Коллекция от кутюр: Чем коллекция Haute Couture отличается от prêt-a-porter, а круизная коллекция от pre-fall

Содержание

7 самых ярких шоу парижской Недели высокой моды

В начале июня на фестивале документального кино Beat давали фильм режиссера Оливье Мейру «Величайший кутюрье» (в оригинале Celebration). В нем показаны последние годы легендарного Ива Сен Лорана у руля легендарного модного Дома, его имени, период создания прощальной коллекции и подготовка к показу. Долгое время близкие модельера (в первую очередь, его партнер Пьер Берже) не позволяли демонстрировать ленту широкой публике. Почему? Потому что, она крайне печальна, рассказывает о конце эпохи, о закате и «величайшего кутюрье», и кутюра в целом. Сен-Лоран в ней очень плох, интервью с ним почти отсутствуют, разве что несколько выдержек из беседы с американкой журналисткой, но дух декаданса присутствует в каждом кадре — Мейру передал это ощущение через других людей, через окружающую суету, временами бессмысленную, через звуки, планы и мелкие детали, вроде постановки ног и покачивающейся руки с сигаретой.

Итак, фильм «Величайший кутюрье» был снят в конце 90-х-начале 00-х, на дворе 2019, а Неделя высокой моды все еще жива, в Париже только что прошла очередная. Как такое возможно, если 20 лет назад финал казался неизбежным? Все просто: кутюр переродился — из превалирующего в моде явления он превратился в нишевое, но, суть никуда не делась. Дизайнеры продолжают создавать одежду, достойную называться искусством, устраивать грандиозные шоу и вкладывать во всё это смыслы гораздо глубже и шире простой экономической выгоды.

«Люди говорят, высокая мода мертва. Для них — возможно, но не для нас», — заявил коллега Ива Сен-Лорана Карл Лагерфельд, после показа коллекции Chanel Haute Couture весна-лето 2018. Она состояла из 68 выходов, выполненных вручную от начала и до конца. Это ли не подлинный кутюр, в котором мастерство и выдумка превыше всего? Он самый. Да, Карла теперь тоже нет с нами, но высокая мода живет и жить будет. Более того, она будто бы переживает ренессанс.

Все больше дизайнеров готовой одежды используют кутюрные техники и образы, среди них сплошь молодняк — Марин Серр (Marine Serre), Ричард Куинн (Richqard Quinn), Эмили Боде (Bode), Марта Маркуш и Паоло Альмеида (Marques Almeida), Ким Джонс (Dior Homme) и другие. Одни бренды возрождают кутюрные линии (в прошлом году это сделали Balmain и Givenchy), другие дебютируют в этом жанре (так случилось в Calvin Klein и Celine). Минувший парижский смотр высокой моды выдался очень интересным, он показал, что

кутюр становится все более разнообразным, осознанным, политизированным, ориентированным на человека, и это не может не радовать. Следующие 7 шоу не дадут соврать. Все они запомнятся модникам надолго, а некоторые, возможно, даже войдут в историю.

Chanel. Первая сольная кутюрная коллекция Виржини Виар

Все мы помним, что место почившего Карла Лагерфельда на посту креативного директора Chanel заняла Виржини Виар, его муза, подруга и давний соавтор (Виржини — правая рука Карла еще со времен его работы в Chloé). Коллекция Couture осень-зима 2019 — третья по счету, представленная после кончины Кайзера. Виржини держит марку. Шоу, по традиции, прошло в Гран-Пале, там выстроили грандиозную (тоже обычное дело) двухъярусную библиотеку. Модели фланировали среди произведений великих французских писателей и поэтов — Гюго, Верлена, Флобера, Стендаля и других кумиров Карла Лагерфельда и самой Мадемуазель Шанель. Отсылка к истории Дома — обязательный элемент антуража всякого показа.

Что до коллекции, Виар бережно хранит ключевые коды дома — строгие костюмы и пальто из знаменитого твида, струящиеся платья, жемчужные пуговицы, камелии, блестки, бархат, лак и отсутствие высоких каблуков. Исчезли толко многочисленные украшения, на которые никогда не скупился её предшественник. Габриэль Шанель рекомендовала всякий раз перед выходом снимать с себя последний надетый аксессуар, Виржини Виар поняла совет буквально, но коллекция от этого не обеднела.

Она стала минималистичнее и современнее — начало эстетическому сдвигу положено. Тем интереснее взглянуть, что будет дальше.

Givenchy. Женщины-птицы

Клэр Уэйт Келлер работает в кутюрном жанре совсем недавно (без малого 2 года), но как же она хороша. Микс сдержанной элегантности и невообразимого китчевого декора выглядит очень красиво. Героиня коллекции, как заявила сама Клэр, женщина, запертая в роскошном дворце, словно птица в золотой клетке. Она носит гладкий бархат, драпированную парчу, шелк, иногда твид и, разумеется, перья. Их тут много в самых разных вариациях употребления и цветах. Силуэты навеяны дворцовой обстановкой: узор твидового костюма — паркетный пол, пышные пристроенные рукава топов и шлейфы кейпов — шуршащие шторы.

Подвенечные платья в коллекции тоже были — целых два. Первое, сотканное из небрежных оборок, второе — из перьев. Николь Фелпс из американского Vogue соотнесла эти выходы с образом Мисс Хэвишем, героини романа Чарльза Диккенса «Большие надежды», которая поклялась носить свадебный наряд до конца жизни после того, как жених оставил ее у алтаря). Иными словами, Клэр Уэйт Келлер

следует кутюрному канону, пронизывает его философскими отсылками, но без нафталина. А это дорогого стоит.

Valentino. Инклюзивная коллекция

Пьерпаоло Пиччоли — за равноправие. Мода, в том числе и высокая, она для всех, вне зависимости от возраста, культурной принадлежности, национальности и расы. «Единственный способ оживить кутюр — это примерить его на самых разных женщин», — говорит дизайнер и сам ровно так и поступает. В показе Valentino Couture осень-зима 2019 участвовали модели всех цветов кожи, разных поколений и вообще не только модели. По подиуму прошлись такие легенды моделинга, как Сесилия Чанселлор (52 года), Джорджина Гренвилль (43 года), Ханнелоре Кнутс (41 год), и несравненная актриса Лорен Хаттон (75 лет).

В эстетике царит эклектика: гламурные пышные юбки из шуршащей парчи с бантами и шлейфами сопровождают фольклорные элементы — шляпы с кисточками, этнические орнаменты и бахрома. Это все реверанс в адрес Дианы Вриланд, которая утверждала, что глаз всякого визионера должен путешествовать.

Согласно этикету, в финале шоу дизайнер выходит на поклон. Пьерпаоло Пичкали и тут выступил крайне этично — вышел не один, а в сопровождении сотрудников ателье, которые трудились над коллекцией. Ведь все это великолепие — не только его заслуга. Зрители аплодировали стоя.

Ronald Van Der Kemp. Экологичный кутюр

В последнее время тревогу по поводу того, что текстильная промышленность творит с нашей планетой, активно бьют не только экологи, но и представители модного мира. Кутюрного сегмента это, конечно, тоже касается. Дизайнер Рональд Ван Дер Кемп искренне хочет решить проблему и, согласно старой доброй прописной истине, начинает с себя. Его коллекция (не простая, а именно кутюрная) на 98% выполнена из вторсырья — перешита из старой одежды по принципу апсайклинга

Благо, эстетике Дома свойственна эклектика — выглядит это все очень органично: лоскутное шитье, необработанные края, неожиданные принты, мятые или потертые ткани наряду с элегантными голливудскими силуэтами, сложными вполне себе кутюрными драпировками и декором. Тут есть даже белый смокинг, навеянный небезызвестным свадебным нарядом Бьянки Джаггер. Интересно, чем он был раньше?

Iris Van Herpen. Платья-кинетические скульптуры

Все, без преувеличения, показы Iris Van Herpen больше похожи на шествия футуристичных арт-инсталляций, нежели на модные шоу. Этот не был исключением. Коллекция — коллаборация с автором кинетических скульптур Энтони Хау

. Его творение под названием Omniverse — мистическая арочная конструкция, приводимая в движение ветром — служила декорацией.

Платья — аллюзии на эту работу и на разные её элементы. Тема — природа и взаимосвязь её систем.

В ход пошли органза, стальные прутья, перья, японская техника рисования на воде Суминагаши (выполненные таким образом принты, напоминают то ли космический ландшафт, то ли минерал в разрезе). Глядя на эти платья, трудно поверить, что они действительно существуют, кажется, что это компьютерная графика. Есть такое понятие артизанальность, которым измеряют художественность и замысловатость того или иного дизайнерского изделия. Так вот, артизанальнее этой коллекции Iris Van Herpen сложно что-то придумать.

Schiaparelli. Дебют Дэниэла Розберри и откровенный кэмп

В апреле у Дома Schiaparelli появился новый креативный директор — Дэниэл Розберри. Он пришел прямиком из ателье Тома Брауна, где проработал целых 11 лет. Странно, что в дебютной коллекции для Schiaparelli нет платьев-домов, но да ладно, в ней много других не менее интересных фишек. Розберри очень здорово удалось переосмыслить сюрреалистичность стиля самой Скиап и ее одержимость флорой и фауной. Чего стоят гигантский, инкрустированный кристаллами питон, вокруг шеи одной из моделей, топ-бюстье из божьих коровок на другой (топ, кстати, будто становится продолжением ее ногтей — полный сюр), райские цветы на платье у третьей.

Место нашлось и для цветного атласа, собранного в пышные облака, провокоционных вырезов, андрогинности, шлейфов, шокирующей фуксии и других характерных для эстетики Schiaparelli приемов — самые китчевые аллюзии на природу и подтрунивания над напыщенным голивудским гламуром. А вот знаменитого лобстера не случилось, пока. Эклектичный, бунтарский и все равно элегантный дух дома удалось передать и так. Остается сокрушаться, что коллекция опоздала на минувший бал Met Gala, ведь вся эта избыточность — чистый кэмп.

Jean Paul Gaultier.

Мех без меха, неоднозначные

капюшоны и новое-старое

Жан Поль Готье — уникум, один из последних настоящих кутюрье, который все еще стоит у руля собственного Дома. Его творчество заслуживает внимания хотя бы поэтому, но не только. Изобретательность Готье безгранична, в основе этой коллекции, например, лежит идея капюшона (кто бы мог подумать?), которому Жан Поль придал форму конуса. У толерантных представителей модного сообщества волосы на головах зашевелились, когда они увидели на подиуме платья-колпаки, отдаленно напоминающие ритуальные костюмы приверженцев ку-клукс-клана. Примечание, Жан Поль ничего такого не имел в виду, официальных обвинений в его адрес пока не прозвучало.

Быть может, потому что сомнений в толерантности самого Готье нет? Дизайнер активно ратует за экологию, использует вторсырье, мех и натуральную кожу, наоборот, не использует. В связи с этим в коллекции появились довольно реалистичные принты, имитирующие структуру лисьего меха, а одно из леопардовых платьев, как оказалось, было перешито из другого изделия Jean Paul Gaultier десятилетней давности. В сентябре исполнится 50 лет модной карьере Жана Поля, не перестаем удивляться его прогрессивности.

10 признаков жизни высокой моды – Weekend – Коммерсантъ

Фото: Stephane Cardinale/Corbis via Getty Images

Все, что пишут о судьбах haute couture последние несколько лет, сводится к одному вполне риторическому вопросу: умер ли уже кутюр, умирает прямо сейчас на наших глазах или умрет в самое ближайшее время? Обставляется это разным образом, но суть именно такова

Текст: Елена Стафьева

Только что закрыл свой кутюрный дом Gaultier Paris Жан-Поль Готье, но при этом Демна Гвасалия объявил, что дом Balenciaga начинает показывать кутюр,— впервые со времен самого Кристобаля Баленсиаги, то есть с 1968 года. Эди Слиман в свое время носился с идеей возобновления кутюра в Saint Laurent, ушедшего оттуда вместе с самим Ивом Сен-Лораном. То есть в кутюре есть особая притягательность для парней такого типа — амбициозных манипуляторов, любящих пощечины общественному вкусу. И это делает ситуацию с haute couture как минимум неоднозначной.

С начала XXI века о кутюре стало принять говорить как о консервативном ремесле, чьи клиенты в основном сосредоточены в Азии и на Ближнем Востоке и чья роль в структуре больших исторических домов практически свелась к маркетинговому инструменту для повышения продаж парфюмерии и сумок. Чем ближе кутюр подходил к нашему 2020 году, тем активнее он превращался в выставку платьев для красной дорожки. C момента распространения люксового pret-a-porter кутюр редуцировался до «вечерней секции», что его практически убило. Несколько лет назад современная мода с ее полной гендерной и стилистической амбивалентностью, с ее новой красотой и новой асексуальностью пришла в сильнейший диссонанс с самой идеей нарядности, которую нес кутюр, и действительно казалось — в этот раз уже точно все, умерла так умерла.

Было очевидно, что все самое важное и интересное в моде происходит в pret-a-porter: главные тренды, главные скандалы, главные победы и главные провалы случаются именно там. Но исторически в модной иерархии все было наоборот. Мир моды был устроен как мир платоновских идей: они появлялись именно в haute couture и дальше в виде эманаций спускались на разные уровни pret-a-porter, от дорогого до массового. Кутюр был лабораторией идей и бюро концепций, где появлялись все новые силуэты, все главные тренды. Кутюрная одежда могла быть «безумной» и неносимой или, наоборот, абсолютно базовой, но высочайшего качества — в любом случае она должна была представлять сильную и современную концепцию. И сказать, что кутюр окончательно утратил свою силу генератора идей, нельзя: всякий раз, когда в каком-то из старых домов появлялся действительно талантливый дизайнер, его кутюрные коллекции мгновенно оказывались в центре внимания и обсуждения, но главное — они развивали моду.

Каждая из коллекций, о которых речь пойдет ниже, создавала концептуальную волну, формировала фэшн-рельеф и повторялась в более упрощенном виде дальше — от люкса и дизайнерской одежды до масс-маркета. И если бы кутюру удалось вернуть себе эту силу, хоть в каком-то объеме, то разговоры о его смерти тут же исчезли бы.

Christian Dior SS 2000 Джон Гальяно

Фото: AFP

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom, Stephane Cardinale/Sygma via Getty Images, AFP

Если говорить об опережении, то первой тут стала знаменитая коллекция клошаров — она и по сей день остается главным прорывом не только в истории кутюра XXI века, но и вообще в истории моды. Гальяно наблюдал во время пробежек в Булонском лесу парижских клошаров, с их картонными коробками и слоями разношерстной одежды — и все это, вплоть до колтунов в волосах и подвязанных бечевкой штанов, было переработано его воображением и превращено в кутюрные наряды и стайлинг. Эта была новая красота, найденная там, где ее не было принято искать, внимание к маргинальным сторонам жизни, которое накапливалось в моде все 90-е и впервые прорвалось на кутюрный подиум. Конечно, декадентски эстетизированное притом. Сложнейшие деконструктивистские платья, составленные из разных кусков и обрывков, рваный трикотаж — исключительной красоты и продуманности лохмотья, произведшие оглушительное впечатление. В современных этических стандартах такое уже совершенно непредставимо, но и тогда разразился настоящий скандал, Гальяно и Dior обвинили в эксплуатации бедности и десоциализации, рядом с магазинами Dior выступали левые активисты, но если сейчас это вызвало бы коллапс, то тогда стало мощной рекламой. Абсолютно великая коллекция.

Yves Saint Laurent SS 2000 Ив Сен-Лоран

Фото: First View / Vostock Photo

Это, пожалуй, последняя коллекция Сен-Лорана, где видна рука великого мастера. И где видно, что это коллекция человека из золотого века кутюра, когда коллекция состояла из сотни выходов, и дай бог только треть из них — вечерние платья, а все остальное — одежда для жизни. Именно так и сделана коллекция Ива Сен-Лорана: брюки, юбки, пиджаки, блузы — все это очень простое, без претензий, но выполненное с таким совершенством, что захватывает дух. Сен-Лоран все еще сохраняет широкую линию плеч в 2000 году так, что все его пиджаки сейчас выглядят супермодно. Скроено это так, что сразу видишь прямую традицию, идущую не только из ателье Диора, где Сен-Лоран начинал, но и дальше, от всех великих парижских домов haute couture, и эта традиция — и в этом главное удивление — в руках Ива Сен-Лорана все еще жива в 2000 году. Модели — опять же по традиции — идут по подиуму медленно, останавливаются, непременно снимают пиджак, показывая белые шелковые рубашки, блузы с накладными карманами, топы, отделанные кружевом на манер комбинаций. Но главные герои тут, конечно, пиджаки и жакеты — то, как сконструированы проймы, нигде не создающие никаких складок, как идеально расположены клапаны карманов и т.д. и т.п.,— и так примерно 50 выходов. И ни разу не становится скучно.

Givenchy FW 2000 Александр Маккуин

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom, AFP

Маккуин провел в Givenchy пять лет, с 1996-го по 2001-й, но все его коллекции там — важнейшая часть истории моды. В нашем списке две кутюрные коллекции, пришедшиеся на 2000 год. Шоу, которое Александр Маккуин устроил для презентации своей зимней коллекции, было похоже на глэм-рок-вечеринку, такую вполне можно было бы представить где-нибудь в поместье его подружки Изабеллы Блоу: диван, сигаретный дым, прозрачные занавески, тусующиеся люди — все это появилось из раскрывшейся на глазах у публики огромной коробки. Традиционный индейский головной убор, кокошник, мотоциклетный шлем в кислотной раскраске — на этой вечеринке появилось все. Платья, сконструированные сумасшедшим образом, гротескные банты, ядовитый маркерный цвет, что-то прозрачное, что-то черное кружевное и даже что-то голубое — британский панк выжал все из парижского кутюрного ателье. Парни и девушки в одинаковых, уверенно скроенных костюмах — это уже Сэвил-роу, где Маккуин начинал свою карьеру. Все эти разнородные элементы переплавлялись вместе в его голове и превращались в цельную сильную коллекцию. И даже в 2000 году, когда уже несколько сезонов устраивал свои театральные представления на подиуме Джон Гальяно, такого в Париже на кутюрных показах еще не видели. В отличие от Гальяно, Маккуин в каждое свое сумасшедшее шоу вкладывал много личного — личной драмы, личного опыта, перестроенного в платья. В финале сам Маккуин вышел на поклон в белом костюме и белой футболке и выглядел самым трезвым и самым грустным на этой вечеринке.

Gaultier Paris FW 2002 Жан-Поль Готье

Фото: Reuters

Фото: Alexis DUCLOS/Gamma-Rapho via Getty Images, Reuters, AFP

Гендерные игры были одной из любимых тем Готье. И реализованной, конечно, в пространстве кэмпа. Игре в мужское/женское и посвящена эта коллекция. Одни модели были одеты вполне женственно — длинные шелковые платья и гротескно-объемный трикотаж, а другие — в подчеркнуто мужских костюмах и пальто, и с сигаретами. Модели в «мужском» в конце подиума снимали пиджак или пальто и накидывали на плечи моделей в «женском». Сейчас к такому непременно бы подогнали патернализм, патриархальную культуру в отношениях полов, но кэмп Готье всегда бежал всякой идеологии — в сторону чистой радости. И чистой красоты — его женские образы экстравагантны, его мужские образы безупречно элегантны в своей эксцентричности. До всякой моды на гендерную амбивалентность и прозрачность гендерных границ гротескная маскулинность и концентрированная женственность легко менялись у Жан-Поля Готье местами.

Givenchy SS 2000 Александр Маккуин

Фото: SIMON/Gamma-Rapho via Getty Images; JEAN-PIERRE MULLER / AFP

Фото: Daniel SIMON/Gamma-Rapho via Getty Images, AFP

В летней коллекции 2000 года фирменная маккуиновская savage beauty проявляется с тонкостью и сложностью. Перья, много разных перьев, принт в виде размытых силуэтов деревьев, вышитые цветы — сестры тяжесть и нежность у Маккуина всегда приходят вместе. Платье с кринолином в виде кокона, строгий серый костюм с огромным воротником из перьев, шелковое пальто с принтами в виде словно выхваченных фарами пятен леса, черное корсетное платье с кринолином и треном из черной мелкой тюлевой пены, топ, сплетенный из шелковых ремней с висящими свободными концами. И конечно, металлический посеребренный корсет-кираса с металлическими же розами, обвивающими плечо, грудь и сползающими вниз по позвоночнику. Если бы тогда существовали «Игры престолов», то его герои должны были одеваться именно так. Это ни минуты не стилизация, Маккуин всегда все делал предельно искренне и предельно серьезно, именно потому его декольтированное прозрачное платье, буквально сплетенное из черных кружевных роз, выглядит не игриво-кокетливым, а трагически-роковым.

Christian Dior SS 2004 Джон Гальяно

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom, Reuters

Сумасшедшая египетская коллекция, апофеоз знаменитой гальяновской театральности и декоративности, коллекция, без которой не обходится ни одна выставка Dior и даже ни одна выставка кутюра. Грандиозность замысла поражает: платье — золотая статуя Тутанхамона в натуральную величину, платье-статуя Исиды, платье-мумия с развевающимися бинтами и плотно перебинтованная голова к нему. И если обычные кутюрные платья Гальяно весили многие килограммы, то вес этих нарядов, сделанных из зеркал, металлических пластин, камней и бог знает чего еще, даже невозможно представить. Как в наряде Тутанхамона двигалась открывавшая показ Эрин О’Коннор, совершенно непонятно, но отчетливо видно, что с большим трудом. Все это звучало дико и выглядело бы точно так же у любого другого, кроме Гальяно. Его талант тут все еще такой силы, что наполняет жизнью эти мумии. Но как все это было сконструировано, как он перемещает объемы вперед, напоминая местами деформированные силуэты Рей Кавакубо, какие экстравагантные выстраивает объемы, сохраняя при этом свой узнаваемый curvy-силуэт и в ураганном темпе пролетая всю европейскую египетскую тему! Дальше набирать обороты невозможной гальяновской декоративности было некуда — впереди была только энтропия.

Chanel FW 2003 Карл Лагерфельд

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom; AP Photo/Michel Euler

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Карл Лагерфельд был одним из самых долго проработавших кутюрье — только Chanel он делал с 1983 года, причем в полном смысле слова — с двумя сезонными коллекциями и грандиозными показами при большом стечении клиентов и прессы. Дольше него кутюр делала, наверное, только сама Шанель. Мы выбрали коллекцию осени-зимы 2003 года за ее рафинированную повседневность, которую Карл делает тут с интересным твистом. Основа коллекции, как обычно у Chanel,— это твид: вполне классического вида юбки до колена, годэ и с застроченными складками, и не менее традиционные жакеты-шанель Лагерфельд соединяет с узкими ботфортами, и это происходит примерно за 10 лет до того, как их вновь начнут показывать главные люди индустрии — Фиби Файло в Celine, Раф Симонс в Dior. Но самое любопытное, что у него получается и роскошно в традиционном смысле этого слова, и одновременно модно: шикарные пальто и костюмы надеты с облегающими голову сеточками, похожими на плавательные. Твид доведен тут практически до состояния трикотажа, мягкие жакеты с подчеркнутым круглым плечом и длинными узкими рукавами, расширяющимися внизу и закрывающими ладонь, облегают тело. Все это постепенно приобретает вид георгианских визиток и фраков, но даже ботфорты цвета темного золота в сочетании с такого же цвета костюмом-шанель выглядят благородно.

Gaultier Paris SS 2007 Жан-Поль Готье

Фото: REUTERS/ Philippe Wojazer; MARTIN BUREAU / AFP

Фото: Chris Moore/Catwalking/Getty Images

В конце прошлого десятилетия в коллекциях Готье появляется все больше самоцитирования, все чаще мы видим не столько кэмп, сколько китч. Но коллекция Les Vierges, то есть «Мадонны», все еще пребывает в божественной гармонии. Одно за другим возникают платья невозможно красивых цветов: все эти mauve, taupe и прочие сложные оттенки розово-фиолетового, серо-бежевого и розово-коричневого. Остроумный крой, божественные пропорции и изобретательность во всем этом — у Готье, великого мастера кэмпа, всегда были исключительные кутюрные таланты. Главным референсом для него стали прежде всего статуи католических мадонн, и это, пожалуй, последняя блестящая кэмповая коллекция Готье и вообще одна из последних коллекций, где так свободно, с таким остроумием и жизнерадостностью обращаются с религиозной темой. Фантастические головные уборы — например, нимб, открывающийся на лице как створки исповедальни, подчеркнуто избыточный декор, как, например, в корсете-латах с голографическим Христом в центре, чрезвычайно рафинированные цветосочетания, например, холодно-серое платье с пурпурным сердцем на левой груди, пронзенным вышитой серебром шпагой. Оба наряда, как и несколько других из этой коллекции, стали экспонатами знаменитой выставки Met «Heavenly Bodies: Fashion And The Catholic Imagination».

Valentino FW 2017 Пьерпаоло Пиччоли

Фото: Courtesy of Valentino

Кутюрные коллекции Valentino всегда были довольно популярны, но особенный шум вокруг них поднялся, когда Пьерпаоло Пиччоли остался в Valentino один. И самой громко обсуждаемой стала даже не первая, а вторая его собственная кутюрная коллекция. Прежде всего Пьерпаоло сменил силуэт — вместо достаточно закрытого платья с отрезной талией, длинной расклешенной юбкой и обильным декорированием он показал широкие свободные платья и кейпы, развевающиеся при каждом движении, с шифоновыми юбками под верхним слоем плотного тяжелого атласа, жаккарда или чего-нибудь расшитого, часто другого цвета, появляющимися всполохами из-под верхнего слоя. Вторым важным элементом стали изящные пастельные оттенки, которые Пьерпаоло выбрал для этой коллекции: холодный серый и светлый серо-зеленый, телесный и цвет чайной розы, розово-бежевый и цвет шампанского. Ну и никаких каблуков — сандалии на плотной подошве под каждым таким платьем, и это совпало с окончательным утверждением обуви на плоской подошве на кутюрном подиуме. Как, впрочем, и свободный, полный воздуха силуэт и новый тип женственности — отстраненной и безмятежной.

Christian Dior FW 2012 Раф Симонс

Фото: Courtesy of Christian Dior

В принципе, тут могла бы быть любая из семи кутюрных коллекций Симонса и все они друг за другом, настолько каждая из них прекрасна. И с течением времени их красота, прорывность и концептуальность набирают все больше силы и веса. Но мы выбрали первую, потому что это был настоящий триумф и tour de force, свидетелями которого захотели стать все значительные персонажи мира моды, от Пьера Кардена и Алайи до Эльбаза и Тискенса. Строгий минимализм жакета-бар и узких брюк-сигарет, декольтированные платья с фижмами, выглядевшие при этом как арт-инсталляция, кринолины из норки и каракуля, суровые и роскошные одновременно, знаменитое красное пальто «Аризона», узкие платья классического диоровского силуэта Н — все это было безмятежно, отстраненно и трогательно в то же время. XVII век, который так любил сам Диор, его главные силуэты и собственное мощное видение Симонс ухитрился соединить без всяких зазоров. Головокружительная простота и элегантность, что уже была в его Jil Sander, встретились с возможностями диоровского кутюрного ателье, и в результате появился настоящий haute couture нового времени — абсолютно современная одежда, сделанная на невероятном уровне и задававшая главный тренд в моде. Все годы, что Симонс был в Dior, он делал тот самый идеальный кутюр, про который мы писали в начале и который пока получился так убедительно только у Рафа Симонса.

Читайте также:

Что дала мужской моде гендерная революция
Как из моды ушла иерархия

Еще больше нового — в нашем Telegram-канале

Кутюрные коллекции: что это значит и почему они столько стоят

12 апреля 2019

Разбираемся в терминологии и том, что происходит с высокой модой сейчас

Что это?

Формально кутюр — это коллекции, созданные парижскими домами моды, у которых есть официальные документы, которые им выдал Синдикат высокой моды. Чтобы получить этот документ, бренду нужно соответствовать строгим правилам: шить модели только по индивидуальным меркам клиентов, использовать ручной труд не менее, чем в 70% работы, и создавать собственные ткани, разработанные специально для конкретных вещей. При этом Дом должен быть расположен именно в Париже.

Менее официально кутюрными называют дорогие бренды, которые работают по такому же принципу, но не имеют официального подтверждения; то есть само понятие кутюра может использоваться как противопоставление массовому производству одежды — тому, что мы называем pret-a-porte или ready-to-wear.

Как работает индустрия очень дорогой и красивой одежды?

Одежду из коллекции haute couture на важные мероприятия надевают знаменитости, топ-модели, просто очень богатые клиенты, иногда политики. Даже для тех, кто более чем платежеспособен, кутюр — не основа гардероба: чаще всего платья шьются для особых случаев, и знаменитости не покупают их, а заключают с Домами контракт (иногда Дом еще и платит какой-нибудь актрисе, чтобы она появилась на красной дорожке в его платье).

Для брендов кутюрные коллекции — это способ продвижения: так они формируют имидж и представляют свое видение модной общественности. На баснословных дорогих платьях бренды зарабатывают не так много: гораздо большую прибыль приносит косметика, аксессуары и другие более доступные широкой аудитории вещи.

То же самое можно сказать и про кутюрные показы: так как по правилам кутюрное изделие должно быть сшито по индивидуальным меркам, образцы с подиума продаются значительно дешевле (если тут, конечно, вообще уместно слово «дешевле»), либо не продаются вообще, а сразу же попадают в архивы Дома или музейные фонды. При этом на организацию показа бренды тратят немаленькие суммы: все для того, чтобы подчеркнуть престиж Дома.

По-хорошему, о кутюре вспоминают несколько раз в год: во время Недели высокой моды в Париже и перед важными событиям вроде премии «Оскар» или бала Met Gala.

Что говорят о кутюре сейчас?

В мире высокой моды сейчас две темы для обсуждения: во-первых, все больше говорят о том, что производить дорогие вещи, часть которых никто никогда не наденет (например, подиумные образцы), просто нерационально. Индустрию моды ругают за перепроизводство, а кутюр — вместо того, чтобы использовать переработанные ткани или заниматься другими хорошими делами — только создает новые и мало носибельные вещи.

Во-вторых, несмотря на экологичную и осознанную повестку, кутюрные коллекции все еще вызывают священный трепет. Одежда из масс-маркета оставляет желать лучшего: плохое качество заставляет нас покупать больше, потому что значительная часть вещей, которые производятся сегодня, не готова служить годами. Все вместе это усугубляет кризис перепроизводства, поэтому кутюр кажется правильным возвращением к истокам, когда вещей было немного, но все на века и сделанные специально для вас.

Такие вещи — и раньше, и сейчас — передают по наследству, берегут и надевают не больше двух-трех раз. Самыми дорогими из всех кутюрных творений по-прежнему остаются свадебные платья: они требуют наиболее сложных тканей и десятки, а иногда и сотни, часов кропотливой работы.

Если вам хочется чего-то по-настоящему особенного, мы в «Мэри Трюфель» советуем присмотреться к коллекции От Кутюр Кристал Дизайн — это вторая, более дорогая линейка бренда, максимально приближенная к принципам высокого шитья.

Модные тренды 2019, кутюрная неделя моды, фото / Школа Шопинга

На прошлой неделе в Париже отгремела Неделя высокой моды. Все выходные я любовалась платьями принцесс и другими шедеврами. Готова поделиться впечатлениями!

Но сначала предлагаю разобраться, что же такое «кутюр».

ЧТО ТАКОЕ КУТЮР

Кутюр – это швейное искусство на высоком уровне. В более узком понимании – это уникальное ТВОРЧЕСТВО парижских домов моды. Кутюрье приравниваются к художникам, скульпторам и писателям.

Первым кутюрье в середине IXX века стал Чарльз Фредерик Уорт, сшив КОЛЛЕКЦИЮ готовой одежды для женщин. Раньше как таковых модных домов не было, женщины либо покупали готовые платья в лавках, а потом дорабатывали их с портным, или шили платья на заказ и сами придумывали их дизайн. Где какая рюша, где какой бантик будет — все это придумывали сами.

Чарльз же предложил женщинам готовые платья с минимумом декора. Также он разделил коллекции на сезоны. И первый придумал пришить своё имя на одежду 🙂

Он же организовал Парижский Комитет Союза Швейной Промышленности, который сейчас называется Синдикатом Высокой Моды. Именно этот синдикат до сих пор регламентирует все показы от-кутюр.

Вещи «от-кутюр» уникальны. Их передают по наследству или в музеи, коллекционируют.

Наряды «от-кутюр» носят звезды на красных дорожках.

Для того, чтобы официально шить одежду «кутюр», необходимо:

Получить на это лицензию. Иметь её могут только парижские Дома Моды.
Штат сотрудников Модного Дома должен быть не менее 20 человек.
Вещи не менее чем на 70% должны быть изготовлены вручную. На машинке сшиваются только боковые швы.
Вещи шьются из специально изготовленной для этого ткани. Такую нельзя просто купить в магазине.
Необходимо два раза в год показывать не менее 50 новых моделей.
На создание одного платья уходит 100 часов, а для эксклюзивного наряда может уйти и до нескольких тысяч.

КУТЮР ИЛИ «ОТ-КУТЮР»?

На самом деле разница есть, хоть и незначительная. Дело в том, что для пошива одежды «кутюр» должны быть выполнены все вышеперечисленные пункты. Один из них – местонахождение Дома Моды в Париже. Поэтому одежду, которую шьют другие дизайнеры НЕ из Парижа (вручную, из специальной ткани, 20 сотрудников, 50 изделий дважды в год и т. д.), принято называть «от-кутюр». Поэтому Valentino, Ульяна Сергиенко, Armani и другие НЕ парижане — это модные дома, которые приглашены на неделю высокой моды синдикатом.

Конечно, мало кому есть куда выгулять произведение «от-кутюр». Да и позволить себе такую покупку не так просто. Больше всего владельцев кутюра в… Арабских Эмиратах.

Вещи от-кутюр с подиума – это прототипы. Поэтому, если вы захотите заказать такую, то вам сошьют новую по вашим меркам. Ну, а если посчастливится и вам подойдёт платье с модели, то такое можно купить прямо после показа со скидкой.

Как вы понимаете, это не самый рентабельный бизнес в отличие от производства готовой одежды прет-а-порте (pret-a-porter).

Далеко не каждый модный дом может позволить себе создание таких коллекций. А создают их ради имиджа и статуса, демонстрации непревзойдённого мастерства модного дома.

А теперь устраиваемся поудобнее. Смотрим, чем больше всего запомнилась эта неделя высокой моды.

—

ОБЗОР НЕДЕЛИ ВЫСОКОЙ МОДЫ SS2019

SCHIAPARELLI

Показ торжественно открыл неделю моды. Самым запоминающимся и эффектным стал образ в многослойном платье, напоминающем воздушный торт.

ARMANI

Джорджио Арма́ни посвятил эту коллекцию умершему в прошлом году режиссёру Бернардо Бертолуччи. Было много символики из его фильмов, лака, пайеток и бахромы. Коллекция получилась в духе поп-арта.

Но запомнились всем почему-то странные шапочки на моделях. На этой неделе моды они встречались еще в нескольких коллекциях.

BALMAIN

Рустен в этот раз экспериментировал с формами. И ему это, как всегда, удалось. Асимметрия – это любовь!

CHANEL

Шанель всегда славились своими декорациями. Не разочаровали и в этот раз. Для показа Лагерфельд «отстроил» целую виллу с бассейном внутри. Были и пальмы, и мраморные лестницы, и привычный размах.

Сам маэстро впервые не вышел к публике в конце показа. Говорят, устал. Ещё бы, на нём помимо Chanel, ещё и Fendi, и собственный бренд. А ему, на минуточку, 80 лет.

DIOR

Показ Диор был в стиле клоунов винтажного цирка. В самом хорошем смысле этого слова. Тема для модного дома не новая. Её уже в разные времена показывали и сам Кристиан Диор, и Гальяно. В качестве вдохновения Кьюри использовала традиционные цирковые элементы—оборчатые клоунские воротнички, шаровары и короткие курточки, тапочки для канатоходцев и акробатские головные уборы.

Без скандала, правда, тоже не обошлось. Диет Прада назвали платья, которыми, возможно, вдохновлялась Мария, плагиатом.

ELIE SAAB

Эли Сааб вдохновлялась красотой Карибских островов и подводного мира. Ну это и так невооруженным взглядом видно. Главный цвет года, кстати, тоже был.

Говорят, что очки на пол-лица, станут главным трендом будущего лета.

ZUHAIR MURAD

Дизайнер тоже вдохновился морем и показал свою версию русалок.

GIAMBATTISTA VALLI

Ещё одна воздушно-многослойная коллекция. Настоящие платья принцесс. Всё как мы любим.

Но от зоркого взгляда Диет Прада тоже уйти не удалось. Говорят, что дизайн нескольких платьев был «позаимствован» у YSL.

GIVENCHY

Кутюрный показ Givenchy, как по мне, стал самым красивым шоу недели. Любимый дизайнер Меган Маркл — Клэр Уэйт Келлер вдохнула в бренд вторую жизнь. Только посмотрите на эти колготки из латекса!

MAISON MARGIELA

Гальяно решил переосмыслить всё то, что сейчас происходит в мире (и не только в мире моды). Но Maison Margiela всегда отличались от других брендов. Вот и сейчас выделились. Супер насыщенные цвета, гипертрофированные формы. А моделями на подиуме выступили в том числе и мужчины. По задумке дизайнера – коллекция должна быть гендерно-нейтральной.

ULYANA SERGEENKO

Коллекцию Ульяны разнесли по всем Телеграмм-каналам, на Vogue Runway фото даже не попали. А коллекция-то крутая!

IRIS VAN HERPEN

Это не платья, а настоящие произведения искусства. То, что, собственно, и отражает всю суть «от-кутюр». Платья-бабочки – это вообще что-то невероятное.

VICTOR AND ROLF

Не можешь сказать? Пиши! Говорящие образы на кутюрных платьях – это что-то новенькое! Некоторые фразочки точно в цель, вслух такое не говорят, но совершенно точно так многие думают:)))

JEAN PAUL GAULTIER

Готье показал нам и космос, и футуристические костюмы, и фей. Интересный тандем 🙂

VALENTINO

Валентино в этот раз восхищались красотой темнокожих девушек. Две трети моделей были афроамериканками. Закрывала показ Наоми Кэмпбелл в платье с прозрачным топом.

Кстати, ловите ещё один тренд будущего сезона – кружевные колготки, как на показе. Давненько их не было 🙂

Очень красиво, правда?:-)

Первая коллекция Balmain от кутюр

Сложные формы и объемные конструкции, богатство вышивки и декора, различные цветовые переходы и сочетание контрастных материалов, смешение моды и искусства, — в первой коллекции Balmain от кутюр мы видим все то, с чем принято ассоциировать мир высокой моды. Однако, коллекция Оливье Рустена не выглядит вторично, и вызывает множество различных ассоциаций.

Кому-то девушки в широкополых плоских шляпах, юбках-шарах и платьях-коконах напоминают участниц космической одиссеи, а кому-то цвета и формы платьев кажутся похожими на фантастические цветы, написанные акварелью. Сам же дизайнер поясняет, что вдохновлялся морскими раковинами и жемчужинами, и мотивы жесткой раковины, скрывающей внутри драгоценный камень, четко угадываются в каждом наряде. Нежные цвета, изящные плиссированные воланы и элегантные драпировки контрастируют с резко обозначенными геометрическими формами, тяжеловесными конструкциями и обильным металлическими аксессуарами и жемчужным декором.

Внимания в коллекции заслуживают не только платья, брючные костюмы и комбинезоны, но и аксессуары. Круглые очки с толстой металлической оправой, похожие на очки для ныряния, составят конкуренцию мини-очкам в форме кошачьего глаза от Miu Miu, а многоярусные бусы с цепочками и жемчужинами несомненно напоминают классические бусы Chanel в более нарядной и претенциозной вариации.

В соцсетях, однако, поклонники не спешили поздравлять Оливье Рустена с удачным дебютом в мире высокой моды. Многих смутил макияж моделей: на показе лица и волосы девушек были покрыты белой и черной пудрой, превращая их в своеобразные статуи. По крайней мере, именно такого эффекта стремился достичь дизайнер, по заявлению бренда. Многие же задались вопросом, зачем было вычернять кожу темнокожих моделей, если можно было просто нанять девушек с подходящим, более темным оттенком.

Как бы то ни было, коллекция Balmain Haute Couture достойна внимания вне скандалов, а потому мы предлагаем вам взглянуть на 15 лучших образов с подиума в нашей галерее. А приобретая вещи в бутиках бренда, не забудьте оформить Tax Free с Global Blue, так шоппинг будет еще выгоднее.

Что нужно знать о Haute Couture: ключевые цифры и факты | Vogue Ukraine

В Париже завершилась Неделя высокой моды. И, хотя, за последнее время количество брендов принимающих участие в этом мероприятии увеличилось, не все представленные коллекции могут носить гордое звание Haute couture.

Maison Margiela Couture весна-лето 2017

Если говорить совсем просто то, модные бренды, которые не были сертифицированы Fédération française de la couture, французской федерацией, регулирующей и контролирующей отрасль кутюр, юридически не имеют право употреблять термин по отношению к своим коллекциям. Haute couture – термин из 1800-х годов и относится к предметам одежды, штучно созданным для конкретных клиентов. Первым кутюрье в современном понимании считается англичанин Чарльз Фредерик Уорт, специально переехавший в Париж, чтобы открыть там свой Дом моды.

House of Worth (1858–1956)Свадебное платье для Элис Вейд от House of Worth (1879)

Этот термин нельзя использовать без разбора, так как он имеет юридическую силу и значение и не выдается просто так. Дом, претендующий на столь высокое звание должен отвечать целому списку требований.

Цифры Haute Couture

Требования, установленные Fédération française de la couture в 1945 году (и впоследствии обновленные в 1992 году), должны выполняться последовательно и непрерывно, чтобы Дом сохранил свой статус высокой моды, поскольку иначе титул и членство в Fédération française de la couture могут аннулировать.

Дизайн одежды haute couture подразумевает индивидуальное исполнение для частных клиентов.

Бренд, который имеет право называться haute couture должен поддерживать работу ателье из не менее 15-ти штатных сотрудников. У каждого работника должен быть полноценный рабочий день в ателье, в Париже. Вообще все производство должно находится во французской столице.

Также в штате должно быть 20 штатных технических работников, которые работают на постоянной основе.

Коллекция haute couture должна содержать не менее 50 оригинальных образцов (в разные годы их количество варьировалось от 25 до 75) — как дневной, так и вечерней одежды. Представлять коллекции необходимо два раза в год, в январе и июле.

Все платья haute couture выполняются только в одном экземпляре, количество машинных швов не должно превышать 30%, отделка и декор должны производиться по старинным традициям. Так, например, на изготовление одного платья Elie Saab Couture из коллекции осень-зима 2017/2018 пошло 20 000 единиц декора, в том числе 8000 блесток, 1000 жемчужин и 10 000 трубочек драгоценного стекляруса, а в работе над ним принимали участие 13 вышивальщиц.

Клиентками высокой моды являются всего около 2000 женщин по всему миру.

Maison Margiela Couture весна-лето 2017

Кто на самом деле делает одежду Haute Couture?

«Les petite mains», в буквальном смысле термин означает маленькие руки и относится к коллективу из 2 200 швей, которые кропотливо создают шедевры Высокой моды. Чаще всего les petite mains могут провести свою карьеру и всю жизнь исключительно в одном бренде. Так, например, в Chanel есть вышивальщицы и кружевницы, трудящиеся в Доме уже больше 50 лет.

Chanel Couture осень-зима 2017/18

Сколько стоит Haute Couture?

Цены на некоторые образцы, работа над которыми занимает более 700 часов и 20 человек персонала, может быть очень высокой. Обычно стоимость стартует от 15 тысяч евро. Использование редких тканей и драгоценных украшений может только повысить цену. Отдельные образцы могут стоить до нескольких миллионов. Так, например, платье Dior, в котором Дженнифер Лоуренс появилась на церемонии «Оскара» в 2013 году стоило четыре миллиона долларов.

Платье Dior Couture весна-лето 2013

Ключевые игроки

В настоящее время существует 15 модных Домов Haute Couture, в том числе такие титаны, как Dior и Chanel. В 2012 году к Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent и Viktor&Rolf прибавились новички Maison Martin Margiela и Alexis Mabille. Для тех Домов, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, была придумана специальная категория — Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani считаются членами-корреспондентами. К новым членам в январе 2017 года присоединились: Antonio Grimaldi, Galia Lahav, Georges Hobeika, Hyun Mi Nielsen, Maison Rabih Kayrouz, Xuan. Reappointed. А гостями являются следующие бренды — Aouadi, Francesco Scognamiglio, Guo Pei, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Ralph&Russo, Schiaparelli, Ulyana Sergeenko, Vetements, Yuima Nakazato and Zuhair Murad. В кутюрных показах для сезона осень-зима 2017/18 также участвовали и американские бренды, Proenza Schouler и Rodarte, которые представляли не кутюрные работы, а коллекции сезона весна-лето 2018.

Каждый год ситуация меняется, кто-то не участвует в показах сезон-два, а кто-то покидает модный олимп на более длительное время. Ситуацию на текущий момент всегда можно отследить по расписанию на сайте Fédération française de la couture.

Читайте также:

25 платьев для невест на Неделе высокой моды

Магия кутюра: что происходило за кулисами Недели высокой моды

Неделя высокой моды прошла онлайн. Главные показы – от Chanel до Dior :: Вещи :: РБК Стиль

Balmain

За день до старта Недели высокой моды парижане стали гостями показа Balmain — без каких-либо аккредитаций и приглашений. Шоу, опередившее официальное расписание, прошло прямо на Сене: креативный директор французского бренда Оливье Рустен заказал баржу настолько огромную, что на ней разместились танцевальный коллектив из 50 человек, девушки в десятках нарядов из кутюрной коллекции и певица Yseult, исполнившая музыкальный номер в окружении мужчин в квадратных солнцезащитных очках и черно-белых фирменных смокингах.

Увидеть перформанс можно было не только с Эйфелевой башни, открывшейся после карантина, и с мостов Нотр-Дам и Пон-Неф, но и в социальной сети TikTok, где Balmain запланировал двухчасовую трансляцию. Однако феерия в прямом эфире продлилась всего несколько минут: сначала пропал звук, а потом и изображение. Идеальными в тот день были только погода и сама коллекция: помимо новых нарядов в нее вошли платья, разработанные основателем бренда Пьером Бальменом, а также его преемниками Эриком Мортенсеном, Оскаром де ла Рентой и самим Оливье Рустеном. По словам дизайнера, он хотел познакомить зрителей с историей модного дома Bamain, который в этом году празднует 75-летие. Однако обращение к архивам было обусловлено еще и карантином: приостановление работы ателье не позволило подготовить в срок все новинки.

Dior

В условиях самоизоляции не только рождается новое, но и воскрешается старое. Так, оказавшись вдали от своих друзей, клиентов и сотрудников парижского ателье, заточенная в родном Риме Мария Грация Кьюри решила презентовать кутюрную коллекцию в формате передвижной выставки. Для этого креативный директор Dior придумала 37 различных образов и облачила в них миниатюрные, кукольные манекены. Впоследствии они будут помещены в специальные сундуки и отправлены клиентам модного дома по всему миру. В полном размере появятся только те наряды, на которые будет оформлен заказ.

Этот прием уже использовался в 1945 году: в послевоенное время ткани были дефицитным товаром, да и общественность не стремилась наряжаться в пышное, длинное и деликатно расшитое. Чтобы спасти модную индустрию от застоя, а также собрать средства для выживших после войны, Французский синдикат высокой моды при участии главных дизайнеров той эпохи, в том числе Кристобаля Баленсиаги, Пьера Бальмена, Жанны Ланвен, Нины Риччи и, конечно, Кристиана Диора, создал передвижной Théâtre de la Mode с нарядами размером в треть человеческого роста. «Рожденные при обстоятельствах более, чем просто трудных, но в условиях солидарности и надежды на будущее, [куклы] обозначили творческие способности, навыки и гордость за совершенство мастерства ремесленников, кутюрье и художников Франции. Они фактически как феникс, символ жизни», — писала о выставке директор парижского бюро американского Vogue Сьюзан Трейн.

Гастроли кукол в новых кутюрных нарядах от Dior Мария Грация Кьюри показала в короткометражке, снятой режиссером фильмов «Страшные сказки», «Догмэн» и «Пиноккио» Маттео Гарроне, который по счастливой случайности тоже проводил свой карантин в Риме. По сюжету, сундук с миниатюрами, выполненный в виде флагманского бутика бренда в историческом особняке на авеню Монтень, отправляется в заколдованный лес: клиентками становятся русалки, нимфы и даже девушки-улитки, которые, увидев платья с плиссированными шифоновыми юбками и россыпью изумрудных и турмалиновых камней, заказывают себе полноразмерные варианты. То, как над ними трудились мастерицы модного дома, Маттео Гарроне тоже показал. В благодарность имена сотрудниц были упомянуты и в титрах фильма.

Не менее трогательный момент — посвящение женщинам, чьи работы, как и Théâtre de la Mode, ознаменовали триумф творчества в сложные, серые и полные лишений годы. Это фотографы Ли Миллер и Дора Маар и художницы Леонора Каррингтон и Жаклин Ламба, чьи сюрреалистические приемы стали основой для цветовой палитры, силуэтов и деталей кутюрной коллекции. На одном из платьев можно увидеть фразу «Blanche et muette, habillée des pensées que tu me prêtes» («Белая и безмолвная, одетая в мысли, которые ты мне одолжил»), взятую из стихотворения бельгийского поэта-сюрреалиста Марселя Мариена. «[С ее помощью] мы хотели сказать о том, что женщины — это не просто музы, но еще и художницы», — поделилась Мария Грация Кьюри.

Dior Couture, осень-зима 2020/21

Ulyana Sergeenko

Новость о сотрудничестве Ульяны Сергеенко и «Крестецкой строчки» в январе 2019 года произвела эффект разорвавшейся бомбы. Еще бы: единственный российский модный дом в официальном расписании парижской Недели моды обратился за вышивкой для очередной коллекции от кутюр к фабрике в Новгородской области, возрождающей народный промысел. «Для нас Ульяна Сергеенко сыграла огромную роль в том, чтобы подняться на ступеньку выше», — рассказала Александра Георгиева, которая вместе с мужем Антоном выкупила фабрику, отреставрировала ее и перезапустила.

Именно туда отправились создатели короткометражки, рассказывающей о новой коллекции Ульяны Сергеенко, — дизайнер активно работает с «Крестецкой строчкой» до сих пор. Уникальная вышивка четкой геометричной формы, которую, согласно откровениям мастериц, «непросто соединить с моделью», в этот раз украсила черный льняной фартук и укороченные рубашки. В некоторых изделиях крестецкая строчка чередовалась с вологодским кружевом — еще одним старинным элементом, к которому часто обращается российский модный дом. Также мастерицы освоили технику кружевоплетения «фриволите»: она предполагает соединение полосок кружев с разным рисунком в единое полотно, после чего в него вплетаются детали с цветочными орнаментами.

Силуэты некоторых нарядов напоминали образы голливудских актрис 30-х годов — Джоан Кроуфорд, Дайан Кэрролл, Дороти Дэндридж и Марлен Дитрих, с которой бывший креативный директор американского Vogue Андре Леон Телли однажды сравнил саму Ульяну Сергеенко. Фотографии муз мелькали на мудборде, расположенном в ателье модного дома в Москве, где снималась вторая часть видеопрезентации. Третья — и заключительная — глава показала непосредственное дефиле моделей во главе с дизайнером, а также ее прогулки по русскому полю на фоне заката. Один из финальных кадров — тот, где Ульяна Сергеенко сидит на заборе из берез — стал отсылкой к фильму Андрея Тарковского «Зеркало».

Ulyana Sergeenko Couture, осень-зима 2020/21

Chanel

Природа настолько очистилась, что Chanel показал кутюрную коллекцию без привычного сет-дизайна: никаких фонтанов, библиотек, Монмартра и гигантских львов — в этот раз в центре внимания оказалась одежда. Платья из бархата, фатина и традиционного для модного дома твида дебютировали на однотонном фоне парижской фотостудии — именно там снимался видеоролик. Режиссер Микаэль Янссон, вооружившись мигающей лампой и энергичным и при этом легким саундтреком от музыкального дуэта Jockstrap, попытался приблизиться к атмосфере театра Le Palace, который в свое время трансформировался в ночной клуб и снискал славу у Энди Уорхола, Мика Джаггера, Грейс Джонс, Ива Сен-Лорана, Поля Бурже и, конечно, Карла Лагерфельда.

«Эта коллекция была больше вдохновлена Карлом Лагерфельдом, нежели Габриэль Шанель, — рассказала некогда правая рука Кайзера, а ныне креативный директор Chanel Виржини Виар. — Я думала об эксцентричных принцессах, о тех женщинах, которых Карл Лагерфельд любил сопровождать на вечеринках или в Le Palace. В платьях из тафты, с объемными прическами, в перьях и в большом количестве украшений».

Вспоминая об эксцентричных принцессах, Виар не могла не упомянуть Марию-Антуанетту и ее современниц, точнее, то, как их изображали немецкие портретисты («Я действительно думала о мире Карла»). Отсюда в коллекции — панье, манжеты-крылья, небольшие буфы на плечах, квадратные вырезы на груди и богатые, свойственные кутюру от Chanel вышивки. В одной из них можно узнать мальтийский крест, который отсылает к творчеству Кристиана Лакруа. Этот элемент также появился в коллекции Chanel сезона осень-зима 2020/21, показанной в Париже всего за несколько дней до начала карантина.

Chanel Couture, осень-зима 2020/21

Viktor & Rolf

«Это домашняя рубашка или, я мог бы сказать, ночное платье», — произносил голос за кадром пятиминутного фильма Viktor & Rolf, комментируя каждый образ из новой коллекции нидерландского дизайн-дуэта. Все, как в золотые времена от-кутюр: полупустой зал, ведущий, представляющий новинки клиенткам, и пышные платья. Только если раньше пышность была синонимом роскоши, эффектности и богатства, то сегодня она в первую очередь помогает держать дистанцию, предотвращающую распространение инфекции.

Коллекция посвящена именно этому непростому времени, а точнее, эмоциям, которые во время пандемии коронавируса стали знакомы каждому. Она состоит из девяти образов и поделена на три блока: первый рассказывает о чувстве грусти и гнева (через плотные ткани, четкие линии и темные цвета), второй — о меняющемся настроении (через асимметрию и несочетающиеся на первый взгляд оттенки), а третий — о переходе от тоски к безмятежности (через кружево, мягкие фактуры и вышивки в виде сердец). «Любовь побеждает все, — прокомментировал третью часть голос за кадром. — И мы все заслуживаем того, чтобы быть любимыми, независимо от возраста, цвета кожи, гендера, религии и сексуальной ориентации». И это, пожалуй, лучший вывод, который можно донести до людей в том числе через красивую одежду.

Как прошла первая виртуальная Неделя моды в России.

Chanel Spring 2021 Couture Collection

Силуэты могут быть простыми — свитера или жилетки без рукавов с брюками с высокой талией, узкие жакеты-кардиганы и рубашки из жидкого атласа с полными романтическими балетными юбками — но красота в деталях. В конце концов, это высокая мода, и одежда, с которой мы, возможно, познакомились в нашей жизни, работая из дома, на самом деле инкрустирована великолепными вышивками из домов Сесиль Анри, Гюрель, Монтекс, Эммануэль Верну и Lesage, или сделанные из индивидуального, расписанного вручную кружева Solstiss, или усыпанные искусственными цветами Lemarié.Компания Hurel переосмыслила образец из исторического архива Китмира, который они приобрели, вышивального дома, созданного герцогиней Мари, сестрой великого князя Дмитрия, возлюбленного Коко Шанель в начале 1920-х годов. В то время Шанель демонстрировала вышивки Китмира в собственном дизайне. На изготовление единственного платья с использованием мельчайших доступных бисероплетений, обработанных тончайшим стеганым ромбовидным узором, потребовалось несколько месяцев — почти все время, когда Виард и ее ателье работали над коллекцией от концепции до презентации.

Присмотритесь, и вы увидите, например, что полный закрученный край платья для танцев из шифона, усыпанного цветами, обрамлен индивидуально вырезанными и повторно вышитыми цветами — изюминкой, с которой сама Шанель использовала для завершения некоторых своих работ. дизайн 1920-х и 30-х годов, в том числе некоторые образцы, представленные на выставке «Габриэль Шанель: модный манифест» во дворце Галлиера в Париже (в настоящее время закрыта из-за протоколов Франции о COVID).

В этом сезоне Виард также работала с фотографом Антоном Корбайном, с которым она познакомилась, когда он снимал ее для профиля Vogue за декабрь 2020 года, La Vie de Virginie, , и чей опыт работы в музыкальной индустрии — он снимал видео для U2 и Depeche Mode, среди многих других и снявшая Control , авторитетный биографический фильм о Яне Кертисе из Joy Division, понравилась рок-девушке в ней.

Легендарные салоны высокой моды на улице Камбон были только что переосмыслены уважаемым декоратором Жаком Гранжем, проектом, инициированным Карлом Лагерфельдом, который, как вспоминает Виар, лукаво сказал Гранжу, что после его легендарных клиентов Ив Сен-Лоран и Пьер Берже получили и то, и другое. умерли, они наконец-то смогли работать вместе. Результат, — радуется Виард, — «великолепен, действительно изыскан!» и она попросила Корбайна сфотографировать ее свадебный кортеж в этих салонах. Портфолио семейных портретов Корбайна включает послов Chanel Пенелопу Крус, Марион Котийяр, Ванессу Паради и ее дочь Лили-Роуз Депп, а невеста тем временем позирует на знаменитой лестнице с зеркальными стенами, отражающими очаровательную вышивку полетов Лесажа. Жемчужные бабочки окружают ее гладкое платье с атласной юбкой цвета слоновой кости, платье, как говорит Виард, «немного похожее на то, что можно увидеть на старых картинах — атлас цвета слоновой кости, вышивка и большая вуаль, не совсем 1920-х годов, но та атмосфера.

Christian Dior Коллекция от кутюр Весна 2021

Разбираясь с картами Таро в своей коллекции от кутюр, Мария Грация Кьюри сделала выбор в пользу одного из таинственных, мистических путей, которые всплывают в катастрофические времена, когда человечество пытается вести переговоры руками судьбы. «Что мне понравилось в Таро, так это то, что когда ты попадаешь в трудную минуту, что-то волшебное может помочь нам, помочь нам думать лучше», — сказала она во время звонка в Zoom из Парижа. Эмоциональное воздействие пандемической изоляции — одна из причин, по которой она пошла по этому пути.«Мы уже давно остались одни. Вы гораздо больше думаете о многих аспектах себя и своей жизни », — заметила она. «Я считаю, что этот год сильно изменил нас».

Во второй раз она поручила режиссеру Маттео Гарроне снять интерпретацию фильма. «Мы решили снять историю об этой девушке, которая входит в замок. Это лабиринт, олицетворяющий внутреннее путешествие. Когда она встречает каждую из фигур (таро), она должна принять решение относительно своей жизни. С другой стороны, она встречает аспекты своей личности и учится не бояться будущего.Главный герой встречает Верховную Жрицу, Умеренность, Справедливость и Смерть. Есть корсеты с завышенной талией в стиле эпохи Возрождения, величественные парчовые мантии и платья из нежной плиссированной ткани. Судьба приходит — очевидно, в символическом слиянии мужской и женской идентичностей — с поцелуем обнаженной в ванне.

Что ж, способность предсказывать будущее — что заставит людей захотеть купить через несколько месяцев — всегда присутствует в должностных инструкциях дизайнера. Кристиан Диор верил в это. «Он открыл Таро во время Второй мировой войны, когда исчезла его сестра Екатерина, которая была частью французского Сопротивления», — объяснил Кьюри.«На мой взгляд, я думаю, что он был так напуган ее ситуацией, что, вероятно, пошел к картам Таро, чтобы попытаться узнать больше, надеясь, что она вернется. Я думаю, он очень волновался; пытаясь найти надежду в каких-то приметах ».

Эта трогательная, малоизвестная история основания Дома Dior вот-вот будет раскрыта, когда осенью выйдет в свет книга Жюстин Пикарди о жизни Кэтрин Диор. Кьюри сопровождала автора в исследовании, раскрывая душераздирающую историю заключения Екатерины в женский концлагерь Равенсбрюк; как она утешала себя любовью к садоводству, когда была освобождена, и как она вдохновляла своего брата вплетать цветы и женственность в свои работы с тех пор.

Чиури нашла совершенно другое свое собственное счастливое прочтение в сложной паутине тайн и истории, лежащих в основе Таро. Причина переосмысления иконографии в ее коллекции — атмосферы позолоченной итальянско-средневековой фантазии — в том, что ее история берет свое начало в родной стране Кьюри. Частично ее вдохновение пришло из изучения первого известного набора карт, известного как колода Висконти-Сфорца, который был изготовлен Бонифачо Бембо около 1400 года для развлечения семьи герцога Миланского.Три века спустя именно французы приписали картам мистические способности предсказания судьбы и переименовали их в Таро. Итак, вот и мы: глубокий французско-итальянский фон Dior-Chiuri, объединяющий воедино сезонную коллекцию.

Основные моменты показа модной коллекции весна / лето 2021

Предоставлено

Прошел почти год с тех пор, как пандемия Covid-19 начала вызывать сбои во всем мире, а вирус продолжает разрушать запланированные мероприятия, включая показы мод, которые были перенесены, переведены в цифровую форму и в некоторых случаях отменены. в целом за последние 12 месяцев, и эта закономерность еще не исчезла.

Неделя моды от кутюр в Париже только что завершилась, и, хотя все показы и презентации должны были проходить за закрытыми дверями из-за действующих во Франции правил изоляции, события и захватывающие дух творения по-прежнему вызывали много шума. которые были обнаружены.

В то время как некоторые дизайнеры предпочли представить свои коллекции в цифровом виде, либо с помощью модных фильмов или съемок, либо и того, и другого, другие устраивали показы мод без аудитории, один из которых был отмечен звездами.

Ниже мы подытожим основные моменты выставок и презентаций. Вот все, что вам нужно увидеть от кутюрной весны / лета 2021 года, недели показов, которые, казалось, вернули ажиотаж в моду.

Реклама — продолжить чтение ниже

Fendi

Дебютная коллекция Ким Джонса для Fendi всегда должна была быть чем-то особенным, и дизайнер позаботился о том, чтобы она была большой. Привлекая некоторых из самых громких имен в бизнесе для моделирования коллекции (от Наоми Кэмпбелл, Деми Мур и Кейт Мосс до Кары Делевинь, Беллы Хадид и Адвоа Абоа), Джонс произвел серьезный фурор своим первым показом мод в итальянском доме.

Его дизайн был вдохновлен чувствительностью британцев Bloomsbury Group, отдавая дань уважения легендарной истории Fendi. В частности, на него повлияли визуальный язык мраморных фигур Бернини, путешествия во времени Вирджины Вульф и роман Orlando , размывающий пол.

И когда дело дошло до кастинга и декораций, все было о важности семьи — как настоящей, так и избранной. Это отмечалось актерами, каждая из которых жила в стеклянных витринах, которые превращались в отдельные комнаты.

«Fendi олицетворяет высочайшее качество ручной работы, и все дело в семье», — говорит он. «Это уже третье поколение с Fendi у руля, и я играю роль гостя, в то время как четвертое. Здесь меня окружают сильные, могущественные женщины, которых я люблю и уважаю, и хочу вложить их энергию в то, что я делать.»

Посмотреть все образы из коллекции можно здесь.

Виктор и Рольф

Не имея возможности провести нормальный подиум, Виктор и Рольф вместо этого решили устроить «модный рейв».Это включало в себя презентацию коллекции, которая имела не только «твердый оттенок», но и перенесла тех, кто смотрел, в сказочную страну «беззаботного побега», объяснили дизайнеры шоу.

«Традиционно« красивые »отсылки к моде помещаются в необработанный, молодой контекст», — сказали они. «Высокая мода встречается с андерграундной вечеринкой. Настроение непочтительное и почти повседневное, но всегда элегантное: противоядие от прокрутки».

Наслаждайтесь легким облегчением, просматривая некоторые основные моменты ниже.

Алексис Мабиль

«Эта коллекция — мой любовный взгляд на божественных женщин», — объясняет Алексис Мабиль о своей коллекции весна / лето 2021 года, которая была представлена на подиуме на этой неделе. Дизайнер был вдохновлен дочерью Психеи и Эроса, богиней Волуптас, которая, по его словам, была известна своей красотой, которая была одновременно «яркой и эмоциональной», а также «земной и небесной».Воображение ее одежды проявилось в дизайнах, которые подчеркнули ее женственность и чувственность — плавные формы, цветочные принты, нежная вышивка и поразительные силуэты.

Армани Приве

Впервые представленный в Палаццо Орсини в самом сердце Милана, показ Armani Privé весна / лето 2021 года в определенном смысле не похож ни на один другой.И все же дизайнер представил типично красочную, элегантную и воодушевляющую коллекцию от кутюр, которая сосредоточена на радости и мастерстве от кутюр (и, несомненно, заставила некоторых голливудских актрис отчаянно хотеть вернуться на красную ковровую дорожку).

«Мода уходит корнями в историю моды», — сказал Армани в своих заметках о показе. «Он представляет собой вершину творчества и портновского мастерства, но это мир, доступный лишь очень немногим. Сегодня, благодаря демократии Интернета, мы можем предложить каждому место в первом ряду.”

Прокрутите, чтобы увидеть основные моменты коллекции.

Валентино

Пьерпаоло Пиччоли всегда удается привнести немного волшебства в неделю высокой моды, даже когда нет живой публики, и этот сезон не стал исключением.Дизайнер решил отдать дань уважения «ритуалам, процессу и ценностям высокой моды», которые, по его мнению, неподвластны времени.

«Они прославляют человека: ум, который зарабатывает, и руку, которая создает и придает ценность», — сказал он о моде в заметках на показе. «Посредством рабочего процесса, который находится вне времени, они создают вневременные предметы, слепленные на человека».

Прокрутите вниз, чтобы увидеть некоторые из наших любимых образов из коллекции с яркими цветами, высокими каблуками на платформе, красивыми складками, яркими формами и множеством блесток.

Шанель

«Я знал, что мы не сможем организовать большое шоу, что нам придется изобрести что-то еще, поэтому мне пришла в голову идея небольшого кортежа, который спускался бы по лестнице Большого дворца и проходил бы под арками цветов, Как семейный праздник, свадьба », — сказала креативная дирекция Виржини Виар о вдохновении кутюрной коллекции SS21, которая была представлена на показе (без аудитории — кроме горстки послов Chanel) в Париже.

Одежда, спустившаяся по подиуму, неожиданно источала это праздничное послание: цветочные короны, галстуки-бабочки, шикарные образы в стиле смокинга сочетались с твидовыми двойками, многоярусными юбками, украшенными жилетами и красивыми платьями.

«Я всегда думаю о том, что женщины хотели бы иметь в своем гардеробе сегодня», — добавил дизайнер.

Джамбаттиста Валли

«В коллекциях прет-а-порте каждый силуэт повествует о главе одной и той же книги, в от кутюр каждое творение рассказывает свою собственную историю», — говорится в примечаниях к типично сказочной и романтичной коллекции от кутюр SS21 Джамбаттисты Валли.

В новом сезоне дизайнер стремился пригласить «момент самоанализа», отмечая самые экстравагантные тенденции моды своим фирменным тюлем, яркой цветовой палитрой, чрезмерным объемом и нежной вышивкой.

Прокрутите вниз, чтобы увидеть некоторые основные моменты коллекции, это как раз тот вид эскапизма, который нам всем нужен прямо сейчас.

Dior

Коллекция

Dior весна / лето 2021, которая была представлена в прекрасном модном фильме итальянского режиссера Маттео Гарроне, воспевала увлекательную вселенную гадальных искусств, одним из поклонников которых был Кристиан Диор, а также символическую магию и плюралистическую красоту Таро. открытки, которыми дорожит нынешний креативный директор Мария Грация Кьюри.

«Символизм Таро вдохновляет на создание коллекции, богатой роскошными тканями и сверкающими вышивками, где элегантный монохромный крой сочетается с внушающей мечту вечерней одеждой драгоценных оттенков», — говорится в сообщении Дома о коллекции.

Прокрутите вниз, чтобы увидеть основные моменты дизайна, и перейдите сюда, чтобы посмотреть прекрасный фильм полностью.

Ирис ван Херпен

Ирис ван Херпен была вдохновлена миром природы для создания своей коллекции от кутюр весна / лето 2021 года, но при ее создании использовала мир техники.

Отправной точкой для SS21 голландского дизайнера стала книга Entangled Life о том, как грибы поддерживают жизнь на Земле. Силуэты и замысловатые украшения, встречающиеся во всех рисунках, спустившихся с подиума, были вдохновлены этими формами и узорами, которые можно увидеть в грибах, в частности, в мицелии, который является вегетативной частью гриба, состоящей из массы ветвлений.

Между тем, большая часть ткани была создана из переработанного морского мусора в сотрудничестве с Parley for the Oceans, а уникальные дизайны были вырезаны с использованием 3D-печати.

Скиапарелли

«В этой моей третьей коллекции для Schiaparelli я хотел бросить вызов идее того, что такое мода и чем она должна быть, создавая одежду, которая уважает традиции не только этого дома, но и мастерство, стоящее за ним, и в то же время взрывая штампы, связанные с жанром », — пояснил креативный директор Дэниел Роузберри в примечаниях к презентации коллекции.Он добавил, что надеется оспорить идею о том, что кутюр должен быть связан с «тонкой вышивкой, хрупкой, как кружево; юбками, сделанными из ярдов шелка; платьями, столь же безобидно красивыми, как что-то из сказки — видение, не изменившееся с вершины моды в мире. 1950-е годы ».

Вместо этого дизайнер стремится «отпраздновать радость павлина, радость хвастовства» с помощью одежды, которая «заставляет вас осознать факт своего тела, заставляет задуматься о том, как вы перемещаетесь по миру».

Прокрутите, чтобы увидеть некоторые основные моменты коллекции, элементы которых вы, возможно, уже узнаете из достойного заголовка рождественского ансамбля Ким Кардашьян Уэст.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Коллекция Haute Couture Весна / Лето 2021 от Chanel — возвращение к романтике

Показы Chanel известны своей экстравагантностью — необычные комплекты, креативный костюм — все это представлено одной из самых крупных модных аудиторий.Но в новую эру настроения из дома французский дом моды переосмысливает радость и праздник издалека. На показе Chanel Haute Couture Весна / Лето 2021 креативный директор Виржини Виар хотела воссоздать ликование летней семейной тусовки, событие, которое наверняка пропустили.

«Я люблю большие семейные встречи, когда все поколения объединяются», — пояснила она в пресс-релизе бренда. Добавив: «Я знал, что мы не сможем организовать большое шоу, что нам придется изобрести что-то еще, поэтому мне пришла в голову идея небольшого кортежа, который спускался бы по лестнице Гран-Пале и проходил под арками цветов. .Как семейный праздник, свадьба … » Итак, модели заняли свои места на подиуме, создавая приятное ощущение близости в центре Большого дворца Парижа, огромного сооружения, в котором в прошлых жизнях находился айсберг Шанель. продуктовый магазин и даже ракетный корабль. Список гостей был невелик — он ограничивался послами бренда, такими как Марион Котийяр, Пенелопа Крус и Лили-Роуз Депп, наблюдающими со своих социально дистанцированных деревянных сидений.

Courtesy Chanel

Коллекция из 32 предметов, созданная кутюрье, создающим самые роскошные, детализированные модели Chanel, была беззаботной и романтичной.Пышные платья не должны были быть душными или формальными, они были наполнены юношеской игрой. 20-е годы стали десятилетием вдохновения дня: костюмы с зауженной талией, туфли Мэри-Джейн и даже свадебное платье с воротником, расшитое жемчужными бабочками. Это серьезная и обнадеживающая коллекция, играющая для публики, жаждущей повода снова покрутиться на танцполе.

Традиционно для коллекции prêt-à-porter аксессуары Chanel являются той областью, на которую покупатели обращают пристальное внимание — выбирая сумку или серьги, в которые они будут вкладывать деньги, еще до окончания показа.Но мода — это все о одежде — украшения были минимальными, ограничивались небольшим количеством браслетов (и жемчужной цепочкой на животе), и хотя некоторые модели носили застежки, головной убор был в основном сосредоточен на цветных коронах, которые раньше увядают. они когда-либо могут попасть в руки поклонника Шанель.

(+)

Предоставлено Chanel

(+)

Предоставлено Chanel

(+)

Предоставлено Chanel

Хотя мир моды, возможно, временно переключил свое внимание на спортивные штаны, леггинсы и кроссовки, Виард обращается к идея одеваться по-другому.«Я всегда думаю о том, что женщины хотели бы иметь в своем гардеробе сегодня», — объясняет она. Сегодня есть множество причин, чтобы сосредоточиться на потребностях — на чем вам комфортно дома, от чего вы получите максимальную пользу. Но пусть Chanel напомнит, что хочет может быть столь же важным, как иногда тоже нужно .

Предоставлено Chanel Предоставлено Chanel Предоставлено Chanel Предоставлено Chanel Предоставлено Chanel Предоставлено Chanel

Корни возрождения | Коллекции от кутюр

Корни возрождения ~ В своей коллекции от кутюр «Корни возрождения» весна-лето 2021 Ирис ван Херпен исследует симбиоз высоких технологий и ремесленного мастерства кутюр, создавая коллекцию, в которой упоминается сложность грибов и запутанность жизни, которая дышит у нас под ногами.Через «Корни возрождения» Ван Херпен обращается к чудесному узору взаимосвязанности из естественной «деревянной широкой паутины», сплетая диалог между земным и подземным миром.

Работы Ирис ван Херпен часто описываются как неземные и трансцендентные; Химерическая экспозиция, излучающие формы, отражающие отношения между человеческим телом и миром природы. В этом сезоне голландский дизайнер исследует богатую, но глубоко хрупкую взаимосвязь незнакомого мира, загадочную империю грибов и тонкие нити мицелия, несущие жизнь.В коллекции подробно рассказывается об удивительном существовании этой извилистой «ткани жизни», удивительного мира гобеленов из подроста. Ссылаясь на книгу, написанную ученым Мерлином Шелдрейком, «Entangled Life» отмечает, что «грибы являются экологической соединительной тканью, живым швом, которым соединяется большая часть мира».

«Размышления о грибах делают все, что нужно. мир выглядит иначе. Эти удивительные организмы бросают вызов нашему животному воображению и ставят под сомнение многие из наших устоявшихся представлений, от индивидуальности до интеллекта.”- Мерлин Шелдрейк

Этот переплетенный организм действительно сформировал наше окружение, несмотря на его часто невидимые усилия под землей, он поддерживает экосистемы Земли. Благодаря бесконечному взаимодействию, выходящему за рамки нашего повседневного понимания, эти сети воплощают в себе неизведанный рост и интеллект. Именно эта «экологическая соединительная ткань» увеличивает круговорот жизни, и ее постоянный обмен информацией имеет много параллелей с городской средой. Первоначальный вид нитей мицелия, находящихся в постоянном общении, является микрокосмом нашего функционирующего общества из нашей системы кровообращения; ветки деревьев; реки, путешествующие по ландшафтам; к современной изобретательности транспорта или цифровой сети Интернета.

«Корни возрождения» расширяют свою собственную ветвь, приглашая к серии из 21 образа, вдохновленных корнями и спорами. Во время показа модели с каждым шагом словно магнетизируют живое кружево спор, переплетение каждого предмета одежды напоминает корни возрождения. Два образа воплощают технику «henosis», в которой несколько полупрозрачных слоев ткани Duchess были окрашены в пастельные тона, образуя мотив «mantodea». Не совсем белое, вырезанное лазером жилкование, образованное множеством парящих плавников, вырастает наружу, излучая каждое движение в тонкий ажурный массив невидимой взаимосвязи.В других творениях корни, вышитые вручную, поднимаются и симметрично оплетают тело в преобразующих тонах, от жидкой меди до глубоких оттенков жженой умбры. Гофрированный вручную шелк красного дерева был задрапирован веером, образуя полусферические цветы.

Ирис ван Херпен усиливает свой кинетический этос, ссылаясь на постоянное состояние метаморфоза в мире грибов. Две кинетические короны были созданы в сотрудничестве с художником Кейси Карраном, каждая из которых мягко меняет форму своего силуэта, непрерывно меняя облик.Восемнадцать прозрачных моноволоконных нитей змеятся сквозь серию из 18 латунных витков, расположенных так, чтобы создавать змеиное движение при подъеме и падении каждого пера, символизирующее бурное движение нашего разума, с помощью которого мы исправляем нашу реальность.

Невидимое великолепие каждого предмета одежды перекликается с деятельностью грибов, в которых стеклянная органза была замысловато складывалась в омбре от белого до ярко-янтарного, ответвляясь от вышитого вручную лифа, образуя фрактальные сети. Мозаика с тонкими краями жидких жабр была вышита в 3D на расширяющемся кружеве с помощью лазерной резки, чтобы параметрически выявить мелкие детали кожи между волокнами аметистового оттенка.Как грибы изображают кожу земли, таков и состав одежды Van Herpen’s Haute Couture. В другом виде ткань Ocean Plastic®, сделанная из переработанного морского мусора Parley for the Oceans, была напечатана и разрезана на тысячи тонких трехсторонних мозаик, создавая хрупкий симбиоз с кожей за счет бесшовных градиентов полупрозрачности.

Тайны подлеска так бескорыстно влияют на состав нашей священной планеты через изменяющиеся формы силуэты, которые обещают возрождение и возрождение.Коллекция представляет собой перформанс, посвященный важности нашего существа и доблести природы. При настойчивости времени преобладает эволюция, и хотя эти существа никогда по-настоящему не фиксируются, они существуют просто в состоянии движения, в колеблющейся ткани самой жизни, танцующей под благожелательные ритмы возрождения.

Коллекция Dior Haute Couture Марии Грации Кьюри — все о Таро — WWD

На ретроспективе в Париже, посвященной 70-летию дома Dior, посетителей встретил зал, посвященный истокам основателя Кристиана Диора, где установлена рамка. отображается ржавая металлическая звезда.

Дизайнер наступил на него однажды вечером 1946 года и прочитал это как знак того, что ему следует открыть свой собственный дом высокой моды. Диор, который был в высшей степени суеверным и консультировался со своим ясновидящим при принятии всех важных решений, всю оставшуюся жизнь держался за талисман удачи.

Будущее для Марии Грации Кьюри столь же туманно, как и для всех нас, но она думает, что карты Таро могут содержать некоторые ответы. Ее весенняя коллекция от кутюр была вдохновлена искусством гадания, в частности колодой Таро 15-го века, разработанной для герцога Миланского, в которой использовалась палитра пыльных оттенков драгоценных камней и старого золота.

«Я думаю, это тоже способ быть самоанализом. Когда вы читаете карточки, это то, что отражает вашу личность. Это ближе к автоанализу, чем к суевериям », — объяснила она.

Чиури воссоединился с итальянским режиссером Маттео Гарроне в великолепном короткометражном фильме «Замок Таро», рассказе о молодой женщине, которая отправляется в путешествие по самопознанию и встречает ряд символических фигур в таинственном замке.

Похоже, что картина старых мастеров ожила в соответствующей одежде.

Платье из медного бархата деворе было расписано вручную знаками зодиака, а корсаж позолоченного ажурного платья олицетворял карту мира, означающую конец жизненного цикла. Иллюстрации Пьетро Руффо были переработаны в несколько дизайнов, а небесные мотивы появились тонкими золотыми нитями на выцветшем розово-синем жаккардовом платье с открытой спинкой.

Некоторые наряды обладали сказочным характером, например, прозрачное синее платье, усыпанное пайетками, которое шло с соответствующей полупрозрачной вуалью.Но это была не героиня Диснея: в некоторых образах на груди были нарисованы или вышиты черепа, и в модельном ряду прослеживалась андрогинная полоса, лучше всего выраженная в черном бархатном брючном костюме с жакетом Bar.

И все же обилие вырезов в стиле ампир нисколько не ослабит мании «Бриджертона». И богатство изысканных деталей, таких как круговые мотивы карт Таро, вышитые на одежде верховной жрицы, были тонизирующим средством для глаз в те мрачные времена.

Если некоторые из широких платьев — и даже более эффектные накидки — не будут выглядеть неуместно в гардеробе костюмированной драмы, Чиури настаивает, что это не было намерением.

«Мы работали с таким количеством различных техник, которые настолько роскошны, что могут показаться действительно кинематографичными», — признала она. Чиури сказала, что она хотела продемонстрировать весь спектр техник высокой моды, включая эффектную расшитую перьями накидку, чтобы гарантировать выживание специализированных парижских мастерских, чьи навыки воплощаются в единственной в своем роде одежде.

«Я знаю, что все стремятся к тому, чтобы этот кризис был простым, более простым и функциональным.Но мода — это уникальность, мастерство и традиции, и если мы не сделаем этого в моде, я думаю, это действительно печально для будущего этих традиций, потому что мы рискуем потерять их », — предупредила она.

Дизайнер считает Гарроне идеальным партнером, поскольку они оба придерживаются ремесленного подхода к своему делу. В то время как их первоначальное сотрудничество в июле прошлого года подвергалось критике за отсутствие разнообразного состава, Кьюри настаивал на том, что, несмотря на обязанность работать в ведущем французском элитном доме, свобода творчества должна преобладать.

«Мы должны быть осторожны в том, что мы делаем, но в то же время мы должны верить в творчество», — заявила она. «Риск состоит в том, что мы политически корректны, потому что никто не хочет подвергаться критике, а это означает, что творчество умирает».

В конце фильма этого сезона главная героиня переживает своеобразное перерождение, примиряя свою женскую и мужскую половинки. Если достижение самосознания кажется непростой задачей, когда мы боремся с кажущимися бесконечными ограничениями, то, безусловно, придется выглядеть как зачарованная принцесса.

Посмотрите видеоролики о коллекциях от кутюр Весна / Лето 2021: От Fendi до Chanel

Неделя высокой моды, которая является синонимом исключительного опыта и мастерства, проводится только два раза в год. Полностью оцифрованная из-за пандемии коронавируса Неделя высокой моды будет проходить с 25 по 28 января 2021 года. Просматривайте все презентации в виде видео по мере их появления.

Посмотреть коллекции Haute Couture Весна / Лето 2021

Fendi

27 февраля 2020 года для британского дизайнера Ким Джонс ознаменовался двумя большими новинками: его первый показ в качестве соавтора Fendi и его первое высокое качество. коллекция от кутюр.Сопровождающая Сильвия Вентурини Фенди во главе итальянского дома, дизайнер, возглавляющий прет-а-порте и высокую моду (в то время как Сильвия Фенди возглавляет линии аксессуаров и мужской одежды), впечатлила публику. Во Дворце Бронниар на показе собрались самые известные манекенщицы, в частности Кейт Мосс и ее дочь Лила Грейс . Названный сборник напоминает поэтическое путешествие во времени между Bloomsbury Group , кружком художников начала 20-го века с такими участниками, как Вирджиния Вульф , Клайв Белл , Дункан Грант и Роджер Фрай. … и происхождение дома Fendi.

Все образы показа высокой моды Fendi Весна / Лето 2021

Шарль де Вильморен

Как один из самых молодых дизайнеров, приглашенных принять участие в календаре Недели высокой моды, Шарль де Вильморен за несколько месяцев соблазнила сферу моды яркими и оптимистичными творениями. « Рисование — это первая часть моего творческого процесса. Я занимаюсь им с детства. Я без ума от принтов, поэтому люблю наносить рисунки на ткань.Все мои работы нарисованы вручную. ”

Все образы показа высокой моды Charles de Vilmorin Весна / Лето 2021

Armani

Именно в Милане Джорджио Армани решил представить новую главу модной марки. Показ проходил за закрытыми дверями, без зрителей, чтобы сосредоточиться на главном: моде и мечтах. Эта новая коллекция, представленная в Палаццо Орсини, подчеркивает совершенство итальянского мастерства в балансе противоположностей: плавное и структурированное, тени и свет, чувственность и объем.

AZ Factory

Во вторник, 26 января, второй день Недели высокой моды Весна / Лето 2021 завершился красотой первой презентацией Alber Elbaz для его лейбла AZ Factory. — новый проект, с помощью которого дизайнер хочет вводить новшества в области распространения, коммуникации и инклюзивности. Коллекция представляет собой серию ярких и оптимистичных силуэтов, начиная с маленького черного платья, предлагая образцы новой моды, увиденной глазами Alber Elbaz .

Все изображения с показа AZ Factory Весна / Лето 2021

Valentino

Валентино на показе высокой моды Весна / Лето 2021 года уехал из Парижа в Рим и обосновался в Palais Colonna. Исследуя идею темпоральности, Пьерпаоло Пиччоли представил свои последние модели от кутюр для Valentino в коллекции, названной просто Code Temporal . Чтобы дать определение этому понятию, особенно важному для области высокой моды, посредством творческого диалога, дизайнер пригласил по этому случаю британского художника Роберта Дель Наха .

Chanel

В этом сезоне показ от кутюр Chanel был больше похож на воссоединение семьи. Модели шли перед послами Дома в окружении цветов. Юбки, кружева, Мэри Джейн и цветочные короны создавали ощущение лета и говорили о стремлении к свободе. Наконец, невеста вышла на сцену, как богиня на коне, прямо из сказки. Свадебный образ Chanel с его бесконечным шлейфом и влиянием 1920-х годов стал концом нарочито романтической коллекции.

Все изображения от кутюр Chanel Весна / Лето 2021

Giambattista Valli

«Делайте большие успехи или оставайтесь дома», — заявил дизайнер во время звонка из Парижа в Vogue US. Объемы коллекции составляют суть одноименного дома Giambattista Valli . Программа? Множество оборок, юбок в севильском стиле и платьев, похожих на сахарную вату, просто представлено в видео, где моделей в стиле Benedetta Barzini и Marisa Berenson в 1960-х годах сопровождала звездная танцовщица.

Все фотографии коллекции Giambattista Valli haute couture Весна / Лето 2021

Dior

В этом сезоне Dior снова обратился к итальянскому кинорежиссеру Matteo Garrone для сублимации своей коллекции haute couture. Снятый в замке Саммеццано, фильм под названием « Le Château du Tarot» предлагает модную интерпретацию этого гадального искусства, которым Christian Dior дорожил. В коллекции представлены легкие кружева, расписанные вручную детали и вышивки с иллюстрациями Пьетро Руффо , воплощенные в жизнь с помощью дизайнов, названных в честь символов, связанных с картами Таро.Результат? Слияние моды и седьмого искусства, приглашение мечтать и убегать.

Все образы показа Dior haute couture Весна / Лето 2021

Ирис ван Херпен

С трезвым подиумом Дом Ирис ван Херпен представил Roots of Rebirth, безусловно поэтическую коллекцию haute couture . Коллекция представляет собой визуальный диалог между земным миром и подземным миром, представленный в силуэтах, представленных как носимые холсты.

Schiaparelli

Для этой коллекции Весна / Лето 2021 Daniel Roseberry спрашивает, что такое мода и какой она должна быть. Следуя по стопам Elsa Schiaparelli , дом, возглавляемый американским дизайнером, представил коллекцию, которая льстит телу, но не стесняет его. Модные предметы первой необходимости, такие как бомберы, украшения, корсеты и кожаные брюки, переосмыслены через призму высокой моды и переработаны с использованием технических новшеств.В честь своего основателя модель Schiaparelli предложила новую интерпретацию своей вуали с капюшоном, созданной в 1938 году, и своего фирменного замка, который теперь принимает форму минаодьеры.

Julie de Libran

На презентации от кутюр своего одноименного дома Julie de Libran обратилась к трем громким именам французской модной сцены: бренду нижнего белья Eres , лейблу Charvet , известному благодаря его рубашки и Goossens .Это гардероб, подходящий для своего времени, где детали нижнего белья и эффекты больших ночей созданы из архивных тканей и оживают в видео с моделью Camille Rowe.

Все изображения коллекции Julie de Libran haute couture Весна / Лето 2021

Александр Вотье

Вдохновленный оживленными ночами во дворце в 1980-х, Александр Вотье Весна 2021 / Летняя коллекция от кутюр предлагает гламурную интерпретацию вечернего гардероба.Программа? Изделия из кристаллизованного трикотажа, комбинезон из ламе и другие изделия, украшенные рюшами и блестящей бахромой. Это идеальный гардероб для тусовщиц, чтобы танцевать всю ночь напролет.

Все изображения с показа высокой моды Александра Вотье Весна / Лето 2021

Рональд ван дер Кемп

Благодаря новому творческому процессу, который Рональд ван дер Кемп назвал , этическое Дада дизайнер решил перекрасить и создать коллажи из найденного холста.Работая с компанией, которая занимается переработкой неиспользованной ткани, он создал слепок корсета без стежков. Коллекция под названием W Гардероб 13 основана на новых технологиях для более ответственной моды.

Все образы показа высокой моды Ronald van der Kemp Весна / Лето 2021

Viktor & Rolf

Описанный творческим дуэтом как коллекция rave couture , гардероб Весна / Лето 2021 призывает к побегу и празднованию.Накидка «Арлекин», множество оборок и выразительные объемы… Эта коллекция от кутюр, представленная на заводе по производству боеприпасов времен холодной войны, преобразованном в пространство, посвященное современному искусству, предлагает артистичное и оптимистичное видение современной моды.

Все изображения с показа высокой моды Viktor & Rolf Весна / Лето 2021

Azzaro

Через зеркальные игры Olivier Theyskens создает минималистичный гардероб с плавными линиями, чистотой и изысканностью.Металлические чешуйки и блестки создают идеальный покрой, а бархат, шелк и люрекс прилегают к телу между силой и свободой. Смелая и бесплатная коллекция, посвященная мужчине и женщине Azzaro .

Yuima Nakazato

Авангардный японский дизайнер Yuima Nakazato создал уникальную коллекцию, сосредоточенную вокруг единого образа. Сочетание моды и высоких технологий, футуристический силуэт черпает вдохновение из «боро», традиционного японского лоскутного шитья, сделанного из уже поношенной одежды.К этому устойчивому творению было добавлено несколько технологий, например, его сложные трехмерные формы, подходящие к морфологии каждого силуэта. Воплощенная Лорен Вассер , американская модель, жертва синдрома токсичного шоколада, коллекция от кутюр Yuima Nakazato отражает ее авангардные идеалы, продвигающие инклюзивность, экологичность и технологии.

Также на Vogue.fr:
История высокой моды в цифрах
Лучшие модные тканевые маски, которые можно купить онлайн
14 моментов высокой моды, вошедших в историю моды

Подробнее о Vogue на Youtube:

</span><div class="box-comment-content"><div id="comments" class="comments-area"><div id="respond" class="comment-respond"><h2 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A RESPONSE <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/raznoe-2/kollekciya-ot-kutyur-chem-kollekciya-haute-couture-otlichaetsya-ot-pret-a-porter-a-kruiznaya-kollekciya-ot-pre-fall.html#respond" style="display:none;">Отменить ответ</a></small></h2><form action="https://iris-trikotazh.ru/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Ваш адрес email не будет опубликован.</span> <span class="required-field-message">Обязательные поля помечены <span class="required">*</span></span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Комментарий <span class="required">*</span></label><textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Имя <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" autocomplete="name" required /></p><p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" autocomplete="email" required /></p><p class="comment-form-url"><label for="url">Сайт</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" autocomplete="url" /></p><p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Отправить комментарий" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='10584' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /></p></form></div></div></div><div class="box-comment-btn-wrap "> <button class="bubbly-button"> Add a comment </button></div></div><div class="single-nav clearfix" role="navigation"><nav class="navigation post-navigation" aria-label="Записи"><h2 class="screen-reader-text">Навигация по записям</h2><div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="https://iris-trikotazh.ru/raznoe-2/polezna-li-varenaya-kukuruza-varenaya-kukuruza-polza-i-vred.html" rel="prev"><span class="screen-reader-text">Previous Post</span><span class="newspaper-nav-icon nav-left-icon"><i class="fa fa-angle-left"></i></span><span class="nav-left-link">Полезна ли вареная кукуруза: Вареная кукуруза: польза и вред</span></a></div><div class="nav-next"><a href="https://iris-trikotazh.ru/raznoe-2/esli-zhenshhina-beremenna-beremennost-i-koronavirus-svezhaya-i-proverennaya-informaciya.html" rel="next"> <span class="screen-reader-text">Next Post</span><span class="nav-right-link">Если женщина беременна: Беременность и коронавирус | Свежая и проверенная информация</span><span class="newspaper-nav-icon nav-right-icon"><i class="fa fa-angle-right"></i></span></a></div></div></nav></div></div></article></div><div class="cell small-11 medium-11 large-4 large-order-1 "><div id="sidebar" class="sidebar-inner "><div class="grid-x grid-margin-x "><div id="search-2" class="widget widget_search sidebar-item cell small-12 medium-6 large-12"><div class="widget_wrap "><form role="search" method="get" class="search-form" action="https://iris-trikotazh.ru/"> <label> <span class="screen-reader-text">Найти:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Поиск…" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Поиск" /></form></div></div><div id="categories-2" class="widget widget_categories sidebar-item cell small-12 medium-6 large-12"><div class="widget_wrap "><div class="widget-title "><h3>Рубрики</h3></div><ul><li class="cat-item cat-item-7"><a href="https://iris-trikotazh.ru/category/razvod">Благополучие</a></li><li class="cat-item cat-item-5"><a href="https://iris-trikotazh.ru/category/krasota">Красота</a></li><li class="cat-item cat-item-11"><a href="https://iris-trikotazh.ru/category/mod-3">Мод</a></li><li class="cat-item cat-item-9"><a href="https://iris-trikotazh.ru/category/mod-2">Мода</a></li><li class="cat-item cat-item-4"><a href="https://iris-trikotazh.ru/category/mod">Модные тенденции</a></li><li class="cat-item cat-item-3"><a href="https://iris-trikotazh.ru/category/raznoe">Новые тренды</a></li><li class="cat-item cat-item-13"><a href="https://iris-trikotazh.ru/category/otnoshen-2">Отношен</a></li><li class="cat-item cat-item-10"><a href="https://iris-trikotazh.ru/category/otnoshen">Отношения</a></li><li class="cat-item cat-item-12"><a href="https://iris-trikotazh.ru/category/razvod-2">Развод</a></li><li class="cat-item cat-item-8"><a href="https://iris-trikotazh.ru/category/raznoe-2">Разное</a></li><li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://iris-trikotazh.ru/category/sovety">Советы</a></li><li class="cat-item cat-item-6"><a href="https://iris-trikotazh.ru/category/stil">Стиль</a></li></ul></div></div></div></div></div></div></div></div></div><footer id="footer" class="footer-wrap"><div id="footer-copyright" class="footer-copyright-wrap top-bar "><div class="grid-container"><div class="top-bar-left text-center large-text-left"><div class="menu-text"><div class="footer-copyright-text"> Copyright 2019 © Iris-tritokazh.ru - все права защищены. «Ирис - домашний трикотаж» - домашний трикотаж и аксессуары от производителя из Иваново. Доставка по всей России! Телефон: 8 (920) 345-17-06.</div></div></div></div></div> <a href="#0" class="scroll_to_top" data-smooth-scroll><i class="fa fa-angle-up "></i></a></footer></div> <noscript><style>.lazyload{display:none}</style></noscript><script data-noptimize="1">window.lazySizesConfig=window.lazySizesConfig||{};window.lazySizesConfig.loadMode=1;</script><script async data-noptimize="1" src='https://iris-trikotazh.ru/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/js/lazysizes.min.js'></script>  <style>iframe,object{width:100%;height:480px}img{max-width:100%}</style><script>new Image().src="//counter.yadro.ru/hit?r"+escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"":";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth?screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+";h"+escape(document.title.substring(0,150))+";"+Math.random();</script>  <script defer src="https://iris-trikotazh.ru/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_827940eea6343a39a3e1bca00332c506.js"></script></body></html><script src="/cdn-cgi/scripts/7d0fa10a/cloudflare-static/rocket-loader.min.js" data-cf-settings="acf941175136e4433bfd7ebf-|49" defer></script>