Платье из твида от карла лагерфельда фото: Твид, кроссовки и очки. Умер Карл Лагерфельд – The City, 19.02.2019
Твид, кроссовки и очки. Умер Карл Лагерфельд – The City, 19.02.2019
На 86-м году жизни умер революционер мира моды – немецкий модельер Карл Лагерфельд. Он курировал модные дома Chanel, Fendi и создал собственный бренд. Открыл книжный магазин в Париже, руководил издательством 7L и работал фотографом в сфере моды. Рассказываем о главных fashion-идеях Лагерфельда, которые стали трендами, и знаменитостях, которые носили его наряды.
Кроссовки с платьями
Фото: ТАСС/Zuma/Yannis Vlamos
В 2013 году на Неделе высокой моды Карл поразил всех спорт-шиком: на показе Chanel одел модель Кару Делевинь в кроссовки, а сверху – свадебное платье. Это была революция. Сегодня кроссовки носят не только со спортивными костюмами, но и юбками (как мини, так и длинными). Дошло до того, что дизайнеры начали лепить на них стразы, а вместо шнурков использовать шелковые ленты.
Большие очки
Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Лагерфельд довольно открыто заявлял, что женщины плюс-сайз – это ужасно. Поэтому в 2013-м году он выпустил очки, которые «делают привлекательными даже самых уродливых» (цитата дизайнера). Они закрывали половину лица за счет округлой формы и затемненных линз.
Никому не нужны женщины с формами. Я знаю, кто говорит, что худые модели уродливы. Это неухоженные женщины, сидящие перед экраном телевизора с пачками чипсов.Карл Лагерфельд
кутюрье
Сумка – арт-объект
Сумка в творчестве Лагерфельда стала объектом искусства: дизайнер делал их в виде хулахупа, серебряного пакета молока, робота, продуктовой корзины и прочих бытовых диковинок. Сейчас стейтмент-сумки – тренд всех домов моды (не только Chanel).
Твид повсюду
Фото: ТАСС/EPA/IAN LANGSDON
Твид и знаменитый костюм стал визитной карточкой Шанель. Карл впитал любовь к материалу и делал из него все: платья, сумки, бомберы и даже кроссовки.
Если бы я был русской женщиной, то, наверное, стал бы лесбиянкой, потому что все русские мужчины очень уродливы…Карл Лагерфельд
кутюрье
Митенки.
Не перчатки, а аксессуарФото: ТАСС/Thierry Orban
Ликбез: митенки – перчатки без пальцев. Причем дизайнер создавал их из твида – его любимого материала. Они быстро стали модным трендом, который до сих пор бороздит подиумы. Кстати, дизайнер сам их носил, но не из твида, а кожи.
Ты должен заниматься тем, что делает тебя счастливым. Забудь о деньгах или других ловушках, которые принято считать успехом. Если ты счастлив, работая в деревенском магазине, работай. У тебя всего одна жизнь.Карл Лагерфельд
кутюрье
Наталья Янчева, Telegram-канал Make your style
Фото: ТАСС/Orban Thierry/ABACA
«Карл Лагерфельд – это без преувеличения целая эпоха. Стоит хотя бы вспомнить, что он начал карьеру вместе с другими легендарными кутюрье: например, в 1954 он выиграл приз International Woolmark Prize, другим победителем стал Ив Сен-Лоран. Самое известное его достижение – вернул былую популярность бренду Chanel, который после смерти Коко считался безнадежно унылым и отсталым. О Chanel снова начали говорить, а в прошлом году бренд обнародовал свою финансовую отчетность и оказалось, что они очень успешны с коммерческой точки зрения. В первую очередь Лагерфельд запомнился своей потрясающей работоспособностью и фанатизмом по отношению к моде: он был креативным директором Chanel, Fendi и собственного бренда, работал фотографом и делал выставки».
Звезды в лучших платьях Карла Лагерфельда
Читайте также
8 модных правил Карла Лагерфельда (возьмите на заметку)
Вспоминаем, за что все фэшиониста планеты говорят ему «спасибо».
«Мода — это игра, в которую нужно играть всерьез», — говорил Карл Лагерфельд и, кажется, все время работы в модной индустрии раскладывал свой собственный пасьянс. Он был первым всегда и везде. Открывал миру новые лица, задавал тренды и придумывал такие сочетания, которые навсегда войдут в историю. В обзоре InStyle — самые яркие из них.
Носить платье с кроссовками
Показ Chanel в 2014 году — как точка невозврата.
Выбирать маленькое черное платье в любой ситуации
«В маленьком черном платье невозможно выглядеть чересчур шикарно или слишком скромно», — говорил Карл Лагерфельд. И хоть он и отмечал, что Коко Шанель бы точно не понравилось то, что он делает, фэшн-эксперты другого мнения. Little black dress авторства Карла Лагерфельда прекрасны и универсальны и, как отмечал маэстро, подойдут для любой ситуации.
Не бояться экспериментировать с цветом
Карл Лагерфельд не боялся экспериментировать с цветовой гаммой: так, на кутюрном показе Сhanel осень-зима 2018/19 он представил свадебное платье не белого, а мятного оттенка, еще раньше — раскрасил твидовые костюмы всеми цветами радуги, так же как и традиционные шубы Fendi.
Перчатки-митенки + вечерние платья
Сам Лагерфельд не снимал черные кожаные перчатки-митенки несколько лет, а с 2016 года включил этот аксессуар (конечно, выполненный из твида) и в коллекцию Chanel. Носить такие он предлагал… нет, вовсе не с кожаным костюмом, а с вечерним платьем. Эффектно и смело, не находите?
Твидовый total look
Долгое время твид считался материалом исключительно строгих деловых костюмов. Но Лагерфельд сломал и этот стереотип: в разное время в коллекциях Chanel появились мини-юбки, спортивные костюмы, сумки и даже ботфорты из твида. «Моя работа состоит не в том, чтобы продлить жизнь костюму Chanel, а в том, чтобы он оставался живым».
Всегда завершать образ головным убором
Бейсболка, кепи, балаклава, панама, берет или широкополая шляпа — кажется, Карл за все время работы в индустрии перепробовал в своих коллекциях все головные уборы.
По его мнению, они — лучший финальный штрих любого модного образа.
Носить белую рубашку
Карл признавался, что из всех предметов гардероба хотел бы изобрести белую рубашку. «Для меня рубашка — основа всего. Остальное — второстепенно», — уточнял Лагерфельд и практически в каждую коллекцию включал белоснежные модели. Наглухо застегивать их на все пуговицы он не спешил, чаще всего надевая рубашки на моделей слегка небрежно — подворачивая рукава, завязывая на поясе, расстегивая несколько верхних пуговиц или же просто напросто — как платье.
Делать акцент на необычных аксессуарах
Помните сумку Chanel в виде обруча и ракеты? А ставшую абсолютным хитом Fendi Peekaboo, украшенную глазами? А брелок Fendi в виде карикатуры на самого маэстро и перчатки-митенки Karl Lagerfeld с изображением кошки? Одним из главных увлечений Карла Лагерфельда были аксессуары. К ним он относился с долей иронии, без которой успеха в индустрии не добиться.
Читайте также: Новая классика: 14 самых модных белых рубашек
Источник фотографий: Getty Images, East News
Карл Лагерфельд как дизайнер | Блогер alfa-omega на сайте SPLETNIK.RU 10 сентября 2015
Детство и юные годыКарл Лагерфельд родился в семье бизнесмена Кристиана и Элизабет в Гамбурге, Германия. На момент рождения Карла его отцу было 60 лет, матери 42. У Лагерфельда есть две сестры от предыдущих браков родителей. Имя Карла при рождении – Карл Отто Лагерфельдт.
Карл рос и воспитывался в состоятельной и образованной семье. Его отец в совершенстве владел 12 языками, сам Карл с детства, помимо немецкого, начал осваивать английский, французский и итальянский.
1952-1958. Образование. Первые успехи
В 1952 году Карл Лагерфельдт переехал в Париж и поступил в лицей Монтень при Синдикате Высокой моды. Во время учебы он читал много литературы об искусстве, учился моделировать одежду, создавал эскизы нарядов.
«В самом начале я хотел быть иллюстратором или просто художником. Мода интересовала меня еще до того, как я узнал, что она называется модой. Мне просто нравилось рассматривать костюмы на картинах, рисунках и одежду, окружающую меня».
Карл Лагерфельд
Карл обучался на одном курсе вместе с Ивом Сен-Лораном. Большую часть своего свободного времени Лагерфельдт проводил с творческими личностями, такими как Жан Кокто, Жан-Поль Сартр и др.
В 1955 году Карл принял участие в конкурсе молодых модельеров, учрежденном Международным секретариатом шерсти. За созданный им эскиз женского пальто Карл получил первое место. Победителем в категории «лучший эскиз женского платья» был выбран Ив Сен-Лоран.
После конкурса Карл получил приглашение стать ассистентом Пьера Бальмена. В Модном доме Pierre Balmain дизайнер проработал 3,5 года.
1958-1963. Работа в Jean Patou
В 1958-м Лагерфельдт занял должность арт-директора Jean Patou. В этом же году дизайнер выпустил свою первую коллекцию для Модного дома под именем Роланда Карла. Работа была встречена с прохладой из-за чрезмерного количества нарядов с глубокими декольте и открытой спиной.
«…Молодой двадцатипятилетний дизайнер Ролан Карл представил коллекцию сложных форм. Короткие черные коктейльные платья были скроены так широко и имели столь откровенное декольте, что некоторые дамы на первом ряду от изумления отрыли рты.
Отзывы о первой работе Карла Лагерфельда для Jean Patou
В начале 1960-х гг. Лагерфельдт изменил свою фамилию на Лагерфельд, убрав последнюю букву. По мнению дизайнера, так фамилия стала более благозвучной с коммерческой точки зрения.
В 1962 году Карл Лагерфельд подписал соглашение с сетью японских магазинов Isetan на разработку мужской и женской одежды.
В 1963 году Карл Лагерфельд покинул Jean Patou. По признанию самого дизайнера, ему стало скучно, и он переехал в Рим, чтобы заняться изучением истории искусств.
1963-1975. Сотрудничество с Модными домами и театром
В 1960-е гг. дизайнеры начинали создавать коллекции pret-a-porter, более доступные вещи по сравнению с одеждой haute couture.
В 1963 году дизайнер начал сотрудничать одновременно с 4 Модными домами: Fendi, Chloè, Charles Jourdan, Krizia. Для каждого из брендов Карл Лагерфельд создавал уникальные коллекции, сохраняя традиции и привнося новые элементы. Дизайнер также занимался линиями женского белья Stillmann, создавал свитера для Ballantyne и работал модным консультантом Trevira.
Chloè. Присоединившись к Chloè, Карл Лагерфельд добавил коллекциям легкости и женственности. Дизайнер много экспериментировал с материалами и декором, создавал многослойные наряды из тончайших тканей. Во время сотрудничества Лагерфельда с Модным домом в коллекциях Chloè появились камзолы, полупрозрачные вещи, пиджаки без рукавов, модели одежды с «байроновскими» воротничками.
Лагерфельд на показе Chloe
Мариса Беренсон в платье Chloe, созданном Карлом Лагерфельдом (1968 год)
Модель в костюме Chloe, созданном Карлом Лагерфельдом (1972 год)
Модели в нарядах от Chloe, созданных Карлом Лагерфельдом
В 1975 году Карл Лагерфельд создал для Модного дома первый аромат — цветочный парфюм Chloé.
Fendi. В 1963 году началось многолетнее сотрудничество Лагерфельда и Fendi, которое продолжается до сих пор. На тот момент компания выпускала меховые изделия, сумки и чемоданы. В 1965 году сестры Анна, Альда, Карла, Паола и Франка Фенди пригласили Карла на должность креативного директора Модного дома. Ларгерфельд вывел Fendi на новый уровень: были созданы линии готовой одежды, обуви и аксессуаров. Дизайнер придумал знаменитый логотип в виде двух F, одна из которых перевернута. Карл Лагерфельд изменил стиль мехового производства Модного дома.
В 1966 году Карл Лагерфельд создал свою первую коллекцию меховых изделий. Работа имела ошеломительный успех. Тяжелые и громоздкие изделия Fendi стали удобной модной верхней одеждой. Бренд занял лидирующие позиции в европейском меховом производстве. На талантливого молодого дизайнера обратили внимание лучшие представители модного рынка.
В 1960-х гг. поклонницами Fendi стали Катрин Денев, Грейс Джонс, Айра Фюрстенберг, Джина Лоллобриджида и др.
Клаудиа Кардинале в Fendi
Катрин Денев в Fendi
Театр. В 1970-х гг. Карл Лагерфельд начал создавать костюмы для актеров театра Ла Скала. Он сотрудничал с такими режиссерами, как Лука Ронкони и Юрген Флимм.
1980-е. Карл Лагерфельд и Chanel. Создание собственного бренда
В 1980 году Карл Лагерфельд создал иллюстрации для сказки Ганса Христиана Андерсена «Новое платье для короля».
В 1983 году Лагерфельд покинул Chloè и перешел в Chanel. После смерти Габриэль Шанель бренд потерял прежнюю известность и шарм, ни одному дизайнеру не удавалось сохранить и воспроизвести уникальный стиль легендарной Шанель. Лагерфельд вдохнул новую жизнь в Модный дом. Он модифицировал имидж бренда, уйдя от старых линий к шарму нового времени.
Лагерфельд начал с того, что сделал коллекцию костюмов с мини-юбками. Это сразу вызвало сенсацию — все помнили, что Шанель не признавала короткие юбки.
На обвинения в покушении на традиции Дома «Шанель» Лагерфельд отвечал, что теперь каждая женщина может гордиться своими ногами и показывать их чаще и дольше, чем любую другую часть своего тела. Отказываясь тогда, по сути, от идеи классической одежды, Лагерфельд сохранил стиль. С помощью узнаваемых элементов «стиля Шанель» — кантов, металлических пуговиц и цепочек он любой вещи придавал вид «от Шанель»: мини-платьям и брючным костюмам, пальто и кожаным курткам, бюстье и купальникам.
Занимая должность креативного директора Дома моды Chanel, Лагерфельд не только вернул миру былое влияние Высокой моды, но и привлек новых клиентов. В 1980-х гг. поклонницей Chanel стала принцесса Диана. Икона стиля неоднократно появлялась в нарядах, созданных Карлом Лагерфельдом.
Олицетворением современной женщины в «стиле Шанель» стала манекенщица Инес де ля Фрессанж, которая отличалась от привычного образа модели, так как была красива, образованна и интеллектуальна, обладала чувством юмора, шутила со зрителями во время дефиле.
Не случайно в 1989 г. мэры французских городов избрали ее новой Марианной — символом Франции. Инеc де ля Фрессанж была лицом рекламной кампании новых духов «Coco» и лицом Дома «Шанель» до 1989 г. К.Лагерфельд утверждал тогда, что Инес — это та женщина, в которой воплощен образ Шанель. При создании коллекций Лагерфельд вдохновлялся личными фотографиями Шанель, на которых она представала в необычном для своего времени виде — то в белых матросских брюках и черном джемпере, то в мужском твидовом пиджаке с подвернутыми рукавами, то в тельняшке.
В 1984 году дизайнер официально зарегистрировал собственный бренд Karl Lagerfeld и начал выпускать мужскую одежду.
Коллекции Karl Lagerfeld 80-х годов
За коллекцию «от кутюр» для «Шанель» в 1986 г. Лагерфельд получил «Золотой наперсток». В этой коллекции были костюмы с мини-юбками и короткими жакетами без застежки, которые были отделаны кантами из металлических цепочек.
В 1987 г. он сделал костюмы в «стиле Шанель» из джинсовой ткани и трикотажные платья-майки с надписями.
В 1987 году под руководством Карла Лагерфельда Chanel запустили линию часов.
В первой половине 90-х гг. «Шанель» ожидали еще более радикальные перемены — многие модели воспринимались как карикатуры на «стиль Шанель». В 1991 г. Лагерфельд соединил сверкающие жакеты с облегающими штанами велосипедиста. В начале 1990-х гг. Карл Лагерфельд пригласил Клаудию Шиффер представлять коллекции Модного дома Chanel.
В 1991 году Карл Лагерфельд создал костюмы для фильма Педро Альмодовара «Высокие каблуки».
В 1992 г. предложил стеганые кожаные куртки рокеров, в 1993 г. — традиционные жакеты в сочетании с мужским нижним бельем, в 1994 г. — костюмы с бюстье из твида и шортами, в 1995 г. — твидовые жакеты с джинсами и костюмы из кожи.
Появились кроссовки от «Шанель», прозрачные «лодочки» и сапоги, виниловые сумки и колготки с логотипом. Кажется, что нет предела все новым и новым превращениям «стиля Шанель».
В 1992 году Карл Лагерфельд снова вернулся в Chloè в качестве арт-директора.
В 1997-м модельер покинул Модный дом. Его должность заняла Стелла МакКартни.
Во второй половине 90-х Лагерфельд уже никого не шокировал коллекциями «Шанель», но не переставал удивлять, демонстрируя коллекции в музее Родена или в плавательном бассейне. В конце 90-х гг. многие считали, что его стиль стал гораздо ближе стилю самой Шанель — будь то безукоризненные твидовые костюмы или романтические вечерние платья в стиле «бель эпок».
В 1999 году модельер открыл в Париже книжный магазин 7L, на полках которого можно было найти редкие книги и журналы об искусстве, моде, живописи, дизайне и фотографии. В 2000 году Карл Лагерфельд основал в Париже собственный издательский дом под названием 7L. Его Дом выпустил книги о поэте Алане Сигере, легендарной французской актрисе Габриэль Режу, фотоальбом, посвященный работам визажиста Стефана Марэ и пр.
В 2002 году Лагерфельд создал сценические костюмы для фильма «Каллас навсегда» режиссера Франко Дзеффирелли.
В 2004 году Карл Лагерфельд создал костюмы для тура Мадонны Re-invention tour и для шоу Кайли Миноуг Showgirl tour.
В 2005 году модельер продал свой бренд Lagerfeld Gallery компании Tommy Hilfiger. Карл Лагерфельд оставил за собой право создавать коллекции.
«Я выбрал компанию Tommy Hilfiger, так как желаю расширить свое присутствие на модном рынке. Считаю, что это сотрудничество раскроет для меня новые перспективы. Меня весьма впечатлила работа команды под руководством Томми Хилфигера и я с удовольствием присоединюсь к ней».
Карл Лагерфельд
В 2006 году Карл Лагерфельд запустил линию одежды K by Karl Lagerfeld, более демократичную по сравнению с основной.
В 2008 году, по просьбе французской инспекции дорожной безопасности, Карл Лагерфельд снялся в социальной рекламе со слоганом: «Он желтый, он уродливый, он ни с чем не сочетается, но он может спасти вам жизнь». На постере модельер изображен в элегантном костюме, поверх которого надет флюоресцирующий жилет со светоотражающими полосами. Целью кампании было убедить водителей надевать жилеты, когда они выходят ночью на дорогу.
Последнее десятилетие также продолжает быть очень насыщенным в жизни Лагерфельда. Вот несколько фактов:
— в 2010 году удостоен Ордена Почетного легиона Франции за вклад в науку и искусство;
— в 2010 году Карл Лагерфельд снялся в кампании 3 SUISSES. В этом же году Лагерфельд стал лицом кампании Volkswagen Golf STYLE;
— в 2011 году выпустил парфюм Paper Passion с запахом свеженапечатанной книги;
— в 2011 году была выпущена книга «Coco Chanel. Легенда и жизнь» Жюстин Пикарди. Иллюстрации для издания создал Карл Лагерфельд;
— в 2011 году модельер заключил лицензионное соглашение с компанией Fossil Inc.
на производство часов под маркой Karl Lagerfeld. В линию Karl Zip вошли 7 моделей;
— в 2012 году включен в список самых влиятельных представителей модной индустрии моды, составленный британским изданием The Telegraph;
— в 2013 году создал несколько сценических костюмов для героини Кейт Бланшетт в фильме «Синий Жасмин» Вуди Аллена;
«Я позвонила Карлу Лагерфельду и, стыдно признаться, была поражена. Я оставила его секретарю записку, и через два дня он прислал два изготовленных на заказ жакета с запиской «Для Кейт я сделаю все». Когда жакеты прибыли, я произнесла: Как ему удалось это сделать?! Ведь все происходило в самом разгаре Недели моды».
Сьюзи Бензингер, дизайнер по костюмам фильма «Синий Жасмин»
— в 2013 году модельер создал капсульную коллекцию аксессуаров, вдохновленную образом его любимой кошки Шупетт;
— в 2013 году была опубликована книга «Карл Лагерфельд. Мудрость жизни. Философия стиля», содержащая несколько сотен цитат Лагерфельда;
— в 2014 году руководство парижского отеля Hotel De Crillon пригласило Карла Лагерфельда сделать редизайн люксовых номеров;
«Никто не понимает Париж и наследие Crillon лучше, чем господин Лагерфельд».
Радха Арора, президент компании Rosewood Hotels & Partners
Из-за способности успешно вести несколько дел одновременно друзья называют Карла Кайзером, Цезарем на немецкий манер. По признанию самого модельера, он спит не более 4 часов в сутки, и переживает, что не хватит жизни на реализацию всех своих идей и замыслов.
Карл Лагерфельд владеет личной библиотекой в 300 тысяч томов.
«У меня больше книг, чем полок для них. И я все их прочел. Я как Шварценеггер, только качаю мозги. Я — мозгобилдер».
Карл Лагерфельд
Во второй половине 1980-х гг. Карл Лагерфельд открыл в себе талант фотографа. Модельер начал снимать рекламные кампании для брендов, в том числе для Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld, создавать фотосессии для ведущих модных изданий.
Кроме того, Лагерфелд постоянно участвует в различных коллаборациях с такими марками, как Diesel, H&M, Dom Pérignon, Repetto, Barbie, Fondation Carla Bruni-Sarkozy, Döttling, Coca-Cola и другими.
Вот такой Карл Лагерфельд человек-оркестр и однозначно одаренная и умная личность.
Первая в мире ретроспектива фотографий Карла Лагерфельда (фото) | Кадр дня | DW
Галле • «Карл Лагерфельд. Фотография. Ретроспектива» («Karl Lagerfeld. Fotografie. Die Retrospektive»), — выставка под таким названием открылась в начале марта в немецком городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт. По данным организаторов, она является первой в мире ретроспективной экспозицией фотографических работ знаменитого немецкого модельера после смерти Карла Лагерфельда в феврале 2019 года.
Автопортреты «короля моды» Карла Лагерфельда перед входом в музей
«Король моды» Карл Лагерфельд: дизайнер и фотограф
На выставке в Художественном музее Морицбург (Kunstmuseum Moritzburg), которая продлится до 23 августа 2020 года, выставлено, в общей сложности, около четырехсот фотографий из разных периодов творчества «короля моды», которые были отобраны для этого проекта еще при жизни Лагерфельда с его личным участием.
В общей сложности в экспозиции представлено около 400 фотографий, сделанных Карлом Лагерфельдом в разные периоды творчества
Карл Лагерфельд: от портретов до абстракций
Помимо фотографий, сделанных для ведущих модных журналов и рекламных кампаний, в экспозиции также представлены портреты, автопортреты, абстрактные произведения, фотографии ландшафтов и архитектуры, а также работы, посвященные творчеству писателей, поэтов, художников, режиссеров и фотографов — в частности, Овидия, Оскара Уайльда, Лионеля Фейнингера, Эдварда Хоппера, Фрица Ланге и Эдварда Стайхена.
Смотрите также:
Король моды Карл Лагерфельд
О смерти знаменитого немецкого модельера и креативного директора дома Chanel стало известно 19 февраля. Карл Лагерфельд скончался в Париже в возрасте 85 лет. Что оставил после себя король моды?
Король моды Карл Лагерфельд
Родился Карл в Гамбурге, в семье владельца фабрики по производству сгущенного молока. Отец будущего кутюрье много ездил по миру. И в Венесуэле, и в США, и в дореволюционной России (в частности, во Владивостоке) он выпускал консервированное молоко. Свои детские снимки Лагерфельд показывает очень-очень редко. Этот был сделан уже в зрелом возрасте — около 30 лет назад.
Король моды Карл Лагерфельд
Переехав из Германии в Париж, Карл Лагерфельд довольно быстро освоился в мировой столице моды. В 1954 году он получил первый приз на конкурсе, организованном Международным секретариатом по шерсти IWS за создание женского пальто желтого цвета.
Король моды Карл Лагерфельд
В середине 1960-х Карл Лагерфельд работал для римского лейбла Fendi, традиционно специализирующегося на производстве одежды и аксессуаров из кожи и меха. Молодой дизайнер буквально совершил революцию на меховом поприще: изделия стали намного легче по весу, обрели совершенно новые формы и цвета.
Король моды Карл Лагерфельд
Лагерфельд не боялся перекрашивать и резать мех, соединять куски снова, создавая причудливые силуэты. Он же придумал знаменитый теперь на весь мир логотип Fendi — из двух латинских букв F. На фото — эскизы моделей для Fendi.
Король моды Карл Лагерфельд
Два периода своей творческой жизни Лагерфельд посвятил модному дому Chloé: с 1964-го по 1984-й, а потом — с 1992-го по 1997-й. Культовый статус обрели платья, разрисованные мастером от руки. В 1972 году он создал свою знаменитую коллекцию, вдохновленную стилем ар-деко.
Платье по центру называется «Рахманинов» — в честь русского композитора.Король моды Карл Лагерфельд
В 1974 году Лагерфельд основал свою собственную линию моды — Karl Lagerfeld Impression. Его работы, сделанные для этого лейбла, отличаются от всех других. Они намного ближе к его собственному стилю одежды: андрогинные силуэты, никаких ярких рисунков, преимущественно черный цвет, акцент на плечах и на талии.
Король моды Карл Лагерфельд
В 1983 году Карл Лагерфельд стал художественным директором дома моды Chanel. Традиционному твидовому костюму он придал новый блеск: появились новые формы, варианты отделки, пуговицы. На смену тяжеловесному консерватизму пришла игривая легкость.
Король моды Карл Лагерфельд
Именно Лагерфельд придумал «выносить сор из избы» в модной индустрии. Если раньше название лейбла указывалось разве что на подкладке, то теперь его стало видно и на внешних деталях: пуговицах, поясах, сумках и других аксессуарах. На фото — модели, созданные для Chanel в последние годы.
Король моды Карл Лагерфельд
Работая для Chanel, Лагерфельд, любящий эксперименты с новыми материалами, создает костюмы и платья не только из джерси и твида, но и из кожи, латекса, неопрена. То же можно сказать о сумках и обуви. Фантазия мастера не знала и не знает границ!
Король моды Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд — не только модельер. Он всегда увлекался фотографией: организовал пару выставок, выпустил несколько альбомов, является лауреатом престижных международных наград в этой области. Лагерфельд известен и как создатель духов. В Париже он основал собственный издательский дом, открыл книжный магазин. Его личная библиотека насчитывает более 300 тысяч томов.
Король моды Карл Лагерфельд
С тех пор, как в 1989 году умер спутник жизни Лагерфельда, кутюрье предпочитает жить в одиночестве.
Он никогда не был женат и не имеет детей. В 2000 году Карл Лагерфельд решил похудеть и за 13 месяцев жесткой диеты сбросил 42 килограмма, о чем тут же написал книгу. Вес держит, по его словам, для того, чтобы без проблем носить узкие костюмы, без которых он жить не может.Король моды Карл Лагерфельд
Его частенько критиковали за привлечение к работе худосочных моделей, однако Лагерфельд стоит на своем. В 2004 году он создал коллекцию для шведской компании H&M, производящей недорогую модную одежду для молодежи. Увидев, что его силуэты выпустили не только в «худых», но и в «полных» размерах, кутюрье разозлился.
Король моды Карл Лагерфельд
В качестве дизайнера он, помимо прочего, создал плюшевого мишку, одетого так же, как он сам, бутылку Кока-Колы, вышедшую ограниченным тиражом, коллекцию шлемов для мотоциклистов, коллекцию украшений для фирмы Swarovski, коллекцию обуви для итальянского лейбла Hogan. В костюмах, им придуманных, на сцену выходили Мадонна и Кайли Миноуг, звезды Венского оперного театра и миланской «Ла Скалы».
Король моды Карл Лагерфельд
Он обожает свою кошку по кличке Шупетт: создает для нее коллекции одежды и аксессуаров, а также профили в социальных сетях, снимается с ней в рекламе.
Король моды Карл Лагерфельд
22 января Карл Лагерфельд впервые пропустил показ в Париже, на котором Chanel представил свою весенне-летнюю коллекцию. В этот день он почувствовал усталость, сообщили представители модного дома. Это происшествие стало первым сигналом для серьезного беспокойства о состоянии здоровья кутюрье.
Автор: Дарья Брянцева
Платье по центру называется «Рахманинов» — в честь русского композитора.
Он никогда не был женат и не имеет детей. В 2000 году Карл Лагерфельд решил похудеть и за 13 месяцев жесткой диеты сбросил 42 килограмма, о чем тут же написал книгу. Вес держит, по его словам, для того, чтобы без проблем носить узкие костюмы, без которых он жить не может.Последнее «прости» Карла Лагерфельда на показе Chanel: альпийские шале, твид и слезы
Автор фото, EPA
Подпись к фото,Итальянская модель Мариякарла Босконо ( в центре), как и некоторые другие присутствовавшие, не смогла удержаться от слез по Карлу
Показ модного дома Chanel на Парижской неделе моды всегда ожидают с особым трепетом, но в этом году эмоции били через край.
Эта коллекция «осень-зима» 2019/20 оказалась последней, созданной легендарным дизайнером Карлом Лагерфельдом, скончавшимся в феврале этого года.
Интерьер королевского дворца Пале-Рояль был переделан в тирольскую деревню с дюжиной типичных альпийских шале, из которых появлялись всемирно известные манекенщицы и даже селебрити, одетые по последнему слову «Кайзера Карла» — как величали Лагерфельда в мире моды.
Все было так, как и должно быть: из печных труб милых альпийских домиков шел дымок, снег плотным слоем укутывал подиум, не хватало только самого Карла.
Именно поэтому показ начался с долгой минуты молчания.
А затем все смешалось в этой чудесной коллекции: кто в лес по лыжи, кто в бар по коктейлю: «двойки» из твида, пальто «в гусиную лапку», спортивные костюмы с крупным логотипом из двух перекрещивающихся букв «C», перья, рюши и клетка, клетка, клетка — на пальто, брюках, шляпах…
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,Открыла показ британская модель Кара Делевинь
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер — как первая выпавшая снежинка
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,Актриса Кристен Стюарт: это — спорт-шик
Автор фото, Reuters
Подпись к фото,В коллекции доминировал монохром, но цвет все же присутствовал
Автор фото, Reuters
Подпись к фото,Брюки с высокой талией свободного покроя — и в офис, и на курорт
Автор фото, EPA
Подпись к фото,Тренд, который не уходит: летящие юбки и платья в сочетании с толстыми свитерами и зимними сапогами и горнолыжными ботинками
Автор фото, Reuters
Подпись к фото,Клетка, «гусиная лапка», тартан придали этому выдуманному горнолыжному курорту городской вид
Автор фото, EPA
Подпись к фото,Все внимание — на аксессуары: знаменитое лого Chanel на меху
Автор фото, EPA
Подпись к фото,Лыжный шик: вязаное платье, дутая крутка, сапоги на меху
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,Американская певица Жанель Моне была одной из многих приглашенных на шоу знаменитостей
Автор фото, Reuters
Подпись к фото,Супергости на суперпоказе
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,Супермодель Наоми Кэмпбелл тоже была на показе, но в качестве гостьи
Автор фото, Reuters
Подпись к фото,А вот испанская актриса Пенелопа Круз, посещающая показы Chanel с 1999 года и недавно ставшая послом бренда, вышла на подиум в конце показа с одной белой розой в руках
6 модных приемов, которым нас научил Карл Лагерфельд
Немецкий модельер Карл Лагерфельд умер во вторник 19 февраля в возрасте 85 лет.
Фото: REUTERS
«Не думай, что окажешься в центре внимания, если наденешь ярко-кислотную одежду. Ни один гардероб не должен обходиться без черного цвета. Он самый сексуальный!», — говорил Карл Лагерфельд. Если верить этим словам, кутюрье был тот еще консерватор, но консерватор Карл – это же анекдот! Он стремился быть первым везде и всегда. Задавал новые тренды, открывал свежие лица, вводил моду на «новое современное», при этом в своем стиле не изменяя черно-белой гамме. Сегодня, великого «Кайзера» моды не стало, но остались его коллекции, идеи, планы. Рассмотрим то, чем запомнился Карл.
1. Не бояться экспериментировать с цветом
Как бы сам дизайнер ни любил «полноценный монохром», он смело мешал фактуры и колористику, не оглядываясь на мнение остальных. Так, два года назад он вывел на подиум моделей в твидовых костюмах всевозможных оттенков, не забыв раскрасить и традиционные шубы Fendi. А розово-сливочное платье, в котором появилась на показе дочь Джонни Деппа? Цвет был перебором даже для юной Лили-Роуз, но когда девушка вышла на публику стало ясно, никакого too much, наряд был просто создан для нее. Отличился и кутюрный показ Сhanel осень-зима 2018/19, где дизайнер представил свадебное платье не белого, а мятного оттенка. Цвет решает все — утверждал Лагерфельд.
Лили-Роуз Депп на показе Chanel сезона весна/лето 2017.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
2. Перчатки-митенки + вечерние платья
Сам Лагерфельд носил митенки из кожи или сетки, сочетая их с другими ключевыми элементами своего образа — черными пиджаками, шелковыми галстуками, бриллиантовыми брошами и, конечно, солнцезащитными очками последние 20 лет, но надеть их на своих моделей решил только в коллекции 2016 года, где представил их в сочетании с вечерним платьем. Митенки как исходный аксессуар клошаров вместе с изысканным твидом Chanel удивил публику. И быстро стал тенденцией. Впрочем, митенки «пошли в расход» у модниц и с кожаным платьем, и с летящими, шелковыми юбками.
Тенденцию быстро подхватили street fashion блогеры, а Карл снова был признан кутюрье для молодых.
Перчатки-митенки на модели, показ коллекции Chanel в марте 2018 года.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
3. Платье с кроссовками как точка невозврата
Когда модели Chanel в 2014 году вышли на подиум в футлярных платьях с кроссовками и наколенниками – это была точка невозврата. Chanel (!) смешал уличный, спортивный стиль с классикой. Твид и обувь для бега. Шок-контент. Через три месяца в таком виде уже щеголял Париж и Милан. Карл Лагерфельд просто разрешил модницам наконец-то быть собой. Еще через полгода актрисы появились на красной дорожке Канского фестиваля в кедах и в коктейльных платьях. Обратной дороги не было. Мода окончательно развернулась в сторону утилитарности.
На показе Chanel весна/лето 2014.
Фото: EAST NEWS
4. Большие очки созданы для «некрасивых»
Карл Лагерфельд был противником женщин плюс-сайз, низких мужчин и некрасивых людей, что подтверждал нарядами «модельной» длины и маленьких размеров. В 2013-м он также выпустил очки, которые, «делают привлекательными даже самых уродливых» — они закрывали половину лица благодаря округлой форме и затемненным линзам. Идею перенял Алессандро Микеле, два года спустя пришедший на позицию дизайнера Gucci: он назвал очки «для некрасивых» «тетушкиными» и превратил из скандала в тенденцию.
Солнцезащитные очки — любимый аксессуар Лагерфельда, им всегда уделялось особое внимание в его коллекциях.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
5. Носить белую рубашку
Когда Карла Лагерфельда называли первым среди первых, он сокрушался, что главное изобрели до него: простую белую рубашку.
«Для меня рубашка — основа всего. Остальное — второстепенно», — уточняет Лагерфельд и практически в каждую коллекцию включал белоснежные модели. Но даже эту простоту его модели всегда носили на подиуме небрежно – завязывали на поясе, распахивали ворот или просто накидывали сверху на платье.
Если бы в мире остались только белые рубашки от Chanel, их было бы вполне достаточно, чтобы этот мир был модным.
6. Твид как второй черный
До прихода Лагерфельда в Chanel твид считался выбором для изысканных дам элегантного возраста. Твидовые костюмы ждали своего часа для того, чтобы заслушать завещание и провести совет директоров. «Кайзер моды» сначала трансформировал его в футуристический элемент, потом добавил розового цвета, а потом пошил коллекцию бомберов из твида, решив позаигрывать со спортшиком. Два года назад на подиум вышли модели в ботфордах из твида, что заставило улыбнуться фэшн-блогеров. Ну, Карл! 35 лет преданного рабства твиду.
Модель на показе коллекции Chanel сезона осень/зима 18-19.
Фото: EAST NEWS
«Коко возненавидела бы то, что я делаю. Но у компании есть лицо, и то, как именно обновлять его — моя забота», — объяснял Карл прогрессивные задумки.
чем был знаменит мэтр моды Карл Лагерфельд
Сегодня пришла грустная весть о смерти легендарного модельера и креативного директора французского модного дома Chanel Карла Лагерфельда. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. Карл был законодателем моды – пожалуй, одним из самых ярких и узнаваемых во всем мире модельеров.
«Петербургский дневник» вспоминает о ярких образах, созданных модельером, и о трендах, которых придерживались самые модные звезды Голливуда.
Кроссовки и платья? А почему бы и нет
Именно Карл Лагерфельд в 2013 году ввел моду на то, что раньше считалось абсолютно несовместимым – элегантные платья с кроссовками. На показе Chanel на Неделе высокой моды модельер облачил модель в свадебное платье. После этого показа кроссовки стали носить с длинными юбками, платьями и женственными костюмами. С легкой руки Лагерфельда другие дизайнеры стали создавать нежные кроссовки с шелковыми лентами вместо шнурков и украшать их стразами.
Большие очки украсят любого
В том же 2013 году Лагерфельд придумал, как украсить любого человека вне зависимости от пола и возраста, а также индивидуальных особенностей внешности.
Модельер ввел в моду большие очки, которые закрывали половину лица и к тому же при помощи темных стекол могли скрыть морщины и прочие недостатки. Они «делают привлекательными даже самых уродливых», говорил Лагерфельд.
Мех, мех и еще раз мех
У Карла Лагерфельда было особое увлечение мехом, которым он украшал много моделей, созданных им в разные годы. В отличие от многих современных знаменитостей, которые борются за защиту животных, эпатажный законодатель моды считал, что именно натуральный мех может стать настоящим украшением. Такого эффекта не даст ни один заменитель. В 2001 году Карла атаковали активисты PETA, которые выступали против использования натурального меха. Лагерфельд объяснил свою позицию, и позднее его ответ растиражировали многие зарубежные СМИ. Он сказал: «Ничего страшного в том, что люди убивают зверей, которые при возможности сами бы убивали людей».
пружинящих платьев | Стиль в определенном возрасте
Пасхальное воскресенье наступает нам по пятам, дамы. Может быть, в этом году у меня нет пасхального чепчика, но у меня есть шикарное новое платье. кто еще ходит в магазин за пасхальными платьями? это было моей привычкой с юных лет. как по маслу каждый год в субботу утром мама хватала меня за руку. вуаля, наш ритуал матери и дочери, чтобы набрать очков, начнется идеальное платье . может кто-нибудь связать? Когда мы росли в омахе, там был детский бутик под названием rebecca’s, который мы часто посещали, когда случались особые события, такие как пасха или рождество.Как весело было влезть в кабриолет моей матери, повязать шарф вокруг головы и убедиться, что я не забыл свою сумочку. Это всегда был великий день, чтобы пойти по магазинам с моей мамой, включая обед для дам с шоколадной кока-колой. и этим моим надоедливым братьям пришлось остаться дома, хотя я почти уверен, что они почувствовали облегчение. это был день «только для девочек», и я с нетерпением ждала каждую пасху.
в этом году я наткнулся на бренд, о котором совсем забыл — откроется в новом окнеkarl lagerfeld paris.
да, у главного дизайнера Chanel есть своя, можно добавить, доступную линию одежды. и он доступен по адресу открывается в новом окне. кто знал? Для тех из вас, кто никогда не слышал о Dillard’s, это региональный универмаг, расположенный на юго-востоке и юго-западе. когда мы жили в Хьюстоне, я регулярно делал там покупки. Теперь я счастлив снова познакомиться с этой цепочкой.
и посмотрите, что я нашел! твидовое платье красивого оттенка зеленого. Подобное открывается в новом окне здесь и открывается в новом окне здесь.есть даже бахрома вокруг рукавов и горловины. это вневременное платье увезет меня в уйму мест всю весну и лето. если не любите обнажать руки, просто наденьте кардиган или блейзер. достаточно даже большого шарфа. но я собрал множество платьев Karl lagerfeld Paris с рукавами, выкройками, без выкроек для ваших собственных мини-шоппингов. я очень впечатлен этой строкой. Мистер. style знает Карла Лагерфельда много лет. когда он жил в Вене, там был бутик в лагерфельде, где он покупал все свои костюмы.и он много лет любил одеколон lagerfeld. позвольте мне сказать вам, этот человек знает свои ароматы.
Включите JavaScript для просмотра содержимогооткрывается в новом, похожем на окна платье | открывается в новом окнеподобная обувь | откроется в новом окне похожая сумочка | открывается в новом окнесерьги
Включите JavaScript для просмотра содержимого Включите JavaScript для просмотра содержимогоВ день рождения Коко Шанель, вспоминая, как она заново изобрела стиль одежды женщин — Quartz
Габриэль Шанель родился 132 года назад сегодня, 19 августа 1883 года.И хотя в этом году нет особо важной причины вспоминать о ней, модный дом, получивший ее имя, — Шанель — по-прежнему силен.
И в этом отношении ее одежда тоже. Шанель, более известная как Коко Шанель, по ее сценическому имени молодой певицы из кафе, полностью поменяла женский гардероб. Она создала маленькое черное платье — стиль, который до сих пор так популярен, что его часто называют просто аббревиатурой LBD.
Она шила спортивную женскую одежду и была первой, кто использовал трикотаж — материал, который раньше использовался для изготовления скромных предметов одежды, таких как мужское нижнее белье.
Ее простая, лаконичная одежда помогала женщинам избавиться от корсетов, облегчая им передвижение и выполнение дел. Она была пионером андрогинности, опираясь на мужскую одежду и отделяя женщин.
AP Фотография
1954: Габриель «Коко» Шанель в студии над своим парижским салоном.Фактически, самое культовое творение Шанель — ее знаменитые твидовые костюмы из букле — пришло прямо из мужской одежды, причем настолько, что этот стиль был признан мужским. Даже то, что она использовала твид, было связано с тем, что носили парни — она начала использовать его после того, как позаимствовала одежду у своего тогдашнего кавалера, герцога Вестминстерского, и обнаружила, что ткань ей нравится.
Шанель умерла в 1971 году. Несомненно, ее наследие неоднозначно. Она не была известна своей добротой и, как говорят, шпионила от имени нацистов во время Второй мировой войны. Но она также была невероятно целеустремленной и полностью сделанной самостоятельно. В детстве она попала в религиозный приют, научилась шить и использовала это умение, чтобы в конце концов построить бизнес, который сделал ее самой богатой женщиной во Франции в 1930-х годах.
Но если оставить в стороне ее личную историю, ее влияние в моде не вызывает сомнений.С тех пор, как Карл Лагерфельд возглавил Chanel в 1983 году, он снова превратил ее в одну из самых могущественных и влиятельных компаний отрасли. Его впечатляющие показы на подиумах для Chanel стали крупнейшими событиями сезона, и он продолжает опираться на богатую историю компании, особенно на твидовый костюм из букле.
AP Photo
1933: Марлен Дитрих, одна из самых известных актрис того времени, носит брючный костюм в мужском стиле от Coco Chanel.AFP / Getty Images
1944: Во время Второй мировой войны у Шанель был роман с нацистским офицером и, как сообщается, она шпионила в пользу немцев.
AP Фото
1959: образы из осенне-зимней коллекции Chanel того года.AP Photo / Lionel Cironneau
1987: Через четыре года после креативного правления Chanel Карл Лагерфельд появляется с моделью Инес де ла Фрессанж на осенне-зимней презентации того же года.AP PHOTO / Lionel Cironneau
1996: модели Клаудии Шиффер на весенне-летнем показе модной одежды Chanel.AP Photo / Hiroko Masuike
2005: костюмы с выставки Chanel в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.Reuters / Philippe Wojazer
2008: культовый жакет Chanel, монолитно представленный на подиуме весенней коллекции Chanel.Reuters / Stephane Mahe
2014: Фантазия Карла Лагерфельда о шопинге Chanel.AP Photo / Ahn Young-joon
2015: Знаменитости, такие как актриса Тильда Суинтон, по-прежнему носят классические творения Chanel.Reuters / Thomas Peter
2015: Современный взгляд Лагерфельда на знаменитый твид Chanel.Карлин Серф де Дудзеле сфотографировала Клаудию Шиффер и других в коллекции Карла Лагерфельда — Шанель, созданная в честь его памяти
20 июня мода попрощалась с Карлом Лагерфельдом. В Большом дворце Парижа прошла поминальная служба, сопровождавшаяся драматическими чтениями, театральными представлениями, портретами и видеозаписями самого человека.Мероприятие, на котором присутствовали некоторые из его ближайших приближенных и коллег, было таким же нетрадиционным, как и он сам. Главный критик Vogue Сара Мауэр в своем рассказе о мемориале «Карл навсегда» отметила, что это «празднование жизни дизайнера, который всегда остроумно отвергал любые попытки определить его, который никогда не хотел выглядеть. спина, который смеялся над претенциозными концептуальными разговорами о моде и постоянно жил настоящим ». Она также сказала: «Все запомнились на память о том, как Карл раскалывается, смеется и смеется над собой.”
Хотя эта дань, возможно, знаменовала собой конец эпохи, для многих, собравшихся в платьях, костюмах и аксессуарах, которые он спроектировал, это было напоминанием о том, что Лагерфельд также будет жить благодаря своей работе.
Он оставил нам неизгладимое изображение своего фирменного «конского хвоста», а также множество незабываемых цитат. Но самое главное, он оставил нам одежду, шкафы, полные различных вещей, которые отмечают исторические моменты на временной шкале его жизни и карьеры. Лагерфельд работал в Balmain и Patou, прежде чем приземлился в Fendi в 1967 году.Но больше всего коллекционируют одежду, которую он сшил в Chanel. Он превратил переплетенный логотип C Chanel в образец иконографии, признанный во всем мире. Через свои тщательно продуманные показы на подиумах он привел нас на пляж, на улицы Парижа и на Луну — все это то же самое пространство, в котором мы прощались с ним две недели назад.
В дни после поминальной службы, незадолго до сегодняшнего показа Chanel couture в Париже, одна из самых близких подруг и коллег Лагерфельда с любовью подумала о собственных воспоминаниях о нем и его проектах, которых у нее много и которые она часто носит сложенными. друг на друга.Стилист Карлин Серф де Дудзеле сыграла важную роль в оказании помощи Лагерфельду в создании новой идентичности для Chanel в 90-х годах, которую отметили такие супермодели, как Наоми Кэмпбелл и Клаудия Шиффер, носящие твидовые мини-юбки и подходящие жакеты, а также огромные слои золотых ожерелий-цепочек. В то время она сидела с ним на всех примерках Chanel и репетициях на подиуме, выступая одновременно в роли друга, чтобы отшутить шутки, а иногда и в качестве коллеги, высказывая свое мнение и свой взгляд человеку, которого она называет «, комплимент !». Как сказать « — комплис »?… Соучастник преступления! » По пути Серф де Дудзеле подобрала свои собственные твидовые твиды, стеганые сумки и бижутерию, которые она часто и с большой гордостью носит (обычно в сопровождении пары спортивных штанов с монограммами).Серф де Дудзеле хранит с собой Лагерфельда в этих драгоценных предметах моды, в маленьких символах их дружбы, которые он сделал для нее своими руками в перчатках и большой любовью.
В честь своей подруги Серф де Дудзеле сфотографировала еще четырех женщин в Chanel для журнала Vogue .
Она запечатлела Аманду Харлех, давнюю музу Лагерфельда и коллегу по Chanel, в ее любимом платье от кутюр Chanel. Она схватила Клаудию Шиффер стеганой сумкой, которую Лагерфельд нарисовал для нее, и французскую актрису Элоди Бушез, которую Лагерфельд однажды сравнил с Эдит Пиаф, в одном из ее самых любимых твидов.Модель Chanel Аманда Санчес позировала в комбинезоне, который Лагерфельд подарил ей после одной из ее первых примерок с ним. Серф де Дудзеле тоже огрызнулась, надела ярко-розовый жакет от кутюр и подходящую к нему классическую дорожную сумку Chanel.
В портретах нет ни меланхолии, ни печали — и Лагерфельд не захотел бы этого по-другому. В начале захватывающего нового старта для Chanel образы Серфа де Дудзеле служат напоминанием о том, что Лагерфельд надолго повлияет на то, как мы одеваемся, как мы думаем и как мы видим мир.Как говорит Серф де Дудзеле о своей подруге: «Я думаю о Карле каждую минуту каждого дня и не забываю получать удовольствие от моды».
Это то, что он оставил после муз Шанель, которые любили его больше всего.
Power Partners Карл Лагерфельд и Виржини Виар открывают для Chanel
морскую подготовку«Волосы» Деклана Шейлса для «Волосы» Сэма Макнайта; макияж от Tom Pecheux в Calliste Agency; маникюр от Anny Errandonea
Круизная коллекция Chanel в морском стиле выходит на берег вместе с квартетом звездных моделей: Джоан Смоллс, Наташа Поли, Ясмин Вейналдум и Ханна Фергюсон.
Твидовое платье с блестками, берет, по 800 долларов, оба, Шанель. Совет по красоте: нарисуйте губы розовым лепестком с помощью красителя для губ Chanel Rouge Coco Ultra Hydrating Lip Color в цвете Edith (37 долларов США).«Волосы» Деклана Шейлса для «Волосы» Сэма Макнайта; макияж от Tom Pecheux в Calliste Agency; маникюр от Anny Errandonea
Жакет из хлопкового твида, шорты из овечьей кожи, 5850 долларов, берет, 725 долларов, колье, 2850 долларов, броши, по 900–975 долларов за штуку, браслеты, по 2375 долларов, все, Chanel.
«Волосы» Деклана Шейлса для «Волосы» Сэма Макнайта; макияж от Tom Pecheux в Calliste Agency; маникюр от Anny Errandonea
Куртка из металлизированной кожи ягненка, 8850 долларов, брюки, полосатая рубашка, 1600 долларов, твидовый берет, 725 долларов, ожерелья, 3700–6000 долларов за каждое, браслеты, по 2275 долларов за штуку, сумочка, 4500 долларов, все, Шанель.«Волосы» Деклана Шейлса для «Волосы» Сэма Макнайта; макияж от Tom Pecheux в Calliste Agency; маникюр от Anny Errandonea
Секретное оружие Карла
Куртка из овечьей кожи, броши по 550–625 долларов за штуку, браслеты по 1775 долларов за штуку, туфли-лодочки по 850 долларов, все, Chanel.Золотые кольца, оба, Chanel Fine Jewelry, по 3300–3 350 долларов каждое. Ее собственные брюки от Шанель, винтажный топ.Фотографировал Карл Лагерфельд. «Волосы» Деклана Шейлса для «Волосы» Сэма Макнайта; макияж от Tom Pecheux в Calliste Agency; маникюр от Anny Errandonea
Ненавижу быть в центре внимания », — признается директор модной студии Chanel Виржини Виар, которая работала вместе с Карлом Лагерфельдом с (почти) самого начала. Ее работа в Chanel началась в 1987 году, когда камергер принца Ренье, друга семьи, порекомендовал Виар дизайнеру для стажировки.С тех пор эти два творца неразлучны. Она последовала за ним в Chloé в 1992 году и обратно в Chanel в 1997 году. На октябрьском шоу в Grand Palais она даже присоединилась к нему в его луке.
Виард говорит, что их процесс начинается, когда Лагерфельд завершает один из своих знаменитых набросков цветным карандашом и пастелью, который он до сих пор делает вручную. «Я немедленно отправляю каждый эскиз каждой премьере в соответствии с ее навыками и способностями. Я визуализирую шоу, готовлю для него вещи, выбираю материалы, координирую команды и поддерживаю связь с поставщиками », — говорит она.«Мне нравится думать о себе как о том, кто помогает оживить его видение».
Лагерфельд так описывает их партнерство: «Она — мой правый ректор Виржини Виар, рука и моя левая рука», — говорит он. «Наши отношения очень важны, они дополняются настоящей дружбой и привязанностью». Виард добавляет: «Я пытаюсь предугадывать то, что он хотел бы. Я люблю доставлять ему удовольствие, но также и удивлять его ». С годами она познакомилась с рядовым Лагерфельдом. «Он очень чувствительный, как и все творческие люди, но очень верный, щедрый — что, возможно, не то, о чем люди могут подумать.
Что касается круизной коллекции, представленной здесь, «Карлу пришла в голову потрясающая идея — взять людей в круиз», — говорит Виард. Когда корабля не было, Лагерфельд, Виард и команда довольствовались постройкой круизного лайнера в натуральную величину в Большом дворце.
4 декабря дом представит свою коллекцию Métiers d’art в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Остается только догадываться, какие чудеса припасли у Лагерфельда. Что можно сказать наверняка: Виард будет там, воплощая его мечты в реальность. — Вероник Хайланд
На Smalls: переливающийся хлопковый твидовый жакет, 4950 долларов, брюки, 4150 долларов, берет, 925 долларов, брошь, 825 долларов, браслеты, 700–4 600 долларов за штуку, туфли-лодочки, 850 долларов, все, Chanel. О Чарли Сиеме: свитер, Шанель. Брюки от Les Mauvais Garçons. Кепка, Maison Michel. Оксфорды, J.M. Weston.
«Волосы» Деклана Шейлса для «Волосы» Сэма Макнайта; макияж от Tom Pecheux в Calliste Agency; маникюр от Anny Errandonea
Кто этот парень?
Его зовут Чарли Сим, и эта скрипка не просто реквизит.32-летний игрок играет почти три десятилетия и выступал вместе с Леди Гагой, Майли Сайрус и The Who. (Его нынешний инструмент — Гварнери 1735 года.) Сием, как он выразился, был «принят миром моды» после того, как Лагерфельд вытащил его из симфонической безвестности, чтобы появиться в его серии «Маленький черный жакет». классическая музыка и резкое оформление. «Я помню, как однажды сидел с Карлом в Café de Flore в Париже. Он сказал: «Вы и
я единственные, кто носит галстуки.«Хотя их дружба позволила Сиему попасть на показы Chanel, его следующая остановка будет далеко от столиц моды: в этом месяце он отправится в Казахстан на концерт.
Трикотажный топ из хлопкового твида, юбка, берет, 925 долларов, пояс, 1725 долларов, браслеты, 1250–1775 долларов за штуку, все, Chanel.«Волосы» Деклана Шейлса для «Волосы» Сэма Макнайта; макияж от Tom Pecheux в Calliste Agency; маникюр от Anny Errandonea
На Поли (рядом слева): куртка из овчины, юбка, берет, 925 долларов, брошь, 700 долларов, сумочка, 4500 долларов, туфли-лодочки, 850 долларов, все, Chanel.Браслеты, кольца из белого золота и бриллиантов, все, Chanel Fine Jewelry.«Волосы» Деклана Шейлса для «Волосы» Сэма Макнайта; макияж от Tom Pecheux в Calliste Agency; маникюр от Anny Errandonea
Эта статья впервые появилась в выпуске ELLE за ноябрь 2018 г.
ПОЛУЧИТЕ ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК ELLE
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Карл Лагерфельд умер в Париже — WWD
ПАРИЖ — Карл Лагерфельд, один из самых плодовитых, уважаемых и разносторонне одаренных модных фигур современности, умер в Париже, сообщил во вторник дом Chanel.
Лагерфельд неустанно работал до конца, давая инструкции своим командам относительно осенней коллекции прет-а-порте Fendi, которая должна состояться в Милане в четверг.Единственным признаком его ухудшающегося здоровья было то, что он не поклонился на недавнем показе модной одежды Chanel в январе.
Он был самым тесным образом связан с французским домом моды, где он был кутюрье с 1983 года, разработав одно из первых и самых успешных обновлений бренда в современной индустрии моды и продвигая легендарное французское имя из почти безвестности на вершину международной роскоши.
Лагерфельд на протяжении более полувека был творческой силой, создавшей меховые изделия и бренд Fendi, Chloé с шестидесятых по девяностые годы и его фирменный дом моды, который на протяжении многих лет предлагал все, от дизайнерских модных вещей до джинсов и парфюмерии.
«Дом Chanel с глубокой грустью объявляет о кончине Карла Лагерфельда», — говорится в заявлении Chanel, не указав дополнительных деталей, таких как время или причина смерти.
«Обладая творческим умом и безграничным воображением, Карл Лагерфельд исследовал множество художественных горизонтов, включая фотографию и короткометражные фильмы. Дом Chanel извлек выгоду из его таланта во всех кампаниях по брендингу, связанных с модой, начиная с 1987 года. Наконец, нельзя ссылаться на Карла Лагерфельда, не упомянув его врожденное чувство возмездия и насмешки над собой », — добавили в нем.
Дом сообщил, что Виржини Виард, директор студии создания моды Chanel и ближайший соратник Лагерфельда более 30 лет, получила от главного исполнительного директора группы Алена Вертхаймера творческую работу над коллекциями, «так что наследие Габриэль Шанель и Карл Лагерфельд сможет жить дальше ».
Эта разработка ставит другую женщину-дизайнера во главе известного французского дома высокой моды. Мария Грация Кьюри является креативным руководителем женских коллекций Dior с 2016 года, а Клэр Уэйт Келлер была назначена художественным руководителем Givenchy в 2017 году.
«Благодаря своему творческому гению, щедрости и исключительной интуиции Карл Лагерфельд опередил свое время, что во многом способствовало успеху дома Chanel во всем мире. Сегодня я не только потерял друга, но и все мы потеряли незаурядный творческий ум, которому я дал карт-бланш в начале восьмидесятых, чтобы заново изобрести бренд », — сказал Вертхаймер.
Бруно Павловски, президент отдела моды Chanel, сказал: «Показ мод за показом, коллекция за коллекцией, Карл Лагерфельд оставил свой след в легенде Габриэль Шанель и истории дома Chanel.Он неуклонно продвигал талант и опыт ателье Chanel и Métiers d’Art, позволяя этому исключительному ноу-хау сиять во всем мире. Самая большая дань уважения, которую мы можем отдать сегодня, — это продолжать идти по пути, который он проложил, — цитируя Карла, — «продолжая принимать настоящее и изобретать будущее».
Полиглот с фотографической памятью и обширными познаниями в истории, философии, искусстве и массовой культуре, Лагерфельд имел собственное издательское дело и библиотеку 7L.
Он также был активным и опытным фотографом, снимая рекламные кампании для брендов Chanel, Fendi и Lagerfeld, а также для внешних клиентов, включая Dom Perignon, Adidas, Coca-Cola и Pirelli.Он делал редакционные снимки для множества модных журналов, включая французский, английский и американский Vogues, Harper’s Bazaar, Paris Match, V Magazine и Numero. В конце своей карьеры он начал снимать фильмы для сопровождения определенных показов мод и снимал рекламу для клиентов, в том числе для гиганта мороженого Magnum.
«Я ненавижу досуг, — радостно сказал дизайнер WWD в 2008 году, — кроме чтения. Я действительно создан для работы, если рисование считается работой. Мне очень повезло, что я делаю то, что делаю, в идеальных условиях.
«Современная мода — это жизнь спортсмена. Со мной все нормально, я привыкла. Аппетит приходит от еды », — пояснил он. «Коллекции, книги и фотографии — вот что меня интересует больше всего».
Больше, чем дизайнер, Лагерфельд был вдохновителем моды, искусным во всех аспектах создания имиджа и коммуникаций, особенно в организации мероприятий. В конце своей карьеры он организовал одни из самых удивительных модных зрелищ, свидетелями которых была индустрия, от отправки моделей в Fendi вниз по Великой Китайской стене на закате в 2007 году до создания искусственного пляжа в Большом дворце в Париже для весеннего показа RTW Chanel. в октябре прошлого года.
Хотя Лагерфельд утверждал, что не интересуется бизнесом, он внимательно следил за состояниями Chanel, особенно когда продажи росли, а это происходило часто.
И он был новатором в бизнесе, положив начало так называемому «массовому движению» в 2004 году, объединившись со шведским гигантом быстрой моды H&M для создания одноразовой коллекции, которая мгновенно распродавалась, увековечивая ежегодное сотрудничество дизайнеров с H&M. и вдохновляя множество других недорогих игроков делать то же самое. Он также довел роскошь до новых крайностей и помог популяризировать передвижные модные показы, открыв осенние и круизные линии Chanel даже в Шанхае, Лос-Анджелесе, Дубае и Эдинбурге.
Хотя он часто вырывал страницы из личной и профессиональной истории основательницы Габриэль Шанель и связывал направления со своими коллекциями, это было несущественно. Например, в декабре 2017 года он продемонстрировал свою коллекцию Métiers d’Art в Гамбурге в новой Эльбской филармонии просто потому, что ему понравилось поразительно современное здание Herzog & Demeuron, одновременно подмигивая гавани и культуре мореплавания в городе, где он родился.
«Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, слово« дизайнер »кажется неадекватным; Я говорю им, что занимаюсь модным бизнесом, — сказал Лагерфельд еще в 1975 году.«Но именно это и происходит с прет-а-порте. Вы становитесь предприятием ».
В 1999 году он объяснил хрупкость модного бизнеса дизайнеров. «Если компания зависит от одного творческого человека, то это плохой риск», — сказал он. «Посмотрите, что случилось с Энн Кляйн — Донна Каран ушла, и компания уже никогда не была прежней. Другое дело, если это устоявшаяся компания, такая как Chanel, Vuitton или Cartier. Это не модные компании, это бренды ».
Он быстро обнаружил внезапное увлечение модой знаменитостей и превзошел всех, пригласив австралийскую актрису Николь Кидман на показ Chanel в 2004 году, чтобы отметить ее главную роль в блокбастере Chanel No.5 ад. Когда она выскочила на взлетно-посадочную полосу, чтобы обнять Лагерфельда, началось столпотворение.
Лагерфельд был одним из первых модельеров, которые взяли в руки фотоаппарат в середине восьмидесятых, а в конце августа перешли к созданию движущихся картинок, создав короткие фильмы для показов мод Chanel и их веб-сайта. «Когда я снимаюсь в фильме, я смотрю его еще до того, как снимаю», — сказал дизайнер в Сен-Тропе в 2010 году, когда он представил 17-минутный фильм с участием Паскаля Греггори и Элизы Седнауи в тандеме с круизным шоу Chanel.«Я не пишу сценарии, потому что это написано в моей голове. Мне нравятся короткие остроты ».
В то время как он был без ума от печатных журналов и долгое время предпочитал факс, а не электронную почту, Лагерфельд также демонстрировал неистовый аппетит к новому, от его связок iPod и высокотехнологичных цифровых фотоаппаратов до своей склонности к рэпу, электронике и танцам. Музыка. Он даже появился в качестве персонажа в жестокой видеоигре Grand Theft Auto IV, в качестве ди-джея на игровой радиостанции K109 The Studio. В последние годы он отложил факсимильный аппарат на полку, принял текстовые сообщения и постоянно проверял свой iPhone на предмет фотографий своего любимого домашнего кота Шупетт, которые постоянно присылали ухаживающие за избалованными кошачьими.
В отличие от Ива Сен-Лорана, против которого Лагерфельд выступал в качестве ключевого соперника на протяжении всей своей карьеры после того, как они оба выиграли модные призы Woolmark в 1954 году, траектория Лагерфельда была более медленной, устойчивой и продолжительной, приближаясь к крещендо в том, что для всех остальных были бы его закатные годы. Напротив, Сен-Лоран, который умер в 2008 году в возрасте 71 года, стал суперзвездой, когда ему было 20, и часто боролся с депрессией и зависимостями, уйдя из моды в 2002 году, спустя годы после своего творческого и коммерческого пика.
В интервью 2015 года Лагерфельд вспомнил жуткое предчувствие своей юности. «Это невероятно, я не знаю, как это произошло — это так странно, эта слава. Но, как сказала мне моя гадалка, когда я был молод, она сказала: «Для вас это действительно начнется, когда это закончится для других». Это совершенно верно ».
Напористость Лагерфельда — и простой подход к его работе — можно рассматривать как упрек репутации Сен-Лорана как истерзанного художника.
«Я не серьезный человек», — сказал он в 2000 году.«Если вы страдаете, делая что-то, вы не должны сообщать людям об этом. Люди не купят вашу одежду, потому что вы пострадали. Одежда нужна для того, чтобы делать людей счастливыми и улучшать вещи, если они в этом нуждаются ».
Лагерфельд приписывал свою, казалось бы, бесконечную выносливость отчасти тому факту, что он не курил, не пил и не тусовался, как многие другие дизайнеры. «Это расплата за здоровый образ жизни», — сказал он WWD.
Дизайнер также окружил себя постоянно меняющейся группой молодых людей и до последней минуты уделял внимание культуре, высшей и низшей.«Я открыта для всего. Когда вы начинаете критиковать времена, в которых живете, ваше время заканчивается », — сказал он в 2008 году.« Самое главное в моде — это ясность, если вы хотите продержаться долго ».
Вкусы и интересы Лагерфельда были эклектичными и соответствовали талантам в авангарде, от пустоголового рэпера Азалии Бэнкс до задушевной певицы Эми Уайнхаус. В 2007 году он поручил передовому иранскому архитектору Заху Хадид создать для Chanel сияющий павильон, похожий на НЛО, который он использовал для художественной выставки, посвященной стеганной сумочке Chanel.«Это огромная скульптура, и мне она даже больше нравится пустая», — признался дизайнер.
На самом деле, он был настолько настроен на дух времени, что Лагерфельд иногда был пугающе прозорливым. Всего через несколько недель после того, как боевики напали на кафе и концертные залы французской столицы в ноябре 2015 года, он устроил шоу в знаменитой римской студии Cinecittà Studios, построив идеализированный Париж в черно-белых тонах, зрители сидели на террасах.
«Я не могу отделить мечту от грустной реальности», — сказала о съемках актриса Клотильда Хесме с туманными глазами.«Он дал нам то, что нам было нужно: Париж, который мы любим».
Помимо запоминающихся коллекций, показы Лагерфельда часто, казалось, размышляли над актуальными проблемами: изменение климата с айсбергом в 2010 году, превращение роскоши в товар супермаркетом Chanel в 2014 году, феминизм с маршем женщин в 2014 году.
В мае 2010 года он был повышен до уровня командира в системе заслуг французского Почетного легиона, и эту медаль ему вручил президент Франции Николя Саркози, который позже пригласил кутюрье обратно в Елисейский дворец на частный праздничный ужин со своим жена, Карла Бруни-Саркози.
Лагерфельд также был отмечен Советом дизайнеров моды Америки, Fashion Group International, Фондом Гордона Парка и Технологическим институтом моды, и это лишь некоторые из них.
В 2017 году WWD вручил Лагерфельду орден Джона Б. Фэйрчайлда, названный в честь легендарного издателя и редакционного директора WWD, и присуждаемый за пожизненные достижения. Обладая неподражаемым остроумием, он отмахнулся от признания и сказал, что никогда не теряет творческих способностей. «Люди любят говорить об этом, потому что это звучит очень артистично.Извините, мне нравится то, что я делаю, — сказал он. «Вы знаете, я не верю в достижения, ни в мир моды. Ритм продолжается.»
Благодаря своему фирменному белому хвостику и черным солнцезащитным очкам, которые носят днем и ночью, Лагерфельд был признан во всем мире, особенно в его родной Германии и Франции, где он едва мог пройти по улице, не встретив толпы поклонников. Даже на модной вечеринке, заполненной известными дизайнерами и знаменитостями, его приход, как правило, оттеснял всех остальных.
Единственным товарным знаком, от которого отказался Лагерфельд, был его вентилятор после того, как в 2000 году он сбросил более 90 фунтов лишнего веса, что он задокументировал в бестселлере по диетам под названием «Диета Карла Лагерфельда» в 2002 году. Носите строгий крой от Эди Слимана, которая сделала Dior Homme самой популярной мужской одеждой и положила начало эре скинни-шика. Говорили, что Лагерфельд был одержим им. «Худой мужчина Хеди: Карл», — гласил заголовок WWD, в котором рассказывается о склонности Лагерфельда к запасным костюмам Слимана.В последующие годы он, по слухам, был крупнейшим клиентом Dior Homme, и был нанят в качестве фотографа для рекламных кампаний Dior Homme в пост-хедискую эпоху под руководством дизайнера Криса Ван Аше.
Слиман впоследствии продолжил дизайн для YSL, сократив название дома до Saint Laurent, на плодотворную четырехлетнюю работу. Лагерфельд избегал лейбла, учитывая его непростые отношения с деловым партнером покойного основателя Пьером Берже, но призвал Слимана делать для него роскошные куртки с вшитым кличкой.
В последние годы жизни Лагерфельд часто называл себя «марионеткой», персонажем собственного изобретения с идеально напудренными волосами, непроницаемыми темными очками и высоким жестким воротником. В последние годы он носил стопки тяжелых серебряных колец или кожаных перчаток без пальцев, возможно, чтобы замаскировать возрастные пятна или деформированные от возраста пальцы. Его сходство послужило вдохновением для создания главной фигурки Pixi, роскошного плюшевого мишки немецкого производителя Steiff в 2008 году, фигурки Tokidoki в 2009 году и куклы Барби в 2014 году.
В молодые годы Лагерфельд экспериментировал с множеством разных изображений.Он занялся бодибилдингом в юности, в семидесятые годы носил бороду и монокль, а в девяностые резко набрал вес, когда предпочитал обволакивающие черные слои Йоджи Ямамото, и использовал свой веер, чтобы сохранять хладнокровие и скрывать двойной подбородок. .
Лагерфельд всю жизнь питал страсть к бумаге и изображениям, выраженную в огромной коллекции книг, насчитывающей более 300 000 томов, и его ошеломляющей переписке: бесконечные страницы рукописных bon mots, отправленных по факсу друзьям и редакторам по всему миру.
В 1999 году он открыл книжный магазин 7L на улице Лилль в Париже, который специализировался на дорогих и труднодоступных фотокнигах. Год спустя он основал издательскую компанию Editions 7L, которая выпускала книги о моде, фотографии и переиздала редкие и вышедшие из печати книги в совместном предприятии с немецким художественным издательством Steidl. В 2012 году он и Стейдл опубликовали полное собрание сочинений Фридриха Ницше в соответствии с первоначальными пожеланиями немцев 19-го века, включая его рукописи, исправленные вручную.
ФотостудияЛагерфельда располагалась за книжным магазином, где он часто останавливался до поздней ночи, уклоняясь от встреч и интервью. Иногда его снимки оказывались на близлежащих улицах, как это было с Робертом Паттинсоном для кампании Dior Homme в 2016 году. «Я люблю фотографировать ночью на улицах», — сказал тогда Лагерфельд. «Это моя студия под открытым небом».
Ближе к концу августа он установил полки от пола до потолка в 7L, чтобы продемонстрировать часть своей книжной коллекции, создав красочное, текстурированное и высококультурное настенное покрытие, символизирующее его страсти.
Несмотря на свой рост и огромную рабочую нагрузку, Лагерфельд редко делегировал полномочия и был очень практичным дизайнером. Он лично вычитал и исправил французские и английские подписи на оборотах фотографий, вставленных в комплекты материалов для прессы, которые он сфотографировал для Chanel; адресовал всю его корреспонденцию вручную, в том числе конверты, и добавил аксессуары к каждой одежде, которая появлялась на подиумах Chanel и Fendi. У него всегда был под рукой альбом для рисования, где он мог быстро набросать технические чертежи для швеей или кропотливые иллюстрации, которые он раскрашивал и подкрашивал вручную с помощью макияжа Шу Уэмура.В какой бы студии он ни работал — Chanel, Fendi или его собственный бренд — его эскизы, прикрепленные к стене, были свидетельством его требовательного видения, а швеи могли воспроизвести силуэт в соответствии с его требованиями.
В пределах своей компетенции Лагерфельд имел репутацию всезнающего, самоуверенного и требовательного человека, что заставило WWD окрестить его «Кайзером» — прозвище, которое он не любил.
«Мне безразлично мое имя: я неравнодушен к своей работе», — сказал дизайнер WWD, когда его спросили о том, что бренд Lagerfeld значительно уступает Fendi и Chanel.«У меня нет навязчивой идеи идентичности, но мне не нужно об этом беспокоиться, потому что я даже не могу перейти улицу. Что мне нравится, так это работа и приятные условия для работы. Ставьте мне неприятные условия? Жертва — это не я ».
В то время как сегодня дизайнеры в моде вести себя по образцу Гарбо, позволяя своим продуктам говорить за себя, Лагерфельд никогда не боялся воздействия средств массовой информации или даже передержки. Учитывая его смекалку и непринужденность перед камерой, журналисты собирались вокруг него на каждой публичной прогулке.Он бесчисленное количество раз появлялся на французском телевидении, давал пространные интервью большим и маленьким изданиям и придавал свое имя и имидж огромному количеству продуктов и проектов, от газировки до роялей. В 2008 году он появился в рекламе безопасности дорожного движения во Франции, одетый в люминесцентный жилет с надписью: «Он желтый, уродливый, ни к чему не подходит, но может спасти вам жизнь». А в 2010 году он снялся в юмористическом телевизионном рекламном ролике Volkswagen, прославив немецкую молодежь.
К королевской свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году Лагерфельд выступила в прямом эфире по телевидению France 2, чтобы дать резкие комментарии, заявив, что ее классическое платье от Alexander McQueen «очень хорошо вписалось в Вестминстерский декор». Это почти напоминает мне свадьбу [королевы] Елизаветы, королевские свадьбы пятидесятых годов ».
Лагерфельд был чрезвычайно предан своим сторонникам, постоянно расширяя приглашения на выступления редакторам небольших немецких изданий, которые помогли ему в начале его карьеры.Тем не менее, у него тоже была своя доля врагов, в том числе покойный Аззедин Алайя и Берже, который, как говорят, вбил клин между Лагерфельдом и Сен-Лораном, которые когда-то были близкими друзьями. Сообщалось также, что между ним и бывшим генеральным директором Chanel Морин Шике возникли серьезные трения, и он заморозил ее из своего внутреннего круга.
Но конструктор был настолько ловок и умен, что мог выйти практически из любого кризиса невредимым. В 1997 году, когда Кристиан Диор переманил дизайнера украшений Виктуар де Кастеллан из Chanel, Лагерфельд фыркнул WWD: «Все люди, которых мы не пытаемся удержать, похоже, переходят в Dior.Это наша poubelle [мусорная корзина] ».
Это не повлияло на его звездный статус в Fendi, контрольный пакет которой LVMH приобрела в 2001 году, и не повредило его тесной дружбе с Dior и главой LVMH Бернаром Арно.
Лагерфельд соблазнил кого-то из лагеря LVMH: леди Аманду Харлех. Бывшая муза Джона Гальяно, она перебралась в Chanel в 2006 году и работала с Лагерфельдом на протяжении всей его карьеры.
Лагерфельд отличался непослушанием и мог быть жестоким.«Никогда не задавайте грубых вопросов; ты можешь получить грубый ответ », — поддразнил он однажды.
Но он также был способен к примирению. В 2010 году он пригласил Инес де ла Фрессанж работать моделью на показе мод Chanel. Эти двое были разлучены с 1989 года, когда де ла Фрессанж — лицо Chanel в восьмидесятые — рассталась с брендом после скандала из-за того, что ее образ можно было использовать для Марианны, символа Французской республики.
Лагерфельд всегда утверждал, что он «не социальный человек», но среди его близких были такие, как принцесса Монако Каролина, бывшая первая леди Франции Бернадетт Ширак и Кидман, и немногие были более искусны в ведении переговоров в комнате, полной VIP-персон, чем он.
Несмотря на свой статус иконы моды, Лагерфельд ненавидел претенциозность, особенно со стороны других дизайнеров, которые утверждали, что делают работу художников. «Мы все портнихи, вот и все», — сказал он в интервью 2003 года.
Лагерфельд любил называть себя «рабочим классом» и критиковал ретроспективы и тех, кто считает моду искусством, за которое им приходится страдать.
«Когда я слышу, что меня называют« интеллектуальным дизайнером », я это ненавижу», — сказал он еще в 1978 году. «Хуже всего то, что модельер, который все время говорит о своем творчестве, о том, что они собой представляют, как они развиваются.Просто сделай это и заткнись ».
Хотя он редко пил алкоголь, предпочитая кофеиновый порыв эспрессо, запитый Coca-Cola Light, Лагерфельд всегда предлагал вино своим гостям на обед и поощрял людей зажигать у себя дома или в студии Chanel, часто сетуя на запрет курения. , сотовые телефоны и политкорректность практически убили искусство разговора, которым он лелеял.
У дизайнера было злое, даже грубое чувство юмора, а его смех был громким и заразительным, особенно когда он хлопал пальцами по столу с металлическими кольцами.
Лагерфельд, щедро оплачиваемый Шанель и другими его клиентами, жил в роскоши и разыгрывал большой дом: вилла в Биаррице и апартаменты в Риме, Берлине, Нью-Йорке и Монако, одна в последнем городе, полностью обставленная мемфисской мебелью. Он был одним из первых энтузиастов Мемфиса и, в частности, стоял у истоков возрождения ар-деко, бидермейера и Венского сецессиона.
И все же он никогда не оставался привязанным к имуществу надолго. «Я нахожу радость коллекционирования, удовольствие от охоты за предметами — это захватывающая вещь», — сказал он в 1975 году.«Но как только я [выигрываю], я теряю интерес. Я не хочу быть куратором, живущим в музее ».
Он отказался от своей коллекции французской мебели и произведений искусства 18-го века на Christie’s в 2000 году, заработав 28,5 миллиона долларов, чтобы заняться более современным декором — лесами белых орхидей и элегантными диванами Christian Liaigre — в своей давней парижской резиденции на Rue de l ‘ Universite. И когда этот роскошный таунхаус выставили на продажу, Лагерфельд собрал вещи и в 2006 году переехал в просторную квартиру в стиле лофт на набережной Вольтера, которую он сравнил с высокотехнологичным инкубатором, обставленным предметами 21-го века такими промышленными дизайнерами, как Мартин. Шкели, Марк Ньюсон и братья Буруллек.
В последние годы он сократил свой портфель резиденций, заявив, что во время путешествий предпочитает останавливаться в отелях, таких как Mercer в Нью-Йорке.
Но достижения Лагерфельда — и непревзойденная продуктивность — в моде станут его главным наследием.
Лагерфельд родился в Гамбурге в 1933 или 1938 году, в зависимости от источников, и всегда скрывал свой точный возраст. «Вам придется подождать, пока мои мемуары не будут опубликованы, прежде чем вы узнаете», — поддразнил он однажды.
Дизайнер был единственным ребенком в семье Элизабет и Кристиана Лагерфельдов, руководителя компании по производству сгущенного молока.(У Лагерфельда также есть старшая сводная сестра по отцу.) С самого начала амбициозный и увлеченный миром моды, Лагерфельд рано научился говорить по-французски и хвастался.
«Когда мне было четыре года, я попросил у матери парковщика на день рождения», — вспоминал он в интервью WWD в 1978 году. «Я хотел, чтобы моя одежда была подготовлена, чтобы я могла носить все, что захочу, в любое время дня. Я помешался на одежде. И я был без ума от того, что по крайней мере четыре раза в день одевался по-другому. В 10 лет я всегда был в шляпах, высоких воротниках и галстуках.Я никогда не играл с другими детьми. Я читал книги и рисовал день и ночь ».
Лагерфельд переехал в Париж в 1952 году и поступил в лицей Монтень, а затем в школу рисования. После того, как он выиграл приз Wool Bureau, он поступил учеником в Pierre Balmain, где оставался до 1958 года, когда стал главным дизайнером Jean Patou. В начале шестидесятых, ему скучно работать только на одном лейбле, он начал карьеру внештатного сотрудника, в числе его самых важных клиентов — Фенди и Хлоя. Среди других были Марио Валентино, Макс Мара, Тициано, Репетто и Моноприкс.Он покинул Chloé, когда присоединился к Chanel, но вернулся на пятилетний срок, который закончился в 1997 году, когда его сменила тогда еще неизвестная Стелла Маккартни.
Его роль в Fendi расширилась с мехов до rtw, и это поставило его в редкую возможность устраивать несколько модных показов в нескольких столицах. В 2006 году он показал свой фирменный лейбл в Нью-Йорке, Fendi в Милане и Chanel в Париже.
Когда Шанель наняла Лагерфельда в 1982 году, первоначально только для моды, прошло более десяти лет со дня смерти основателя, и лейбл запылился.«Когда я начинал в Chanel, люди говорили мне:« Не делай этого. Она не будет работать; это старое название, дело сделано », — вспоминал он в интервью 2003 года. «Никто не верил в это, кроме меня и [владельца Chanel] г-на [Алена] Вертхаймера».
Приход Лагерфельда в Chanel вряд ли был оглушительным успехом, а его первая коллекция от кутюр получила смешанные и даже резкие отзывы. В обзоре WWD, озаглавленном «Лагерфельд Спуттерс», было откровенно: «Никто не может заменить Коко Шанель — даже Кайзер Карл — и никто — даже КК — не должен предпринимать попытки.”
Но он продолжил изобретать Шанель заново и сделать ее одним из самых уважаемых и успешных модных имен во всем мире. Частная компания впервые опубликовала данные в прошлом году, показав, что ее бизнес, включая моду и красоту, принес в 2017 году доход в размере 9,6 миллиарда долларов.
Включая одежду от кутюр, Лагерфельд создавал 10 коллекций в год для Chanel, утверждая, что ему нужно удивлять и радовать своих постоянных клиентов постоянным притоком новых товаров.«Это меня совсем не беспокоит, потому что мода — это непрерывный диалог, — сказал он в своей быстрой манере в 2003 году. — Очень часто я готовлюсь к следующему показу на следующий день после показа. Я считаю, что это очень здоровый подход — возможно, только для меня, я не знаю ».
Лагерфельд хвастался, что его контракт с Chanel составляет одну страницу, что свидетельствует о его тесных связях с владельцами. Он утверждал, что никогда не назначал встречи с Вертхаймерами и даже не говорил так много о делах, хотя братья Ален и Жерар часто были рядом с ним в его студии на улице Камбон или болтали с ним за кулисами перед показом мод.
Он также наладил тесные связи с парижскими менеджерами Франсуазой Монтенэ, которая ушла с должности в 2007 году, и Павловским. Лагерфельд сказал, что гигантской модной франшизой Chanel руководили четыре человека: он сам, Павловский, Виард и имидж-директор Эрик Пфрундер.
«Мы не разговариваем с маркетологами, — сказал он в 2009 году. — Мы делаем то, что говорят нам наши внутренние голоса. Мы своего рода Жанна-оф-Арк в модном бизнесе ».
Безусловно, Лагерфельду нравилось, что Chanel была частной компанией.«В публичной компании вы собираетесь звонить акционерам? Кто акционеры? Для меня акционеры слишком абстрактны, — сказал Лагерфельд в 1999 году. «Мода не абстрактна».
Его сильной стороной была способность постоянно переосмысливать стиль Шанель, сохраняя при этом имидж бренда на высшем уровне. «Шанель — это стиль и стандарт», — говорил он. Лагерфельд смог изменить образ в стиле готов, серферов, хиппи, роботов — вы называете это — и продолжать привлекать молодых женщин к лейблу, который когда-то имел буржуазный, немного постаревший имидж.
После начала нынешнего тысячелетия Лагерфельд прославился своими экстравагантными декорациями в Chanel, особенно в зале Grand Palais с его 11-этажным стеклянным куполом, что оставило ему место для создания гигантского пиджака Chanel, карусели, амбара. металлический лук в стиле Ричарда Серры или — в его моде зимой 2010 года — золотой лев 40 футов высотой с лапой на жемчужине, из которой вышли модели. Время от времени он добавлял живую музыку, от полного симфонического оркестра до звезд современной эстрады, таких как Cat Power, Florence Welch или Lily Allen.
Дизайнер сказал, что многие его идеи для наборов и коллекций пришли ему во сне.
В последние годы регулярно появлялись слухи о том, что Лагерфельд скоро сменится в Chanel, и имена Альбер Эльбаз и Слиман будут появляться постоянно. Шанель опровергла слухи, заявив, что это не в порядке вещей, и тогда Лагерфельд продолжал выпускать хитовые коллекции. Слухи о том, что Слиман станет преемником Лагерфельда, циркулировали совсем недавно, в 2017 году, до того, как он стал руководителем Селин, в то время как самые последние слухи были сосредоточены на Фиби Фило.
Укрепив наследие кутюрной моды Chanel, Лагерфельд в 2002 году ввел новшества, разработав роскошную предосеннюю коллекцию rtw, украшенную специализированными ателье, принадлежащими Chanel: вышивальным домом Lesage, сапожником Массаро, шляпником A. Michel, домом перьев и цветов Lemarie, производителем пуговиц Desrues. и ювелир Роберт Госсенс. Лагерфельд сыграл важную роль в покупке Chanel этих ателье, которые были отдельными предприятиями, когда он понял, что они могут закрываться и исчезнуть.Его коллекция Métiers d’Art, всегда показываемая в декабре, стала мобильным зрелищем и возможностью для Chanel продемонстрировать свое мастерство в разных городах.
Лагерфельд обладал почти энциклопедической памятью о моде и регулярно цитировал основательницу Chanel Коко Шанель и даже выдавал себя за нее в умных и дерзких воображаемых вопросах и ответах в таких журналах, как Harper’s Bazaar.
Его охват в Chanel был широк: он фотографировал RTW, аксессуары, ювелирные украшения и кампании очков для Chanel, отбирая знаменитостей для последних роликов, таких как Кристен Стюарт, Джерри Холл, Лили Аллен, Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп, дочь Паради. и актер Джонни Депп.Хотя Лагерфельд не имел никакого представления о красоте — и у него были острые отношения с покойным Жаком Хеллеу, креативным директором этой области — он разработал платье для рекламного ролика Кидман Chanel № 5, поставленного Базом Лурманном, и однажды использовал гигантский Chanel № 5 бутылки в качестве фона для модного показа.
Что касается моды, в то время как твидовые костюмы, пенистые блузки и маленькие черные платья были основой почти каждой коллекции Chanel, Лагерфельд старался привнести новизну, особенно во время моды, где он недавно представил коллекции без черной и ни одной золотой пуговицы.Он делал струящиеся платья А-силуэта без костюмов для весенней моды 1998 года; твидовые куртки поверх леггинсов и комбинезонов на осень 1993 г. rtw и бальные платья из тафты с мотоциклетными ботинками в 1994 г. Для rtw в 2001 г. у него были доски для серфинга, воздушные змеи и акваланг. Тем не менее, он настаивал на том, что все это соответствует наследию самой Габриэль Шанель.
«Шанель — это не фантастика», — сказал он в 2003 году. «Шанель была о современности и повседневной жизни. Начала она со спортивной одежды. Конечно, это была спортивная одежда ее юности, но времена изменились.Если Chanel производит спортивную одежду сегодня, то она должна соответствовать настроению, материалам и сегодняшним спортивным людям. Мода — это то, что люди делают сейчас, а не то, что они делали в прошлом. Я никогда не использую Chanels с барахолок ».
Тем не менее, непреходящие, безошибочные коды Chanel — квилтинг, камелии, цепи, плетение — дали Лагерфельду богатый словарь кодов, с которыми можно было поиграть.
Недоброжелатели называли Лагерфельда «дальтоником» за его бесконечное увлечение черным и белым, и ряд коллекций — для Chanel, Fendi и его фирменной линии — не попали в цель.Действительно, это был редкий сезон, когда все три лейбла, которых он коснулся, получили хорошие отзывы.
Тем не менее, учитывая долгую карьеру Лагерфельда и его поразительные результаты, ошибки никогда не омрачали его выдающуюся репутацию в отрасли, и на протяжении многих лет на него приходило восхищение со стороны других дизайнеров, от молодых талантов, таких как Джереми Скотт, Оливье Тейскенс и Слиман, до промышленных гигантов, таких как Валентино. Гаравани и Ральф Лорен. Принимая награду Почетного легиона от президента Саркози в 2010 году, Лорен посмотрела на Лагерфельда и поблагодарила его.«Карл, я делал многие твои дела по-разному», — пошутил он.
Лагерфельд всегда давал понять, что Chanel — его основная работа, и она значительно превосходила другие бренды, которые он создавал.
Fendi, однако, превратился в значительный бизнес, когда он перешел из семейного владения в собственность европейских групп роскоши. В течение короткого времени она была в совместной собственности Prada Group и LVMH, которые в 1999 году выкупили контрольный пакет акций у семьи основателей. В конечном итоге LVMH выкупила Prada и намеревалась укрепить позиции Fendi за счет укрепления менеджмента и построения Палаццо в Риме, которое перекликалось с флагманом Chanel на улице Камбон, с большой и современной меховой мастерской для Лагерфельда.
Его главный вклад в Fendi заключался в том, чтобы с самого начала произвести революцию в дизайне меха: он проявил смелый, всесторонний подход к отрасли, традиционно связанной с использованием цельной шкуры и созданием тяжелых статусных пальто. Лагерфельд рассматривал мех как еще одну ткань для создания rtw: измельчал его, вязал, скрещивал с другими тканями и делал его легким, менее драгоценным и удобным в носке. Среди его новшеств: мех, сплавленный с прозрачным пластиком, и инкрустированный 24-каратным золотом.
Дизайнер, который показывал Fendi на подиумах Милана и всегда отдавал дань уважения дизайнеру аксессуаров Сильвии Вентурини Фенди, пережил свои творческие взлеты и падения в римской фирме, создавая коллекции, основанные на различных периодах и настроениях, от «Безумного Макса». »Племенной к« Безумцам »прим.Тем не менее, были моменты в блокбастерах Fendi, как правило, для осеннего сезона, когда он часто выходил из себя с красочными мехами интарсии.
В 2015 году он снова увеличил свою ошеломляющую рабочую нагрузку, устроив свой первый показ «haute fourrure» для Fendi, сделав его единственным кутюрье, создавшим две коллекции в течение недели высокой моды. Это первое шоу совпало с его 50-летием в доме. В 2016 году он отметил 90-летие Fendi, устроив шоу над отреставрированным фонтаном Треви благодаря благотворительной щедрости Fendi.Город Рим выразил свою признательность, санкционировав шоу, которое включало в себя несколько серьезных закрытий улиц и установку взлетно-посадочной полосы из оргстекла над мелким, усыпанным монетами бассейном, что позволило романтическим принцессам Лагерфельда выглядеть так, как будто они скользят по воде.
Несмотря на свои успехи в Chanel и Fendi, Лагерфельд до недавнего времени часто пытался построить или поддержать крупный модный бизнес под своим собственным именем. В 1978 году он стал первым дизайнером, создавшим фирменный аромат без собственной дизайнерской марки: древесно-восточный мужской аромат Lagerfeld.У дизайнера были натянутые отношения со своим давним партнером по ароматам, Unilever Cosmetics International, которая была приобретена Coty Inc. в 2005 году. Его первое сотрудничество с Coty началось в 2008 году с Kapsule, трио ароматов для мужчин и женщин, которые можно было смешивать и сочетать. , как одежда.
Лагерфельд основал свой фирменный дом моды в 1984 году, подписав контракт с Bidermann Industries USA годом ранее. Пять лет спустя он расстался с американской фирмой и запустил линию KL by Karl Lagerfeld с немецкой Steilmann, а также более дорогую европейскую линию с итальянской Corneliani.
Dunhill plc, часть гигантской группы предметов роскоши Vendôme, принадлежащей Compagnie Financiere Richemont, приобрела бизнес Карла Лагерфельда в 1992 году в рамках соглашения с Лагерфельдом о возобновлении проектирования для Chloé. Цена приобретения оценивалась южнее 30 миллионов долларов.
Его послужной список в Chloé не всегда был безупречным, и в 1997 году тогдашний генеральный директор Мунир Муфарридж выбрал Маккартни, которому тогда было 25, чтобы сменить Лагерфельда, заявив, что ему нужен кто-то, преданный бренду на постоянной основе.«Я думаю, им следовало взять громкое имя. Да, но в музыке, а не в моде, — язвительно заметил тогда Лагерфельд. «Будем надеяться, что она так же одарена, как и ее отец. Я считаю Пола Маккартни одним из гениев музыкального мира последних 40 лет. Желаю ей удачи.
Дизайнер завершил свой развод с Вандомом, выкупив свою компанию, свое имя и лицензионные права за символический франк. «Слишком много вещей делалось без моего ведома», — сказал он тогда WWD, обвиняя в непростых отношениях со своим лицензиатом коллекции Selene SpA.«Теперь это здорово, поскольку мне не нужно делать это ради денег, я могу делать это ради развлечения».
Веселье началось в 1998 году, когда он представил свою линию и концепцию Lagerfeld Gallery вместе с бутиком на левом берегу, где продаются одежда, произведения искусства, фотографии и другие предметы. В 2001 году последовал новый офис в Монте-Карло. Дизайнер проявил свободный подход к своему бренду, установив ряд коллабораций: с Diesel для джинсов в 2002 году; со специалистом по альпинизму Napapijri для парок и лыжных штанов в 2004 году, и со специалистом по жемчужине Робертом Ваном для ювелирных изделий в том же году.В 2011 году он объединился со шведским производителем хрусталя, специалистом по зажигалкам и ручкам S.T. Дюпон.
Отвечая на вопрос, как он выбрал внеклассные занятия, Лагерфельд сказал в 2011 году: «К чему я могу относиться и чем раньше не занимался. Мне нравится делать что-то быстро, потому что мне легко скучно. Я могу составить список того, что я сделал, но не могу составить список того, что мне еще предстоит сделать ».
В 2004 году он удивил легионы, когда рассказал о планах разработать для H&M одноразовую коллекцию для праздничной доставки.Лагерфельд назвал шведскую сеть «феноменом моды», добавив: «Мне нравится быть частью этих вещей. Это часть моей работы. Это современное занятие. Кроме того, мне нравится, что мое имя используется в широком масштабе. Мое имя стало нарицательным. Я должен быть в джинсах и футболках ». Лагерфельд приложил к этой задаче свою колоссальную энергию и дизайнерское мастерство, появившись в забавной телевизионной рекламе и предложив H&M добавить еще и аромат.
В то время как фирменный бизнес Лагерфельда так и не достиг критической массы, его глобальный авторитет заставил Tommy Hilfiger Co.купить его примерно за 30 миллионов долларов. «Я могу сшить платье в стиле ампир, но я не могу создать империю», — пошутил Лагерфельд в интервью WWD в совместном интервью с Hilfiger. «Я не бизнесмен».
А как он описал свой фирменный бренд? «Галерея Лагерфельда, это отражение моего хорошего — или плохого — личного вкуса», — объяснил он однажды. «Если бы я была женщиной, которой никогда не хотела бы быть, боюсь, я бы так оделась».
В 2006 году новая организация под эгидой Tommy разработала новую, менее дорогую современную женскую и мужскую коллекцию стиля жизни под названием Karl Lagerfeld, цена которой на 50 процентов ниже, чем у Lagerfeld Gallery, его дизайнерской коллекции.Его выпуск был прекращен после его осеннего дебюта из-за взрыва взлетно-посадочной полосы во время Недели моды в Нью-Йорке, и бутики Lagerfeld Gallery также были закрыты ставнями.
Также в 2006 году частная инвестиционная компания Apax Partners приобрела Hilfiger за 1,6 миллиарда долларов, и она стала частной компанией. Но компания Лагерфельда не была частью пакета в марте 2010 года, когда тогдашний Филлипс-Ван Хойзен приобрел компанию Hilfiger за 3 миллиарда долларов в 2010 году. Она была оставлена Apax Partners, а затем привлекла инвестиции от G-III Apparel Group Ltd., его партнер по совместному предприятию в Северной Америке; ПВХ; Фред Геринг, заместитель председателя PVH, и семья Сайласа Чоу.
В 2010 году Лагерфельд перестал демонстрировать свою коллекцию подписей на подиуме в Париже и объявил о планах по постоянному репозиционированию своего бренда в зоне masstige с упором на онлайн-продажи. Используя его внешность и его любимую Шупетт в качестве талисманов бренда, бренд Karl нашел поддержку в растущем сегменте доступной роскоши, особенно в сумках и небольших кожаных изделиях.В настоящее время бренд управляет сетью магазинов, сосредоточенных в Европе и Китае, и осуществляет онлайн-продажи почти в 100 странах. Он расширился до мужской, детской одежды и часов.
Несмотря на то, что он был разоблачен в СМИ, Лагерфельд оставался строго конфиденциальным в отношении своей личной жизни и, по крайней мере, для внешнего мира, он всю жизнь был холостяком. Тем не менее, в семидесятые годы у него был роман с бравым обывателем Жаком де Баше, которого также связывали романтические отношения с Сен-Лораном.Позже он купил дом в стиле ар-деко в Гамбурге и назвал его Villa Jako по прозвищу де Башера; его аромат 1997 года Jako также был данью уважения покойному де Башеру, который умер в 1989 году.
В последние годы Лагерфельд окружил себя моделями-мужчинами, украшая свои женские кампании их задумчивыми лицами и скульптурными торсами и одевая их в образы Dior Homme, Tom Ford и мужские Chanel, которыми он баловался. Брэд Кениг, Джейк Дэвис и Батист Джабикони, а также его давний телохранитель и личный помощник Себастьен Жондо были среди тех, кто находился в окружении Лагерфельда.
Жондо, чьим первым заданием для дизайнера было перемещение мебели, когда он был подростком, будет перенесен из суровых пригородов Парижа на передовые рубежи международной моды. После нескольких выходов на подиум Chanel в 2014 году Жондо стал лицом мужской одежды Lagerfeld.
«С ним хорошо то, что у тебя должен быть стиль, понимаешь? Не выглядеть как все », — сказал Жондо тогда WWD. «Он очень требовательный, но в то же время крутой.”
На вопрос, каково это снимать рекламные кампании с Жондо, дизайнер выразил искреннюю симпатию: «Это как будто вы фотографируете своего сына».
фотографий с одного из последних показов Карла Лагерфельда демонстрируют его модный гений
Легендарный дизайнер Chanel Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет. Сообщается, что Лагерфельд скончался в Париже. Фотографии с одного из последних показов Карла Лагерфельда Chanel в прошлом месяце демонстрируют творческий гений, которым давно была известна икона моды. Показ коллекции от кутюр Chanel Весна 2019 отсылает к 18 веку, а декорации напоминают залитую солнцем итальянскую виллу.Согласно Vogue , он включал в себя сочетание сшитых на заказ твидовых костюмов, а также коктейльных и вечерних платьев, в которых использовались самые невероятные детали.
Лагерфельд был креативным директором хваленого дома моды с 1983 года, и ему приписали возрождение бренда. Подробности его смерти, которая, как сообщается, произошла во вторник, 19 февраля, все еще появляются. Дизайнер, известный своими фирменными серебристыми волосами, черными солнцезащитными очками и черными кожаными перчатками без пальцев, а также своим откровенным и несколько противоречивым характером, также работал креативным директором Fendi.У Лагерфельда тоже была одноименная модная линия.
Как сообщает Women’s Wear Daily , культовый дизайнер не пришел и не поклонился, как обычно, на показах от кутюр Chanel в Париже 22 января, чем он занимается уже много лет. Бренд опубликовал заявление для прессы, в котором подтвердил, что Лагерфельд пропустил поклон, потому что он «чувствовал себя усталым», но не поделился какой-либо дополнительной информацией. Директор его студии и давний соратник Виржини Виард появилась вместо Лагерфельда и по его просьбе.
Паскаль Ле Сегретен / Getty Images Entertainment / Getty Images
На показе модели гуляли среди бассейнов, в том числе и эта модель, которая была одета в украшенный драгоценностями свадебный купальник с эпической вуалью.
Паскаль Ле Сегретен / Getty Images Entertainment / Getty Images
Собранные волосы и великолепные платья определили шоу Chanel и его внешний вид.
Паскаль Ле Сегретен / Getty Images Entertainment / Getty Images
Волосы в стиле панк-рок и эффектный макияж, такие как очерченные глаза с темной обводкой и выразительные губы, были ошеломляющим контрастом со структурированным твидом.В данном случае — розовый твид.
Pascal Le Segretain / Getty Images Entertainment / Getty Images
Это структурированное платье было произведением искусства — от укороченного жакета до подола «русалка».
Паскаль Ле Сегретен / Getty Images Entertainment / Getty Images
Основа этого костюма была простой. Это было подчеркнуто деталями. Пушистая синяя оправа была прекрасным упражнением в противоположностях.
Паскаль Ле Сегретен / Getty Images Entertainment / Getty Images
Флоралс также участвовал в большей части шоу.Волосы моделей были не просто ростом. Чепчики также имели украшения.
Паскаль Ле Сегретен / Getty Images Entertainment / Getty Images
Внешний вид и дизайн были сильными и мощными.
Паскаль Ле Сегретен / Getty Images Entertainment / Getty Images
Некоторые платья также играли с объемом и фактурой. Это пышное платье создавало атмосферу 80-х. Но он никогда не чувствовал себя ретро или устаревшим. В этом и заключается талант дизайнера и его команды.
Паскаль Ле Сегретен / Getty Images Entertainment / Getty Images
Взаимодействие между более структурной одеждой и острыми волосами и макияжем было действительно забавным и причудливым.
Паскаль Ле Сегретен / Getty Images Entertainment / Getty Images
Трудно выбрать любимый образ среди всех, кто выставлялся напоказ. Жесткость кожаной куртки была потрясающим контрастом с этими перистыми низами.
Паскаль Ле Сегретен / Getty Images Entertainment / Getty Images
Это был законный визуальный праздник — от одежды до места.Хотя многие поклонники моды в то время не знали, что это шоу будет своего рода лебединой песней, оно продемонстрировало типичный для Лагерфельда блеск.
Паскаль Ле Сегретен / Getty Images Entertainment / Getty Images
Влияние Лагерфельда на моду будет ощущаться долгие годы.
Помня модельера, коллекционера и законодателя вкуса Карла Лагерфельда
Супермодель Клаудия Шиффер идет по подиуму в черном твидовом костюме Карла Лагерфельда во время показа высокой моды Chanel Весна-Лето 1995 в Париже (фото Жерара Жюльена / AFP / Getty Images) .Вверху: Лагерфельд был сфотографирован в 1984 году среди своей коллекции мемфисской мебели, включая боксерский ринг Масанори Умеда Таварая и книжный шкаф Ettore Sottsass Carlton (фото Юргена Шадеберга / Getty Images)
Карл Лагерфельд больше, чем просто законодатель вкусов, посвятил себя постоянному поиску шика. «Моя жизнь и моя работа, — сказал однажды скончавшийся 19 февраля дизайнер, — это забыть себя». Огромная, мгновенно узнаваемая личность — его конский хвост напудрен, как у виконта 18-го века, глаза постоянно прикрыты темными очками, в пригоршнях массивных серебряных украшений — Лагерфельд был, прежде всего, воплощением стиля.За свою пятидесятилетнюю карьеру в дизайне для Chanel, Fendi, Chloé и многих других Лагерфельд был квинтэссенцией хамелеона, который постоянно эволюционировал, чтобы олицетворять время. Этот дар пластичности распространился на его жизнь как коллекционера произведений искусства и дизайна, что позволило ему полностью погрузиться в одну эпоху или движение, прежде чем отказаться от нее для следующей. «Он олицетворяет душу моды: неугомонный, дальновидный и жадно внимательный к нашей меняющейся культуре», — сказала Анна Винтур, главный редактор Vogue и давний друг Лагерфельда, вручая ему премию British Fashion Award за выдающиеся достижения. в 2015 году.
Лагерфельд родился в Гамбурге (по разным данным, в 1933, ’35 или ’38). В 1954 году Лагерфельд собрал чемоданы в Париж. Его дизайн пальто принес ему награду в Международном секретариате шерсти и устроил его на работу к знаменитому кутюрье Пьеру Бальмену. . Он стал дизайнером Жана Пату, в конце концов осознав, что его, казалось бы, бесконечные идеи могут подпитывать карьеру дизайнера по найму. Таким образом, Лагерфельд поделился своим видением со всеми, от Loewe и Max Mara до Krizia и Charles Jourdan, ловко перемещаясь среди разнообразных стилей.Это был беспрецедентный способ работы в те дни, когда фриланс все еще был ругательством. В конце 60-х и 70-х годах он переделал Chloé, чтобы отразить свободный дух дня, и, начиная с 1965 года, объединил усилия с семьей Fendi, превратив ее из сонного меховщика в слой haute -est.
У Карла Лагерфельда, Париж , 1974, Гельмут Ньютон. Фото любезно предоставлено галереей Staley-Wise / © Фонд Хельмута Ньютона
Благодаря его послужному списку возрождения и переосмысления брендов, переживших застой, в 1984 году Лагерфельду было передано бразды правления Chanel, пылящейся пылью со времен расцвета своего основателя.Из своей первой коллекции Лагерфельд привнес в этот почтенный дом нотку современности. Он использовал его иконографию — костюмы с твидовыми юбками, жемчуг, камелии — сделав акцент на лексиконе шанелизма и вкусов момента. «Его великим талантом была его способность определять, формулировать и часто предвидеть изменения в духе времени», — говорит Эндрю Болтон, куратор Венди Ю, ответственный за Институт костюма Метрополитен-музея. «Фактически, он изобрел язык моды конца двадцатого и начала двадцать первого века.”
Ив Сен-Лоран и Карл Лагерфельд , 1983, Роксана Лоуит
Несмотря на то, что Лагерфельд выпускает восемь коллекций в год для Chanel и от четырех до пяти для Fendi, каждый раз, когда он кладет карандаш на бумагу, он предлагает новые идеи. «Его знания были энциклопедическими и всеядными», — вспоминает Эми Файн Коллинз, которая впервые встретила Лагерфельда в середине 1990-х годов, когда рассказывала о нем для Vanity Fair . «Во всех его проектах было заключено всестороннее знакомство с цивилизацией и культурой всех периодов.Несмотря на то, что он постоянно смотрел в будущее и слишком много думал о настоящем, его работа всегда показывала его легкое владение прошлым ».
В частности, коллекцииЛагерфельда для Chanel продемонстрировали его умение синтезировать старое и новое, высокое и низкое. От Watteau (весна-лето 1985) и Serge Roche (весна-лето 1990, прет-а-порте) до хип-хоп девушек (прет-а-порте осень-зима 1991), серфингистов (готов-а-а весна-лето 2003 -wear) и Древнего Египта (до осени 2019 г.), Лагерфельд использовал вдохновение каждого сезона, чтобы заново создать подписи Chanel.«Для меня он Энди Уорхол в моде», — говорит дизайнер интерьеров Винсент Дарре, который шесть лет проработал правой рукой Лагерфельда в Fendi. «Он применил поп-культуру к Шанель, возясь с домашними кодами, как с гаджетами».
Результаты превзошли сезонные тенденции и быстро приобрели статус культовых предметов коллекционирования, что позволило Chanel вырасти в многомиллиардный бизнес. «Неудивительно, что Шанель девяностых по-прежнему пользуется большой популярностью и тридцать лет спустя», — говорит дилер винтажной моды Кияна Роберсон из Newfound Luxury.«Мы получаем запросы от коллекционеров со всего мира, которые запрашивают бижутерию и сумки Chanel той эпохи, и я не думаю, что это изменится в ближайшее время».
Лагерфельд стоит в своей парижской квартире на этом снимке без даты. Фото Жака Павловского / Sygma через Getty Images
Несмотря на то, что Лагерфельд неустанно стремился к новизне, он с таким же апломбом окунулся в прошлое. Страстный знаток эстетики, Лагерфельд собирал все, от картин старых мастеров до украшений Belperron и мебели в Мемфисе, собирая коллекции, которые не уступали коллекциям лучших музеев.Ари Копельман, занимавший пост президента и операционного директора Chanel с 1986 по 2004 год, отмечает: «Чтобы стать отличным коллекционером, нужно три вещи: знания, вкус и деньги. У Карла было все три в изобилии ». К середине 90-х сокровища Лагерфельда были разбросаны по семи домам в четырех странах. У него было около 250 000 книг; Однажды из-за веса библиотеки его парижской квартиры пол обрушился, и фолианты упали на уровень ниже. Будучи всегда библиофилом, Лагерфельд в 1999 году основал книжный магазин 7L на улице Лилль в Париже.
Три лица Карла Лагерфельда , 1991, Роксана Лоуит
Лагерфельд собрал с помощью того же лазерного фокуса, который он использовал в своей работе. Это очевидно уже в 1970-х годах, в его квартире в стиле ар-деко на парижской улице Rue de l’Université, наполненной работами Эйлин Грей, Жана Дюнана и Эмиля-Жака Рульмана. Позже все остатки Деко были изгнаны в пользу экстравагантности Людовика XV: Лагерфельд спал на кровати, когда-то принадлежавшей мадам де Помпадур. В начале 1980-х его квартира в Монте-Карло, спроектированная Андре Патнэмом, была задумана как святыня постмодернистской бурлящей атмосферы Мемфиса в Милане.В 1991 году его содержимое было продано на аукционе Sotheby’s.
Кейт Джонсон из Urban Architecture, дилера, специализирующегося в Мемфисе, приобрел около 20 предметов на этой знаменательной распродаже, в том числе группу стульев Riviera от Микеле Де Лучки и тщеславие Майкла Грейвса Plaza. «Это был научный подход», — говорит Джонсон о наставничестве Лагерфельда. «Как только возникло новое революционное движение, подобное Мемфису, он сразу же распознал его, намного раньше, чем кто-либо другой, и глубоко погрузился в него.«Коллекция Лагерфельда и ее продажа укрепили статус Мемфиса как важного направления дизайна. «Из-за его разрешения, — вспоминает Джонсон, — сразу после аукциона продажи в Мемфисе резко выросли».
Свадебный ансамбль Chanel на выставке Института костюма Метрополитен-музея во время весенней выставки 2016 года «Manus x Machina». Как сообщает Met, Лагерфельд описал платье как «от кутюр без кутюр», потому что оно было отформовано вручную, сшито на машине и обработано вручную.
Это был не единственный раз, когда одна из коллекций Лагерфельда попала в аукционный блок: на аукционе Christie’s в 2000 году было 400 лотов работ старого мастера и антикварная мебель таких великих мастеров, как Жан-Анри Ризенер и Пьер Буль; На распродаже Sotheby’s в 2003 году было выставлено 240 предметов его первоклассной мебели в стиле ар-деко. В то время как большинство коллекционеров проводят свою жизнь постепенно, строя и развивая свои коллекции, Лагерфельд был несентиментально эффективным. «Его апартаменты были успешной искренностью», — сказал Путман Vogue в 1983 году.«Он доходит до конца навязчивой идеи для каждого места: а затем он избавляется от вещей».
В этом доме в Лагерфельде, сделанном в 1969 году, было кресло Джо Коломбо Эльды. Фото Реджинальда Грея, Париж Stock Image
Подобно тому, как в каждой модной коллекции Лагерфельд начинал с новой точки вдохновения, каждое пространство предлагало ему возможность исследовать различные эстетические увлечения. Его квартира в Риме была Wiener Werkstätte; его замок в Фонтенбло был густавианским; его спроектированный Джоном Поусоном жилой дом в Нью-Йорке был Deutscher Werkbund.Хотя скорость, с которой Лагерфельд воспринял и отказался от стилей, может показаться серийным любителем, это был просто побочный продукт его неустрашимого взгляда на следующую большую вещь. В своей книге Catwalk Патрик Мориес цитирует слова Лагерфельда: «Самый важный предмет мебели в доме — это мусорный бак! Я должен от до , я не должен помнить «.
В последние годы дизайнер твердо нацелился на «здесь и сейчас». В интервью 2003 года он сказал Point de Vue : «Я создаю платья для сегодняшнего дня, и поэтому я должен жить в современном стиле.Для Лагерфельда это означало обмен Мартина Карлена и Жан-Мишеля Франка на Марка Ньюсона и братьев Буруллек. В 2008 году он поручил Захе Хадид разработать мобильный арт-павильон Chanel — элегантную футуристическую структуру, которая путешествовала по миру, демонстрируя произведения искусства, вдохновленные легендарной стеганой сумочкой бренда. В том же году он переехал в новую парижскую квартиру, которая повторяла архитектуру Хадид: все из стекла, металла и передовых технологий. Здесь в оформлении Лагерфельда строго использовались произведения современного дизайна, в том числе диван Amanda Levete и столы Barber & Osgerby от Established & Sons.
Лагерфельд и модель Эшли Гуд идут по взлетно-посадочной полосе в завершение показа Chanel Haute Couture осень / зима 2014–15 в Гран-Пале во время Недели моды в Париже. На Гуде платье, которое позже было показано на выставке «Manus x Machina» в Met. Фото Паскаля Ле Сегретена / Getty Images
Вполне естественно, что кульминацией коллекционирования Лагерфельда стал храм современности. Со всеми многочисленными персонажами, в которых Лагерфельд населял на протяжении многих лет, неизменным было его желание передать пульс своего времени и места.«Он научил меня постоянно изобретать», — размышляет Дарре. «Он всегда рисовал на полной скорости, всегда новую пустую страницу, чтобы начать сначала».
.