и Rich. До 2010 года семейство Fougère было помещено в центр этого колеса, поскольку это большое семейство ароматов, которые обычно содержат ароматические элементы от каждого из остальных четырех семейств; цитрусовые из семейства свежих, дубовый мох и древесина из семейства древесных, кумарин и ладан из семейства восточных, и лаванда из семейства цветочных.

В этой классификационной схеме Chanel № 5, который традиционно классифицируется как «Цветочный альдегид», будет находиться в подгруппе «Мягкие цветочные», а ароматы «Янтарь» будут помещены в группу «Восточные». Как класс, Chypres труднее разместить, так как они были бы расположены под частями семейств Oriental и Woody. Например, Guerlain Mitsouko, который классически идентифицируется как шипр, будет помещен в категорию Mossy Woods, а Hermès Rouge, шипр с более цветочным характером, будет помещен в группу Floral Oriental.Первоначально это:

Версия 1983 г. Woody Oriental Woody Mossy Woods Dry Woods Fresh Citrus Green Green Green С публикацией «Ароматов мира 2008» в колесо были добавлены две новые подгруппы: фруктовые и древесные.
Версия 2008 года
Зеленый

Фужер	Цветочный	Цветочный
		Мягкий Цветочный
		Цветочный Восточный
	Восточный	Мягкий Восточный
		Восточный
		Древесно-Восточный	25	25
	Древесно-Восточный	25 Вуди			Вудс
	Мшистый лес
	Сухой лес
	Свежий	Цитрусовые
		Фруктовый
		Фруктовый
		Зеленый

В диаграмму снова были внесены изменения в 2010 году, в результате чего группа ароматических / фужерных веществ была перемещена между цитрусовыми и сухими древесными растениями, чтобы синхронизировать диаграмму с недавними исследованиями по восприятию запахов.

Версия 2010

Цветочный	Цветочный
	Мягкий Цветочный
	Цветочный Восточный
Восточный	Мягкий Восточный
	Восточный
	Древесно-Восточный
Древесный Древесина
	Мшистая древесина
	Сухая древесина
	Ароматическая
Свежая	Цитрусовая
	Фруктовый
	Зеленый
	Вода

926 подгруппы колеса аромата:

• Цветочный (Цветочный + свежие ноты).Основные ноты: свежесрезанные цветы.
• Soft Floral (цветочные ноты). Основные ноты включают альдегиды и пудровые ноты.
• Цветочный восточный (Цветочные + восточные ноты). Основные ноты: флердоранж и сладкие специи.
• Soft Oriental (Восток + цветочные ноты). Основные ноты: ладан и амбра.
• Oriental (Восточные ноты). Основные ноты: восточные смолы и ваниль.
• Древесно-восточный (восточный + древесные ноты). Основные ноты: сандал и пачули.
• Вудс. Основные ноты: ароматные древесные ноты и ветивер.
• Mossy Woods (Древесные + восточные ноты). Основные ноты: дубовый мох и амбра.
• Dry Woods (Древесные ноты). Основные ноты: сухая древесина и кожа.
• Aromatic Fougère (свежие ноты). Основные ноты: лаванда и ароматные травы. Это универсальное семейство ароматов включает в себя элементы из разных семейств: свежесть семейства цитрусовых, цветочные ноты лаванды, пряно-сладкий цветочный восточный аромат, амбровая глубина восточного аромата и теплота мшистого леса сандалового дерева и дубового мха.
• Цитрус (древесные + свежие ноты). Основные ноты включают бергамот и другие масла цитрусовых.
• Вода (свежие + цветочные ноты). Основные ноты включают морские и водные ноты, как правило, из химического калона.
• Зеленый (свежие + цветочные ноты). Основные ноты включают гальбанум и зеленые ноты.
• Фруктовый (свежие + цветочные ноты). Основные ноты включают ягоды и другие не цитрусовые фрукты

Описание аромата:

Эта информация не из Википедии: вы можете встретить описания ароматов, которые, кажется, обобщают ощущение, а не фактическое описание аромата. Вот краткое руководство, которое поможет вам сориентироваться в этих расплывчатых деталях.

Ароматы для женщин:

• Изысканный / уверенный: также известный как альдегид, это блестящий индивидуальный аромат, который выражает воображение парфюма и не поддается конкретному описанию. (Шанель №5 — классический пример)

• Романтично / поэтично: замысловато смешанный букет отдельных цветочных нот в сочетании с более полными древесными, зелеными и амбровыми нотами

• Эротический / таинственный: знойные, раскованные восточные смеси, созданные путем смешивания экзотических цветов, трав и фиксаторов

• Бодрящий / энергичный: включает зеленые ароматы, свежие и пикантные, как свежескошенная трава; пряные ароматы, которые получают свои нотки от таких специй, как корица, гвоздика и имбирь, или цветов, таких как гвоздика и лаванда; и древесно-мшистые ароматы с чистой, ясной свежестью, такие как сандал, палисандр или кедр в сочетании с дубовым мхом и папоротником.

• Расслабляющий / сдержанный: включает отдельные цветочные композиции, которые передают аромат одного цветка, такого как роза, фиалка или сирень; и фруктовый, который представляет собой смесь чистых, свежих, цитрусовых ароматов и мягкого персикового тепла.

Мужские ароматы:

• Бодрящий / энергичный: включает цитрусовые, свежий, живой аромат, созданный из масел, полученных из цитрусовых деревьев; и специи, смесь мускатного ореха, корицы, гвоздики, лавра и базилика.

• Расслабляющий / сдержанный: этот аромат, описываемый как «кожаный», создан на основе березовой смолы и масла можжевельника.

• Романтичный / поэтический: сделанный из масел лаванды, это один из старейших ароматов, любимых мужчинами.

• Эротический / таинственный: знойный и раскованный, он сделан из экзотических цветов, трав и фиксаторов.

• Изысканный / уверенный: Включает ноты папоротника, сделанные из дубового мха, смолы лабданума и масла герани, и древесные ноты, сделанные из ветивера (трава Восточной Индии), сандала и кедра.

Краткое руководство по женским ароматам:
Зеленый: свежий, чистый и игристый, похож на запах лимона, лайма, бергамота, гиацинта, мандарина, цитрусовый аромат.

Шипр: аромат свежескошенного сена и букетов лаванды, достигнутый бергамотом и дубовым мхом.

Древесный, Мшистый, Зеленый: листья, стебли и травы придают ему зеленый оттенок. Сандал, палисандр, кедр, дубовый мох и папоротник придают тонкую грань.

Цветочные: самая популярная категория, это может быть сочетание нескольких цветов или одного цветка — жасмин, роза, иланг-иланг, гвоздика, сирень, нарцисс, ирис, фиалка, гардения или другие.

Fresh Floral: включает все цветочные темы, которые включают весенние легкие нотки гиацинта, ландыша и флердоранжа, а также могут быть освежены бергамотом или другими цитрусовыми компонентами.Здесь также представлены чистые темы одеколона в сочетании с аккордами жасмина и свежих трав.

Fruity Floral: ароматы, характер которых создается сияющими фруктовыми элементами, некоторые из которых очень доминируют. Здесь аккорды черной смородины, ананаса, сливы, абрикоса, персика или яблока сочетаются с цветочными мотивами, так что они представляют собой отдельное направление среди цветочных ароматов.

Fruity Fresh Цветочный: фруктовый, сладкий, как ананасы, клубника, персики, светлые цветы, такие как ландыш.

Фруктовый: также ноты свежих цитрусов, лимона, лайма, грейпфрута, бергамота, мандарина, мандарина

Цветочно-сладкий: тяжелые, интенсивные ароматы, часто называемые цветочными,

Восточный: заметно сладкие ароматы с использованием ингредиентов сладких бальзамов и арабских смол , драгоценные специи. В этих ароматах используются амбра, сандал, ваниль, бобы тонка, бензоин и молотый перец

Пряный: острые ноты корицы, мускатного ореха, мускатного ореха, кардамона, имбиря, перца, гвоздики, с травяными нотами кориандра, тимьяна и шалфея

Анималистический: мускусный запах, объединяющий ароматы.Мускус происходит от кабарги, циветты — от эфиопской кошки, кастореума — от бобра и амбры — от кашалота. Эти ароматы составляют основу, потому что они слишком тяжелые, чтобы носить их самостоятельно.

Aldehydic Modern Blends: чистые ароматические химические вещества, не встречающиеся в природе, используемые для придания свежего игристого или шипучего запаха всем слоям аромата.

Альдегидно-древесно-цветочный: пудровый аромат, созданный сочетанием свежих альдегидов с дубовым мхом, сандалом, кедром и пачули.

Краткое руководство по мужским ароматам:

Fancy Cologne: нота, основанная на смеси запахов цитрусовых, гармонирующих с более сложными ароматами. Необычные одеколоны — это скорее мужские ароматы, но классические одеколоны традиционно используются обоими полами более 200 лет. Пример: Andrade от Lise Watier, Eau Sauvage от Dior, Monsieur Givenchy от Givenchy, YSL Pour Homme

.

Eau Fraiche: у Eau Fraiche мягкая верхняя нота цитрусовых, построенная на сложных, но разнообразных нижних нотах.Свежий, но живучий. Пример: Bogart от Жака Богарта, Vetiver от Carven.

Кожа-Табак: сочетание древесно-пудровых химикатов и теплого медового эффекта бальзама. «Жженые» ноты превращают табачную ноту в типичный аромат кожи. Пример: Aramis от Estee Lauder.

Фужер: фужерная нота построена на гармонии амбры, бергамота и дубового мха. Добавление лаванды или герани придает фужеру агрессивный характер. Пример: британский фунт стерлингов от Speidel, брют от Faberge

.

Ароматический: ароматная нота основана на аромате пикантных трав, таких как тимьян, шалфей, мята, розмарин, кориандр, майоран, базилик и анис.Вроде чисто и естественно. Пример: Paco Rabanne от Paco Rabanne, Colorado Sage

.

Древесный: вы должны уловить кедр, сандал, пачули или даже ветивер, часто с нотками цитрусовых. Пример: Kanon от Scannon, Derrick от Orlane, Pino Silvestre от Vidal, Monsieur Rochas от Rochas

Пряный: эти острые ноты могут включать корицу, кардамон, кориандр, мускатный орех, мускатный орех, имбирь, перец или цветочную ноту, такую ​​как гвоздика, которая источает запах гвоздики.Пример: Chanel Pour Homme, Old Spice от Shulton

.

Восточный: восточная нота отмечена сложным тяжелым ароматом мускуса, амбры или циветты. Часто присутствует знакомый запах ванили. Пример: Royal Copenhagen Musk от Swank, Pierre Cardin для мужчин.

Цветочный: основан на смеси цветов, обычно в сочетании с другими нотами. Цветочная нота гораздо важнее в женской парфюмерии, но у некоторых успешных мужских продуктов с цветочными нотами есть преданные мужские поклонники.Пример: Macho от Faberge, Aramis 900, Tabac от Maurer & Wirtz

Фруктовый: четкие цитрусовые ноты, классические европейские мужские ароматы

Что такое обонятельные семейства и ароматические колеса? Гид парфюмерной группы

Что такое ароматическое колесо?

Обонятельные семейства — это не метод классификации ингредиентов, а ноты, которые являются описателями запахов. По сути, это был способ разбить и классифицировать запах духов, а не то, что они содержат.

По мере того, как в конце 19 века методы синтеза соединений становились все более сложными, развивались и методы их классификации.Первая традиционная классификация ароматов появилась примерно в 1900 году и насчитывала 7 семейств.

Однако к 1945 году стало очевидно, что эта модель была слишком примитивной с учетом технологических достижений в составной конструкции.

В 1949 году австрийский парфюмер Пауль Еллинек изобрел первое ароматное колесо. Колесо аромата работает по большей части, иллюстрируя отношения между обонятельными группами, основанные на сходстве или различиях. Он служит наглядным пособием не только для идентификации духов, но и для разработки новых составов.

В 1983 году легендарный парфюмерный систематик Майкл Эдвардс заново построил ароматическое колесо с нуля. Колесо ароматов Майкла Эдвардса имело огромный успех и с тех пор стало отраслевым стандартом. Известно, что энологи или профессиональные дегустаторы вин использовали колесо аромата для определения ароматических соединений в вине.

Эдвардс несколько раз модифицировал и отточил свое ароматическое колесо, чтобы сделать его более обтекаемым. Последняя редакция 2010 года включает четыре стандартных семейства (цветочные, восточные, древесные и свежие), которые разделены на три или четыре подгруппы.

Колесо ароматов The Bespoke Unit

Понимание различных ароматов в этой отрасли может быть особенно трудным как для новичков, так и для энтузиастов. Традиционные семьи, такие как Фужеры, часто ликвидируются и рассредоточиваются среди более новых, более широких семей. Колеса могут быть настолько сложными, что их трудно понять, или слишком простыми, что семьи заметно отсутствуют.

По этой причине Bespoke Unit разработало собственное колесо ароматов.Он пытается пройти тонкую грань между полнотой и пониманием. Общая цель — приветствовать новичков, выступая в качестве ценного ресурса для существующих энтузиастов.

Колесо состоит из двух простых разделительных групп, свежих и теплых. Затем они делятся на 8 обонятельных семейств, которые мы определили по различимому спектру.

Затем 8 семей располагаются в соответствии с их отношениями друг с другом. Например, древесный и восточный обладают некоторыми общими характеристиками сухости и пудры.Их свойства иногда используются для создания кожаных ароматов, которые находятся между ними.

И древесные, и шипровые семейства выступают в качестве ощутимого разделения Fresh / Warm. Шипры известны своей характерной теплой моховой основой, которая резко контрастирует с их свежими головами цитрусовых. И наоборот, древесные ароматы могут варьироваться от свежих сосен до глубоких кедровых баз.

Колесо аромата — это начальный блок, который затем позволяет пользователю углубиться еще дальше, исследуя идентифицированное семейство более подробно.

Конечно, как и в любом колесе ароматов, есть исключения из установленных правил. Например, каждая семья состоит из своих подразделений или подсемейств. Хотя аромат принадлежит к доминирующему семейству, он может обладать свойствами других. Придерживаясь музыкального словаря, эта техника смешивания нот называется аккордом.

Распад ароматных семейств

Подсемейства

могут быть огромными или невероятно нишевыми, поэтому их часто нет в ароматных кругах.Однако рассмотрите возможность использования обоих в качестве ресурсов при поиске ноток аромата. Помните также, что некоторые семьи традиционно более мужские, а другие — более женские.

В этом разделе мы будем описывать каждую семью и их подсемейства. Вам будут представлены их характеристики, а также несколько знаковых примеров из этих семей.

Если вы покупаете ароматы именно этих семейств, те, которые выделены, будут связаны с отзывами.Между тем, мы также добавили несколько удобных ссылок для совершения покупок.

Прокрутите вниз, чтобы лучше понять все семейства ароматов, или сразу перейдите к тому, что вас интересует больше всего:

1. Семейство ароматических ароматов
2. Семейство шипровых ароматов
3. Семейство ароматов цитрусовых
4. Семейство цветочных ароматов
5. Семейство ароматов Fougère
6. Семейство ароматов для кожи
7. Семейство восточных ароматов
8. Семейство древесных ароматов

1.Ароматическая семья

Ароматические углеводороды являются особенно важной группой для мужчин, но в гораздо меньшей степени для женщин. Как следует из названия, они в целом состоят из свежих зеленых трав, таких как розмарин, тимьян, шалфей и даже лаванда. Ароматические вещества редко бывают одни и часто сочетаются с цитрусовыми и пряными нотами для более полных аккордов. В результате ноты приобретают характерный мужской и мужской характер.

Кроме того, лучшие весенние ароматы, как правило, содержат много ароматных нот. Ознакомьтесь с нашим путеводителем по лучшим весенним ароматам для мужчин, чтобы узнать больше!

Подсемейства

• Aquatic Aromatic: Ноты свежей морской воды сочетаются с ароматическими соединениями.
• Фруктовый аромат: Молодой семейный аромат со свежими и экзотическими нотами, происходящий из подсемейства цветочные фруктовые.
• Green Aromatic: Ароматические соединения обогащены свежими эссенциями скошенной травы и измельченных листьев, в состав которых часто входит сосна.
• Пряный Аромат: Гармония трав и специй, создающая ощущение прохлады и свежести с сухими оттенками.

Общие ароматические семейные ноты

• Розмарин
• Шалфей
• Тимьян
• Эвкалипт
• Лаванда

Примеры ароматических веществ для мужчин

2.Семья Шипров

Шипровые — старинное и уникальное семейство. Шипры состоят из головки бергмота, за которой следуют дубовый мох и сердце лабданума. Название означает «Кипр» по-французски, но на самом деле происходит от аромата Chypre, разработанного Франсуа Коти в 1917 году.

Шипр в данном случае является скорее концепцией, чем семьей, и по сегодняшним меркам может считаться в значительной степени символическим.

Однако это был подвиг в парфюмерии, и многие парфюмерные дома использовали эту модель для создания своих собственных.Их различные свойства варьируются от цветочных, фруктовых, зеленых, ароматических и кожаных нот. В результате их трудно ликвидировать в другие семьи, не разделив их. Их также можно отличить по теплой моховой основе, которая контрастирует со свежей головкой цитрусовых.

Подсемейства

• Ароматический шипр: Доминирующий шипровый аромат с добавлением ароматических соединений
• Цветочно-альдегидный шипр: Применение подсемейства цветочных альдегидов в структуре шипра
• Цветочный шипр: Расширенное цветочное сердце на шипровой базе
• Фруктовый шипр: Расширенное фруктовое сердце на шипровой базе.Часто приводит к сладкому послевкусию.
• Зеленый шипр: Резко контрастирующие верхние ноты зеленого цвета, напоминающие скошенную траву, и теплые, за которыми следует шипровая база.
• Кожаный шипр: Шипровая структура сочетается с нотами кожи, дыма, жженого дерева и мускуса. С цитрусовым послевкусием.

Общие ноты семейства шипров

• Бергамот
• Дуб мох
• Пачули
• Лабданум

Примеры шипра для мужчин

3.Семья Цитрусовых

Цитрусовые ароматы были среди нас на протяжении веков. Первые и самые известные одеколоны были откровенно цитрусовыми ароматами, вероятно, из-за их низкой стойкости. Излишне говорить, что цитрусовые ароматы имитируют запах сока, цедры или цветов таких фруктов, как лимон, бергамот, апельсин, мандарин и грейпфрут. Цитрусовые ароматы обычно свежие и легкие в сочетании с цветочными, терпкими или ароматическими нотами для более полных аккордов.

Наконец, цитрусовые ноты используются во все времена года.Например, некоторые из лучших зимних ароматов и летние одеколоны будут иметь явные цитрусовые нотки.

Подсемейства

• Ароматные цитрусовые: Ароматические ноты, встроенные в цитрусовый сборник.
• Chypre Citrus: Более современная база для ароматов одеколона. Добавлены свежие цветочные ноты в голове с мшистой базой.
• Gourmand Citrus: Сладкий цитрус в сочетании с округлыми нотами ванили, карамели и сладких цветов.
• Musky Citrus: Пьянящие мускусные свойства добавлены к цитрусовой композиции с цветочными и древесными нотами.
• Пряный цитрус: Добавлены пряные ноты, включая гвоздику, мускатный орех и корицу.
• Древесно-цитрусовый: Структура цитрусовых с древесной базой. Может иметь едва заметные легкие цветочные ноты.

Обыкновенные банкноты семейства цитрусовых

• Бергамот
• Лимон
• Мандарин
• Грейпфрут
• оранжевый
• лайм

Примеры цитрусовых для мужчин

4.Цветочная семья

Несмотря на то, что это самое многочисленное семейство ароматов, до недавнего времени цветочные были почти исключительно женскими. Однако цветочные ароматы так же стара, как и семейство цитрусовых.

Они могут состоять из одного цветка или сложного букета из нескольких. Кроме того, успехи в синтезе соединений позволили получить более сложные соединения. На самом деле, вероятно, именно поэтому семейные ароматы стали более распространенными среди мужских ароматов.

Сегодня мужские ароматы с преобладанием цветочных композиций все еще редкость.Тем не менее, они являются обычными сердечными нотами для многих мужских ароматов.

Подсемейства

• Soliflore: Состоит из одной цветочной ноты, имитирующей естественный аромат.
• Цветочный букет: Сочетание нескольких цветочных нот. Это создает сложную композицию и виртуальный букет цветов.
• Цветочный альдегид: Состав расширен за счет добавления пудровых и древесных нот животных. Обычно они сопровождаются цитрусовыми и цветочными нотами.
• Цветочный Водный: Цветочный букет сочетается с прохладными нотами морского бриза.
• Цветочно-фруктовые ноты: Сравнительно современное подсемейство благодаря достижениям в ароматических соединениях. Ожидайте цветочное тело с фруктовыми нотками.
• Цветочный мускус: Насыщенный мускус дополняет цветочный аромат. Возможное добавление древесных и альдегидных нот.
• Цветочно-зеленый: Композиции добавляется резкая свежесть. Присутствие зеленых нот, например, измельченных листьев или сосны.
• Цветочно-древесный: Цветочная композиция с древесными оттенками.

Общие цветочные семейные ноты

• Жасмин
• Роза
• Герань
• Пачули
• Ирис

Примеры цветов для мужчин

5. Семья Фужер

Fougère — это семейство ароматов для мужчин. В отличие от цветочных и шипровых семейств, здесь преобладают мужские ароматы.

Как и Chypre, Fougère — это скорее концепция, чем настоящая семья.Точно так же имя, означающее «папоротник» на французском, на самом деле относится к Fougère Royale.

Созданный Houbigant Parfum в 1882 году, Fougère Royale произвел революцию в парфюмерии, и многие мужские ароматы до сих пор создаются с его помощью.

Однако некоторые парфюмеры предпочитают разделить это обширное семейство на другие категории. Тем не менее, его значение для парфюмерии означает, что оно выдержало испытание временем. На самом деле папоротник не имеет запаха. Кроме того, фужерные ароматы обычно представляют собой смеси, состоящие из лаванды, дерева, дубового мха, кумарина и цитрусовых.Получающийся в результате аромат состоит из сладких и пряных нот на травяном и лишайниковом фоне.

Наконец, стоит отметить, что фужерные ароматы особенно хорошо проявляют себя в начале теплого сезона. Благодаря букету зеленых и ароматных нот они часто входят в число лучших весенних ароматов для мужчин.

Подсемейства

• Янтарный восточный фужер: Фужер с округлым послевкусием с теплыми и пряными нотами. Также может быть украшена цветочная нота над янтарным фоном.
• Aquatic Fougère: Доминирующий фужерный аромат с сильным цитрусовым вкусом. Травяной и ароматный, иногда с пряным послевкусием.
• Aromatic Fougère: В целом тяжелое мускусное присутствие дополняет цветочный аромат потенциальными древесными и альдегидными нотами.
• Fruity Fougère: Fougère с открытыми фруктовыми нотами подсемейства цветочно-фруктовых.
• Пряный фужер: Классический фужер с цветочными нотами и пряным послевкусием

Общие ноты семейства Фужеров

• Цитрус
• Лаванда
• Дуб мох
• Кумарин
• Герань

Примеры фужера для мужчин

6.Кожаная семья

Семейство кожаных изделий особенно отличается от своих родственников. Удивительно, но дубление кожи привело к новому рассвету парфюмерии. Поскольку процесс был настолько неприятным, кожевенные заводы нюхали готовую продукцию, чтобы замаскировать неприятный запах аммиака. Приятные ароматы, созданные из дыма, дерева, смолы и меда в сочетании с альдегидными нотами кожи, стали весьма желанными.

Семейства восточных, древесных и кожаных ароматов заимствовали друг у друга, чтобы имитировать разные ароматы.Со временем кожа стала настолько привлекательной, что парфюмеры попытались воспроизвести ее характерный аромат. Таким образом, кожаные ароматы сегодня можно идентифицировать по терпким, сухим или дымчатым смесям или даже по цветочным, свежим композициям.

Подсемейства

• Цветочная кожа: Линейная неагрессивная кожаная оправа с цветочными нотками.
• Кожа табака: Кожа, обработанная древесиной, медом и сеном, которые характерны для табачных нот.
• Древесно-пряная кожа: Древесная база дополнена кожаными и альдегидными нотами, в которых присутствуют горькие специи.

Обыкновенные семейные банкноты из кожи

• Дым
• Табак
• Обгоревшая древесина
• Береза ​​серебристая
• Ветивер

Образцы кожи для мужчин

7. Восточная семья

Богатая экзотическая эссенция восточных ароматов состоит из экзотических трав и специй, таких как ваниль и цистус, а также альдегидов.Смолы, древесина и амбра создают заметно теплые и чувственные ароматы, которые могут быть пудровыми или сухими.

Мускус восточного аромата часто бывает богатым и пьянящим, который в противном случае можно смягчить более амбровыми нотами.

Играя с экзотическими оттенками, восточные ароматы могут одновременно иметь гурманские свойства. Дразнящие нотки, такие как ваниль, кофе, корица, анис и даже шоколад, также могут присутствовать для создания аппетитного послевкусия.

Благодаря явным пудровым и пряным нотам восточные ароматы часто ассоциируются с холодными месяцами.Поэтому неудивительно, что они входят в число лучших зимних мужских ароматов.

Подсемейства

• Цитрусовый янтарь: В отличие от флориенталя, амбровый аккорд имеет ярко выраженную цветочную ноту цитрусовых.
• Oriental Amber: Классический восточный аромат с мягкими и теплыми нотами амбры.
• Floriental: Утонченная смесь восточных и цветочных нот, создающих свежий аромат с пряным и округлым послевкусием.
• Floral Hep Amber: Установленный на восточной базе, вариации цветочных верхних нот сочетаются с фруктовыми или древесными нотками сердца.
• Пряный восточный янтарь: Горячие специи, такие как корица и гвоздика, гармонично сочетаются с древесиной и смолой.
• Oriental Gourmand: Теплые восточные смеси сочетаются с обогащенными сладкими эссенциями карамели, ванили и меда.
• Древесный восточный янтарь: Традиционно богатые восточные эссенции обогащают отчетливо теплую или сухую древесную базу.

Общие восточные семейные записки

• Мирра
• Кедр Атлас
• Ваниль
• Сандал
• Корица

Восточные образцы для мужчин

8. Семья Вуди

Древесные ароматы в целом состоят из теплых или богатых смесей. Сандал и пачули являются одними из самых распространенных теплых нот, а кедр или ветивер можно использовать для более сухого финала.

В противном случае маслянистые смолы могут быть введены из экзотического сердца.Обычно некоторые парфюмеры ограничивают теплоту древесного аромата свежими цитрусовыми или ароматными головными нотами.

Подсемейства

• Древесные хвойные цитрусовые: Древесные доминирующие ноты сосны, а также верхние ноты цитрусовых.
• Woody Aquatic :. Композиция с древесными ароматами сочетается с водными нотами.
• Древесный аромат: Особо доминирующие древесные аккорды служат основой для гармоничных ароматных головных нот.
• Древесный шипр :. Доминирующие древесные ноты сочетаются с традиционными шипровыми компонентами, включая дубовый мох и лабданум.
• Древесно-цветочный мускус: Древесный аккорд, в основе которого лежит тяжелая мускусная база, открывающаяся цветочными нотами.
• древесно-фруктовый мускус :. Древесные и мускусные ноты объединены в пряный, фруктовый и ароматный аромат с амбровыми оттенками.
• Древесно-пряный: Отчетливо горькие и теплые пряности сочетаются с изысканной древесной базой.

Общие ноты семейства древесных растений

• Сандал
• Сосна
• Пачули
• Ветивер
• Кедр

Woody Примеры для мужчин

Что дальше?

Теперь, когда вы открыли для себя различные семейства ароматов, узнайте больше из наших разнообразных ресурсов по ароматам:

Колесо ароматов и семьи Отзыв от Kyle S. на 19 ноября 2019 года .

«Это действительно подробное руководство! Стоило потратить время на то, чтобы прочитать это и узнать о том, как составляются семейства ароматов.«

Рейтинг: 5.0 ★★★★★

Объяснение ароматического колеса — и как его использовать

Колесо ароматов — основа всего аромата — давайте объясним…

Вы можете вспомнить цветовое колесо из школьных уроков рисования? Цвета размещаются в соответствии с их отношениями друг к другу. Один цвет перетекает в другой. Противоположные цвета сталкиваются. Колесо ароматов работает точно так же и является отличным инструментом для определения ароматов, которые вам нравятся. А если вы делаете «слепую покупку», знание того, где находится аромат на колесе аромата, может указать вам правильное направление.

Парфюмерный эксперт Майкл Эдвардс создал современное колесо ароматов в 1992 году. Другие версии существуют с 1949 года, но это та версия, которую мы используем сегодня. Конечно, он эволюционировал, отражая современные ароматы и то, как мы воспринимаем запахи. Помимо создания колеса, Эдвардс также является автором книги «Ароматы мира», что делает его ведущим экспертом по классификации ароматов.

Меня заинтриговали проблемы, с которыми люди сталкиваются при поиске подходящего им аромата, и отсутствие советов.Консультанты по парфюмерии, как правило, продвигают ароматы, которые им лично нравятся. Это вполне естественно. Наше обоняние эмоционально, а не логично. Мы уверены в любимых ароматах. Вот почему мы говорим о них и склонны их подталкивать. Проблема в том, что то, что мне нравится, вероятно, не будет тем, что нравится вам. И поэтому поиск нового аромата так часто заканчивался разочарованием. Именно это и натолкнуло на идею создания руководства по ароматам ». — Майкл Эдвардс

Колесо ароматов — Семьи

Колесо ароматов делится на четыре основных семейства: Цветочные , Восточные , Древесные и Fresh .Под каждой находятся подгруппы; эти группы описывают аромат более подробно, например, «Цветочно-восточный», «Свежий цитрусовый». Где они размещаются на колесе, имеет значение. Цветочный аромат с добавлением определенных нот станет мягким цветочным и т. Д. Мы обычно предпочитаем ароматы только одной или двух семейств, хотя у вас может быть эмоциональная связь с другими.

Колесо ароматов — Подгруппы

Вот подгруппы вместе с их основными нотами — некоторые вы, вероятно, привлечете инстинктивно, в то время как другие заставят вас вздрогнуть! Если вы новичок в парфюмерии, это хорошее место для начала:

• Цветочные — Свежесрезанные цветы
• Soft Floral — Альдегиды и пудровые ноты
• Floral Oriental — Апельсиновый цвет и сладкие специи
• Мягкий восточный аромат и янтарь
• Oriental — восточные смолы
• Древесно-восточный — сандал и пачули
• Woods Main — Ароматические древесные ноты и ветивер
• Mossy Woods — Дубовый мох и янтарь
• Dry Woods — Сухая древесина и кожа
• Ароматический — Лаванда и ароматические травы
• Цитрусовые — Бергамот и другие цитрусовые масла
• Вода — Морские и водные ноты
• Green — гальбанум и зеленые ноты
• Фрукты — Ягоды и не цитрусовые

Использование колеса аромата

Мы попросили нашего редактора красоты Клэр рассказать о ее любимых ароматах, использующих колесо.

Хорошо, давайте погрузимся — сейчас мои любимые ароматы:

Два аромата из одного семейства (цветочные), но у нас есть древесный аромат. Неудивительно, ведь большинству из нас нравятся ароматы двух семей. Теперь я знаю, что иногда мне нравятся ароматы цитрусовых, но я не очень люблю их носить. Я больше предпочитаю аромат для комнаты или мыло. Так могут ли Флорал и Вудс быть моими семьями? Давай проверим!

Я люблю ароматы:	Не люблю запахов:
Ghost EDT Pour Femme (Цветочно-восточный) La Vie Est Belle от Lancome (Цветочно-фруктовый) Aquolina от Pink Sugar (Цветочно-фруктовый)	Youth Dew от Estee Lauder (Soft Oriental) Shalimar от Guerlain (Oriental Spicy) Obsession от Calvin Klein (Oriental)

Выглядит хорошо! Отдельные заметки, конечно, очень важны — быстрая проверка отдельных заметок должна выявить все, что мне может не понравиться.Но в целом я знаю, что смотрю на цветочные восточные / цветочные фруктовые / сухие древесные ароматы как на свою семью ароматов. Со странным кивком в пользу Citrus, если меня вдохновляет настроение.

А теперь перейдем к вам — взгляните на колесо ароматов и, если вы еще не знаете, какие семейства вам нравятся больше всего. А как только вы узнаете, на каком колесе аромата находитесь, вы сможете покупать свой новый аромат в Интернете на сайте allbeauty!

Классификация ароматных нот

Подробное объяснение классификации ароматных нот.

Основная цель классификации ароматов — помочь людям быстро отсеять и исключить парфюмерию в соответствии с их предпочтениями без необходимости лично нюхать духи.

Хотя для опытных парфюмеров им понравятся разнообразные духи, но знать, что аромат духов — это все же очень полезная информация. Аромат может рассказать вам о наиболее важных характеристиках духов. Семейство ароматов разделено на 11 категорий: цитрусовые ноты, ноты зеленых листьев, водные ноты, ноты аромата, ноты кожи, ноты лакричника, древесные ноты, восточные ноты, пищевые ноты, цветочные ноты и фруктовые ноты.Китайский поставщик неразбавленных парфюмерных масел

Цитрусовые

Цитрусовые мелодии имеют долгую историю и большое разнообразие. Этот аромат будет основан на лимоне, апельсине, бергамоте, грейпфруте или цитрусовых, мужские духи добавят аромат или кислые специи, а женский аромат будет основан на цветочном аромате.

От имени парфюма:

Burberry Baby Touch, 2002.

Burberry Weekend, 1997.

Guerlain Aqua Allegoria Nerolia Bianca, 2013.

Hermes Eau d’Orange Verte, 2009.

Зеленый.

Зеленые листья смешивают аромат с ароматом зеленой травы, исходящей от листьев или травы в качестве основной темы. Зеленые листья часто смешиваются с ароматом цветов, и этот аромат напоминает зеленую природу, которая характерна для этого аромата.

Есть несколько видов духов зеленых листьев: аромат зеленой травы или листьев, аромат яблока, запах зеленых овощей и запах морской зелени с ароматами зеленых водорослей.Есть несколько видов духов зеленых листьев: аромат зеленой травы или листьев, аромат зеленого яблока, как аромат зеленого яблока, аромат зеленых овощей и аромат морской зелени с ароматом зеленых водорослей.

Зеленые листья обладают освежающим ароматом и подходят для нейтральных или мужских духов. Напротив, женские духи не очень хороши в создании зеленых листьев для коррекции аромата, но они часто заканчиваются свежими и естественными зелеными листьями, которые заставляют людей чувствовать себя незаконченными и увлажнять селезенку.

Классический парфюм с зелеными листьями:

Ma’am:

Guerlain Aqua Allegoria Herba Fresca, 1999.

Comme des Garcons Amazingreen, 2012.

Men:

Kenzo pour Homme, 1991.

Yves Saint Laurent Rive Gauche pour Homme, 2003.

Water

Aquatic tune — самый молодой аромат в семействе ароматов. . По-английски он называется Watery / Ozonic / Marine. Водные духи обычно пахнут морским бризом, влажным воздухом или содержат водные растения, дающие очень свежее и приятное ощущение. Соединение под названием (Calone), которое имеет свежий, влажный морской бриз, использовалось в парфюмерной промышленности в 1980-х годах в качестве вспомогательных духов для создания духов.В 1990-х годах из-за популярности этого соединения его начали использовать в качестве основного парфюма для приготовления водных духов.

Водный классический парфюм:

Ma’am:

Kenzo L’Eau par Kenzo, 1996.

Calvin Klein Escape, 1991.

Men:

Versace Man Eau Fraiche, 2006.

Issey Miyake L ‘ Eau d’Issey Pour Homme, 1994

Aromatic Foug è re.

Этот парфюм содержит кумарин (кумарин), это первый аромат в истории с добавлением искусственных духов, поэтому он также знаменует собой начало современной парфюмерной индустрии.Многие натуральные растения содержат кумарин, например кумарин Lingling, который имеет сильный вкус свежей травы, которую только что срезали.

Аромат также будет содержать свежие цитрусовые, лаванду, герань и другие цветы, мох и древесину, а также острые специи, поэтому некоторые люди сравнивают аромат с «комбинацией всех ароматов». Этот аромат распространен в мужских духах, аромат богатый и густой, теплый и сексуальный, придает людям мужской колорит. Женщинам также понравится это сочетание цветов, дерева и специй.

Классический аромат аромата:

Ma’am:

Guerlain Eau de Cologne Imperiale, 1860.

Rochas Eau de Rochas, 1970.

Men:

Yves Saint Laurent Jazz.

Azzaro pour Homme, 1978

Кожа

В кожаных духах преобладает аромат кожи, часто сопровождаемый запахом табака, меда и разнообразных древесных ароматов. Кожаные духи — это в основном мужские ароматы, и они имеют много разных стилей. От мягкой бархатистой кожи с цветочным рисунком до плотной дымчатой ​​кожи — каждая из них обладает своими уникальными тонкостями.

Происхождение духов тесно связано с кожей. В 12 веке нашей эры процесс производства кожи и изделий из кожи производил неприятный запах, поэтому местные жители извлекали эфирные масла из ароматических трав, таких как розмарин, лаванда, дикий тимьян и мирт, которые использовались для дезодорирования кожи. В результате парфюмерные перчатки родились и стали преобладать под руководством Людовика XIII, что способствовало развитию парфюмерной индустрии. Первоначально профессия парфюмера зародилась для дезодорирования кожи.Китайские неразбавленные парфюмерные масла

Классические духи из кожи:

Мэм:

Tom Ford Tuscan Leather, 2007.

Serge Lutens Boxeuses, 2010.

Men:

Giorgio Beverly Hills Red.

Amouage Memoir Man, 2010.

Chypre

Lichen tune, также известный как Xipu tune, названный в честь Коти в 1917 году, парфюм под названием Seep (Шипр) с тех пор стал независимой парфюмерной семьей. По-французски Seep означает (Кипр) остров Кипр, место рождения Венеры, легендарного бога красоты, и место, где возникла пряность дубового мха.Лишайный парфюм обычно состоит из дубового мха, сандалового дерева, амбры, ветивера, бергамота и пачули. Его запах имеет характеристики влажности и насыщенности.

Классический аромат лакричника:

Мэм:

Guerlain Mitsouko, 1919.

Chanel №19, 1970.

Мужчины:

Hermes Bel Ami, 1986.

Добро пожаловать в Chanel Antaeus, https: //douhao92.taobao.com.

Древесные

Древесные пряности обычно появляются в средних и задних нотах духов из-за их превосходного времени удерживания аромата.В классических древесных ароматах обычно используются такие специи, как кедр, пачули, сосна, сандал и ветивер. Запах теплый и сухой, характерный для древесных духов. Китайский поставщик неразбавленного парфюмерного масла

Ароматические растения (шалфей, розмарин, укроп и т. Д.) И цитрусовые специи обычно добавляют в деревянные духи для придания экзотического аромата. С изобретением технологии извлечения газа из свободного пространства (Headspace Technology) у традиционных древесных духов появилось больше творческого пространства.

Классический парфюм с древесным оттенком:

Ma’am:

Serge Lutens Santal Blanc, 2001.

Chanel Les Exclusifs de Chanel Sycomore, 2008.

Men:

Chanel Egoiste, 1990.

DSQUARED2 He Wood, 2007.

Oriental

Восточная мелодия — самый экзотический аромат в мире парфюмерии. Так называемый восточный тон основан на классификации пряностей, использовании восточных деревьев или пряностей, смолы, мускуса и других ароматов животных. Восточные духи обычно обладают характеристиками теплого, пряного, сексуального, сильного проникновения, богатой иерархии, стойкого аромата и так далее.

Восточные ноты подходят как для мужских, так и для женских ладанов. Ваниль, сандал и бобы дунга — специи, обычно используемые в восточной парфюмерии. Восточные мелодии создавали ощущение Индии, Мьянмы, Китая и даже Дальнего Востока. Знаменитый опиум Saint Laurent был вдохновлен благовониями китайских храмов. Цветочный аромат смешанного древесного тона иногда объединяет эти элементы восточного тона, происходящие от восточного цветочного аромата и древесного восточного тона, что делает группу восточных тонов более обширной.

Классический аромат Востока:

Ma’am:

Yves Saint Laurent Opium, 1977 г.

Guerlain Shalimar, 1925 г.

Мужчины:

Joop! Юп! Homme, 1989.

Hermes Equipage, 1970

Gourmand

В 1992 году Тьерри Мюглер выпустил духи ангела (Angel), в которых использовались карамель, шоколад, ваниль, мед и множество вкусных фруктов — инновационная комбинация, которая привлекла внимание общественное внимание. По словам парфюмера, неповторимый теплый аромат восхитительных пищевых духов способен пробудить добрые воспоминания о нашем детстве.

По мере того, как пищевые духи становятся все более популярными, пищевые духи становятся одним из незаменимых элементов в коллекции духов, крупные производители духов начали создавать больше «еды», чтобы удовлетворить наши «вкусовые рецепторы». Попкорн, зефир, карамельный пирог, миндальный пирог, хлеб с джемом. Все, что вы съели, может превратиться в духи. Китайские неразбавленные парфюмерные масла

Классические духи для гурманов:

Мэм:

Vera Wang Glam Princess, 2009.

Men:

Thierry Mugler A * Men Pure Havane, 2011.

Lolita Lempicka Au Masculin, 2000.

Цветочные

Цветочные ароматы — самое большое семейство ароматов в парфюмерном мире. Некоторые цветочные духи содержат много видов цветочных ароматов, которые отражают друг друга и имеют сложный запах; у некоторых есть только один выдающийся цветочный аромат, в то время как другие предназначены, чтобы сопровождать друг друга. У других есть только один цветочный аромат, никаких других смешанных специй, этот единственный аромат духов также известен как «линейный аромат».

Технология извлечения газа в свободном пространстве (Headspace.

Technology) дает парфюмерам более управляемые новые запахи, которые могут помочь людям анализировать и анализировать запахи, которые Кельн испускает от любого цветка, который невозможно извлечь традиционными методами экстракции эфирных масел. Теперь каждый год открывается новый запах, позволяющий семейству цветочных ароматов вернуть свой блеск.

Комбинация альдегидов и цветочных ароматов мягкая и художественная, поэтому альдегиды часто используются в цветочных ароматах.Альдегиды можно извлечь из натуральных эфирных масел розы и цитрусовых, но не в избытке. Сами по себе альдегиды плохо пахнут, обычно с резким металлическим запахом или похожи на запах дымного воска от только что погашенной свечи. Но когда они добавляются к цветочным духам в небольшом количестве, они могут заставить цветочный парфюм издавать более совершенный запах.

В прошлом веке многие мужские духи также выражались в цветочных ароматах, но теперь цветочные ароматы уже не так популярны в мире мужской парфюмерии, как раньше.

Классический парфюм с цветочным ароматом:

Ma’am:

Paul Smith Rose, 2007.

Kenzo Flower от Kenzo, 2000.

Men:

Burberry Touch, 2000.

Bvlgari Pour Homme, 1996

Фруктовые

Фруктовые ароматы включают духи, в которых преобладают различные цитрусовые, а также смесь тропических фруктов. Фруктовые духи обычно содержат множество видов тропических фруктов. Персики, груши, яблоки, сливы, клубника и так далее.Обычно фруктовый аромат добавляет немного цветочного аромата, чтобы сделать духи более вкусными и привлекательными.

В ароматах фруктов с преобладанием цитрусовых часто используются специи: лимон, апельсин, грейпфрут, бергамот. Этот аромат с кисло-сладким привкусом, свежий и сухой, подходит как мужчинам, так и женщинам, так что вы можете создавать духи любого пола. Цитрусовые специи обладают сильной летучестью и непродолжительной стойкостью. Поэтому он подходит для изготовления одеколона недолгого действия. Самый ранний одеколон в мире был сделан из цитрусовых.Китайский производитель неразбавленного парфюмерного масла

Фруктовый букет с классическими духами:

Мэм:

Донна Каран DKNY Red Delicious, 2006.

Burberry Brit Sheer, 2007.

Мужчины:

Карон Юдзу Ман, 2011.

Burberry Weekend, 1997

Как классифицировать ароматы Архивы

В минувшие выходные я посетил мастер-класс по запаху с парфюмером Паоло Теренци из ароматов Tiziana Terenzi.

Пауло — парфюмер в третьем поколении, известный своими нетрадиционными композициями, философия которых — «сочинять красоту».Он работает только с натуральным сырьем, которое лично добывает по всему миру. Сосредоточившись на 200-300 самых ценных нотах, он сочетает очень сложные, утонченные, богатые композиции. Паоло работал с некоторыми из крупнейших домов моды над созданием их ароматов (Gucci, Brioni, Ferragamo) , но он и его сестра Тициана создали свой собственный фирменный бренд Tiziana Terenzi в 2012 году.

Все ароматы Tiziana Terenzi — унисекс. По словам Паоло, его ароматы «представляют жизнь, эмоции, сантименты, настроение жизни и не имеют пола».

Их предприятия в Италии производят солнечную энергию, чтобы как можно меньше влиять на окружающую среду, потому что они считают, что нельзя создать красоту, если вы разрушаете окружающую среду.

Я сел с Паоло, чтобы узнать о нотах, аккордах, ароматах и ​​о том, как они объединяются в мелодию.

Ароматы классифицируются по семействам с помощью колеса ароматов (дизайн Майкла Эдвардса) , которое каждый год публикуется в книге «Ароматы мира» — путеводителе, используемом парфюмерной промышленностью.

С момента своего создания колесо аромата Майкла Эдвардса и разработанная схема классификации ароматов несколько раз изменялись путем добавления различных групп, чтобы охватить разные типы ароматов.

Четыре стандартных семейства: Floral , Oriental , Woody и Fresh . Затем они делятся на три подгруппы (например, в Цветочном семействе: Цветочные, Мягкие Цветочные, Цветочные Восточные) и располагаются по кругу, причем каждая группа связана с другой.Каждый из подклассов делится на композиции Fresh , Crisp , Classical и Rich .

Ароматы имеют три уровня нот: верхний, средний и базовый. Когда вы вдыхаете аромат, вы классифицируете его по верхним нотам. Что вы чувствуете в первую очередь? Он древесный, цитрусовый или фруктовый?

Мы выбрали отдельные ноты, как они объединяются в аккорд, а затем проверили наш нос, классифицируя их на правильные семейства.

Что мне показалось действительно интересным, так это то, что, пробуя урезанные таким образом ароматы, вы можете обнаружить, что то, что, как вы раньше думали, вам не нравилось, на самом деле прямо для вас!

Мы также обсудили наслоение.Паоло рекомендует, когда вы начинаете, сначала наслоите ароматы, которые расположены близко друг к другу на колесе аромата, а затем, когда вы разовьете более сложный нос, вы можете поиграть с сочетанием ароматов со всего спектра.

Тициана Теренци делит свои ароматы на пять коллекций: The Gold Collection, The Black Collection, The Anniversary Collection, The Luna Collection и The Luna Stars Collection. Поскольку они занимаются изготовлением свечей и парфюмерами, их ароматы рассказывают историю этапов путешествия, охваченного огнем, и все они помещены в роскошные декоративные флаконы.

Ursa из коллекции Luna (с нотами мускатного ореха, сухофруктов, табака и ванили) отправила меня прямо в рай!

Некоторые композиции Паоло настолько сложны, что их почти невозможно объединить в одно семейство ароматов. Sirrah и Mirach, два его аромата из коллекции Luna Stars, являются довольно революционными в мире ароматов, потому что они остаются на одном уровне и никогда не иссякают. Все молекулы имеют одинаковый удельный вес, что приводит к постоянно меняющемуся и вращающемуся циклу аромата.В какой-то момент определенный компонент поднимается вверх, а другой отступает, а через некоторое время он наоборот, всегда развивается и изменяется вместе с температурой вашего тела. Это довольно волшебно.

Нажмите, чтобы купить мои любимые ароматы Tiziana Terenzi:

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Таблица классификации духов

Колесо ароматов Википедия.

Блог Создайте свой собственный аромат с помощью ароматического колеса And.

Диаграммы ароматических карт и ароматические колеса, Политехнический институт.

Список гардеробов на основе парфюмерного колеса.

The Fragrance Wheel Perfume Cologne Perfume Oils Fragrance.

Диаграммы ароматических карт и эфирное масло ароматических колес.

Таблица классификации духов Fragrance Wheel Аромат.

Духи Fragrance Wheel от цветочных и свежих семей.

Aftelier Natural Perfume Wheel.

Классификация ароматов Beauty Junkie Fragrance 101.

Таблица классификации духов Fragrance Wheel Аромат.

Колесо ароматов Мы поможем вам найти идеальный аромат.

Расшифровка журнала Fragrance Wheel Parfumplus.

Лучшие классы разбавления по классификации парфюмерии.

Парфюмерное колесо Maxiamo Perfumes.

Знайте свою классификацию и категории ароматов духов.

Духи с эфирным маслом Lebermuth Fragrance Wheel.

Парфюмерное колесо Maxiamo Perfumes.

Введение в ароматную одеколонную туалетную воду.

Диаграммы ароматических карт и ароматические колеса, Политехнический институт.

Fragrance Familes Scent Surreal.

Шкафчик для заметок о запахе.

Таблица классификации духов Fragrance Wheel Аромат.

Диаграммы ароматических карт и ароматические колеса, Политехнический институт.

Полное руководство по традиционным и современным ароматам.

Колесо для аромата вина от Uc Davis.

Условия использования ароматов Стр. 6.

Введение в ароматную одеколонную туалетную воду.

Таблица классификации духов Fragrance Wheel Аромат.

Духи Википедия.

Классификация ароматов Beauty Junkie Fragrance 101.

Aftelier Natural Perfume Wheel.

Знайте свою классификацию и категории ароматов духов.

Откройте для себя колесо ароматов Майкла Эдвардса Откройте для себя Майкла.

Цветная палитра ароматов, созданная для индивидуальной настройки духов.

Футляр для ароматов Семейные ароматы мира.

Примечания аромата Стоковые иллюстрации Изображения Векторы.

Sparkling Sand Жак Золти 2017.

Классификация ароматов Самые продаваемые духи.

Таблица классификации духов Fragrance Wheel Аромат.

Парфюмерные семьи Парфюмерное общество.

Наша работа Откройте для себя мир ароматов Майкла Эдвардса.

Шкафчик для заметок о запахе.

Парфюмерное колесо Maxiamo Perfumes.

Note Perfumery Wikipedia.

Условия использования ароматов Стр. 6.

Диаграммы ароматических карт и ароматические колеса, Политехнический институт.

Are Na Fragrances Perfumes History And Memory.

Справочное руководство Откройте для себя мир Майкла Эдвардса.

Колесо ароматов Мы поможем вам найти идеальный аромат.

Косметика | Бесплатный полнотекстовый | Понимание перцептивного спектра коммерческих духов как основы стандартного сенсорного колеса ароматов

3.2. Количественные профили запахов с веб-сайта Fragrantica

. Принимая во внимание сходство / различие между обонятельными категориями, полученными из колеса ароматов [11] и других сенсорных карт [16,26,30], классификация ароматов Jellinek была сопоставлена ​​в соответствии с FrD , EdG [11], H&R [3], FSP [7] и справочник Грума [9]. Хорошее согласие было обнаружено в большинстве случаев, за исключением 10 ароматов: 6 из них, предназначенные для женщин, перечислены в категории «мшистый лес» в EdG, но считаются «цветочными» FrD и H&R.Это несоответствие является странным, потому что «цветочные» и «мшистые» древесные породы появляются в Колесе ароматов как противоположные классы. Затем для подмножества ароматов Jellinek, включенных в каждую категорию EdG, было проверено наличие дескрипторов, скомпилированных из FrD. Например, 12 из 176 духов внесены в класс «мягкий цветочный», а 9 из них (75%) оценены как «альдегидные» в FrD (т.е. X _aldehydic > 0). Этот класс является одним из наиболее часто встречающихся в этом дескрипторе, что примечательно тем, что для мягких цветочных ароматов характерны альдегидные ноты [11].Аналогичным образом, кожаные ноты типичны для категории сухого дерева, которая дает самую высокую частоту «кожи» (63%). Был вычислен процент ароматов с рейтингом X _{бальзамический} > 0, и самые высокие значения соответствовали «восточному» (100%), «мягко-восточному» (86%), «древесно-восточному» (81%) и « цветочно-восточный »(47%), что свидетельствует о том, что восточные духи характеризуются бальзамическими составляющими [28]. Более того, X _{бальзамический} дал самую высокую корреляцию с I _EDoriental (r ₁₆₃ = 0.50, pI _HRsweet (r ₁₇₁ = 0,43, p

3.3. Дихотомическая матрица профилей запахов

Абсолютная частота терминов, используемых для описания духов в справочнике H&R, показана в таблице 3. Встречаемость каждого атрибута в этом Руководство по описанию духов Jellinek приведено в Таблице 4 для сравнения с дескрипторами Fragrantica. Набор из 16 переменных (I _HR ), включенных в дихотомическую матрицу (Таблица 1), отмечен в Таблице 3 значком звездочка.Большинство из них имели прямое соответствие с 18 количественными дескрипторами из FrD (таблица 4). «Woody» показал самую высокую частоту в FrD (таблица 4: 150/176 = 85%), за ним следовали «цветочные» (63%) и «Ароматный» (50%). Любопытно, что последний ни разу не встречался в справочнике по H&R (таблица 4). Кажется, что вместо «ароматного» в этом руководстве использовались «свежие» и «травяные», которые применялись чаще, чем в FrD. Как обсуждается ниже, в справочнике H&R термин «свежий» удобно интерпретировать как «прохладный», что означает особый освежающий / охлаждающий эффект камфорных нот, вызванный активацией рецепторов тройничного нерва.«Янтарь» — это одна из категорий руководства FSP, которая в основном учитывала восточные ароматы, что согласуется с тем фактом, что янтарь X дает самую сильную корреляцию с бальзамическим X (r ₁₇₁ = 0,29, p = 0,0001) и I _{ED Ориенталь} (r ₁₆₃ = 0,27). Текущая онлайн-версия руководства FSP переименовала эту категорию в «амброво-восточные». Это название кажется более подходящим, потому что «амбра» применяется для описания аромата, который является теплым, мускусным, богатым, медовым и несколько восточным, но не все восточные ароматы имеют ярко выраженные мускусные нотки.Эта ассоциация между «амбровым», «бальзамическим» и «мускусным» объясняет, почему первый использовался чаще в H&R, чем в FrD, в то время как противоположное произошло с «бальзамическим» и «мускусным» (Таблица 4).

3.4. Многомерный анализ обонятельных профилей

PC1, PC2 и PC3 объяснил 15,4%, 13,3% и 7,4%, соответственно, вариабельности данных. Эти проценты были относительно низкими, что могло привести к мысли о плохой надежности, потому что 2/3 информации не были приняты во внимание.Однако сопоставимые значения были получены в аналогичных исследованиях (см. Таблицу 4 ссылки [30]). Аналогично объясненная дисперсия составила 19% и 11% для PC1 и PC2, соответственно, в другом сообщенном анализе обонятельных профилей [32]. Учитывая высокую размерность пространства восприятия запахов, для объяснения значительной части изменчивости данных обычно требуются несколько лежащих в основе конструкций, даже когда используются точные количественные методы описания запаха. Я ожидал найти определенное соответствие между ПК1 и ПК2 в отношении S _cool и S _floral , которые являются согласованными координатами на картах Еллинека.Чтобы изучить этот вопрос, с помощью программного обеспечения были получены оценки t (1) и t (2) для всех 176 ароматов, а затем была применена множественная регрессия для прогнозирования t (1) как функции S _cool и S _{цветочный} (Уравнение (2), R ² = 0,52, n = 176). P-значения коэффициентов регрессии, которые будут обозначаться как p _rc , были низкими (p _rc t (2) баллов (уравнение (3), R ² = 0,53, p _rc p = 0,4; уравнение (3): p = 0,5), и он был удален из моделей.Принимая во внимание абсолютные коэффициенты в обоих уравнениях (0,14, аналогично 0,12, и 0,69, аналогично 0,61), этот результат означал, что ПК1 и ПК2 могут быть приблизительно сопоставлены с картами Еллинека.

t (1) = −0,69 S _{холодный} + 0,14 S _{цветочный}

(2)

t (2) = 0,12 S _{холодный} + 0,61 S _{цветочный}

(3)

Визуальный осмотр полученного графика нагрузки PC1 / PC2 (рисунок S1) выявил наличие скрытой структуры (пунктирная линия красного цвета), определяемой шестью переменными (i.e., P _день , P _ночь , P _весна , P _лето , P _осень и P _зима ), которые сильно коррелировали, как обсуждается ниже. Этот фактор оказал чрезмерное влияние на модель, поскольку степень корреляции между остальными переменными была намного слабее. Следовательно, казалось удобным уменьшить дисперсию этого набора переменных. Для этого был применен масштабный коэффициент 0,7, а затем был установлен новый PCA. Оказалось, что нагрузки p (1) из набора обонятельных данных, составленного Boelens и Haring [31], который в дальнейшем будет называться базой данных BH, коррелировали с полученными здесь нагрузками p (2) (значения в таблице 4: г ₁₇ = 0.81, p = 0,0001), что подтверждает эквивалентную интерпретацию обоих измерений. Кроме того, PC1 в настоящем исследовании может быть сопоставлен с PC2 базы данных BH. Чтобы облегчить это сравнение, на рисунке 2 показана диаграмма рассеяния p (2) по сравнению с p (1), наложенная на график нагрузки из базы данных BH (p (1) по сравнению с p (2)) при сохранении того же начала координат. (центральная точка) и правильно масштабируя нагрузки ЧД так, чтобы «свежий» выглядел близко к X _{, зеленому} и P _{, дневному} .Переворачивание PC1 и PC2 для сравнения наиболее важных измерений этих двух обонятельных баз данных может показаться несколько произвольным, но связанные исследования показали, что подобный объем изменчивости данных объясняется двумя основными основными измерениями, управляющими перцептивным пространством парфюмерных ароматов; следовательно, PC1 и PC2 часто оказываются переставленными или повернутыми при анализе обонятельных профилей (например, Ссылка [30] (стр. 241), Ссылки [32,33]). Полученный график загрузки PC1 / PC2 подчеркивает взаимосвязь между переменными.Два близких друг к другу дескриптора на этом графике соответствуют родственным запахам (например, «бальзамический» и «сладкий»), и они представляют положительную корреляцию (например, более высокие значения X _{бальзамический} ожидались для духов с рейтингом I _HRsweet. = 1). И наоборот, два термина, встречающиеся на противоположных сторонах, такие как «ароматический» и «цветочный», редко встречаются вместе в описании аромата. Несмотря на это общее правило, напрямую из рисунка 2 невозможно дать количественную оценку фактических взаимосвязей между переменными и их сильными сторонами.Пары дескрипторов с наивысшими положительными корреляциями можно было бы обозначить графически, как это было сделано в предыдущей работе (см. Рисунок 2 ссылки [30]), но график стал бы очень запутанным. В этом случае более важно подчеркнуть, что обонятельные переменные из разных источников, относящиеся к одному и тому же запаху (например, X _{фруктовый} , I _HRfruity и I _{фруктовый} ), близки друг к другу на рисунке 2. Такие дескрипторы соединяются линиями, а легенда «фруктовый» указывается только один раз, чтобы избежать слишком большого количества повторяющихся легенд внутри сюжета.BH _{землистый} и I _HRmossy также были связаны, потому что дубовый мох был эталонным материалом для первого в базе данных BH. Что касается PC2, самые высокие нагрузки в основном соответствуют P _день , P _летний , BH _свежий , и X _{зеленый} . Дескрипторы на противоположной стороне: P _ночь , P _зима , X _{бальзамический} и X _{теплый пряный} . Таким образом, PC2 в основном определялся этими противоположными полярностями: P _{дневной} по сравнению с P _ночной , P _летний по сравнению с P _зимний , и «свежие-зеленые» по сравнению с «теплыми-бальзамическими» ароматами.С другой стороны, оказалось, что I _FEM — это переменная с наибольшей нагрузкой p (1), что означает, что по горизонтальной оси различаются женские и мужские духи, как обсуждалось в разделе 3.10. Все фруктовые переменные были соединены вместе, образовав многоугольник. Еще один соответствовал «жасминовому» и цветочному дескрипторам. Оба многоугольника окрашены для иллюстрации наиболее типичных женских нот. Напротив, запахи, которые чаще встречаются в ароматах, предназначенных для мужчин, проявляются с противоположной стороны.«Ароматические» и связанные с ними дескрипторы (например, «свежий пряный», «хвойный», «лавандовый» и «мятный») выделены цветным многоугольником, что указывает на то, что они относятся к запахам с камфорными нотками, которые производят особое охлаждение. Эффект, как это обсуждается ниже в Разделе 3.7. Примечательно, что «пряный» находился примерно в промежуточном положении между «теплый – пряный» и «свежий – пряный». Этот график нагрузки сравнивался с эквивалентным графиком из базы данных BH (желтые квадраты на рисунке 2), и оказалось, что дескриптор, который больше всего не согласился, был «порошкообразным» (пунктирная линия красного цвета), вероятно, потому что справочный материал для этого Атрибут пахло сладко-теплым, но не цветочным [30].Напротив, X _{порошкообразный} дал самую сильную корреляцию с I _EDoriental (r ₁₆₃ = 0,33, pI _HRsweet (r ₁₇₁ = 0,27, p = 0,0003) и X _{цветочным} (r _171). = 0,26, p = 0,0006), что оправдывает расположение X _{порошкообразного} на рисунке 2. Этот дескриптор в основном встречался в восточных категориях: «мягкий восточный» (71%), «восточный» (60%) и «Цветочно-восточный» (59%). Что касается X _{землистого} , ожидалось положение рядом с BH _{землистый} , но он оказался ближе к центру, вероятно, из-за его корреляции с I _{шипровым} (r ₁₇₁ ) = 0.44, p Программа рассчитала степень точности прогноза посредством перекрестной проверки (Q ² ) для каждого компонента. Было обнаружено, что только ПК1, ПК2 и ПК3 удовлетворяли критерию перекрестной проверки, поскольку они имели положительный результат Q ² выше порогового значения, учитываемого программным обеспечением. Наиболее интересная информация, предоставленная PC3, согласно рисунку 3, заключалась в том, что I _chypre , X _woody и X _earthy показали отрицательные нагрузки p (3), в то время как противоположное относилось к I _{ароматический} .Этот результат подразумевает, что «шипровый» (древесно-землистые ароматы) и «ароматический» составляют четко определенные разные классы, несмотря на то, что BH _{землистый} и I _{мшистый} относительно близки к «ароматическому» кластеру, окрашенному в зеленый цвет на Рисунке 2. Кроме того, три переменные, составляющие «альдегидный», появились в p (3)

3.5. Дневное против ночного и сезонное предпочтение

Теплый характер восточных парфюмов таков, что они в основном используются в качестве так называемых зимних или вечерних духов, поскольку они идеальны для прохладной погоды и формальной ночной одежды [1,28,34].В соответствии с этой ассоциацией, P _ночь положительно коррелировала с P _осень (r ₁₇₁ = 0,59, pP _зима (r ₁₇₁ = 0,85, pFigure 4a. И наоборот, P _ночь дала отрицательную корреляцию). с P _весна (r ₁₇₁ = −0,77, pP _лето (r ₁₇₁ = −0,67, pP _день , очевидно, был связан с P _летом (r ₁₇₁ = 0,67, pP _весна (r ₁₇₁ = 0.77, pP _день = 100 — P _ночь , но корреляция стала сильнее (r ₁₇₁ = 0,83, pP _лето + P _весна , как показано на рисунке 4b. Достоверность этих процентных соотношений сомнительна . На самом деле, мы не знаем, насколько они последовательны, потому что любой может проголосовать онлайн без какого-либо фильтра, чтобы угадать, действительно ли человек пробовал запах. Когда в 2007 году был создан веб-сайт Fragrantica, некоторые духи Jellinek больше не были доступны на рынке; следовательно, количество голосов за них (N _{голосов} ) было очень небольшим, и их точность остается сомнительной.Эта гипотеза частично объясняет наличие отдаленных наблюдений, которые отклонялись от линейного тренда на Рисунке 4 и выходили за пределы 95% прогнозов. Большинство из этих выбросов представили относительно низкое значение N _{голосов} , что означает, что их процентное соотношение не было точным. На основе рисунка 4 и некоторых дополнительных регрессионных анализов, которые были выполнены (результаты не показаны), кажется, что требуется минимум около 70 голосов, чтобы предположить, что средняя информация, предоставляемая потребителями, заслуживает доверия.Когда учитывались только наблюдения с N _{голосами} > 70 (n = 143), коэффициент корреляции стал 0,90 и 0,88 на рис. 4a, b, соответственно. Такие отношения хорошо известны в парфюмерии, но, вероятно, это первый раз, когда они были количественно определены статистически. Используя пошаговую регрессию, было обнаружено, что мускусные ароматы увеличивают предпочтение ночного ношения (уравнение (4), R ² = 0,85, p _rc

P _ночь = 8,7 + 1,28 P _зима + 1.6 X _{мускусный}

(4)

3,6. Прогнозирование предпочтений дневного и ночного времени и предпочтений по сезонам

Применяя пошаговую регрессию для наблюдений с N _{голосами} > 70, было получено уравнение (5) для оценки P _{, день} (R ² = 0,50, n = 141, p _{). rc} S _cool и S _floral не рассматривались. Что касается прогноза четырех сезонных процентов, было проверено, что они разумно соответствуют нормальному распределению.Эти значения не были надежными для наблюдений с N _{голосов} P _зимой (R ² = 0,52, n = 141, p _rc P _зимой и P _ночью (Рисунок 4a).

P _день = 53.9 + 4.2 X _{зеленый} + 2.7 X _{цитрусовый} — 11.0 I _EDoriental — 7.9 I _HRwarm — 2.2 (X _{бальзамический} + X _{животный} )

(5)

Результирующая модель для P _summer также была в основном такой же (уравнение (6), R ² = 0.39, n = 141, p _rc X _{животный} и X _кожа были суммированы с учетом их одинаковых коэффициентов и соответствующего запаха. Анималистические нотки уменьшают предпочтение летнего (Уравнение (6)) и дневного (Уравнения (4) и (5)), что согласуется с опытом парфюмеров [26,35]. Аналогичная модель была получена для P _spring (уравнение (7), R ² = 0,57, n = 141, p _rc X _floral , возможно, потому что цветочные ароматы типичны для весны.Согласованные результаты были обнаружены на опубликованной двухмерной карте ароматов [16] (стр. 280), потому что «весна» казалась близкой к «цветочной», в то время как «осень» отображалась на противоположной стороне:

P _лето = 24,4 + 1,5 (X _{зеленый} + X _цитрус ) — 6,1 I _EDoriental — 1,3 X _{теплый-пряный} — 1,5 X _{древесный} — 1,6 (X _{анималистичный} + X _кожа )

(6)

P _{пружина} = 20,4 + 2,9 X _{зеленый} +1.5 X _{цитрусовые} + 1,7 X _{цветочные} — 9,3 I _EDoriental — 6,2 I _HRwarm — 5,3 I _{альдегидные}

(7)

Из-за отрицательной корреляции между P _лето и P _осень , модель для последнего (Уравнение (8), R ² = 0,43, n = 141, p _rc I _chypre . Дубовый мох пахнет мхом –Деревянный и является ключевым ингредиентом шипровых ароматов [13], что оправдывает название «мшистое дерево» (данное Эдвардсом) [11].В соответствии с этим критерием, I _chypre дал наивысшую корреляцию с X _woody (r ₁₇₁ = 0,44, pX _{землистый} (r ₁₇₁ = 0,44, p

P _осень = 21,2 — 1,4 X _{зеленый} + 7,8 I _EDoriental + 1,3 (X _{древесный} + X _кожа ) + 3,2 (I _шипр + I _{альдегид} )

(8)

Переменная I _{альдегид} дала отрицательный коэффициент в уравнении (7), но положительный коэффициент в уравнении (8), что предполагает, что альдегиды напоминают осень больше, чем весенние ароматы, возможно, из-за их слегка неприятного характера.Учитывая корреляцию между P _{, день} и сезонными процентами, применение многомерных методов, таких как регрессия методом частичных наименьших квадратов (PLS), может показаться более подходящим. Было проверено, что этот метод приведет к очень похожим результатам по сравнению с пошаговой множественной регрессией (например, для прогноза P _летом (R ² _Y = 0,38) и P _осенью (R ² ). _Y = 0,43)). Однако интерпретация моделей и их сравнения, которая была основной целью проведенных здесь прогностических исследований, была более простой с использованием ступенчатой ​​регрессии.

3,7. Прогнозирование характера прохладного запаха

Уравнение (9) было получено для оценки S _cool (R ² = 0,52, n = 163, p _rc I _{ароматический} дал наивысший положительный коэффициент, который показывает, что ароматический — Фужерные ароматы в основном воспринимались как прохладные. Фужерный аккорд, названный в честь Fougère Royale от Houbigant (1882), представляет собой абстрактную композицию из лаванды, дубового мха и кумарина [3,13], оправдывая присутствие I _HRmossy в модели. и его положение близко к «ароматическому» на Рисунке 2.I _{ароматический} показал самую высокую корреляцию с X _{ароматическим} (r ₁₇₁ = 0,59, pI _{HR травянистый} (r ₁₇₆ = 0,55, pX _{свеже-пряный} (r ₁₇₁ = 0,54, p30). Все духи Jellinek, которые были классифицированы как цитрусовые или фужерно-ароматические в EdG, получили рейтинг X _{ароматический} > 0 в FrD.

S _{холодный} = 2,1 I _{ароматический} + 1,1 I _HRmossy — 1,6 I _EDoriental — 1,2 I _HRsweet — 0.43 X _{животных}

(9)

Лаванда, вероятно, ответственна за прохладный характер фужерных аккордов из-за ее ярко выраженного камфорного запаха [36]. В природе камфороподобные нотки присутствуют, среди прочего, в маслах лавандина, розмарина, эвкалипта, шалфея и хвойных деревьев [28]. Очевиден охлаждающий эффект запахов камфоры и ментола [37]. Опубликованный анализ базы данных BH показал, что PC4 определяется «лавандой», «мятой» и «хвойным» [30], которые имеют общие камфорные ноты, производя особый охлаждающий эффект из-за активации рецепторов тройничного нерва.Положение этих дескрипторов и «ароматический» на рисунке 2 эквивалентно, как и «мятный» / «камфорный» на диаграмме эффектов запаха [35] и категория «ароматический-фужерный» в колесе Эдвардса [11]. Дескриптор Fragrantica «свежий-пряный» применялся к 86% духов, классифицированных EdG как ароматно-фужерные. Более того, X _{ароматический} дал самую сильную корреляцию с X _fresh-spicy (r ₁₇₁ = 0,58, pFigure 2. Последний коррелировал с S _cool (r ₁₇₁ = 0.4, pX _{травяной} (r ₁₇₁ = 0,32, pX _{зеленый} (r ₁₇₁ = −0,10, p = 0,2), что подтверждает, что «свежий-пряный» относится к прохладно-травяным ароматам. Все пряные запахи имеют общую остроту и остроту [16], потому что задействованы тактильные рецепторы тройничного нерва (помимо обычных обонятельных рецепторов, которые кодируют характер запаха). Эвгенол пахнет теплым и часто считается отсылкой к «пряным» [38], но «свежим» «Острый» относится к травам с прохладно-камфорным характером.Таким образом, «свежий – пряный» следует интерпретировать как «холодный – пряный» для пояснения. Аналогичным образом, I _HRfresh показал самую высокую корреляцию с I _aromatic (r ₁₇₆ = 0,30, pI _HRcool . Карта запахов, полученная Ричардсоном [33], связывает запахи зелени и цитрусовых с «освежающим» и «бодрящим») , что интуитивно привлекательно, поскольку оба термина синонимичны в английском языке.Переменная индикатора I _EDfresh дала самую высокую корреляцию с I _HRgreen (r ₁₆₂ = 0.37, pX _{зеленый} (r ₁₆₂ = 0,26, p = 0,0007), а наиболее отрицательная корреляция соответствовала P _ночь (r ₁₆₂ = -0,13, p = 0,09). Этот результат согласуется с общепринятой интерпретацией слова «свежий» в парфюмерии, как обсуждается ниже в Разделе 4.1.

3.8. Связь между прохладными, восточными и зимними ароматами

Оказывается, что I _EDoriental дал самую высокую корреляцию с I _HRsweet (r ₁₆₃ = 0,58, pS _cool для предметов в каждой категории (таблица 5), это Оказалось, что минимальные значения соответствуют «восточному» (−3.1), «цветочно-восточный» (−3,0), «мягкий восточный» (−2,4) и «древесно-восточный» (−1,6). Восточные ароматы пахнут тепло и душно и содержат ингредиенты, которые вызывают образы Дальнего Востока, такие как специи, мускусы (т.е. животные ноты), смолы, экзотические цветы, ваниль, сладкие теплые бальзамы и пудровые вещества [34]. парфюмерия предпочтительнее зимой, ожидалась тесная отрицательная корреляция между S _cool и P _winter . Поразительно, но это не так (рис. 5а), что также предполагает, что S _cool относится к специфическому эффекту тройничного нерва, связанному с запахами камфорной кислоты.P _winter лучше объясняется различием между теплыми ароматами (т. Е. Теми, у которых t (2) t (2)> 0). Эта проблема проиллюстрирована на рисунке 5a, который можно рассматривать как сенсорную карту ароматов, разделенную на четыре части. Два из них четко определены: зима — теплые восточные ароматы в отличие от прохладных, предпочитаемых летом. Однако раздел «зима – прохлада» включает в себя как теплые, так и освежающие ароматы. С другой стороны, большинство не прохладных ароматов для лета освежают, но не всегда.Поскольку мужской или женский характер (то есть нацеленный на мужчин или женщин) не отражен на рисунке 5a, казалось удобным изобразить эту информацию на другом графике (рисунок 5b).

3.10. Классификация парфюмерии как мужских и женских

Что касается I _FEM , это можно предсказать с разумной степенью соответствия (уравнение (12), R ² = 0,77, n = 141, p _rc I _FEM становится 0,74, что близко к показателю женских духов в ФРГ (72%).Следовательно, I _FEM можно интерпретировать как вероятность того, что данный аромат предназначен для женщин. Двумя основными отличительными переменными были S _{цветочный} и I _{ароматический} , за которым следовали I _HRleathery и I _{HR альдегид} . Оказалось, что S _floral дал самую высокую корреляцию с X _floral (r ₁₇₁ = 0,69, pI _EDfloral (r ₁₆₃ = 0,63, p

Я _ФЭМ = 0,74 + 0.064 S _{цветочная} + 0,16 I _{H альдегидная} + 0,13 I _{ED Ориенталь} — 0,47 I _{ароматическая} — 0,35 I _{H Кожаная}

(12)

Коэффициенты регрессии дескрипторов, включенных в уравнение (12), показывают их женский или мужской характер. Для остальных членов, не фигурирующих в этой модели, было проведено следующее исследование. Как объяснялось в разделе 2.5, дескрипторы, применяемые преимущественно к женским, а не мужским ароматам, — это те, у которых положительное значение разницы D _{F – M} = (N _F /453) — (N _M /367).Значение D _{F – M} было очень схожим, например, для «теплого» и «элегантного», но последний давал более высокую возможность различать женские и мужские ароматы, поскольку он встречается только в женских парфюмах (таблица 3). Следовательно, эту различительную способность нужно было уменьшить для «теплого». Учитывая, что он применялся чаще, чем «элегантный», согласно N _F + N _M , представляется удобным ввести какую-то нелинейную поправку с учетом этой суммы.