Трикотажная одежда для дома и отдыха для мужчин и женщин, в интернет магазине Ирис — домашний трикотаж!

Домашний трикотаж от производителя в Иваново, в интернет-магазине «Ирис — домашний трикотаж» Трикотаж дешево, купить ночные сорочки, купить туники, купить трикотаж

Разное

Жан батист валли: Джамбаттиста Валли: биография и карьера. Профессиональная и личная жизнь Джамбаттисты Валли | Buro247

Содержание

Джамбаттиста Валли: биография и карьера. Профессиональная и личная жизнь Джамбаттисты Валли | Buro247

Джамбаттиста Валли родился в Риме в 1966 году. Его мать была связана родством с папой Пием IX, поэтому школу Джамбаттиста посещал в Ватикане, а затем учился в одном из римских лицеев. Позже он рассказывал, что именно в этот период познакомился с рисунками Кокто, иллюстрациями Грюо и цветовой палитрой Ива Сен-Лорана.
В возрасте двадцати лет Джамбаттиста Валли поступил в Европейский институт дизайна в Риме, а затем переехал в Лондон и стал посещать Центральный колледж искусств и дизайна им. Святого Мартина. По возвращении в Рим Джамбаттиста Валли устроился на работу в мастерскую к дизайнеру Чечилии Фанфани, а позже — к Роберто Капуччи. «Работа у Капуччи — лучшее образование, которое я получил», — скажет он десятилетием позже.

В 1990 году Джамбаттиста Валли начал работу над Fendissime — второй линией модного дома Fendi, основанной Карлом Лагерфельдом. Пять лет спустя Валли получил работу старшего дизайнера в итальянском доме Krizia, который существует с 1950 года.

В 1996 году он познакомился с Эмануэлем Унгаро, через год присоединился к его компании, а в 1998 году стал креативным директором Emanuel Ungaro. Джамбаттиста Валли проработал там до 2004 года и по окончании действия контракта сообщил о своем намерении создать собственную линию одежды. В том же году его назначили вторым креативным директором марки Iceberg — совместно с дизайнером Паоло Джерани.

Дебютный показ марки Giambattista Valli состоялся в Париже в 2005 году. В 2007 году с уходом на пенсию дизайнера Валентино Гаравани пошли слухи о том, что в дальнейшем женскую и мужскую линию Valentino будет возглавлять Джамбаттиста Валли, но в итоге это место досталось бывшему дизайнеру Gucci Алессандре Факкинетти. В 2008 году дизайнер создал первую коллекцию для линии Moncler Gamme Rouge, а также представил собственную линию свадебных платьев. В 2011 году Валли продемонстрировал первую коллекцию haute couture на парижской неделе высокой моды.

В настоящее время Джамбаттиста Валли совмещает работу над своим собственным брендом и над линией Moncler Gamme Rouge, создавая по восемь коллекций в год. Среди поклонниц пышных платьев и лаконичных костюмов Giambattista Valli значатся Сара Джессика Паркер, Лупита Нионго, Джессика Бил, Елена Перминова и многие другие.

 

Как выглядит новая коллекция Giambattista Valli x H&M

Уже через месяц в продажу поступит коллекция Giambattista Valli x H&M. Итальянский дизайнер Джамбаттиста Валли известен как автор роскошных платьев-зефирок, которые так любят звезды street style, Instagram-блогеры и it-girls по всему миру.

Кендалл Дженнер в платье из новой коллекции Giambattista Valli x H&M

Совместно с H&M Валли создал коллекцию, которая выглядит как эклектичное резюме его стиля. Он называет это «abecedario», что по-итальянски означает «словарь».

Платья занимают центральное место в коллекции. Модели с корсетом струятся ниже талии, при этом движения подчеркиваются кружевной каймой, красивыми принтами и пышными слоями. Драматичное красное платье раскрывается гигантскими оборками на плечах, как крылья ангела.

Принты в мелкий цветочек придают платьям настроение рококо.

Особой секцией в коллекции представлены мини-платья со скульптурным силуэтом и обнаженными плечами. Цветочное платье-пачка с асимметричной оборкой столь же характерно стилю Валли, как и черное пышное платье-бюстье.

Короткий жакет с отворотами и длинное пальто составляют более строгую часть коллекции. Чтобы угодить девушкам всех поколений, модельер создал линию уличной одежды, в которой, тем не менее, сохранилось уникальное чувство женственности и изысканности. Черный худи украшен цветочными мотивами, а декоративная вышивка придает аристократичности простой толстовке.

Коллекция Giambattista Valli x H&M включает в себя широкий ассортимент ювелирных украшений и аксессуаров, которые можно по-разному применить в образе. Жемчужное ожерелье является ключевым элементом и полностью соответствует стилю Джамбаттиста. В коллекции представлены солнцезащитные очки, кольца и серьги GBV, серьги Valli Girl, сандалии на высоком каблуке, ботинки и слипперы.

Сьемки лукбука проходили в родном городе Джамбаттиста Валли – Риме. Над ним работали фотограф Кайл Уикс и стилист Джованна Батталья Энгельберт. В главных ролях модели Осло Грейс, Лесли Хуэну, Марe Касанпавиро, Кохея Такабатаке, Луку Исаака и Тома Рея.

Коллекция Giambattista Valli x H&M будет представлена по всему миру 7 ноября 2019 года. В Украине коллекция будет представлена в магазине H&M в SkyMall. Ждем! 


«Игра на выживание» реж. Жан-Батист Леонетти в «35 мм»: _arlekin_ — LiveJournal

Слава Шадронов (_arlekin_) wrote,
Слава Шадронов
_arlekin_
Category: Все оказалось еще хуже, чем можно было предположить по рекламному ролику. Уже там происходящее слишком смахивало на компьютерную игру — ну, допустим, для того и «Игра на выживание» (в оригинальном названии, насколько я понимаю, присутствует игра слов: Beyond the Reach). И все-таки дико: считающий себя хозяином жизни богач Мэдок (Майкл Дуглас в привычном для него амплуа почти что пародирует своего персонажа из «Уолл-стрит») приезжает в пустынную глушь с желанием подстрелить загадочного толсторога. На толсторога нужна лицензия, которой у Мэдока нет, зато есть деньги, и он дает взятку шерифу, а тот предоставляет Мэдоку следопыта, своего помощника, честного юношу Бена (Джереми Ирвин, видать, так до старости и будет играть честных юношей), потомственного спасателя. Бен расстроен тем, что его девушка, которую он любит с детства, уехала в колледж, но от заработка не отказывается. А Мэдок вместо толсторога умудряется подстрелить местного полоумного старика Чарли. И чтоб не портить себе деловую репутацию, пускает в труп пулю из ружья Бена, а самого Бена подписывает на сговор.
Но Бен, и Чарли тоже любивший с детства, не намерен спустить преступление с рук заезжему богачу. И тогда Мэдек, раздев Бена до трусов, принимается гонять юношу по раскаленной днем и вымораживающей ночью пустыне. И стреляет по нему, и динамитом взрывает — а тому ни динамит, ни солнце, и выстрелы — все нипочем. Кажется, Мэдок, буржуй проклятый, уже не ради репутации напрягается, а из чистого охотничьего азарта, ведь все богачи по сути своей порочные мерзавцы. Благодаря заначкам Чарли парню удается не только выжить, но и повязать Мэдока. Но тот, конечно, улетает из полицейского участка на личном вертолете. Закончить бы историю тут — и еще куда ни шло, потому что при всей искусственности драматургии, по крайней мере, пустынная натура великолепна, оператор молодец, да и оба актера на своих местах. Но нет, присобачен эпилог, где к юному герою и его девушке, яко тать в ночи, является — самолично, не посылая наемных убийц — неугомонный Мэдок с ружьем, и хотя застает любовников спящих в обнимку, девушка, которую Бен предусмотрительно обучил стрельбе, сшибает первым выстрелом бандита с ног, а дальше уж Бен добивает негодяя.
Такая развязка кажется идиотической с любыми скидками не жанровые условности — хоть триллера, хоть вестерна, какой угодно. То есть «Игра на выживание» — это даже не честный бред, а подлая халтура. Зато пресловутого толсторога так и не показали, я и не узнал, что это за зверь такой, ради которого подобные приключения затеваются. И ведь режиссер (невесть откуда взявшийся запоздалый дебютант), похоже, понимает, что делает, и позволяет себе, нагнетая серьезность на анекдотично пустом месте, местами открыто прикалываться — вроде того, что еще до всех трагических событий герои едут в машине и изображают голосами мультяшных персонажей Валли и Еву, последних мыслящих роботов на опустевшей, покинутой людьми Земле.
  • «Ловцы снов. Хазарский словарь», Национальный театр Белграда, реж.Ливия Пандур, хор.Рональд Савкович

    Аккурат днями пока белградская труппа гастролировала на площадке «Геликона», в верхнем «зиминском» фойе театра открылась выставка…

  • в этой комнате не видно пожара: «Три сестры», Volkstheater, Вена, реж.
    Сюзанна Кеннеди

    Спектакль не просто транслировали онлайн позапрошлой весной во время тотального карантина — чего тогда потом не транслировали только… — это был…

  • «#ЛечитьСпасатьЛюбить», Владимирский театр драмы, реж. Владимир Кузнецов

    Бывать во Владимире мне как-то раз (правда, всего одним днем, туда-обратно из Москвы) довелось -…

Photo

Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq

XVII – начало XIX вв.

Одним из путешественников, писавших про Аравию, был математик, картограф, натуралист Карстен Нибур (1733–1815).

Он родился в семье крестьянина в деревне Людингворт (Нижняя Саксония). Образование получил совсем слабое, так как после всего нескольких лет учебы должен был заняться крестьянским трудом, но продолжал учиться самостоятельно, проявляя особый интерес к математике.

В 1760 году переехал в Данию, а в 1761 году получил приглашение поучаствовать в научной экспедиции на Ближний Восток, целью которой было исследование природы, этнографии и экономики Египта, Аравии и Сирии.

Экспедиция отправилась из Копенгагена в начале 1761 года, прибыв в египетскую Александрию, поднялась вверх по течению Нила. Из Суэца Нибур совершил восхождение на гору Синай, в октябре 1762 года экспедиция отправилась в Джидду, а затем уже по земле добралась до города Моха в Йемене. Здесь путешественников стали преследовать неудачи. В мае 1763 года умер филолог Фредерик Кристиан фон Хаузен, а вскоре после него натуралист и философ Пер Форссколь.

Нибур был одним из немногих членов экспедиции, не имевшим существенных проблем со здоровьем. Из Йемена экспедиция, в которой осталось всего три человека, отправилась в Бомбей (Мумбаи), по пути потеряв еще одного своего участника. Прибыв в Индию, Нибур после смерти напарника остался единственным участником некогда представительной экспедиции. Он провел в Бомбее 14 месяцев, а затем через Маскат, Бушир, Шираз, Персеполь, Кипр и Константинополь вернулся в Копенгаген в ноябре 1767 года.

По возвращению в Данию до 1776 года Нибур занимал должности на военной службе, затем перешел на гражданскую.

Описания своих путешествий он опубликовал впервые в 1772 году под названием Beschreibung von Arabien («Описание Аравии»). Несмотря на то, что у Нибура были сведения лишь о небольшой части полуострова от Мохи до Саны, его сочинение значительно расширило знания европейцев об Аравии. Нибур пишет о социальных классах, о религии, о разных ветвях мусульманства, о традициях кровной мести, о жилье, пище, костюмах, обычаях, повседневном быте, медицине, различных стилях каллиграфии (так как имел возможность увидеть множество арабских рукописей), о сельском хозяйстве и о многом другом. Основное же внимание автора привлекает география. Для каждого из пройденных им районов Нибур составил отдельные карты, которые существенно дополняли уже существующие.

Нибур впервые дал представление о политической карте Йемена, который в то время являлся настоящей мозаикой из отдельных княжеств. Писал он об Омане, Бахрейне, Центральной Аравии – стране кочующих бедуинов. В Аравии и Иране Нибур особенное внимание уделил развалинам древних городов, в том числе Персеполя, где точно скопировал ряд клинописных надписей.

Нибур первым сделал точные астрономические определения многих пунктов Аравийского полуострова и Южного Ирана, составил планы посещённых им крупных городов и карты приморских областей. Географическим описанием Йемена, которое составил Нибур, в Европе пользовались до конца XIX века.

На выставке представлено издание Carsten Niebuhrs Reisebeschreibung nach Arabien und anders umliegenden Landern («Описание путешествия Карстена Нибура в Аравию и соседние страны»), выпущенное в 1774–1778 годах.

Эгон Шиле (1890–1918) . Самые скандальные произведения искусства

Эгон Шиле прожил совсем недолгую жизнь, однако успел стать одним из ярчайших представителей австрийского экспрессионизма. Его наследие насчитывает около трех сотен картин и несколько тысяч рисунков. Прежде всего, Шиле был превосходным графиком. Для изображения обнаженных тел, которые являлись основной темой в его творчестве, он выработал уникальный характер линии, демонстрирующий обостренную чувственность, экзальтированность или напряженность персонажей.

Даже в живописных произведениях мастера ключевую роль в создании образа играли контурные очертания людей и объектов, особым способом выражающие их сущность.

Личность и творчество Шиле притягивали внимание современников, зачастую его образ жизни и произведения объявлялись провокационными и неприемлемыми. Открытая демонстрация эротизма и сексуальности в творчестве, вдохновленная исследованиями Зигмунда Фрейда, возмущала буржуазную публику и создавала вокруг художника ауру скандальности.

ВАЛЛИ В КРАСНОЙ БЛУЗКЕ. 1913 Г.

Валли Нойциль была единственной, кто постоянно навещал Шиле в тюрьме. Он писал об этом: «Среди моего ближайшего окружения не нашлось никого, кто что-либо сделал для меня. Кроме Валли, с которой я не так давно был знаком. Но ее поведение было настолько благородным, что я был покорен».

Изображенная на рисунке девушка по имени Валли Нойциль олицетворяет, пожалуй, самый плодотворный и в то же время самый противоречивый период в творчестве Эгона Шиле. В возрасте семнадцати лет Валли стала натурщицей, музой, а вскоре и любовницей молодого художника. За 4 года их совместной жизни Шиле создал большое количество рисунков и картин. При этом многие из них благодаря раскованности Нойциль имели весьма откровенный характер. Часто Эгон приглашал и других девушек, чтобы они позировали ему вместе с Валли.

В 1912 году Шиле подвергся судебному разбирательству. Его обвиняли в растлении 13-летней девочки, посещавшей его мастерскую. 21 день художник провел в тюрьме, после чего обвинения в сексуальном насилии были сняты. Тем не менее множество обнаруженных в его доме рисунков, большая часть которых изображала Валли — одну или в компании других натурщиц, — было признано порнографическими, подлежавшими конфискации и уничтожению. Заключение Шиле оказалось продлено на три дня за демонстрацию работ эротического содержания несовершеннолетней.

Произведения, непосредственно ставшие причиной скандала, уже невозможно увидеть. Однако далеко не все работы этого периода были найдены и изъяты, и, кроме того, происшествие ничуть не повлияло на увлеченность художника прямолинейным изображением человеческих тел. Сохранилось немало примеров работ Шиле, подтверждающих, что даже одетыми, как в случае с «Валли в красной блузке», девушки на его рисунках выглядят весьма вызывающе.

%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%be%20%d0%be%20%d1%82%d0%be%d0%bc%2c%20%d1%87%d1%82%d0%be%20%d0%be%d0%bd%20%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f%20%d0%bd%d0%b5%20%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0 — со всех языков на все языки

Все языкиРусскийАнглийскийИспанский────────Айнский языкАканАлбанскийАлтайскийАрабскийАрагонскийАрмянскийАрумынскийАстурийскийАфрикаансБагобоБаскскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийБурятскийВаллийскийВарайскийВенгерскийВепсскийВерхнелужицкийВьетнамскийГаитянскийГреческийГрузинскийГуараниГэльскийДатскийДолганскийДревнерусский языкИвритИдишИнгушскийИндонезийскийИнупиакИрландскийИсландскийИтальянскийЙорубаКазахскийКарачаевскийКаталанскийКвеньяКечуаКиргизскийКитайскийКлингонскийКомиКомиКорейскийКриКрымскотатарскийКумыкскийКурдскийКхмерскийЛатинскийЛатышскийЛингалаЛитовскийЛюксембургскийМайяМакедонскийМалайскийМаньчжурскийМаориМарийскийМикенскийМокшанскийМонгольскийНауатльНемецкийНидерландскийНогайскийНорвежскийОрокскийОсетинскийОсманскийПалиПапьяментоПенджабскийПерсидскийПольскийПортугальскийРумынский, МолдавскийСанскритСеверносаамскийСербскийСефардскийСилезскийСловацкийСловенскийСуахилиТагальскийТаджикскийТайскийТатарскийТвиТибетскийТофаларскийТувинскийТурецкийТуркменскийУдмурдскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийФарерскийФинскийФранцузскийХиндиХорватскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧеркесскийЧерокиЧеченскийЧешскийЧувашскийШайенскогоШведскийШорскийШумерскийЭвенкийскийЭльзасскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЮпийскийЯкутскийЯпонский

 

Все языкиРусскийАнглийскийИспанский────────АймараАйнский языкАлбанскийАлтайскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийВенгерскийВепсскийВодскийВьетнамскийГаитянскийГалисийскийГреческийГрузинскийДатскийДревнерусский языкИвритИдишИжорскийИнгушскийИндонезийскийИрландскийИсландскийИтальянскийЙорубаКазахскийКарачаевскийКаталанскийКвеньяКечуаКитайскийКлингонскийКорейскийКрымскотатарскийКумыкскийКурдскийКхмерскийЛатинскийЛатышскийЛингалаЛитовскийЛожбанМайяМакедонскийМалайскийМальтийскийМаориМарийскийМокшанскийМонгольскийНемецкийНидерландскийНорвежскийОсетинскийПалиПапьяментоПенджабскийПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынский, МолдавскийСербскийСловацкийСловенскийСуахилиТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТатарскийТурецкийТуркменскийУдмурдскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийФарерскийФинскийФранцузскийХиндиХорватскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧаморроЧерокиЧеченскийЧешскийЧувашскийШведскийШорскийЭвенкийскийЭльзасскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЯкутскийЯпонский

Пять главных трендов Недели высокой моды в Париже и один бонусный аксессуар

7 июля 2018, 15:45

В Париже завершилась Неделя высокой моды. На протяжении пяти дней модельеры радовали, удивляли, а порой и шокировали публику своими идеями. Каждая коллекция, конечно, в первую очередь призвана показать индивидуальный взгляд ее создателя на моду, но общие черты все-таки прослеживались. Какие тренды могут уйти из мира кутюр в масс-маркет — в нашем материале.

1.Этюд в розовых тонах

Несмотря на то что в Париже дизайнеры представляли осенне-зимние коллекции, одним из главных тонов в палитре оказался вполне летний оттенок — строгий черный, солидный синий, терпкий бордовый, и традиционные для сезона оттенки золотого и коричневого во многих коллекциях потеснил легкомысленный розовый. Идеи модельеров в этом совпали с настроениями публики. Гости показов весьма охотно носят розовые наряды этим летом и теперь смогут продолжить делать это и осенью.

Розовая нить прошла почти через все коллекции, объединив даже совершенно непохожие друг на друга эстетики. Модельеры предложили на выбор внушительную палитру — была и цветущая фуксия, и затухающий розовый пепел, и пастельные оттенки, и вариации с примесью коралловой пудры. Поскольку летящие платья из тафты в зимних декорациях суровой реальности представить сложно, то в бой с депрессией, видимо, пойдут розовые шубки, свитеры и аксессуары.

2.С покрытой головой

Многим haute couture справедливо кажется слишком далеким от жизни и совершенно непрактичным. Ну куда, собственно, можно отправиться в платье на каркасе, который напоминает архитектуру Гауди, или в топе, едва прикрывающем живот (и это в зимней-то коллекции)? Но если присмотреться внимательней, можно заметить, что главному аксессуару холодного периода года — шапке — дизайнеры все-таки уделили внимание.  

Вот только головной убор принимал на подиумах самые неожиданные формы. Вряд ли, конечно, стоит ожидать, что все модели перекочуют в масс-маркет в неизменном виде, и зимой нам придется носить на голове, например, икебану. Но такое многообразие явно может стимулировать рост креативных идей и поднять головной убор от уровня обусловленной климатом необходимости до средства самовыражения.

Повод порадоваться есть и у поклонников одеваться в стиле ретро. На подиуме были представлены и французские береты с вуалью, и кепки, и фуражки. Расцветки тоже проверены временем — модные дома с долгой историей, вроде Dior, отдали предпочтение черному и бежевому. Стабильной зима будет и у любителей русского стиля. Мастер-класс по ношению мехов традиционно состоялся на показах Ульяны Сергеенко и бренда Yanina. Тем же, кто готов к экспериментам, можно решиться на яркие цвета — как у Maison Margiela. Или сосредоточиться на деталях и декорировать шапку сеткой.

3. Разодеться в пух и перья

Теплый пух — вполне логичный для зимы материал. Впрочем, кутюр, как всегда, все вывернул наизнанку. Содержимое зимних курток выбралось наружу и превратилось из утилитарного компонента в эстетический декоративный элемент. Пухом и перьями щедро украшали и платья, и костюмы, и верхнюю одежду. Буквально следовать максимализму модельеров и превращаться в редкую птицу не так уж и обязательно — благо этим материалом  можно акцентировать нюансы. Вполне жизнеспособный дизайн продемонстрировал, как ни странно, Жан-Поль Готье — в качестве отделки зимней одежды «оперение» может войти в повседневный стиль лучше всего.

4. Балетный класс

Многослойность — тема для зимы, конечно, актуальная, но кутюрье трактовали ее по-своему. Не считая творений Джона Гальяно, многослойными на подиуме были в основном юбки и платья. Стилистика балетных пачек все еще очаровывает модельеров. Выделялся и еще один тип кроя — открытые спереди ноги и длинный шлейф сзади.

Но в качестве альтернативы можно обращаться и к более закрытым моделям, которых тоже хватало. Были и платья-колокольчики, и многослойные юбки средней длины, которые можно комбинировать с кашемировыми свитерами или водолазками, например. Такой крой смотрится выгодно как раз с обтягивающим верхом — это станет отличной альтернативой предлагаемым на подиуме топам и расшитым кристаллами и пайетками лифам, если стоит задача создать базовый повседневный образ.

5. Блестящий выход

Кристаллы, пайетки, стеклярус — все это неизменная часть кутюрных недель, причем независимо от сезона. Богатство отделки неизменно ассоциируется с роскошью, которая так важна для высокой моды. Словно откликаясь на красоту зимнего пейзажа и сверкающий снег, дизайнеры добавили к классическим декоративным элементам еще и блестящие ткани с серебряным отливом.

На подиуме были представлены наряды с блестящими нитями в осенней охристо-коричневой гамме и роскошные комплекты с золотым отливом. В повседневной жизни такие образы, конечно, могут смотреться слишком утрированно. Здесь стоит делить мнение кутюрье на чувство меры, чтобы за вами не гонялась стая сорок. Зато от проблем выбора торжественных нарядов дизайнеры нас на следующий сезон точно избавили.

6. Сбоку бантик

На Неделе высокой моды в Париже нам подарили еще одну идею для создания интересного образа за счет аксессуаров или кроя. Банты, воланы и драпировки — все это раньше больше ассоциировалось со школьной линейкой и складками занавеса в актовом зале, но теперь перешло в разряд модных деталей. Настоящий бенефис художественного складывания тканей состоялся, конечно, на показе Valentino.

На подиуме прозвучала настоящая ода характерному стилю модного дома, который когда-то и прославил дизайнера. Банты на показах появлялись самые разные — можно подвязывать черную ленту под воротник рубашки и отправляться в офис, а можно проапгрейдить старое платье за счет массивного аксессуара. Жан-Батист Валли и вовсе предложил сделать из банта самостоятельный предмет гардероба.

А что на прошедшей Неделе высокой моды больше всего запомнилось вам ? И каким трендам вы готовы следовать?

Источник: http://www.spletnik.ru/look/newsmoda/

Джамбаттиста Валли, Дизайн для знающих женщин

Г-н Валли вырос в консервативной семье в Риме, где он наблюдал за стильными женщинами, которые сами создавали моду, о чем, по его словам, он никогда не забывал, когда переехал в Париж в 1990-х годах. работать на Унгаро. Г-н Унгаро приписал г-ну Валли восстановление дома и назвал его своим преемником, когда вышел на пенсию. Но семья Феррагамо, которой принадлежал Унгаро, уволила его во время внутренней борьбы в 2004 году. Три месяца спустя г-н Валли основал свою собственную линию, работая в ателье в Марэ.

Г-н Валли сказал, что у него никогда не было финансовой поддержки и у него нет прибыльных лицензионных продуктов, хотя ходят слухи о сделке с ароматами (и Мануэль Пуиг, вице-председатель влиятельной парфюмерной компании Puig, случайно оказался в первых рядах. ряд его последнего шоу). Но г-н Валли сказал, что он полагается на своих девочек Валли, чтобы выжить, и его обычно обожают как покупатели, так и модели.

«Я помню, как шла к нему домой воскресным утром в Париже, когда он только что был на блошином рынке и купил тонны старых женских шляп 1940-х годов», — сказала Маргарита Миссони, подруга с десятилетием.«Я сказал:« Что ты собираешься делать, начать делать шляпы? »А он ответил:« Вовсе нет. Рюши мне понравились ». И в его следующей коллекции были все эти рюши. На его платьях были видны шляпы ».

В своем выставочном зале Кинга Райзак, который примерял черное тюлевое платье с приталенным трикотажным верхом, ключевым образом осенней коллекции, сказал: «Я просто подумал, что эта коллекция отличается. Он более городской ».

Г-н Валли ответил: «Это именно то, что есть. Я хотел чего-то более урбанистического, идеи прогуливаться по Центральному парку в больших свитерах, взглянуть на девушек NoLIta на окраине города.В конечном счете, это шоу было одним из лучших в его карьере.

Николь Фишелис, модный директор Macy’s, сказала, что она попросила г-на Валли принять участие в ее серии сотрудничества из-за ажиотажа вокруг этого лейбла. И этот образ передался клиентам Macy’s. «У нас был его продукт в городах, где покупатели даже не знают его имени, и, очевидно, они его получили», — сказала г-жа Фишелис.

Джамбаттиста Валли Коллекция от кутюр Весна 2021

«Стань большим и оставайся дома», — приказал Джамбаттиста Валли на видеозвонке из Парижа, адаптируя свою часто используемую мантру к новой норме.Теперь, когда Валли говорит вам, что Валли говорит вам, что эти люди существуют, верьте данным о продажах за прошлое лето, когда валяются тысячи слоев тафты. Значит, он продал бальные платья? «Разве я, не так ли, не так ли! У меня есть несколько очень выдающихся китайских клиентов, которым нужны эти моменты заявлений. Он также очень хорошо работает на Ближнем Востоке и проявляет приверженность в Европе. Высокую моду всегда можно адаптировать к требованиям ».

Вдохновленный опытом, Валли не отступил от своего дела и посвятил этот необычный сезон тем книгам, которые ему близки.«Иногда я смотрю на другие дома высокой моды и вижу много украшений. Мода — это не украшение. «Мода — это объемы», — заявил он. «Когда вы рисуете готовую одежду, вы должны быть дизайнером. Создавая от кутюр, нужно быть скульптором. В этом разница между созданием пространства и его украшением «. Используя подручные инструменты — косую резку, деграде, мили тафты — он обработал каждый из них, чтобы добиться огромных размеров, воплощающих эту коллекцию.

Он создал многоуровневые и многослойные творения из сахарной ваты, которые подпитывают его бизнес от кутюр даже во время изоляции.Некоторые были в форме лебедей, некоторые — в виде надутой складчатой ​​ленты; другие были греческими, восходящими к классическим формам высокой моды. Он завершил их объемами волос, вдохновленными фотографиями Бенедетты Барзини и Марисы Беренсон 1960-х годов. Они подняли взгляды Zoom на новые высоты. О своем процессе Валли объяснил: «Я стараюсь следовать тому, что предлагает ткань. Я слежу за ним, и это дает мне объемы ». Но как показал фильм, который он выпустил вместе со своим лукбуком, его любовь к скульптуре — это больше, чем просто аналогия с его практикой.

На разделенном экране с моделями, расхаживающими по белой комнате в своих больших платьях в сопровождении танцора балета, поднимающего бурю (идеальный образ клиентов Валли от кутюр в любой вечер дома), были кадры зданий из Севильи, которые вызывали разговоры между пространства и одежду. Это был способ Валли показать своим клиентам, что вдохновляет его чувство объема, но он также передавал более крупный посыл. «Момент, в котором мы живем прямо сейчас, связан с объединением культур. Севилья — это место, где испанская и исламская культуры сливаются вместе и создают новую третью культуру.

Через эту линзу можно было легко увидеть коды Севильяны и фламенко, пробивающиеся сквозь взъерошенные юбки Валли — или драматизм мантильи, отраженный в его высоких полупрозрачных вуалях, — но он был непреклонен не в этом. «Если бы я добавил еще одну вещь в коллекцию, это, вероятно, была бы полосатая джеллаба посередине», — отметил он. «Марко Поло поехал в Китай и привез лапшу в Италию. Речь идет об обмене. Мы все смотрим на одну и ту же луну и солнце ». Можно сказать, что платье, придуманное в Севилье мальчиком из Рима, созданное в парижском ателье и надетое в бальном зале в Китае, довольно хорошо отражает это представление.

Джамбаттиста Валли и H&M в сотрудничестве дизайнеров

Наконец-то появилась новость: Джамбаттиста Валли, всемирно известная как портниха некоторых из самых гламурных звезд мира, включая Рианну, Амаль Клуни, Ариану Гранде и Эмму Стоун, является последним дизайнером, сотрудничавшим с H&M.

Создавая дизайн для H&M, Валли представит свое уникальное видение стиля широкой аудитории, включая, впервые, мужскую коллекцию. Каждый получит возможность одеться как суперзвезда в эклектичном сочетании резкости и изящества Валли.

ПОПУЛЯРНЫЙ ПОСТАВЩИК МОДНОЙ МАГИИ
Кипучий Джамбаттиста Валли, которого своим близким друзьям называют Джамба, — непреодолимая сила моды и настоящий трудоголик. Он принадлежит к высшей школе модников: те, кто считает, что половина волшебства создается в ателье, а другая половина исходит от самих клиентов и бесконечно личных способов, которыми они воплощают одежду в жизнь.

Соответственно, Валли любит называть себя по-французски fournisseur , что означает «провайдер».Тот факт, что Валли глубоко любим и страстно преследует широкая, кросс-культурная клиентура из самых разных слоев общества, доказывает эффективность его подхода к стилю.

БЛЕСТЯЩАЯ МОДНАЯ КАРЬЕРА ВАЛЛИ
Джамбаттиста Валли родился и вырос в Риме. Его первый глубокий познавательный опыт работы он получил вместе с мастером-кутюрье Роберто Капуччи, художником, работающим с тканью, после чего он долгое время работал в Fendi, где он был креативным директором влиятельной линии Fendissime.

Затем Джамбаттиста перебрался в Милан, чтобы работать в Krizia, пока, по приглашению Эмануэля Унгаро, он не переехал в Париж в конце 90-х, чтобы проложить необычный путь в знаменитом парижском доме. В конце концов он пошел в одиночку и открыл модный дом Giambattista Valli, выпустив свою одноименную коллекцию в 2005 году.

Сегодня Валли называет Париж своим домом, оставаясь при этом верным своим римским корням. Джамбаттиста, кутюрье и приятель, окруженный постоянно растущим антуражем аристократических «девушек Валли», говорит о своей личной жизни довольно конфиденциально, но очень четко выражает свое профессиональное видение и вдохновение.

Мы встретили Джамбаттиста Валли в Париже в Maison Valli, который расположен в комнатах, которые раньше принадлежали другому знаменитому итальянскому эмигранту: Жану Батисту Люлли, придворному музыканту Людовика XIV.

КАК БЫ ВЫ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЯ H&M PUBLIC?
«Моя работа говорит сама за себя, поэтому я бы не стал добавлять много. Мне нравится думать о себе как о соучастнике каких-то особых моментов. Мои творения легко носить и легко интерпретировать. Я рассматриваю их не только как платья, но как средство налаживания диалога с моими клиентами.Я конструирую для живого тела, а не для безжизненного манекена ».

ЧТО ВАС ВДОХНОВЛЯЕТ?
«Вдохновение — дело любопытства: искру во мне может зажечь буквально все, от пейзажа до музыкального произведения. Меня привлекает много разных вещей. Например, наугад: Мина, Индия, Антонио Лопес, Бьянка Джаггер, Джейн Биркин, Луиза Буржуа, Фрэнсис Бэкон, Нан Голдин, Федерико Феллини, Энди Уорхол, MTV и Позитано, а также Арте Повера, Ева Ионеско и сказки. Это создает много контрастов — мне нравится иметь элемент напряжения во всем, что я делаю.”

КАК ВЫ ОПИСАЛИ СВОЕ ВИДЕНИЕ МОДЫ?
«Моя работа — это смесь строгости и легкомыслия, призванная прославлять красоту женщин. Невозможно отрицать это: важные события влияют на то, как вы работаете. Для меня мода — это знаки, линии и текстуры, как научил меня мой первый босс Роберто Капуччи ».

«Я стремлюсь создать характерный силуэт, потому что силуэт поразит память. А украшение — это просто сувенир, который быстро тускнеет.При этом моя работа двоякая: с одной стороны, она неизменно резкая, как линия, начерченная карандашом; с другой — страстная и вычурная, как букет цветов или пучок перьев. Эммануэль Унгаро был моим учителем, когда дело дошло до flou ».

МОДА, КОТОРАЯ ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ТАК ПИТАЕТСЯ В ДУХЕ МУЖЕСТВА И ИЗЫСКАНИЯ. КАК ПРОИСХОДИТ ЭТО СОТРУДНИЧЕСТВО С H&M?
«H&M неожиданно связалась со мной, и я сразу же отреагировал с энтузиазмом. Предполагается, что мой мир и H&M расходятся, но это просто заблуждение.По сути, моя работа посвящена определенному типу женщин, не определенным по возрасту или статусу, а теперь также определенному типу мужчин. H&M позволяет мне достигать их в глобальном масштабе, и это здорово ».

ЧТО ВЫ ЖДЕТЕ ОТ ЭТОГО И ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ОТ ЭТОГО ПОЛУЧИТЬ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ?
«Я принял этот проект, потому что почувствовал, что это подходящий момент, чтобы поделиться своим видением с новой аудиторией. Я хочу, чтобы клиенты H&M получили доступ к мечте Валли и извлекли из нее все, что захотят. Я предлагаю им стиль, а не моду: что-то с более глубоким смыслом и долгой жизнью.В коллекции не будет одноразовых вещей, но покупатели захотят оставить их в гардеробе надолго. Коллекция Giambattista Valli x H&M позволяет мне дарить красоту каждому ».

БЫЛО ТРУДНО ПЕРЕВЕСТИ ВАШИ ОЧЕНЬ ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ПО ТКАНИ И ИСПОЛНЕНИЮ В ПАРАМЕТРЫ H&M?
«Честно говоря, не было. Я привык к напряженной и кропотливой работе в ателье, и у меня очень высокие стандарты качества моих творений, которые я всегда лично проверяю; но, признаться, я был первым, кто удивился, когда мы получили образцы арматуры.H&M смогла добиться такого же эффекта. Они сделали все великолепно, даже мои фирменные многоярусные тюлевые платья ».

НА САМОМ ДЕЛЕ, ПЛАТЬЯ TULLE ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ КОЛЛЕКЦИИ H&M, А НЕ ОНИ?
«Платья — это действительно закуска. Они появятся в первом выпуске коллекции, приуроченной к гала-вечеру amfAR на Каннском кинофестивале. Знаешь, я люблю одевать женщин для красных дорожек, настоящих или вымышленных ».

ЕСТЬ ЛИ ТЕМА ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ?
«Я задумал состав как репертуар или словарный запас: краткое изложение моего стиля, состоящее из произведений, которые каждый может интерпретировать по своему усмотрению.Настоящего повествования нет, но есть ощущение плавности между мужской и женской одеждой ».

ЭТО ОЧЕНЬ ПЕРВЫЙ РАЗ ПРЕДЛАГАЕТ МУЖСКАЯ ОДЕЖДА. КАК ВЫ ПОДХОДИЛИ К ЭТОМ?
«Обычно женщины берут вещи из мужского гардероба, поэтому я подумал, что мои мужчины могут просто взять вещи из женского гардероба. Принты животных и цветов, а также блестки и прозрачные пленки абсолютно одинаковы. На самом деле, изделия из мужской коллекции могут легко носить женщины: я призываю клиентов делать это, потому что все предназначено для обмена.”

«Мой стиль вне времени, потому что он подвешен между прошлым и настоящим; нестареющий, потому что это философия, не знающая границ; без усилий, потому что он плавный, спонтанный, свободный и совершенно бессознательный. Теперь он еще и бесполый «.

ДЕВУШКИ ВАЛЛИ БЫЛИ РАННИМ ЯВЛЕНИЕМ, КОГДА ОНА ДОСТАВЛЯЕТСЯ ЗНАМЕНИТОМ И ДИЗАЙНЕРАМ. КАК ВСЕ ЭТО ПРОИЗОШЛО?
«Очень естественным образом, поэтому я думаю, что все началось так быстро и так достоверно. Женщины сразу откликнулись на мою работу, потому что я предложила им то, чего они больше нигде не могли найти.»

« Группа друзей во главе с Бьянкой Брандолини Д’Адда вскоре собралась вокруг меня и стала моими музами. Ли Радзивилл был еще одним великим сторонником. Мне бы очень хотелось, чтобы она выступила в качестве свидетельства этого сотрудничества. Для меня очень важен диалог, и это то, что я взращиваю со своими музами. Во всех них я восхищаюсь личностью и свободой ».

КАКОВЫ КЛЮЧЕВЫЕ ЧАСТИ В КОЛЛЕКЦИИ, ДЛЯ НЕГО И ДЛЯ НЕЕ?
«Это широта предложения и разнообразие предметов — от платьев до идеальных курток, пальто для верховой езды и брюк карго до свитшотов, солнцезащитных очков и бижутерии — чем я действительно горжусь.Все дело в том, чтобы раскрыть стиль Валли и побудить клиентов сделать его своим, как единый образ, так и по частям ».

КАК ВЫ РЕКОМЕНДУЕТЕ КЛИЕНТАМ ИНТЕРПРИРОВАТЬ КОЛЛЕКЦИЮ?
«Бесплатно. Моя работа — это лишь половина дела. Остальное зависит от клиентов ».

ВЫ ОТКРЫВАЕТЕСЬ ДЛЯ ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ. ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ОТ ЭТОГО ПОЛУЧИТЬ?
«Красота. Вот и все.»

КАКОЕ ВАШЕ СООБЩЕНИЕ?
«Будьте увлечены и получайте удовольствие, потому что мода — это всегда положительные эмоции.”

ОДИН ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС: ВЫ ВСЕГДА НОСИТЕ ЖЕМЧУЖИНУ. ПОЧЕМУ?
«Это мой талисман; Я не могу сказать больше ».

Коллекция Giambattista Valli x H&M разделена на две части: первая лимитированная серия, доступная в отдельных магазинах и онлайн, начиная с 25 мая, а вторая, полная, прибывает 7 ноября.

Valli, Giambattista | Encyclopedia.com

Карьера
Боковые огни
Источники

Модельер

B orn в 1966 году в Риме, Италия. Образование: Посещал Европейский институт дизайна, середина 1980-х; получил степень в Центральном колледже искусств и дизайна Сент-Мартинс, 1987.

Адреса: Офис —c / o Gilmar USA, 57 E. 64th Street, New York, NY 10021-7066.

B Его карьера в сфере связей с общественностью на мероприятиях Недели моды в Риме; специалист по связям с общественностью Роберто Капуччи, ок. 1988; позже стал членом конструкторского коллектива; старший дизайнер линии Fendissime, Fendi, ок. 1990; старший дизайнер женской одежды прет-а-порте Кризия, г.1995; дизайнер линии прет-а-порте для Эмануэля Унгаро, 1997 г .; креативный директор Эмануэля Унгаро, 1998 г .; креативный директор Ungaro Fever, 2001, креативный директор по готовой одежде, диффузным линиям и аксессуарам, 2001-04; запустил одноименный лейбл в марте 2005 года.

I Итальянский модельер Джамбаттиста Валли впервые прославился как подающий надежды новый дизайнер в парижском доме готовой одежды и высокой моды Emanuel Ungaro. В 2005 году Валли запустил собственную линию, которая получила восторженные отзывы благодаря своим сверхженственным силуэтам.«В какой-то момент вы должны решить, кем вы хотите быть: переводчиком всю жизнь или собой», — сказал он Кате Форман в WWD, после запуска собственного лейбла. «Если я оглядываюсь назад, то думаю, что был совершенно сумасшедшим, но в то время я думал только о следующем, следующем, следующем».

Валли родился в столице Италии Риме в 1966 году. В юности его отправили в римско-католические школы, расположенные в Ватикане, папском анклаве в городе. Он хранит в своем офисе фотографию, на которой он изображен с Иоанном Павлом I, папой, правившей всего 33 дня в 1978 году, и его интерес к моде отражен на снимке, поскольку Валли носит бирюзовые шорты.Он сказал WWD, что в детстве любил моду. «Даже в пять лет я делал наброски всего», — сказал он Форману на церемонии награждения, транслировавшейся по итальянскому телевидению. «Я рисовала их наряды и пыталась угадать, каких цветов».

Валли в подростковом возрасте учился в Школе искусств в Риме, в 1986 году поступил в Европейский институт дизайна, а затем в Центральный колледж искусств и дизайна им. Святого Мартина в Лондоне, который окончил со степенью в области иллюстрации.Его первая работа была с Сесилией Фанфани, организатором мероприятий Недели моды в Риме, и это привело к ограничению связей с общественностью с Роберто Капуччи, авангардным дизайнером из Рима. В конце концов он перешел на должность в отделе дизайнеров Capucci, а затем перешел в дом Fendi, одного из самых известных итальянских дизайнеров моды, в качестве старшего дизайнера линии Fendissime, ориентированной на молодых женщин.

Валли затем перешел в Krizia, миланский лейбл, основанный Мариуччей Манделли, где он был старшим дизайнером женской одежды прет-а-порте.Он был увлечен, когда Эмануэль Унгаро попросил его прислать несколько эскизов после того, как услышал о талантах молодого дизайнера от общего коллеги. Валли должным образом представил несколько идей, а затем поехал в Индию на каникулы; он был вынужден прервать поездку, когда Унгаро настолько понравились эскизы, что он попросил немедленно встретиться с Валли. Унгаро основал свой собственный лейбл в 1965 году после долгого обучения у легендарного испанского модельера Кристобаля Баленсиага. «Пик карьеры Унгаро пришелся на 80-е, где много тафты», — отметил Чарли Портер, писатель лондонской газеты « Guardian ».«Его ярко украшенные, рваные, крахмалистые платья для особых случаев соответствовали времени».

Как и многие дизайнеры, Унгаро пережил трудные времена в начале 1990-х, и в 1996 году он заключил финансовое партнерство с крупным итальянским домом моды Salvatore Ferragamo. Эта сделка ускорила решение о привлечении Валли в качестве нового дизайнера линии прет-а-порте в 1997 году. Год спустя он был назначен креативным директором, а в 2001 году он приобрел Un-garo Fever, линию одежды, нацеленную на молодые клиенты.И он, и Унгаро сказали в интервью, что они подошли хорошо. «Вы знаете, в большинстве домов они приводят кого-то нового, кто не думает о том, что является реальной историей», — сказал Валли Портеру в газете « Guardian». «Строят самостоятельно, но это не соответствует стилю дома. Но с мистером Унгаро никогда не бывает ни меня, ни вас. Я всегда предлагаю то, что считаю правильным для Унгаро. Я никогда не предлагаю модных тенденций ».

Унгаро высоко оценил Валли в конце 2001 года, когда молодой дизайнер взял на себя прет-а-порте, диффузные линии и аксессуары и представил свою первую коллекцию на весенне-летних коллекциях в Париже в октябре.В мире моды это было редкостью, когда живой дизайнер передавал бразды правления преемнику. «Моим личным долгом было передать ему то, что я получил», — объяснил Унгаро Майлзу Соха в WWD о своем протеже. «Сезон за сезоном он показал, что понимает дух дома. Он умен; он молод. И, конечно же, спустя столько лет он понимает культуру Унгаро. Он собрал силу и знания «.

Однако в течение следующих нескольких сезонов появлялись сообщения о проблемах в Унгаро с боссами Феррагамо и, возможно, даже между Валли и Унгаро.«Инсайдеры описывают свои рабочие отношения как постоянные», — написал Соча в отчете « WWD » за 2004 год. «Валли дал бренду новую популярность среди знаменитостей и светских кругов, но отзывы были неодинаковыми, а его сексуальный стиль часто противоречил кутюрным корням дома». В статье WWD упоминалось, что Винсент Дарре из Moschino был назначен новым дизайнером Ungaro, но Соча также отметил, что Валли планировал запустить свою собственную линию.

Валли представил свою первую коллекцию под собственным именем в марте 2005 года на осенне-зимних коллекциях в Париже.Его финансовую поддержку оказал Gilmar, итальянский производитель одежды, но он оставался дизайнером из Парижа. Вычурные, кокетливые образы, которые он совершенствовал в Ungaro, оставались сильной частью его творческой деятельности. В начале 2006 года, когда Хэмиш Боулз из Vogue писал о своей второй коллекции, он утверждал, что «Валли начал развивать свой фирменный стиль, основанный на динамичном шике икон итальянского стиля конца пятидесятых (Marella Agnelli, Silvana Man-gano, Monica Витти) и преувеличенные пропорции и силуэты кутюрной одежды того периода, но выполненные легкой современной рукой.”

Валли запустил линию обуви весной 2008 года и готовил свой первый бутик в США в Нью-Йорке. В его одежде регулярно фотографировались известные знаменитости, в том числе Виктория Бекхэм, Пенелопа Крус и Миша Бартон. Время от времени появлялись слухи, что он готовится к другой высшей должности в солидном доме, таком как Валентино. Он заявил, что его не интересуют какие-либо другие мероприятия подобного рода, сказал он автору лондонского журнала « Independent». «Это похоже на человека, который получает свободу и не хочет снова жениться. Я хочу немного его попробовать ».

Guardian (Лондон, Англия), 7 апреля 2001 г., стр. 26.

Independent (Лондон, Англия), 17 декабря 2007 г., стр. 6.

Vogue, март 2006 г., стр. 350.

WWD, 9 октября 2001 г., с. 9; 25 октября 2004 г., с. 2; 3 октября 2007 г., с. 12.

—Кэрол Бреннан

Джамбаттиста Валли: Прекрасный принц

Генри Джеймс в своем рассказе «Настоящая вещь» классно написал, что настоящие аристократы не могут быть художниками, но Джамбаттиста Валли он так и не встретил.Живущий в Париже итальянский кутюрье, родившийся в узких кругах римской папской знати, с легкостью воплощает эстетику grande bellezza , которая течет в его крови, в видение современной женской элегантности, одновременно романтической и подрывной. «У него душа поэта», — говорит его близкий друг, 82-летний светский легенда Ли Радзивилл.

Радзивилл — старейшина сестричества клиентов и друзей дизайнера, которые настолько преданы своему делу, что модная пресса окрестила их девушками Валли.Среди породистых красавиц — королева Иордании Рания, кинозвезды, такие как Сальма Хайек и Дайан Крюгер, и международные модные звезды, такие как Эжени Ниархос, Шарлотта Деллал, Даша Жукова и Бьянка Брандолини д’Адда. Жизнь Валли переплетается с их жизнью, что необычно даже для более известных дизайнеров. Он путешествует с Радзивиллом. В Иордании он пьет чай с королевой Ранией. Девочки Валли называют дизайнера его детским прозвищем Джамба, принимая во внимание не только его одежду прет-а-порте, но и его невероятно дорогую одежду.Фактически, Валли был в авангарде восстановления современной актуальности моды, привлекая совершенно новую страстную, заметную молодую клиентуру, которая чувствует, что он понимает их. «Джамбаттиста любит женщин, — говорит Крюгер, давний друг. «И я имею в виду, что на самом деле« нет, мы не все подходим к нулевому размеру ». Его одежда подчеркивает женскую фигуру. Они заставляют нас чувствовать себя красивыми ».

Как бы комфортно он ни находился в таких эксклюзивных кругах, Валли показал, что он также может направлять прохладу в центре города, периодически взрывая Интернет стилями, которые становятся символами поп-культуры, такими как скандальное платье с верхом от пижамы, которое Лена Данхэм носила в свое время. Эмми 2014 и огромное облако розового тюля, благодаря которому Рианна получила премию Грэмми в этом году.Это платье породило сотню мемов и сделало имя Валли на устах детей, которые никогда не слышали о высокой моде. Его лейбл вырос одновременно с социальными сетями, и его инстинкты позволили ему ориентироваться в цифровой демократизации моды, не теряя при этом своего имиджа.

Сейчас, когда приближается его 10-летний юбилей, Валли находится в завидном положении. В свои 48 лет он входит в меньшинство не французских дизайнеров, удостоенных чести членства в историческом Chambre Syndicale de la Haute Couture. Среди других — Эли Сааб, Джорджио Армани и Донателла Версаче.С 2012 года его платья сделали 100 появлений на красных дорожках постоянно расширяющегося списка знаменитостей, таких как Лупита Нионго, Джессика Бил, Пенелопа Крус, Натали Портман, Эми Адамс и Джулианна Мур. Его бренд продается в 240 магазинах по всему миру, а недавно он организовал показ в Шанхае. Он является креативным директором Moncler Gamme Rouge и только что успешно запустил Giamba, младшую сестринскую линию, а также широко разрекламированную капсульную коллекцию для 7 For All Mankind. Его имя фигурирует в новой линии косметики MAC, а его стиль прославляют такие друзья, как Франческо Клементе и Сильвия Вентурини Фенди, в томе, недавно опубликованном Риццоли.И Валли, что впечатляюще, пришел к этому моменту, не будучи привязанным к известному унаследованному лейблу и не полагаясь на рекламу или поддержку со стороны конгломерата. Он сделал это сам, что делает его уникальным в своем поколении дизайнеров.

«Мне нравится быть аутсайдером, но знаете ли вы, сколько стоит такая свобода? Это очень дорого! Я самофинансируюсь, занимаюсь всем сам, и мне нужно много работать », — говорит он. «К счастью, я делаю эту работу не для того, чтобы стать миллиардером.Я делаю это, потому что обожаю свое общение с женщинами ». В Париже влажный зимний полдень, и Валли идет по улице Фобур Сент-Оноре к своей штаб-квартире на улице Буасси д’Англа. Худощавый, с коротко остриженными темными волосами, в черных джинсах и куртке loden, делающей его похожим на французского школьника, дизайнер внимательно оглядывает сверкающие роскошные магазины. «Я всегда ищу новые способы интерпретации элегантности. Но найти его не всегда легко. То, что, например, , — говорит он, кивая на толпу туристов, толпящихся у окна известного бренда, причудливо украшенного гигантскими картонными пакетами, — может быть роскошью, но разве это не похоже на магазин беспошлинной торговли. ? В настоящей элегантности есть что-то скрытое.”

Штаб-квартира Валли находится в отеле Hôtel de ville XVI века, который когда-то принадлежал другому Джамбаттисте: Жан-Батисту Люлли, барочному музыканту из Флоренции, который был придворным композитором Людовика XIV. В настоящее время таунхаус отражает мощное сочетание традиций и современности Валли. В бутике на первом этаже каменные стены и мебель раннего модерна из собственной коллекции дизайнера подчеркивали прет-а-порте, сумки, обувь и эффектные украшения Луиджи Скиаланги, давнего сотрудника Валли.Наверху, в каждой комнате и ателье, украшенном буазери музейного качества, освещено одно платье от кутюр. Над входом доминирует фотография мускулистой французской порнозвезды, сделанная Валли, изображающая знаменитую неаполитанскую скульптуру «Скрытый Христос». Это захватывающий образ, который не оставляет сомнений в том, что в этом маленьком королевстве есть единственный правитель.

«Я не стану одевать того, кто мне не нравится», — заявляет Валли, усаживаясь в зеркальном выставочном зале. «Мой список« нет »длиннее, чем список« да ».«Вблизи он обладает скульптурной римской внешностью и подвижным шармом. Его разговор прыгает с свободного английского на французский и итальянский, и он приправлен ссылками на искусство, кино и литературу. На нем нет нити старинного индийского жемчуга, которая стала его визитной карточкой, а вместо этого под черным кашемировым свитером спрятано несколько кулонов, на одной из которых надпись Радзивилла. «Не так давно я получил самый большой комплимент от Ли», — говорит он. «Она сказала, что ей нравится во мне то, что я не сноб.Мне нравятся те, кто мне нравится, и, может быть, поэтому я лажу со знаменитостями, потому что у меня нет никаких отношений с фанатами. С Леной, например, я хотел познакомиться не потому, что она была известна, а потому, что она меня интересовала. Но есть много знаменитостей, с которыми я бы не стал работать ». Затем он размахивает своей чайной кружкой, на которой изображено лицо мисс Пигги. «Но я ее фанат!» — говорит он с усмешкой. «Посмотри на ее жемчуг».

Смесь приличия и озорства Валли типична для его родного Рима, города пап и Федерико Феллини.«Я вырос в городе, где не было места буржуазии», — объясняет он. «Были народные массы и аристократия. Мне было очень комфортно с… не знаю, как это сказать — богатством. В Риме вы можете прогуляться по улице и увидеть часть римского храма или пойти на мессу в церкви и увидеть Караваджо. Все настолько доступно, что нас не так легко впечатлить ».

Его детство в семейном доме за площадью Пьяцца Навона было привилегированным — частная школа, языковые курсы в Англии, лыжные гонки во время зимних каникул.Но его родители поначалу не одобряли его ранний интерес к моде. «В то время в Италии мода считалась нелепой, а не настоящей профессией». Его единственной союзницей была семейная швея Катерина, которая научила его шить и дала ему лоскутки ткани, чтобы украсить кладовую с куклами Барби. Первое вдохновение пришло к нему в 7 лет, когда он посмотрел эпический фильм Лукино Висконти Леопард и был поражен знаменитой сценой, в которой крестьянская красавица в исполнении Клаудии Кардинале шокирует высшее общество взрывом громкого смеха.«Внезапно я увидел эту великолепную женщину и то, как ее смех — такой свободный, такой вульгарный — разрушил атмосферу закостенелой аристократии».

В подростковом возрасте он лихорадочно впитывал дух времени конца 1970-х, мечтая о Studio 54 и пробираясь на показы на подиумах в Милане. В конце концов, он получил степень в области моды в Istituto Europeo di Design в Риме и прошел курсы в Central Saint Martins в Лондоне. Еще будучи студентом, он начал давнюю дружбу с Ивом Сен-Лораном, с которым его познакомил Кензо Такада; после школы он вырастил ряд легендарных наставников на рабочем месте.Первым был Роберто Капуччи, великий мастер альта мода. Затем пришел Fendi, где он возглавил Fendissime, младшую ветвь Fendi, после чего работал с Мариуччей Манделли в Krizia, а затем переехал в Париж в 1997 году, чтобы работать на Эмануэля Унгаро.

К 2001 году Валли был главным дизайнером одежды Ungaro’s ready-to-wear и высокой моды, и он быстро привлек последователей со всего мира. Когда он покинул Унгаро, чтобы нанести удар самостоятельно, они последовали за ним. В его первом шоу весной 2005 года Крюгер и Радзивилл были в первом ряду, а Дита фон Тиз — на подиуме.Вскоре он стал популярным дизайнером среди молодых, стильных и сверхбогатых. В 2008 году он начал безумный график, добавляя предосенние и курортные линии, а также начал свое сотрудничество с Moncler Gamme Rouge. В 2011 году он представил свою первую коллекцию от кутюр.

Отвечая на вопрос, будет ли он когда-нибудь снова работать на другом лейбле, он качает головой, говоря, что это слишком похоже на «работника с роскошной зарплатой». Затем он добавляет: «Когда я уехал из Унгаро, мне позвонили, чтобы спроектировать знаменитый дом с буквой V.Но мне пришлось бы приостановить строительство собственного дома, поэтому я отказался. Потому что, я сказал себе: «Я всегда мечтал о том дне, когда буква« V »будет обозначать Валли» ». Вскоре после этого наблюдатели за стилем отметили его как дизайнера, ответственного за свадебное платье в стиле бохо Маргариты Миссони и пенистое платье, в котором Джессика Бил вышла замуж за Джастина Тимберлейка. Затем, в прошлом году, в Венеции произошел переворот в Instagram с фотографиями недавно вышедшей замуж Амаль Клуни в мини-платье от Valli couture. «Это было здорово, потому что у нее были идеальные ноги, идеальная осанка», — говорит Валли.«Тогда было так много людей, которые копировали его — можно было увидеть, как что-то становится культовым в мгновение ока».

Валли создает большинство своих коллекций в своих художественных апартаментах в фешенебельном парижском районе Канал Сен-Мартен. Его дни начинаются рано, с йоги и медитации, за которыми следуют часы зарисовки идей на любопытных продолговатых фигурах с огромными внеземными головами, которые он предпочитает. Его вдохновение демонстрирует размах эрудита: искусство Алигьеро Боэтти, Луизы Буржуа и Нэн Голдин; фильмы от раннего Микеланджело Антониони до Кима Кидука; Дизайн Джио Понти; музыка от барокко до дабстепа «Curiosity Killed the Cat»; Фарфор каподимонте; Греческие, римские и азиатские философы; биографии и романы на трех языках.Одна из его любимых книг — The Pillow Book Сэй Шонагона, — в высшей степени элегантный взгляд на женский ум.

Валли рос в окружении независимых женщин: его двоюродная бабушка была первой женщиной-инженером в Италии, а его самые ранние друзья были раскованными аристократическими красотками со своим собственным эклектичным стилем, такими как Ортенсия Висконти, племянница режиссера, оказавшего на него такое влияние, которая ходила за пиццей в бабушкином платье Фортуни поверх джинсов. Чтобы служить этому имиджу, Валли создал визуальный язык, который включает элементы своих наставников — драматические взъерошенные объемы Капуччи, широкие силуэты Сен-Лорана, ультра-женственную драпировку Унгаро — в фирменный стиль, придающий грандиозному романтизму нотку анархии. .

Тонкое чувство опасности скрывается за внешней привлекательностью его вторичной линии Giamba, последняя коллекция которой включает парящие платья-бэби-куклы, дополненные кожаными ремнями для связывания. Более классическая линия прет-а-порте преследует нигилизм в стиле Антониони, а его изысканные платья от кутюр сочетают традиции с игривостью. Что привлекает покупателей всех возрастов в одежде Valli, так это то, что они полностью ей становятся. «Когда я одеваю индивидуального клиента, меня больше всего интересует ее gesto, », — говорит он.«Уникальный способ, которым она скрещивает ноги, двигает руками. Моя работа — помочь ей выразить свое особое обаяние, свою индивидуальность. Немного похоже на психиатра. Вот почему я ношу черное. Я хочу быть максимально незаметной, как тень, потому что точкой света — огня — должна быть женщина ».

Несколько месяцев спустя, накануне восьмого кутюрного показа Валли, его штаб-квартира переполнена женщинами. Диваны в прихожей вмещают костлявые заросли болтающих моделей, а подальше от улья визажисты и парикмахеры проверяют взгляды; petites mains в белых куртках трудятся над горами тюля конфетного цвета.Визитные модные редакторы то и дело заходят во внутреннее святилище, где дизайнер проводит примерку перед доской настроения, которая постулирует невозможный разговор между Дженис Джоплин и Коко Шанель. Валли решает задачи так же невозмутимо, как дирижер любого оркестра.

В перерывах между корректировкой походок моделей, ответами на вопросы ассистентов и внесением микроскопических поправок в подол, он находит в себе силы продвигаться к самой моде. «Либо ты умеешь это делать, либо нет», — говорит он, бросая резкий взгляд через комнату на модель, застегнутую в шелковое платье цвета абсента размером с воздушный шар.«В наши дни слишком многие дизайнеры думают, что если вы сделаете мини-платье со сверхдорогой вышивкой, то это от кутюр. Но это не так. Вы хотите увидеть, что кто-то знает искусство драпировки ткани и то, как создавать новые объемы и делать их пригодными для носки. Посмотри на это, — говорит он, указывая на густо взъерошенную вечернюю юбку. «Это 350 метров тюля, и это выглядит легко. Из-за мастерства не чувствуешь работу ателье. Я хочу что-то, что выглядело бы так, как будто они сделали это за пять минут, а вы надели это и ‘Вау.«Платья от кутюр должны парить в воздухе, как сны или кошмары».

На следующий вечер в Большом дворце приветствуют друг друга, как сестры из женского общества на возвращении домой, гламурные помощницы Валли: Бьянка, Даша, Татьяна, Соня, Мелюзина, Алексия, Ливия, Елена и многие другие. Располагаясь вдоль первого ряда, они имеют семейное сходство с длинноногими международными кобылками с блестящими локонами и улыбками Картье. Коллекция представляет собой смесь консерватизма от кутюр с резким шиком. Атмосфера Дженис Джоплин — узкие туники поверх брюк — контрастирует с женственными куртками и аккуратными головами с вуалью, намекающими на Коко.В конце концов, взлетно-посадочная полоса взрывается чистой фантазией Валли о объемных пастельных платьях, похожих на плывущие цветы, с легкими панковыми поясами, напоминающими корейский ханбок .

За кулисами после шоу, Валли, тень, одетая во все черное, окутывает красочное женское облако. Когда вспыхивают камеры, он в экстазе обнимает и целует каждую женщину, восклицая: «Вот она — моя дорогая, моя любовница, моя жена!» Те, кто ждут объятий, смотрят на них с завистью, и одна красавица бормочет по-итальянски, когда ее обнимает подруга: «Она больше похожа на мать, чем на жену.Но эти маленькие всплески — всего лишь еще одна демонстрация того, насколько девушки Валли преданы своей Джамбе. На мгновение он купается в их любви, самый счастливый человек в Париже. Его вид напоминает мне то, что он сказал мне ранее: «Я выполняю 50 процентов работы», — сказал он. «Другая половина — это интерпретация моего творения правильной женщиной. В конце концов, какое платье без женщины? Пустой дом ».

Джамбаттиста Валли судится с дамами

Джамба Джус Джамбаттиста Валли со своим другом и сторонником Ли Радзивиллом.

Макияж от Роми Сулеймани из Tim Howard Management; маникюр Юки Миякавы.

Фотограф: Эмма Саммертон Стилист: Эдвард Эннинфул

Valli Girls Слева направо: модель Ванесса Муди, актриса и муза Альба Клементе, актриса Эллисон Уильямс и модели Астрид Холлер и Аликс Анджели.

Фотограф: Эмма Саммертон Стилист: Эдвард Эннинфул

Chic Chicks Слева направо: фотограф Эмма Саммертон, модель Саша Пивоварова, кинопродюсер Эллисон Сарофим и актрисы Дайан Крюгер и Никола Пельц.Все носят одежду Giambattista Valli Haute Couture, Giambattista Valli и Giamba. Манжеты Verdura собственного изготовления Сарофим.

Прически Джимми Пола для Bumble and bumble; макияж Франсель; маникюр Юко Цучихаши для Chanel. Художник-постановщик Николас Де Жарден в студии Мэри Ховард. Модели: Ванесса Муди из Women Management; Астрид Холлер, Саша Пивоварова в IMG models; Аликс Анджели в Lions NY. Художник по декорациям Вики Ратч на выставке Exposure NY. Произведено JN Production. Цифровые техники: Мэтью Томпсон, Клэр Чонг.Ассистенты фотографа: Эд Синглтон, Алекс Крэддок, Уильям Такахаши, Сэм Никсон. Ассистенты моды: Райан Фоулке, Дена Джаннини. Ассистент по волосам: Лукас Уилсон. Помощники по макияжу: Мами Иидзука, Ая Кудо.

Фотограф: Эмма Саммертон Стилист: Эдвард Эннинфул

Прически Джимми Пола для фильма «Бамбл и бамбл»; макияж Франсель; маникюр Юко Цучихаши для Chanel. Художник-постановщик Николас Де Жарден в студии Мэри Ховард. Модели: Ванесса Муди из Women Management; Астрид Холлер, Саша Пивоварова в IMG models; Аликс Анджели в Lions NY.Художник по декорациям Вики Ратч на выставке Exposure NY. Произведено JN Production. Цифровые техники: Мэтью Томпсон, Клэр Чонг. Ассистенты фотографа: Эд Синглтон, Алекс Крэддок, Уильям Такахаши, Сэм Никсон. Ассистенты моды: Райан Фоулке, Дена Джаннини. Ассистент по волосам: Лукас Уилсон. Помощники по макияжу: Мами Иидзука, Ая Кудо.

Джамбаттиста Валли | новый дизайн H&M — TALIA ECHECOPAR

Primeros años y formación

Giambattista Valli nació en Roma, Италия в 1966 году, ciudad que para él es una constante fuente de inspiración.Al Completetar Sus estudios escolares obtuvo un título en arte. Pero durante sus años escolares al descubrir dibujos de Cocteau, de Gruau para Dior y algunos más de Yves Saint Laurent, descubre su interés en ellos y решить que su destino será ser Disñador. В 1986 году, закончил Европейский институт дизайна в Риме. En 1987 llevó un curso de ilustración в Londres en la famosa escuela Central Saint Martin’s de Arte y Diseño.

En 1988 regresa a Roma y empieza a trabajar con Cecilia Fanfani, lo cual le abrió puertas para conguir el puesto de uno de los asistentes del Disñador Roberto Capucci.Trabajando con Capucci conoce el mundo de los trajes de haute couture y su belleza inigualable. Él considera que el disñador fue la «escuela» más imprante y grande que tuvo.
En 1990 fue reclutado por la gran familia Fendi para que siendo disñador en jefe, supervise la nueva línea de la firma: Fendíssime. Aquí es donde conoce el mundo del prêt-à-porter y donde conoce clientes más jóvenes con gustos más modernos. В 1995 году я был в Милане и эс номбрадо дизайнера Jefe de la línea prêt-à-porter de la marca italiana Krizia.В 1997 году я был в Париже, пара трабахар с Эмануэлем Унгаро, кон квин трабажо ларгос аньос и льго, а сердиректор креативо де ла линеа прет-а-портер hasta que decidió Crear su propia firma.

Creación de su propia firma: Giambattista Valli Paris

En el 2004 Creó Giambatista Valli y quiso identify de sus trabajos realizados en Ungaro. Итальянский дизайн, состоящий из модных платьев Валли, с характерными особенностями женской одежды в стиле Унгаро, уникальной версией высокой моды, которая может быть удобна и доступна.
Sus fuentes de inspiración desde un inicio fueron Roma, el cine italiano de Fellini y el del británico Greenaway, los años sesenta específicamente en Nueva York y por supuesto, el arte. Así fue como en el 2005, en el salón de baile del Hotel Intercontinental de Paris, y en homenaje a Yves Saint Laurent, quién presentó una de sus colecciones en ese lugar, realizó el primer desfile de su marca. Ni las Знаменитости del momento, ni las clientes o Potenciales clientes se perdieron ese desfile, el cual fue un gran éxito.Si bien Valli устанавливает entusiasmado con la idea del gran éxito que había sido el desfile, sabía que la presión y la responsabilidad crecerían y debería de mantener el éxito.

Primera colección: Marzo 2005

En su primera colección pudimos ver una declaración sobre el glamour modernizado. Presentó prendas para la noche donde tiene corte entrecruzados mientras que para el día tiene unique tejidos, como cachemir con mangas globos y abrigos con siluetas de los sesentas, minimalistas y sueltos.También desfilaron casacas militares ceñidas al cuerpo y sus famosos abrigos adornados con cierres y piel de cordero.
Фото: Vogue

.
Giambattista Valli Paris, Primeros años

Su atelier está localizado en el barrio Le Marias, donde está el Museo Picasso, gran referente para él. С годами, в 2006 году, многие знаменитости в песо с Кэти Холмс и Викторией Бекхэм выступают в качестве субтитра. Кэти Холмс сказала, что загорелась на твердой земле, которая находится в доме Валли и на берегу Тома Круза.
En el 2008, Valli comienza a trabajar en accesorios y realiza su primera colección para Moncler Gamme Rouge. En ese año también lanzó su primera propuesta para vestidos de novia.

Дебют в Alta Costura

В 2011 году дебют в Альта Костура в Париже с большим размахом. El año siguiente la Cámara Sindical de la Alta Costura lo acepta como miembro permanente. Esto lo obtuvo después de su segunda colección, cuando lo común es pasar cinco años como invitado.
Фото: Vogue / Haute Couture 2011

Бутики

Abrió su primera tienda en diciembre de 2010 en Paris. La boutique contaba con 150 metros cuadrados en el edificio donde alguna vez vivió Jean-Baptiste Lulli, creador de la tragedia lírica. Esta boutique fue la primera en estar dedicada únicamente a colecciones, pieles y accesorios prêt-à-porter, como zapatos, carteras y joyas.

Su segunda boutique fue abierta en noviembre del 2013, en Milán dentro del патио де un edificio histórico en la ciudad de Sant’Andrea.Casi diez años de lanzar su propia firma, en septiembre del 2014, fue lanzada una nueva línea prêt-à-porter junto con un desfile en la semana de la moda de Milán. Esta colección Responde al deseo de Valli por expresar different lados de su personalidad, caminando en paralelo con el Giambattista Valli, uno completetando al otro.
Фото: Vogue Italia

.

Hoy en día el disñador es el propietario mayoritario de la firma Giambattista Valli Paris. En junio del 2017, Artémis y la Maison Valli anunciaron la firma de una sociedad en la que Artémis toma interés por el capital de la Maison.
La marca Giambattista Vali, tiene más de 245 puntos de venta alrededor del mundo en 41 países. Una multitud internacional, glamorosa y soficticada, de hermosas mujeres que han respaldado el talento de Valli al usar sus prendas.

Валли и Сус перлас

Algo curioso del Disñador es que siempre lo verán con un collar de perlas. Al preguntarle por el, confiesa que lo único que puede decir alpecto es que es un amuleto.

Последняя коллекция: Primavera / Verano 2020

En esta colección el итальянская разработка, отражающая суточную жизнь, пор лас флорес и usarlas al vestir a las mujeres.Sus Disños dan la naturalidad de jardines floreados, в том числе algunos выглядит так, как будто пасарела льеван флорес или ростро-де-лас-моделос есть кубиерто пор эллас. Podemos ver vestidos cortos, largos, con muchos bobos y volados, o con различие кортес романтикос.
Фото: Imaxtree

También vimos la silueta tail-edge que es un icono репрезентативно де лас prendas creadas por Valli. De las demás tendencias que hemos podido identifyar en esta colección, están los maxi collares en forma de gargantilla, el corte mini y las mangas XL.
Фото: Imaxtree

Colaboración Giambattista Valli y H&M

Giambattista Valli es la firma de moda de lujo que esta vez colabora con H&M. El año pasado fue Moschino y antes también lo fue Versace. El Italiano ha logrado que desde el pasado mes de mayo, en donde se mostró un sneek peek de la colección a lanzarse este 7 de noviembre, ya haya más de miles que desesperen por tener alguna prenda de la colección. Посмотрите на красную ковровую дорожку гала amfAR, реализовав 24 мая, модели Кьяры Ферраньи, Кендалл Дженнер, Ли Ючун, Росс Линч, Х.E.R y Bianca Brandolini D’Adda desfilaron algunas de las prendas que estarán en la colección limitada.
Фото: Harpers Bazaar y Hollywood Reporter

.

En aquella gala, el italiano confesó que. También comentó que su objetivo es compare su amor por la belleza y poder formar parte de los momentos felices de cada persona, Creando Historias de Amor en todo el mundo.Aparte de los vestidos que se lucieron en aquella gala, también estarán disponibles accesorios disñados por Giambattista, que a su vez incursiona en el mundo de la moda masculina. El DISEñador confiesa estar ansioso de todas las historyias de amor que nacerán en el mundo de la mano de Sus Disños.
Фото: H&M

.

El desfile de esta colección cápsula se realizó el 24 октября en el palazzo Doria Pamphilli en Roma, Italia. Eliseñador declaró a Elle, horas antes de que inicie el desfile, que esta colección install dedicada a la generación Z, porque son muy abiertos en la manera de ver las cosas y están acabando con los estereotipos.También mencionó que no es posible ubicar de manera geográfica la colección, porque es para quienes no temen compare culturas. Como mencioné arriba, es la primera vez que el disñador incursiona en la moda masculina y tiene un target en relación a eso en mente. Especialmente Sus Disños están hechos para un hombre que no tenga miedo de tomar prestada la feminidad. De este modo, las prendas masculinas que ha creado también pueden ser llevadas por mujeres y Viceversa.
Фотографии: Getty Images y WWD / Shutterstock

En el desfile se pudo ver trajes de hombre con distintas combinaciones de prints y texturas.La imagen del desfile, y en sí, de la colección, Кендалл Дженнер. Кендалл не соло abrió y cerro el desfile, sino que al cerrarlo la siguieron las demás modelos con el mismo look que ella llevaba, en pocas palabras, el look репрезентативно де ла colección. Eliseñador confesó que si bien el ha creado su casa de moda en Paris, sus origines siempre pertenecerán a Roma. Es por esto, que escogió la ciudad como sede para el esperado desfile de la colección.

29 окт.

Giambattista Valli: l’histoire mode de la marque, ses derniers défilés

L’allure Giambattista Valli en trois mots : гламур, изысканность, романтика.

Маленькая история : Колье-де-Perles que porte constamment Gimabattista Valli aurait appartenu à un maharadjah indien. Луиджи Скиаланга, создатель бижутерии, созданный в соответствии с вашими пожеланиями. Il lui a plutôt porté random jusque là!

Son ADN mode : les robes, les fleurs, les broderies, Рим.

Ses Moments Phares : первая премьера Джамбаттисты Валли в 2005 году, центр марки в Жироне высокой моды, Парижский бутик.

Вдохновленный фильмом Антонионов, акварелью Ива Сен-Лорана и рисунками Грюау, Джамбаттиста Валли восстановил стиль, эмблематический итальянский гламур, 2005.

Le créateur romain, né dans la chatleur , pas par les bancs du Liceo, de l’Institut Européen du Design à Rome et de la Central Saint Martins à Londres, puis fait ses classes chez Roberto Capucci, Fendi et Krizia. В 2005 году он был готов после того, как прошел год после Унгаро.

Джамбаттиста Валли восхищается мифическими фигурами итальянской истории Мареллы Аньелли, Симонетты Фабиани и Клаудии Кардинале.

LEAVE A RESPONSE

Ваш адрес email не будет опубликован.