Трикотажная одежда для дома и отдыха для мужчин и женщин, в интернет магазине Ирис — домашний трикотаж!

Домашний трикотаж от производителя в Иваново, в интернет-магазине «Ирис — домашний трикотаж» Трикотаж дешево, купить ночные сорочки, купить туники, купить трикотаж

Разное

Японские духи в летуаль названия: Купить духи, парфюм. Интернет-магазин парфюмерии Embaumer.ru

Содержание

Парфюмерия Yohji Yamamoto – каталог духов от бренда Ёдзи Ямамото

О бренде

Парфюмерное подразделение модного дома Yohji Yamamoto, основанного в 1981 году (и зарегистрированного в 1984) японским дизайнером Ёдзи Ямамото, появилось во второй половине 90-х. Лицензия на производство Yohji Yamamoto Parfums изначально принадлежала компании Jean Patou. Первые три аромата марки созданы штатными парфюмерами Jean Patou — Жаном Керлео (Yohji) и, затем, Жан-Мишелем Дюрье (Yohji Essential и Yohji Homme). 

В 2001 году компания Jean Patou переходит в собственность концерна P&G, который будет владеть лицензией на производство парфюмерии Yamamoto до 2005 года (в 2004 году P&G выпустили парные ароматы Yohji Yamamoto, которые в 2005 были сняты с производства). Следующие шесть лет бренда Yohji Yamamoto Parfums можно сказать не существовало — были приостановлены выпуск и дистрибуция имеющихся ароматов. 

В 2011 году, в Лондоне, где Ёдзи Ямамото был на собственной выставке в Музее Виктории и Альберта, к нему обратился представитель компании IFD  Group (по имеющимся данным, принадлежит российской компании Алькор и Ко, являющейся управляющей компанией сети Летуаль) с предложением о возрождении марки Yohji Yamamoto Parfums. Договоренность была достигнута, и уже в 2013 году все существующие ароматы Yamamoto — Yohji, Yohji Essential, Yohji Homme, Yohji Yamamoto Femme, Yohji Yamamoto Homme и созданный ещё в 90-х, но никогда не поступавший в продажу Senses —  были реформулированы парфюмером Givaudan Оливье Пешё и перевыпущены. Вскоре после перезапуска старой коллекции была выпущена новая пара ароматов, авторства все того же Пешё, — His love story и Her love story. В 2018 году была представлена первая нишевая коллекция марки, состоящая из шести ароматов. С ней Yamamoto планируют выйти в сегмент тревел-ритейла. IFD group по сей день (на январь 2020) владеет правами на выпуск парфюмерии Yamamoto.


Paco Rabanne Ultraviolet — описание аромата для женщин, отзывы и рекомендации по выбору

Бренд: «Paco Rabanne».
Аромат: «Ultraviolet».
Семейство: восточные, ориентальные, цветочные.
Пол: женский, pour femme.
Год выпуска: 1999.
Парфюмер: Jacques Cavallier.
Лицо аромата: Виб Соренсен (Vibe Sorensen).
Начальные ноты: розовое дерево, кориандр, абрикос, свежий миндаль, перец, красный перец, оранжевый перец.
Ноты сердца: фиалка, японский османтус, роза, жасмин.
Базовые ноты: пачули, амбра, белый кедр, ваниль.
Исполнение аромата: парфюмерная вода.
Характеристика аромата: триумфальный, хмельной, демонический, изысканный, провокационный.
Для какого возраста: для молодёжи, среднего и элегантного возраста.
Знаки Зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.
Стойкость аромата: маленькая.
Шлейф аромата: умеренный.
Для какого времени года: зима.
Для какого времени суток: утро, первая и вторая половина дня, вечер, поздний вечер.
Русская транскрипция названия: «пако рабан ультравиолет», «ультравиолет от пако рабан».
Описание Paco Rabanne Ultraviolet
Инфографика аромата
Фото рекламы духов
Отзывы об аромате Ultraviolet Paco Rabanne
Духи, похожие на Ultraviolet
Другие ароматы бренда Paco Rabanne
Духи, близкие по названию
Купить аромат со скидкой в «Л’Этуаль»
Купить парфюм со скидкой в «Золотое яблоко»
Купить духи со скидкой в «Иль де Ботэ»

Ароматы со скидкой

В этой секции ведущие ритейлеры парфюмерии представляют ряд «топовых» ароматов, способных подчеркнуть вашу индивидуальность и стать удачным дополнением к современному имиджу:

Если какой-либо из парфюмов покажется вам заслуживающим внимания, вы можете получить более подробную информацию о нём и его акционной цене, пройдя по соответствующей ссылке…


Описание аромата Paco Rabanne Ultraviolet

«Ultraviolet» — аромат для женщин, выпущенный брендом «Paco Rabanne» в 1999 году. Современные классификаторы относят данную парфюмерную композицию к классам восточных, ориентальных и цветочных. Как сообщается в официальном пресс-релизе, разработкой аромата занимался парфюмер Jacques Cavallier, а самыми узнаваемыми оттенками его произведения стали: в начальных нотах — перец, абрикос, кориандр, оранжевый перец, свежий миндаль, розовое дерево и красный перец; в нотах «сердца» — фиалка, японский османтус, роза и жасмин; в нотах базы — пачули, амбра, белый кедр и ваниль.

В ходе проведения независимого опроса, зарубежным изданием «Flavors & Fragrances» были собраны отзывы потребителей об аромате «Paco Rabanne Ultraviolet». Участников интервью просили дать субъективную оценку данной парфюмерной композиции по целому ряду ключевых характеристик, среди которых были первое впечатление от аромата, величина стойкости и наличие шлейфа, а так же сезонная, временная и возрастная направленность.

На основании полученных данных можно заметить, что подавляющее большинство опрошенных сходится в следующем мнении: аромат «Ultraviolet» от «Paco Rabanne» имеет маленькую стойкость, в среднем — от 2 до 3 часов, и ненавязчивый шлейф. Дополнительно отмечается, что предмет обсуждения станет идеальным выбором в холодную пору года для молодёжи, лиц среднего и элегантного возраста утром, в первой и во второй половине дня, вечером или поздним вечером. Самые положительные отзывы о женском аромате «Paco Rabanne Ultraviolet» были получены от потребителей, принадлежащих к следующим знакам Зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Рекомендации по выбору в инфографике

Анализируя инфографику в которой нашли отражение отзывы участников упомянутого интервью, не следует забывать о субъективном восприятии запахов и наличии целого ряда факторов, опосредованно на него влияющих. Данные парфюмерные чарты приводятся здесь лишь для ознакомительных целей, однако могут рассматриваться в качестве рекомендаций по выбору аромата. Получить же наиболее верное представление о парфюмерной композиции препарируемого здесь «Ultraviolet Paco Rabanne», возможно только познакомившись с ним лично — нанеся на собственную кожу…

Для какого возраста:
до 17 лет

 

18 — 24

 

25 — 34

 

35 — 44

 

старше 45

 

Для какого времени года:
зима

 

весна

 

лето

 

осень

 

Для какого времени суток:
утро

 

½ дня

 

день

 

вечер

 

ночь

 

Стойкость аромата:
нестойкий

 

маленькая

 

средняя

 

большая

 

очень стойкий

 

Шлейф аромата:
маленький

 

небольшой

 

средний

 

большой

 

Общее впечатление:
нравится

 

хороший

 

не нравится

 

Отзывы о женском аромате Paco Rabanne Ultraviolet

Самые интересные комментарии, мнения, отзывы и впечатления об аромате «Ultraviolet» от «Paco Rabanne» от счастливых обладателей этого парфюма и тех, кому доводилось тестировать его на своей коже:

Женский Ultraviolet от Paco Rabanne — прекрасный образчик истинного парфюма. То, что настоящий (не какая-то поделка) аромат звучит индивидуально в зависимости от уровня pH кожи своей владелицы — это очень в нём выражено. Но мало того. Известно, что настоящий парфюм по-разному звучит и в разное время года. Так вот: в Ultraviolet и это свойство очень выразительно. Зимой он пахнет ванилью и пряностями, возможно — перчик. А вот в жару они не выпячиваются и вы будете благоухать благородной амброй. На мой субъективный взгляд, зимой этот аромат звучит гораздо интереснее.

Скажу о нём только одно: при том, что Ultraviolet был выпущен в 1999-ом, он по-прежнему интересен и актуален, что подтверждается его многочисленными «перевыпусками». Потрясающе «шлейфит»! Однозначно рекомендую попробовать.

Моё мнение после тестов: интересный, ни на что не похожий аромат. Думаю, что Ультравиолет можно носить не только вечером, но и днём будет очень даже уместным. Судя по обилию тёплых нот, аромат будет прекрасно звучать в холодное время года, особенно с меховой верхней одеждой.

Аромат не для каждой. Ultraviolet обязательно нужно тестировать на собственной коже. На одной будет божественно красиво, на другой — цветочно и шлейфово, а на ком-то будет запах мыла да и только. Рекомендую хорошо тестить при выборе.

Довольна этим парфюмом. При выборе хотелось чего-то с нотой фиалки, в итоге остановилась именно на Ультравиолет от Рабана с его непростой, эдакой «с перчинкой», пряной фиалкой. В результате имею всё, что искала: загадочность, таинственность, необычность…

Ultraviolet испанского дома моды Paco Rabanne — это чувственный аромат для современной творческой женщины: умной, соблазнительной и свободной. Его аура — настоящий Восток, она соткана из оригинальных обворожительных пряных запахов, бархатистых цветочных и чувственных амбровых нот. Ultraviolet мягкий и томный, шелковистый и тёплый, немного сливочный и слегка зелёный, интенсивный и насыщенный.

Испанский дом моды Paco Rabanne привлёк к составлению этого аромата знаменитого парфюмера Жака Каваллье и не прогадал: женский Ultraviolet получил особенно приятный амбровый шлейф без каких-либо анималистических или тяжёлых оттенков, а теплота этого аромата окутывает кожу как лучи солнца. Верхние ноты абрикоса, кориандра, османтуса и палисандра придают композиции роскошное звучание, а цветочные сердечные ноты делают парфюм необыкновенно чувственным. На обладательницу Ultraviolet от Paco Rabanne несомненно обратят внимание все окружающие…



Ароматы, похожие на Ultraviolet

Несколько ароматов, похожих на женский «Ultraviolet» от «Paco Rabanne» по целому ряду признаков: принадлежащих к той же группе по классификации духов, составленных теми же парфюмерами, имеющих в своём составе одну или несколько близких по звучанию нот композиции…

Другие ароматы бренда Paco Rabanne

Несколько других интересных ароматов от бренда «Paco Rabanne», которые могли бы заинтересовать вас не менее, чем композиция «Ultraviolet» для женщин: парные ароматы для противоположного пола, лимитированные издания, обновлённые версии, парфюмерия этой марки духов из других классов…

Ароматы с названиями близкими Ultraviolet

Названия нескольких парфюмерных композиций, в том числе и от других брендов и парфюмеров, которые находятся в непосредственной близости от женского «Ultraviolet» в перечне названий ароматов энциклопедии…



Вам могут нравиться ароматы

Вам могут понравиться ноты

Вас могут интересовать бренды

Avon Little Black Dress — описание аромата, отзывы и рекомендации по выбору

Бренд: «Avon».
Аромат: «Little Black Dress».
Семейство: восточные, ориентальные.
Пол: женский, pour femme.
Год выпуска: 2001.
Парфюмер: Barbara Zoebelein.
Начальные ноты: жимолость, кориандр, цикламен, абрикосовый цвет, африканский имбирь.
Ноты сердца: дурман, иланг-иланг, гардения, жасмин, розовый пион.
Базовые ноты: древесные аккорды, бобы тонка, сандал, японская слива, мускус.
Исполнение аромата: парфюмерная вода.
Характеристика аромата: провокационный, стихийный, эйфорический, активный, изысканный.
Для какого возраста: для молодёжи, среднего и элегантного возраста.
Знаки Зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей.
Стойкость аромата: очень маленькая.
Шлейф аромата: ярко выраженный.
Для какого времени года: зима, весна, осень.
Для какого времени суток: утро, день, вечер.
Русская транскрипция названия: «эйвон литл блэк дресс», «литл блэк дресс от эйвон».
Описание Avon Little Black Dress
Инфографика аромата
Фото рекламы духов
Духи, похожие на Little Black Dress
Другие ароматы бренда Avon
Духи, близкие по названию
Купить аромат со скидкой в «Л’Этуаль»
Купить парфюм со скидкой в «Золотое яблоко»
Купить духи со скидкой в «Иль де Ботэ»

Ароматы со скидкой

В этой секции ведущие ритейлеры парфюмерии представляют ряд «топовых» ароматов, способных подчеркнуть вашу индивидуальность и стать удачным дополнением к современному имиджу:

Если какой-либо из парфюмов покажется вам заслуживающим внимания, вы можете получить более подробную информацию о нём и его акционной цене, пройдя по соответствующей ссылке…


Описание аромата Avon Little Black Dress

«Little Black Dress» — аромат для женщин, выпущенный брендом «Avon» в 2001 году. Современные классификаторы относят данную парфюмерную композицию к классам восточных и ориентальных. Как сообщается в официальном пресс-релизе, разработкой аромата занимался парфюмер Barbara Zoebelein, а самыми узнаваемыми оттенками его произведения стали: в начальных нотах — африканский имбирь, цикламен, кориандр, жимолость и абрикосовый цвет; в нотах «сердца» — гардения, иланг-иланг, розовый пион, жасмин, дурман; в нотах базы — мускус, сандал, бобы тонка, древесные аккорды и японская слива.

В ходе проведения независимого опроса, зарубежным изданием «Flavors & Fragrances» были собраны отзывы потребителей об аромате «Avon Little Black Dress». Участников интервью просили дать субъективную оценку данной парфюмерной композиции по целому ряду ключевых характеристик, среди которых были первое впечатление от аромата, величина стойкости и наличие шлейфа, а так же сезонная, временная и возрастная направленность.

На основании полученных данных можно заметить, что подавляющее большинство опрошенных сходится в следующем мнении: аромат «Little Black Dress» от «Avon» имеет очень маленькую стойкость, как правило — от 1 до 2 часов, и сильный, обволакивающий шлейф. Дополнительно отмечается, что предмет обсуждения станет идеальным выбором в холодное, прохладное время года или в межсезонье для молодёжи, лиц среднего и элегантного возраста утром, днём или вечером. Самые положительные отзывы об аромате «Avon Little Black Dress» были получены от потребителей, принадлежащих к следующим знакам Зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей.

Рекомендации по выбору в инфографике

Анализируя инфографику в которой нашли отражение отзывы участников упомянутого интервью, не следует забывать о субъективном восприятии запахов и наличии целого ряда факторов, опосредованно на него влияющих. Данные парфюмерные чарты приводятся здесь лишь для ознакомительных целей, однако могут рассматриваться в качестве рекомендаций по выбору аромата. Получить же наиболее верное представление о парфюмерной композиции препарируемого здесь «Little Black Dress Avon», возможно только познакомившись с ним лично — нанеся на собственную кожу…

Для какого возраста:
до 17 лет

 

18 — 24

 

25 — 34

 

35 — 44

 

старше 45

 

Для какого времени года:
зима

 

весна

 

лето

 

осень

 

Для какого времени суток:
утро

 

½ дня

 

день

 

вечер

 

ночь

 

Стойкость аромата:
нестойкий

 

маленькая

 

средняя

 

большая

 

очень стойкий

 

Шлейф аромата:
маленький

 

небольшой

 

средний

 

большой

 

Общее впечатление:
нравится

 

хороший

 

не нравится

 

Ароматы, похожие на Little Black Dress

Несколько ароматов, похожих на «Little Black Dress» от «Avon» по целому ряду признаков: принадлежащих к той же группе по классификации духов, составленных теми же парфюмерами, имеющих в своём составе одну или несколько близких по звучанию нот композиции…

Другие ароматы бренда Avon

Несколько других интересных ароматов от бренда «Avon», которые могли бы заинтересовать вас не менее, чем композиция «Little Black Dress»: парные ароматы для противоположного пола, лимитированные издания, обновлённые версии, парфюмерия этой марки духов из других классов…

Ароматы с названиями близкими Little Black Dress

Названия нескольких парфюмерных композиций, в том числе и от других брендов и парфюмеров, которые находятся в непосредственной близости от «Little Black Dress» в перечне названий ароматов энциклопедии…



Вам могут нравиться ароматы

Вам могут понравиться ноты

Вас могут интересовать бренды

На этой странице онлайн-энциклопедии духов размещено описание аромата «Avon Little Black Dress». Энтузиасты парфюмерного клуба «ParfumClub.org» стремятся представить вашему вниманию самые полные характеристики этого парфюма среди которых: названия семейств запахов по их классификации; начальные, средние и базовые ноты аромата; стойкость и шлейф парфюмерной композиции; имена парфюмеров и топ-моделей рекламирующих аромат; исполнение парфюма и год выпуска; гендерная и возрастная направленность; оптимальные для наиболее красивого звучания аромата сезон и время суток; рекомендации по выбору запаха с учётом астрологии; рекламные фото и видеоматериалы посвящённые «Little Black Dress» от «Avon»; дизайн «одежды аромата» — его флакона и упаковки; самые интересные отзывы об этом парфюме от тех, кому доводилось купить «Avon Little Black Dress» для себя или посчастливилось получить его в подарок. Если вы можете предоставить какую-либо дополнительную информацию об аромате «Avon Little Black Dress», пожалуйста, высылайте её на электронный адрес нашего парфюмерного клуба — [email protected] После проверки она будет опубликована на этой странице.

Как следствие из сказанного выше: отзывы читателей о «Avon Little Black Dress» представляют собой их частное мнение, которое может не совпадать с точкой зрения редакции «ParfumClub.org». Здесь же вы можете увидеть ссылки на магазины с предложениями купить «Avon Little Black Dress». Следует отметить, что сообщество «ParfumClub.org» является некоммерческим проектом, не контролирует эти торговые площадки, не имеет к ним никакого отношения и, соответственно, снимает с себя ответственность за какие-либо последствия, которые могут возникнуть в связи с использованием таких Интернет-ресурсов.

Кензо Такада: на стыке культур

Богатая цветовая палитра, свободные кимоно с флористическими принтами, пэчворк, тяга к путешествиям и особая философская концепция стиля, вдохновленная природой, – вспоминаем, как и чем Кензо Такада поразил мировую моду и как стал своим среди чужих.

 

 

Казалось бы, Париж сложно чем-либо удивить, особенно в плане моды. Посудите сами: смелая Коко Шанель c ее новаторскими идеями, изысканный Кристиан Диор и его женственный New Look, аристократ Юбер де Живанши и его элегантный лаконичный стиль, – Франция знала немало громких фигур, навсегда вошедших в историю фешн-индустрии.

В 1965 году в Париже впервые оказался молодой японец Кензо Такада. У него не было ни богатых покровителей, ни внушительных сумм на открытие собственного дела, ни даже элементарного знания французского: только энтузиазм и желание досконально изучить чужую культуру. Подобных амбициозных новичков было немало в любые времена, вот только успех сопутствовал далеко не каждому из них. К счастью, Кензо Такаду не постигла участь унизительного возвращения на родину. За каких-то пять лет он сумел не только освоиться, но и органично врасти в модное пространство Парижа, где и продолжает творить до сих пор: правда, уже вне основанного им Дома Kenzo.

Обычное детство и маленький бунт

Будущий модельер родился 27 февраля 1939 года в городе Химедзи. Его родители владели чайным домиком и воспитывали детей – всего их было пятеро – в традиционном японском духе. Но маленький Кензо, росший в компании четырех сестер, заинтересовался именно шитьем одежды. Он листал модные журналы, перерисовывал увиденные картинки и уже знал, чем хочет заниматься. «Когда-то давно я шил платья для кукол сестры и мечтал, как буду одевать круглоглазых дочерей далекого Запада», – скажет Кензо в одном из своих интервью. Вот только одно «но»: родителям Такады его выбор категорически не понравился, и, несмотря на его уговоры, были неумолимы. Юноша не рискнул ослушаться воли старших и отправился изучать английскую литературу. Но судьбу оказалось не перехитрить: Кензо читал Шекспира и Джона Донна ровно один семестр, а после уехал в Токио. Молодой человек, лишившийся родительской поддержки, работал помощником маляра и осуществил свою первую мечту – пошел учиться в престижную школу дизайна Bunka Fashion College. Кстати, еще одним знаменитым выпускником школы, осевшим в Париже и сумевшим покорить мировой подиум, стал Йоджи Ямамото. Но первооткрывателем был именно Кензо: до этого в Bunka Fashion College принимали только девушек.

 

 

Билет в один конец

Успешно окончив школу дизайна, Кензо оказался перед выбором: оставаться в Японии и реформировать ее фешн-пространство или отправиться в Париж, где мода, как известно, делается 24 часа в сутки. В то время начинающий модельер создавал одежду для одного токийского магазина, подрабатывал манекенщиком, но заочно был очарован французской столицей: настолько цветистыми и интересными были рассказы его учителя. Вот только как оказаться в городе, который находится почти в 10 тысячах километров? Дело решил прямо-таки киношный случай: Кензо получил компенсацию за его снесенное жилище. 350 тысяч йен хватило на то, чтобы купить вожделенный билет до Парижа и остаться там, как выяснилось, навсегда. «Ни в одном уголке мира я не чувствовал себя так хорошо, как в Париже. Здесь каждый камень, каждое облако, каждый прохожий помогают мне в творчестве», – так скажет Такада о своем втором доме.

Модная революция

Дизайнер снял комнатушку на Монмартре, в районе, где ранее творили гениальные безумцы: Ренуар, Тулуз-Лотрек, Ван Гог, Пикассо и Модильяни… Впрочем, Кензо Такада не предавался богемным утехам, подобно своим предшественникам, он был усердным учеником и вместо вечеринок посещал все значимые модные показы в городе: Chanel, Dior, Pierre Cardin. Впитывал новые для себя веяния и мечтал создавать что-то свое, отличное от представленного в Париже. И тут очень важно понимать контекст эпохи: 60-е во Франции – это время студенческих протестов, поиска свободы и отказа от скучных форм. Сам Такада, по его собственному утверждению, проникся идеями хиппи и всячески призывал сопротивляться модному диктату. Он не хотел делать одежду от-кутюр: в этот закрытый мирок просто невозможно было пробиться. Кензо искал альтернативные пути для того, чтобы прославиться: тщательно изучал модный рынок и технологии работы с различными тканями, принтами и оттенками. Он хотел делать наряды для молодежи: смелые, дерзкие и необычные.

 

 

Welcome to the jungle!

В 70-м дизайнер наконец открыл собственный магазин одежды – «Jungle Jap» (первое слово обозначает «джунгли», второе – сокращение от «японец»). Кензо Такада устроил настоящий экзотический переполох в Париже! Использовал простую хлопчатобумажную ткань, отдавал предпочтение свободным силуэтам и ярким, непривычным для глаза краскам. Неудивительно, что после первого же показа модели дизайнера оказались на обложке журнала ELLE. Любопытно, что даже сам интерьер первого магазина всячески привлекал внимание посетителей: стены для него Кензо лично расписал огромными цветами.

В 1975-м дизайнер открыл свой бутик Kenzo, быстро ставший популярным. Его тогдашний успех заключался в необычном миксе восточных и западных тенденций. «В Японии в начале 70-х было два основных направления для кимоно – простое и очень строгое или очень красочное, как японский театр кабуки. Я выбрал второе», – скажет он. Именно этот вариант одежды Кензо предложил парижским модницам: этакий протест против облегающих силуэтов и набивших оскомину форм, от которых не принято было удаляться ни на миллиметр. А тут и удобство, и нарядность. «Телу нужно пространство. Как в физическом, так и в духовном смысле», – вот один из его главных модных постулатов еще с 70-х годов.

Все, что Кензо предлагал аудитории, было ново: рукава-кимоно, шорты до колена, мини-пальто, платья-свитера и объемные береты. Еще одной индивидуальной фишкой Такады было использование принтов, не характерное для того времени, и отказ от пуговиц, застежек и прочих ограничительных элементов. Так Кензо разрушал стиль от-кутюр: это был «новый деконструктивизм», как окрестили его представители прессы.

Интересным было и шоу Kenzo: к примеру, один из показов дизайнер устроил в бывшем здании вокзала Орсе, что очень понравилось парижской публике. И не только ей. В 1975 году состоялся его первый показ в родной Японии. Вопреки опасениям, все прошло удачно, а уже в 1976-м Кензо завоевал внимание нью-йоркских модниц.

«Экзотика – это я», – скажет дизайнер. И действительно, в конце 70-х он устраивал зрелищные показы в цирке, способные удивить даже искушенного зрителя. На сцене скакали акробатки на лошадях, а сам Кензо выезжал к публике на слоне.

 

 

Поиск себя

Но Кензо удивлял не только своими показами и новаторскими ходами, но и плодовитостью: он создавал до пяти коллекций в год. При этом на рубеже десятилетий сам дизайнер понял, что после всех бунтарств и поиска ничем не ограниченной свободы, пришло время сосредоточиться на качестве изделий и проработке мельчайших деталей. Нет, он не стал скучным: скорее повзрослел, но не растерял былой задор и тягу к театральности. «Мне нравится веселье, а Париж в те годы особенно к нему располагал», – признается кутюрье.

В 1980-х Кензо украшал золотой пылью Площадь Свободы, декорировал цветами старейший мост Пон-Неф, устраивал дефиле в здании местной биржи и на площади Трокадеро, разбивал шатры у замка Бордо… И при этом не забывал продвигать свой бренд и генерировать новые идеи. Уже в 1983-м Кензо представил линию мужской одежды: как и в случае с женскими нарядами, он сочетал, казалось бы, несочетаемое: к примеру, пиджаки с цветочным принтом и брюки в полоску. В другое время подобную эклектику сочли бы банальной безвкусицей, но Такада делал это настолько виртуозно, что придуманные им варианты с легкостью приживались в европейском фешн-пространстве. «Деревья зеленые, все деревья зеленые, мы видели столько зеленых деревьев, что забыли: деревья бывают розовыми тоже, но если бы все деревья были розовыми, я бы показал вам зеленое дерево», – так формулирует свое извечное нарушение правил сам Кензо.

 

 

Эра духов

Основатель любого бренда со временем задумывается о создании собственной парфюмерной линии. Не стал исключением и Кензо. В 1987 году он открыл Kenzo Parfums, а уже в 1988-м представил свой дебютный аромат Ca Sent Beau. Флакон был выполнен в форме цветка – одной из главных эмблем модного Дома. Впрочем, самыми удачными для парфюмов Kenzo стали именно 1990-е.

В1996-м вышел легендарный свежий аромат L’Eau par Kenzo, придуманный Оливье Креспом. За четыре года до этого парфюмер создал ставшие бестселлером духи Angel Thierry Mugler, так что успех уже был предопределен. «Вода бесцветна. Я хотел наполнить ее красками. Ароматом цветов, фруктовой свежести и счастья», – характеризовал идею своего парфюма Кензо. В 1999-м году аромат L’Eau par Kenzo дополнился и мужской версией, которую также разработал Оливье Кресп. Примечательно, что сама парфюмерная композиция за 21 год осталась неизменной, а вот флакон духов серьезно видоизменился. В 2007-м вышла его новая версия, ставшая классической. Прозрачные флаконы, имитирующие водную гладь и взаимодополняющие друг друга. С 2016 года название парфюмерного бестселлера тоже изменилось: L’Eau Kenzo.

 

 

Гармония и покой

В 1990-х интерес к бренду не ослабевал ни на минуту. В 1993-м бренд приобрел влиятельный концерн LVMH, а через два года бутик Kenzo открылся в московском ГУМе. «Состоялось главное событие этой осени», – c таким заголовком в тот день вышла одна из столичных газет.

Помимо одежды и духов, бренд выпускал товары для дома, предметы интерьера и детскую одежду. Но на пороге миллениума Кензо Такада решил оставить свой пост (как, к примеру, и Пако Рабан). К тому моменту он стал первым модельером, получившим премию мира, Time for Peace Award, с формулировкой: «За космополитическую карьеру и стиль, впитавший в себя отголоски самых различных культур и традиций». Перед своим уходом, в 1998-м, Кензо представил на суд публики сумку-котомку Pagodon, ставшую одной из эмблем модного Дома.

В октябре 1999 года дизайнер подвел своеобразный итог своего творчества: устроил ретроспективное шоу и презентовал свою последнюю коллекцию весна–лето 2000. После этого ушел на покой и посвятил себя живописи и прочим приятным хобби.

«Хочу много путешествовать – просто для удовольствия, хочу посвятить себя тому, на что раньше не хватало времени. Нужно быть любопытным и делать только то, что нравится . Нужно много работать и многим делиться. И почаще устраивать себе праздники. Уезжать туда, где голубое небо, золотистый песок и жаркое солнце. А потом возвращаться и начинать все заново», – так звучат его правила жизни. Кензо не стал привлекать к себе внимание скандалами (чем грешили многие представители фешн-индустрии – от дизайнеров до топ-моделей, злоупотреблявших наркотиками и алкоголем), он как всегда был спокоен и мудр. Еще в конце 80-х Такада купил заброшенную фабрику неподалеку от площади Бастилии и обставил ее со свойственным ему японским вкусом. Сады, чайный павильон, пруд с карпами, множество арт-объектов со всего мира, в том числе фигурки рыб (астрологический знак дизайнера) и слонов (еще один его талисман), – в жилище Кензо все по-прежнему предназначено для гармоничного времяпровождения и неспешного созерцания. Господство природы, в которой он черпает вдохновение, – вот основная философская идея модельера, которой он верен до сих пор.

 

 

Kenzo без Кензо

После того, как Кензо Такада отошел от дел, его преемниками стали Жиль Розье (Gilles Rosier), отвечавший за женские коллекции, и Рой Крейберг (Roy Krejberg), занимавшийся разработкой мужской линии. Оба до этого работали с дизайнером, но на своем посту не задержались: в 2002-2003 покинули Дом. Но именно при Розье и Крейберге Дом Kenzo начал выпускать часы и серебряные украшения, а также открыл линию по уходу за кожей Kenzoki.

После их ухода бренд возглавил итальянец Антонио Маррас, любитель живописи, театра, литературы и фильмов Дэвида Линча. «То, чем я восхищаюсь в доме Kenzo – это современность, невероятное сочетание последовательности и неоднородности. Я люблю индивидуальный способ смешивать совершенно разные жанры и стили. Работа дизайнером Дома Kenzo является настоящим вызовом», – признавался Маррас в одном из интервью. Критики восприняли нового креативного директора благосклонно и даже сравнивали его коллекции с самим Кензо Такадой, от которого Антонио унаследовал мотив путешествия, любовь к пэчворку, цветочным орнаментам и ярким краскам. Подобно основателю бренда, Маррас вдохновлялся традициями разных народов, щедро миксуя боливийские шляпки, японские пояса для кимоно, русские кокошники, поневы и шали.

Кстати, основой его зимней коллекции прет-а-порте 2009–2010 стала именно Россия. Стулья в зале были украшены матрешками, а по подиуму ходили модели в костюмах, вдохновленных фильмом «Доктор Живаго». Чего тут только не было: и многослойные платья с пышными рукавами, и платки, и меховые клатчи, похожие на муфты, и пэчворк, и кружево, и богатые орнаменты, и юбки в пол, и украшенные золотом шинели!

При Антонио Маррасе бренд стал выпускать столовую посуду, мебель, а также представил в 2008-м капсульную коллекцию женского белья и колготок совместно с австрийской фирмой Wolford.

В 2010 году модный Дом отпраздновал 40-летие, в честь чего дизайнер придумал 40 вариантов знаменитой сумки Pagodon, используя излюбленный цветочный принт и множество других деталей. Именно этот аксессуар стал воплощением одной из главных идей Дома – любви к путешествиям. Так, эластичные ручки сумки напоминали ручки японских чайников, а сама форма повторяла котомки для сбора урожая, распространенные в Юго-Восточной Азии.

В 2011 году Антонио оставил свой пост, чтобы развивать собственный бренд, а к работе приступил молодой дизайнерский дуэт из Лос-Анджелеса: Умберто Леон и Кэрол Лим.

 

 

Новая кровь: Леон&Лим

«Думаю, нам удалось привнести в бренд юношеский дух, задор и даже немного наглости. Но мы также уважаем и сохраняем традиции Дома Kenzo: для него очень важны принты, самобытность и отсылки к путешествиям», – так рассуждают о своей работе дизайнеры, радикально изменившие облик Дома. Они действительно «омолодили» бренд, что не очень понравилось некоторым критикам, обвинившим Леона и Лим в том, что они лишили его былой утонченности. К примеру, в 2013 они совместно с фирмой Vans выпустили коллекцию кед с анималистичными и растительными орнаментами, а для осенне-зимней коллекции того же года Умберто и Кэрол выбрали новую эмблему – глаз. «Всевидящее око – главный принт коллекции, отсылающий к идее о магии третьего глаза и защиты свыше. Нам нравится то, как великолепно глаз транслирует идею индивидуальности внутреннего мира каждого», – отмечали дизайнеры. Эта же эмблема перекочевала и в мир парфюмов: так, флакон Kenzo World выполнен именно в форме глаза. Дизайн разработал Патрик Ли, коллега и приятель Умберто и Кэрол, а сам цветочный аромат придумал Франсис Куркджян, обладатель престижной награды Prix Francois Coty. Кстати, впервые в истории название Kenzo World дублировалось на упаковке шрифтом Брайля.

Еще одна фишка бренда – яркие коллаборации. Например, в 2012 году они выпустили кепки с New Era, а в конце 2016 года представили совместную лимитированную коллекцию со шведским H&M. Разнообразный крой и психоделические орнаменты, сочные оттенки, длинные кожаные перчатки, сапоги с принтом зебра, массивные браслеты, свитшоты и футболки с тигром – модники со всего мира выстраивались в очередь за этими нарядами и аксессуарами.

Что точно унаследовали Леон и Лим от самого Кензо Такады – так это тягу к эффектным шоу. Так, коллекцию весна–лето 2014 они презентовали на фоне водопадов и микрофонтанов, при этом средства от продаж топов, футболок и толстовок с надписью «No fish no nothing», пошла в фонд охраны морской среды «Blue Marine». А декорации и саундтрек для их осенне-зимнего показа 2014–2015 делал культовый режиссер Дэвид Линч. И если предыдущий креативный директор вдохновлялся русским балетом, то нынешние дизайнеры в своих работах охотно воспевают Арктику, льды и экстремальные виды спорта – осенне-зимняя коллекция 2017–2018 пронизана идеей «арктического серфинга»: пальто, парки, вязаные платья, анималистические принты, клетка аргайл, и, конечно, флуоресцентные цвета. «Мы любим неочевидные вещи точно так же, как мы любим классику», – говорит Умберто Леон. Дизайнерский дуэт по-прежнему удивляет своими необычными ходами и по-своему преломляет традиции, заложенные Кензо Такадой. Что принесет новая коллекция? Поживем – узнаем, но скучно точно не будет!

 

Фото: архив пресс-служб, shutterstock, gettyimages

Шесть лучших духов в Японии и Японии

Ищете новый аромат, особенный подарок или ароматный сувенир после отпуска в Токио? Вот некоторые из наших любимых ароматов на выбор.


Составлено Аннемари Лак и Мэнди Линн


Соловей по зоологу

Пару лет назад Тоомо Инаба уехал из Токио в более спокойную жизнь в сельской местности Кюсю, где он продолжает свою работу в качестве обозревателя ароматов, продюсера и парфюмера-самоучки.Хотя Nightingale является его собственным официальным дебютным ароматом (запущен в октябре), он фактически создал более 50 частных смесей за последние несколько лет, а его компания Zoologist предлагает ряд роскошных ароматов от разных парфюмеров. Он описывает свое вдохновение для розового цветочного шипра из древнего японского стихотворения, выделяя, в частности, одну строчку: «Скоро ты наденешь черную мантию и вступишь в монашество. Вы не будете знать, что на каждой четке есть мои слезы ». Ноты включают цвет сливы, дерево агара, пачули и мох.

Nightingale Eau de Parfum ¥ 14 200, www.zoologistperfumes.com

Scent Three: Sugi от Monocle

Sugi (японский кедр), третий из серии коллабораций ароматов Monocle и Comme des Garcons, описывается как «нежный, чистый и бодрящий» аромат. Это унисекс-парфюм с верхними нотами средиземноморского кипариса и перца с Мадагаскара, за которыми следуют ирис из Флоренции и кедр из Вирджинии, а завершаются нотами сосны и гаитянского ветивера.

Scent Three: Sugi Eau de Toilette ¥ 10 800, можно приобрести в магазине Monocle в Токио или на сайте monocle.com

Сакура от Miya Shinma

Мия Шинма, родившаяся в Сидзуоке, сейчас живет между Францией и Японией, но ее парфюмерная линейка посвящена стране ее рождения. Сакура, вдохновленная цветением вишни, обладает мощными нотами, которые переходят в мягкие цветочные нюансы. Его характерный аромат начинается с сильного (как женщина, которая точно знает, чего она хочет), окутывает один мускусными объятиями, а затем превращается в аромат свежесрезанных пионов с нотками черной смородины.Завершается он тонами цитрусовых и розы.

Чтобы узнать подробности о розыгрыше подарков для читателей, подписывайтесь на нас в Instagram: @tokyoweekender.

Sakura Eau de Parfum, 21 400 ¥, miyashinma.fr

Gaiac 10 Tokyo от Le Labo

Известная своими нишевыми ароматами, Le Labo создала Gaiac 10 исключительно для Токио. Это означает, что его мягкий аромат создан с учетом вкусов японцев (или, в данном случае, носа), и его можно купить только в магазине в Дайканьяме.Мы зашли понюхать, и продавец вывел нас на свежий воздух для оптимальных условий запаха (потому что запах такой нежный). Это красивая древесно-мускусная смесь, которая превращается в пудровый романтический аромат.

Gaiac 10 Eau de Parfum ¥ 51 840, www.lelabofragrances.jp

Кьяра и Казехикару от Ди Сер

Мы выбрали два разных аромата этого японского бренда, который базируется на Хоккайдо и также продает травы и лекарства, органическую косметику и экологически чистые продукты для здоровья.Их ароматы сделаны без каких-либо синтетических материалов, и они предпочитают высокое качество массовому производству. Кьяра названа в честь ароматного дерева, которое используется в кодо (сжигание благовоний) и содержит агаровое дерево, кедр, розовое отто, пачули и сандал. Казехикару представляет «ветер, который танцует над землей» и включает юдзу, нероли, шисо, японскую розу и ветивер.

Kyara Parfum ¥ 120 000, Kazehikaru Eau de Parfum ¥ 10 000, www.diser-parfum.com

Hana Hiraku от Parfum Satori

Независимый парфюмер Сатори Осава смешивает свои красивые зелья в небольшой студии Ёёги, стены которой заставлены крошечными пузырьками с ингредиентами.Когда мы приехали, она показала нам коллекцию своих духов, вдохновленных японской культурой — ее фирменный аромат Satori даже упакован в фарфоровый флакон в форме chatsubo (традиционная чайная банка). Ее последнее творение, Hana Hiraku, было выпущено в октябре и вдохновлено цветущими цветами магнолии в Японии. Это сухой восточный аромат с верхними нотами сливочной дыни и бергамота; средние ноты магнолии, жасмина и розы; и уникальная отделка из мисо, пчелиного воска и дерева.

Hana Hiraku Eau de Parfum ¥ 16 000 (до налогов), www.parfum-satori.com


Эта статья опубликована в январском выпуске журнала Tokyo Weekender за 2017 год.

Что означает «приятный запах» в Японии, Саудовской Аравии и др.

Духи: это такой же сложный предмет, как еда, и наши индивидуальные вкусы сильно различаются. Любимый аромат одной женщины может вызвать у другой настоящую мигрень. На эмоциональном уровне мы можем ассоциировать определенные ароматы с нашим детством, нашей первой любовью, нашим личным чувством стиля.Неудивительно, что парфюмерная промышленность США стоит более 40 миллиардов долларов.

Но так же, как и еда, ароматы отражают не только индивидуальные предпочтения, но и целые культуры. В США наше личное мнение о том, что пахнет «хорошо», полностью отличается от того, что предпочитают люди в Москве, Токио или Дубае. Восприятие просто другое. Мы никогда особо не задумывались об этом факте до недавнего посещения Scent Bar, независимого парфюмерного бутика в Лос-Анджелесе, где представлены сотни редких духов из разных стран, некоторые из которых доступны только покупателям в США в уютных магазинах бренда. Расположение в Западном Голливуде.Соучредитель Scent Bar Франко Райт видит тысячи клиентов со всего мира и хорошо знаком с ароматными предпочтениями каждой культуры. Как выясняется, история, традиции и даже климат — все это определяет особый вкус страны к ароматам.

Интересно, однако, что на всех рынках есть некоторые общие черты. «Мы знаем одно:« свежие »и« современные »ароматы по-прежнему популярны в каждой стране, у каждого покупателя», — говорит нам Райт.Единственный аромат, который, кажется, объединяет все культуры, — это Escentric Molecules Molecule 01 (80 долларов США), уникальный аромат сандалового дерева, который пахнет по-разному для каждого владельца и является бестселлером номер один Scent Bar. «Это невероятно, — говорит Райт о продукте.

Но большинство ароматов не так универсальны. Хотите узнать, что означает «хорошо пахнуть» во всем мире?

Япония и Южная Корея

Лаборатория в огне Почти прозрачный синий 125 долларов США

Магазин

Эта клиентура тяготеет к нишевым, труднодоступным ароматам, тонким и цитрусовым.Как говорит нам Райт, в японской культуре на самом деле считается оскорблением носить сильные ароматы, поэтому легкие, сдержанные ароматы гораздо более востребованы.

Самыми крупными продавцами Scent Bar для клиентов из Японии и Южной Кореи являются «Почти прозрачный синий» от A Lab on Fire (125 долларов) и L’Original от Андре Путман (85 долларов). Райт добавляет, что недавно они узнали от известного парижского бренда Parfums de Nicolaï, что его аромат номер один по продажам в Японии — это Fig Tea (157 долларов), «очень легкий и мягко фруктовый» выбор.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты

Thameen Carved Oud Eau de Parfum (Парфюмированная вода Carved Oud) 210 долларов США

Магазин

Ближневосточные вкусы очень сильно отличаются от японских. «Покупатели с Ближнего Востока отдают предпочтение ароматам, которые« проецируются »и имеют долговечность выше среднего, — объясняет Райт. На протяжении десятилетий уд был единственным ароматом, который интересовал гостей из Саудовской Аравии и Дубая. — его смелые, затхлые качества веками ценились на Ближнем Востоке.

Эксклюзивность тоже важна. «Многие клиенты, приезжающие с Ближнего Востока, хотят найти бренды, которых они никогда раньше не видели, и часто покупают несколько бутылок своих любимых открытий, чтобы поделиться с друзьями, когда они вернутся домой», — говорит Райт. Xerjoff и Thameen — два парфюмерных бренда, пользующихся успехом у покупателей из Ближнего Востока, поскольку оба специализируются на смелых и высококачественных ароматах.

Конечно, парфюмерные тенденции со временем развиваются, и Райт добавляет, что в последние годы он заметил, что мужчины и женщины Ближнего Востока расширяют свои вкусы.«Теперь им действительно нравится носить уникальные ароматы, потому что многие люди в Дубае или Саудовской Аравии уже пользуются ароматами, насыщенными удом», — говорит он. Все более популярными на ближневосточном рынке становятся свежие, слегка сладкие цветочные ароматы, такие как Inlé от Memo Paris (260 долларов США), аромат, который Райт сравнивает с «попаданием под дерево во время летнего дождя».

Россия

Килиан Лунный свет на небесах 295 долларов США

Магазин

У Scent Bar много клиентов из России, большой страны с большим разнообразием парфюмерных предпочтений.Но объединяет всех россиян любовь к роскоши. Райт говорит, что российские гости предпочитают фруктовые и цветочные ноты или уд. Что касается цветов, то российские парфюмеры «полностью влюблены в Fleur Narcotique от Ex Nihilo (225 долларов) или Kilian Moonlight in Heaven», — говорит Райт. Что же касается уд, то они, как правило, делают упор исключительно на декадентские ароматы Montale.

США

Byredo Парфюмированная вода Mojave Ghost 175 долл. США

Магазин

« Одна общая тенденция, которую мы находим среди американских ценителей парфюмерии, — это признание вневременной элегантной простоты », — говорит Райт.Современные бренды берут страницу из книги Chanel Nº5 и обновляют ее для носа 21-го века. Byredo — это один из брендов, который предлагает именно то, что хочет нынешний американский рынок: «Он захватывает это воображение, представляя собой бренд, который существовал вечно, с простым, безукоризненным внешним видом, но с более современным, более естественным запахом, чем классические французские бренды», — объясняет Райт . Американцы особенно очарованы Byredo’s Mojave Ghost (180 долларов) — простой, мечтательной смесью груши, дерева и цветов.Толпа художников, музыкантов и дизайнеров Лос-Анджелеса также стала верна темным, андрогинным, дымным ароматам Comme des Garçons.

Франция, Великобритания и Австралия

Ателье Кельн Духи Bois Blonds Cologne Absolue Perfume 135 долларов США

Магазин

Франция считается родиной парфюмерной индустрии, но, по словам Райта, модели покупок из Франции, Великобритании и Австралии начинают соответствовать американскому вкусу. Он объясняет, что эти рынки заинтересованы в « современных брендах с непритязательным повествованием, которые носят легкий и склоняются к чистоте, свежести, легкости, но все же имеют элемент сексуальности.«Яркие, свежие ароматы Atelier Cologne — идеальное сочетание французских традиций и современных чувств.

Берди

Далее: Редакторы Byrdie клянутся, что эти духи привлекают мега комплименты.

Следует ли брендам перестать использовать категорию восточных духов?

(Изображение: Joel Louzado)

Полное раскрытие: мир парфюмерии меня чертовски смущает.

Это немного неловко признать, учитывая, что раньше я был редактором по моде и красоте, но должен сказать, что каждый раз, когда я получал пресс-релизы о новых ароматах и ​​их заметках, мои глаза потускнели от подробных описаний и парфюмерные мировые термины.Показательный пример: описание духов Tom Ford F * cking Fabulous (да, на самом деле это название).

«Благодаря названию, которое говорит само за себя, яркое начало сразу же заявляет о себе, поскольку мускатный шалфей и свежая лаванда привлекают внимание своей ароматной прелюдией. Восхитительные нотки горького миндаля и ванили придают кожаному сердцу богатую текстуру. Пропитанный корнем ириса из цветка ириса, полное сочное тело гибкого итальянского напитка раскрывает свою изысканную красоту. Захватывающие бобы тонка и роскошная кожа создают аромат, а янтарные оттенки отражаются теплым сиянием.Ультратонкие светлые породы дерева создают уверенное выражение чистой роскоши с кремовой отделкой ».

Конечно, это впечатляющее использование описательного языка, но для того, чтобы я * действительно * понял, что такое духи, я должен (да) понюхать его — и я уверен, что это верно и для других любителей ароматов, таких как я. .

Нельзя сказать, что описания ароматов бесполезны — на самом деле, они совершенно необходимы в парфюмерном мире, чтобы отличать один аромат от другого и классифицировать духи по обонятельным группам на основе их основных характеристик.Я имею в виду, как еще вы могли бы создать, описать или продать продукт, основанный на неуловимом смысле? Но хотя язык аромата важен, в последнее время я думал об одном термине аромата, который кажется, ну, чертовски проблематичным: восточный.

Откуда появился термин «восточный»?

В мире парфюмерии «Oriental» — это официальная категория духов, отличающаяся теплыми чувственными нотами (например, ваниль, мускус, специи и амбра). Некоторые классические восточные ароматы включают Yves Saint Laurent Opium, Thierry Mugler Angel, Tom Ford Black Orchid и Chanel Coco Noir.Другие официальные категории парфюмерии включают цветочные, содержащие ноты жасмина, пиона, гардении, туберозы, ландыша, магнолии и мимозы, и древесные, с такими элементами, как сандал, кедр, агар и пачули. Интересно, что в отличие от восточных описаний ароматов цветочные и древесные не требуют пояснений. Так откуда именно появился этот термин?

«Этот термин используется в первую очередь для описания духов с ингредиентами, которые использовались на самых ранних этапах создания духов в« Востоке », который был историческим термином для… Восточного мира», — объясняет Джейн Дейли, красавица и консультант по парфюмерии и создатель Eau de Jane.«Речь шла об ингредиентах, связанных с этой частью мира … специях, таких как ваниль, корица, кумарин, бобы тонка, смолы камеди (ладан, мирра, лабданум), уд и сандал, а также ингредиенты, которые напоминают эти« теплые »ароматы . »

Первым парфюмом, в котором использовался этот термин, был парфюм Shalimar от Guerlain, который был представлен в 1925 году в Париже на Международной выставке декоративного искусства. Бренд описывает этот аромат как восточный, «потому что его изысканные гурманские ноты напоминают сладкие бальзамы земель Тысячи и одной ночи.Guerlain также говорит, что аромат является восточным «благодаря своему вдохновению»: история махараджи, посетившего Париж, который рассказал Жаку и Раймону Герлену историю садов Шалимар, которые укрывали любовь пятого императора Великих Моголов Шаха Джахана и его жены. персидский Мумтаз-Махал, для которого он построил Тадж-Махал.

Но за пределами парфюмерного мира термин «восточный» означает европейский колониализм девятнадцатого и начала двадцатого веков.В своей книге Ориентализм Эдвард В. Саид описывает этот термин как «знак европейско-атлантического могущества Востока» (то есть «Востока») и сконструированное, иное понимание того, что жители Запада считали Востоком: экзотическое, загадочное и культурно противоположное место с Запада.

Это не только устаревший термин, но и политически некорректный — еще в 2016 году бывший президент США Барак Обама подписал закон, исключающий из федерального закона все известные употребления термина «восточный».В то время конгрессмен Грейс Мэн из Нью-Йорка, спонсировавшая законопроект, в официальном заявлении назвала этот термин «оскорбительным», «устаревшим» и «оскорбительным». «Многие американцы могут не осознавать, что слово« восточный »унизительно. Но это оскорбительный термин, который нужно было удалить из книг », — сказал Мэн.

По сути, этот термин использовался для фетишизации и одновременной деградации восточных культур, которые изображались как экзотические и, следовательно, менее сложные, чем западные. Он также рисует географически и культурно обширную группу людей однородным мазком: как пишет Элис Кинг: «Этот термин неуклюже объединяет различные культуры и этнические группы, единственное сходство которых проявляется в том, что они неевропейские.”

Итак, очевидно, что когда этот термин применяется к людям, это считается оскорбительным. Но как насчет того, чтобы применить его к продукту личной гигиены? Доктор Эми Хансер, доцент кафедры социологии Университета Британской Колумбии, считает это различие особенно интересным.

«Это указывает на то, как мы восприимчивы к (отрицательному) расовому языку применительно к людям, но мы можем не распознать расовый дискурс, который не применяется непосредственно к человеческим телам», — говорит она.«Но идея о том, что парфюм является« восточным »ароматом, действительно может основываться на стереотипах о регионе (и его людях), которые делают этот термин проблематичным в применении к людям».

Большая дискуссия о восточных ароматах

Учитывая проблемный смысл этого термина, кажется странным, что он все еще используется для описания ароматов, не так ли? Но для традиционных парфюмеров и поклонников парфюмерии нет, особенно потому, что Oriental является «официальной» классификацией в мире парфюмерии.

«Я рассматриваю [термин] как комплимент, а не как отрицательный», — утверждает Мариан Бендет, мировой эксперт по ароматам и владелица Sixth Scents. «Это то место, откуда оно берет начало, и это прекрасная вещь, и это, безусловно, помогает мне, потому что я все время занимаюсь классификациями».

Бендет добавляет, что считает этот термин не культурным, а классификацией географического происхождения определенных ароматных нот. «Китай имеет прекрасную культуру, как и Япония, как и весь Дальний Восток с точки зрения парфюмерии.Вот откуда [термин «восточный»), здесь он был открыт, здесь он вырос и воспроизведен », — говорит она. «Это большой шаг, чтобы сказать:« О, мы подшучиваем над чем-то с Дальнего Востока ». Это то, чем Китай должен чрезвычайно гордиться, потому что это часть истории».

Другие, однако, твердо убеждены в необходимости изменения условий классификации.

Алекса Нишимото, внештатный модельер и сотрудник Японско-американского национального музея в Лос-Анджелесе, говорит: «Такое ощущение, что [бренды] пытаются использовать одно универсальное слово для обозначения всех азиатских культур, что является упрощением для тех, кто знает, что нюансы каждой культуры могут сильно отличаться и не подпадают под один общий термин.”

Дана Эль Масри, независимый парфюмер и создатель духов Jazmin Saraï, соглашается: «[Термин Oriental] устарел и не нужен. Он также мало что говорит о семействе ароматов и стал скорее отсылкой к структуре «пряностей», созданной в 1920-х годах, чем к чему-либо еще. Это слишком широкая ссылка, которая увековечивает типично западную / западную точку зрения ». Она добавляет: «В английском языке есть более красивые и описательные слова, чем это.”

Итак, какое слово следует использовать парфюмерам?

Будет ли толчок к изменению этого термина классификации? Джулианна Ли, член совета директоров некоммерческого Института искусства и обоняния (IAO) в Лос-Анджелесе, говорит, что хотя для этого потребуется реструктуризация парфюмерных колес, которые в настоящее время используют эту категорию, это определенно возможно.

«Я понимаю, что от этого термина нелегко обойти стороной парфюмерного сообщества, поскольку так называемые« восточные »духи имеют решающее значение в истории парфюмерии», — говорит она.«Однако я считаю это ленивой и вредной терминологией. Сегодня мы определенно можем добиться большего ».

Сама IAO активно воздерживается от использования восточных ароматов в качестве классификации духов. «Когда мы используем это слово здесь, в IAO, что встречается редко, мы всегда используем его в сильных кавычках и с оговоркой, что это исторический термин и его нужно изменить», — говорит Саския Уилсон-Браун, основатель и исполнительный директор. организации. Она отмечает, что в случае крайней необходимости IAO называет «категорию, наиболее известную как восточная, которую необходимо переименовать.Конечно, полный рот, но это правда.

Конечно, есть и другие варианты, которые, возможно, немного легче откатываются, и многие люди уже внесли хорошие предложения. Например, культурный критик Рэйчел Сайм из The Drydown решила заменить термин «spicebomb» в своем информационном бюллетене за декабрь 2017 года «# 15: Spice World».

Эль Масри предлагает разбить семейство ароматов на различные подсемейства и обратиться к регионам, полностью отказавшись от всеобъемлющего термина.«Очевидно, что между ароматом, созданным в Малайзии малайцами, и японским ароматом огромные различия, так почему бы не классифицировать его как таковой?» она сказала.

Во время резидентуры в IAO Эль Масри на самом деле провел мозговой штурм с другими сотрудниками организации по альтернативным классификационным именам. Они придумали для вдохновения слова, описывающие настоящие обонятельные ноты, такие как «амбровый» или поиск слов на соответствующих языках (например, хинди, вьетнамском, арабском).

Ли отмечает, что с точки зрения обонятельных нот восточные ароматы в целом можно разделить на две категории: ароматы, содержащие «амбрейновый» аккорд (бергамот, ванилин, роза), и ароматы «меллис» (бензилсалицилат, эвгенол, ландыш, специи).Тем не менее, она говорит, что современные восточные ароматы сильно разошлись с этими аккордами и, возможно, даже не оправдывают восточный лейбл. «Часто это просто попытки заполнить категорию« восточные », что ясно видно из маркетингового повествования и стратегии», — говорит она.

Что нужно сделать, чтобы избавиться от этого термина?

Хотя реклассификация будет медленным процессом, Эль Масри говорит, что это все еще возможно. «Нам потребуется доступ ко всем существующим классификациям парфюмерии, что требует сотрудничества со стороны более крупных компаний.Мы должны привлечь достаточное количество людей, заинтересованных в его изменении и осознании того, что это проблема для начала », — говорит она.

Что касается тех более крупных компаний? Что ж, трудно сказать, нарушат ли они традицию. Дейли считает, что сопротивление будет, и, возможно, она права. Когда связались с этим вопросом, ароматы Yves Saint Laurent отказались делиться заявлением, в то время как Chanel ответила: «В настоящее время мы не сможем участвовать в этой истории».

Было бы интересно посмотреть, изменят ли крупные парфюмерные дома «официальную» терминологию, если будет оказано давление со стороны потребителей.Но для того, чтобы это произошло, потребителям может потребоваться больше информации о мире парфюмерии, его терминологии и описаниях. Я лично не осознавал, что Oriental является официальной категорией парфюмерии, пока я не работал за кулисами в качестве редактора моды и красоты. Но теперь, когда я это делаю, я избегаю всех ароматов, описываемых этим термином, независимо от того, насколько хорошо они пахнут.

Как канадская женщина китайского происхождения, я не согласен с тем фактом, что так называемые восточные ароматы вообще не представляют азиатские культуры: как и происхождение самого термина, восточные ароматы основаны на конструкции того, что западные люди воспринимают Восток быть.Это не настоящая дань уважения азиатским странам, а скорее бренды, берущие «вдохновение», такие как Guerlain с их парфюмом Shalimar (и для дальнейшего доказательства просто посмотрите рекламный ролик бренда 2013 года «Legend of Shalimar» с Натальей Водяновой в главной роли). Это меня бесит, и я должен думать, что другие азиатские потребители будут чувствовать то же самое.

Как говорит Ли: «Парфюмерная промышленность должна осознавать, что ее производители и потребители разнообразны по всему миру, и не ограничиваются евроцентрической перспективой, которая привела к возникновению таких категорий.”

Связанный:

Абсолютно лучший макияж в аптеке по мнению экспертов по красоте
Я наконец-то понял, как сделать блондинку без латуни для моих азиатских волос
PSA: Прекратите использовать кокосовое масло в качестве увлажняющего средства! Plus 4 Other Skincare Myths, Busted

Kenzo — Парфюмерное общество

Когда Кензо Такада — молодой модельер, выросший в традиционной чайной в маленьком городке Химедзи, — покинул Японию в 1964 году, это стало началом ужасно большого приключения.Он был полон любопытства по поводу остального мира, но никогда раньше не покидал Японию, поэтому заказал билет второго класса на лодке в Европу. Порты захода корабля — Гонконг, Вьетнам, Сингапур, Шри-Ланка, Джибути и Египет, следующие во Францию ​​- открыли Кензо глаза на калейдоскоп цветов, узоров и яркости. Его мантра стала очень простой: «Мир прекрасен».

Поселившись в пригороде Парижа Клиши, он начал показывать свои проекты дизайнерам, в том числе Louis Féraud, и журналам (в том числе Elle).Он был нанят в качестве внештатного сотрудника Пьера Кардена, но мечтой Kenzo было открыть собственный магазин. И когда в 1970 году открылось пространство в одной из исторических «аркад» Парижа, Galerie Vivienne, Кензо Такада сделал именно это. Jungle Jap продемонстрировал красочный дизайн и изобретательные формы, которые уже принесли ему репутацию творческого человека, в том числе одежду в стиле кимоно и противоречивые блестящие принты — мир помимо космической эры, минималистские формы, которые были визитной карточкой Парижа во время 60-е гг.

Стены были расписаны фресками, изображающими пышные тропические пейзажи Анри Руссо — так родилась новая звезда моды. Как сказал Vogue: «Всего за несколько сезонов пресса, покупатели и фанаты собирали его невероятные шоу, чтобы увидеть его эклектичные творения, представленные на шумных моделях, которые вместе весело танцевали и скакали на сцене».

К 1972 году его шоу стали настолько популярными, что когда Kenzo организовали мероприятие в Гар д’Орсе в Париже, собралось 3000 человек вместо ожидаемых 800 гостей.Как отмечает Карин Ройтфельд , которая в молодости моделировала для Кензо (а позже стала редактором французского Vogue), комментирует: «70-е годы в Париже были невероятным временем благодаря Кензо. Он сдавал замки в аренду, и всегда были танцы, тематические комнаты, хиромантия. Все были там.

Его работы всегда были плавильным котлом художественных и культурных тенденций, вдохновленных его путешествиями, он пропитался местными традициями и обычаями: Индия, Китай, Африка. Они открыли дверь к мечтам и экзотике, к «диффузным» линиям, таким как Kenzo Jungle , Kenzo Kids и Kenzo Jeans , а также к новому выражению творческих способностей Kenzo через Kenzo Parfums .В 1988 году Kenzo представил свой дебютный аромат Kenzo for Women .

С тех пор Kenzo выпускает ароматы, которые полюбились и носят во всем мире…

FLOWERBYKENZO , который остается международным бестселлером спустя более десяти лет после своего запуска, был вдохновлен маком, мягким и женственным светящимся цветком из знаменитого «носа» Alberto Morillas , в потрясающем изогнутом флаконе от одного из ведущие мировые дизайнеры флаконов, Serge Mansau .Хотя маки могут быть без запаха, он вызывает в воображении идею этого недолговечного цветка с нотами дикого боярышника, болгарской розы, пармской фиалки, кассии, белого мускуса и ванили. Как отметила в своем обзоре блогер Boisdejasmin Виктория Фролова: «Это исследование контрастов. Есть взаимодействие между винтажными отсылками и абстрактной современностью. Он преодолевает грань между силой и утонченностью. Даже в невинной мягкости Цветка есть характерные, чувственные, захватывающие качества Морилласа… »И, добавляет она, на протяжении всего процесса разработки FLOWERBYKENZO « сохраняет парящие, сияющие качества… »

И (среди других творений) вы можете открыть для себя Kenzo Amour , его красивую бутылку, созданную Каримом Рашидом и вдохновленную скульптурой Бранкузи — «как маленькое произведение искусства на нашем тщеславии», — прокомментировал Allure Журнал.Он имеет верхние ноты вишневого цвета, белого чая и — да — риса, франжипани и цветущего гелиотропа, цветущих в его сердце, а базу из дерева, ванили и мускуса.

В августе 2014 года дебютируют Kenzo Jeu d’Amour (внизу справа), разработанные парфюмерами Daphné Bugey (которые работали над оригинальным Amour), и Christophe Raynaud с гранатом, кровяным мандарином, туберозой и фрезия, наряду с чайным аккордом.

В ноябре 1984 года министром культуры Франции Kenzo был удостоен звания Кавалера ордена искусств и литературы; он также был удостоен награды Time for Peace Fashion Award. Сам Kenzo ушел на пенсию в 1999 году; Сегодня Humberto Leon и Carol Lim — основатели модной церемонии открытия бутика — являются креативными директорами бренда, пробуждая новый интерес к бренду. Как прокомментировал Vogue в марте 2013 года: «Их модернизированная версия раннего Kenzo — особенно их пышные весенние платья с открытыми плечами — вызывают в воображении своего рода сверхкрутое видение 70-х, когда Кензо одевал Джерри Холла. и Грейс Джонс в Студии 54… ‘

Если вы хотите более глубоко изучить мир ароматов Kenzo, есть книга, которая вам поможет: Perfumes by Kenzo: Traveling in the Land of the Senses , в которой рассказывается об ароматах бренда, написанная Вероник Дуррути и Патрик Гедж, креативный директор Parfums Kenzo.(Он распродан, но вы можете найти его на Amazon здесь .) Как объясняется в книге, каждый аромат Kenzo представляет собой сложную и стилизованную историю природы, а тексты книги вызывают мир духов. «От влажных лесов Амазонки до выжженных земель кенийской саванны, от лазурного чилийского неба до ночных улиц Токио — путешествие столь же поэтично, сколь и визуально, открыто для случайных эмоций…»

А если вы хотите что-то более «мгновенное», чтобы вызвать в воображении мир ароматов Kenzo ? На веб-сайте Kenzo Parfums есть несколько действительно забавных короткометражных фильмов, которые оживляют мир ароматов, в том числе закулисные кадры создания рекламы.)

Мы благодарим вас, Kenzo , за то, что добавили немного больше цвета в наши гардеробы, а также наши ароматические гардеробы.

www.kenzoparfums.com

предварительных шагов к антропологии обоняния в JSTOR

Abstract

Начнем с парадокса. С одной стороны, академическая литература утверждает, что обоняние различается в разных социальных и культурных контекстах и ​​что каждая социальная группа имеет свою собственную обонятельную культуру.С другой стороны, глобальные рекламные кампании парфюмерии говорят о том, что аромат — это универсальная форма семиотической коммуникации. Существуют ли определенные обонятельные культуры? В этой статье исследуются некоторые свидетельства из Японии. Многие языки практически не имеют словарного запаса для описания запахов, за исключением других ощущений зрения, звука, осязания и вкуса, так что аромат передается в основном через сравнения и метафоры. В статье описывается, как описания ароматов используются в японской журналистике, маркетинге и связанной с ними литературе, прежде чем исследовать способы, которыми они помогают создавать и поддерживать гендерные конструкции различного рода.Затем в нем излагаются конкретные аспекты японской обонятельной культуры и предлагается методология изучения антропологии обоняния.

Journal Information

Принимая антропологию как гибридную науку, рожденную современностью, Etnofoor стремится исследовать и расширять границы дисциплины, а также ограничения современных научных практик и представлений. Он исследует современные тенденции в антропологии, исследует ее границы, приглашает к дискуссии в ожидании новых событий и обогащает природу этнографической практики.Для аргументов и форм, риторики и жанра Etnofoor предлагает экспериментальное и творческое пространство для тех, кто хочет освободиться от традиционных научных ограничений. Каждому вкладу уделяется индивидуальное внимание, чтобы предоставить полную свободу смелым заявлениям и стилю в словах, изображениях и макете.

Информация для издателя

Принимая антропологию как гибридную науку, рожденную современностью, ETNOFOOR стремится исследовать и расширять границы дисциплины, а также ограничения современных научных практик и представлений.Он исследует современные тенденции в антропологии, исследует ее границы, приглашает к дискуссии в ожидании новых событий и обогащает природу этнографической практики. Для аргументов и форм, риторики и жанра ETNOFOOR предлагает экспериментальное и творческое пространство тем, кто хочет освободиться от традиционных научных ограничений. Каждому вкладу уделяется индивидуальное внимание, чтобы предоставить полную свободу смелым заявлениям и стилю в словах, изображениях и макете.

Предварительные шаги к антропологии обоняния

1 Аксель и Бак были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине 4 октября 2004 г., через две недели после того, как я представил

первый черновик этой статьи в Европейской ассоциации социальных антропологов. проводимая раз в два года конференция в Вене.

2 Для исследовательских целей Япония была выбрана для исследования из-за зарегистрированной важности запаха в ее культурной истории

и потому, что он представляет незападную обонятельную традицию в развитом индустриальном обществе. Франция выбрала

из-за его важности в недавней западной (особенно европейской) культурной истории, а также потому, что

южный регион Грасса является центром производства многих мировых ароматов и парфюмерии.США были выбраны в качестве

, потому что они производят большое количество, в основном синтетических, ароматизаторов, а также потому, что они могут похвастаться наибольшим потреблением

и самым разнообразным количеством брендов ароматов и духов.

3 Leffingwell and Associates, 1999-2002 гг., Лидеры индустрии ароматизаторов, http://www.leffingwell.com/top_10.htm

4 «Распыление поколения», New Statesman & Society, 9 августа 1995 г.

5 Это, конечно, цикл производства-потребления курицы и яйца, поэтому трудно сказать, являются ли потребители в основном непостоянными и заставляют производителей придумывать новый аромат, или же производители продолжают выпускать

. новые ароматы, чтобы не дать потребителям развить лояльность к — возможно, конкурирующему — бренду.

6 Возжигание благовоний распространено во многих религиях, включая христианство. Мы могли бы отметить, что происхождение слова

«духи» в английском языке следует искать в латинском fumere, означающем сжечь, и per, до конца или полностью.

7 То же самое относилось и к средневековым европейским дворам (ср. Classen, Howes and Synnott, 1994).

8 Действительно, китайский иероглиф «я» изначально был рисунком носа (в настоящее время иероглиф «нос» имеет звуковой элемент

, добавленный к оригиналу) (Kato 1953: 261-2).

9 Иммануил Кант также считал запах наиболее незаменимым из чувств (в Howes 2002: 67).

10 Интервью с Хидехико Сэкидзава, 29 октября 2002 г. Интересно в этом отношении, что исследователь японской культуры

Коичи Ивабучи (2002) выбрал метафору «культурно без запаха» для описания маркетинга

Японская популярная культура в Азии.

11 Fuji Keizai, Fragrance, 2000, стр.146.

12 Fuji Keizai, Fragrance, 2000, стр.154.

13 Они также продаются на международном рынке. В июне 1992 года Shiseido выпустила свой первый международный аромат Fémininité

de Bois, созданный в Жьене, Франция. Инвестиции Shiseido в размере 18 миллионов долларов на тот момент равнялись годовым продажам компании

всей своей продукции во Франции (Wilk 1993: 54).

14 Одна из традиционных классификаций запахов, восходящая по крайней мере к 10 веку, — это роккоку гоми. Эта фраза означает

«шесть стран» происхождения (кьяра [Ява или Малайский полуостров], ракоку [Таиланд], манабан [Индия, регион Марабал],

манака [Малакка], сумотара [Суматра] и сасора [ Индия, Сассоре]): и «пять букетов» (острый острый [шин], сладкий

[кан], горький [ку], кислый [сан] и соленый кан]) (ср.Гаттен 1977: 47).

15 На основе этой и других классификаций сотрудники, работающие в Neurosciences & Systèmes Sensoriels в

Université Claude Bernard Lyon 1, Франция, сгруппировали описатели запаха в 36 категорий (включая

«без запаха») (http : //olfac.univ-lyon1.fr/documentation/olfaction/descripteur/d-regrp.htm).

16 Fuji Keizai, Fragrance, 2000, pp. 155, 160.

17 В этом контексте мы могли бы отметить, хотя и не обязательно согласиться с аргументом, выдвинутым Геллом (1977: 30-31), что

человека делают это. не пользоваться духами, чтобы что-то рассказать о себе.Скорее, важен символический акт

надевания аромата. В этом отношении парфюм рассматривается как пространство между вещью и идеей,

мира, но не в нем. Таким образом, это тесно связано с трансцендентностью, и ношение духов становится магическим действием.

18 Предварительное исследование дало 52 различных описания ароматов, от новых (атарашии) и экзотических до

красивых и загадочных (шимпитеки).

19 Действительно, Гэндзи Моногатари предполагает, что и положительный «аромат» (каори), и — теперь воспринимаемый более негативно

— «запах» (nioi) использовались в мужской, а не женской, символической сфере.

20 Классен (1992: 144) отмечает, что один английский священнослужитель елизаветинской эпохи сравнивал сексуальных волшебниц с пантерами,

которых в древние времена считали, что они привлекают других животных сладостью их дыхания. Дом Cartier — это фактически

, синоним лежащей пантеры в качестве логотипа.Женщина, которая носит этот аромат, описана в одной книге как

«сверхусложненная охотница… сильное, чувственное существо… уравновешенное и элегантное, но не старше 50» (Oakes 1996: 215).

21 Когда мы вспомним, что женственность, элегантность и шарм были темами, которые подчеркивались в рекламе американских парфюмерии

в 1950-х годах (см. Classen, Howes and Synnott 1994: 189), мы могли бы предпочесть думать, что Япония находится в группе

. через 20 лет японские женщины будут носить столь же явно «соблазнительные» ароматы, как

их американские коллеги сегодня.

Почему сладкий аромат японской жимолости вызывает проблемы

Любой, кто рискнул заглянуть в лес Нью-Йорка в начале лета, вероятно, испытал дурманящий аромат японской жимолости. Хотя есть местные растения, такие же ароматные по вечерам — на ум приходит липа — в общем, жителям Нью-Йорка достаточно просто проследить носом до вездесущей японской жимолости, чтобы найти источник. Однако для натуралистов сладкий аромат жимолости пахнет неприятностями.

Хотя аромат японской жимолости (Lonicera japonica) ощущается в любое время дня, он наиболее силен при тусклом свете. Его аромат пронизывает огромные площади с аппетитным пьянящим ароматом. Этот вечерний парфюм и бледные трубчатые цветы виноградной лозы указывают на то, что растения опыляются молью, а в своих родных Японии и Корее жимолость действительно опыляется ночной ястребиной молью. Интересно, что наши собственные аборигенные мотыльки, а также несколько видов пчел, ос и даже колибри являются опылителями этого очень успешного вида.

При внимательном рассмотрении цветков жимолости обнаруживаются длинные тычинки, каждая из которых покрыта порошкообразным пыльником, покрытым пыльцой. Эти пыльники предназначены для нанесения пыльцы на лбы и тела потенциальных опылителей. Чтобы поглотить сладкий нектар глубоко в горле цветка, опылители затем касаются такого же удлиненного пестика с его липким рыльцем, на котором налипают зерна пыльцы.

Жимолость зависит не только от полового размножения; Агрессивная виноградная лоза также размножается вегетативно, легко укореняясь там, где ее стебли касаются земли.Нет сомнений в том, что эти стратегии эффективны: японскую жимолость можно найти на всех континентах, кроме Антарктиды.

Интересно отметить скорость распространения Lonicera. Хотя есть некоторые споры, Уильям Керр, коллекционер 19-го века из Кью-Гарденс в Лондоне, вероятно, был ответственен за первое зарегистрированное появление жимолости за пределами Азии в 1806 году. Всерьез всерьез появилось в Северной Америке в 1862 году, когда Джордж Холл, врач и селекционер представил популярный и сильнорослый сорт.Японская жимолость совершила свой первый рывок к свободе в Новом Свете вдоль берегов реки Потомак в 1882 году. Вина лежит не только на коллекционерах растений. Японскую жимолость настоятельно рекомендовали для борьбы с эрозией и для придания красоты посадочным местам еще в 20 веке.

В статье, опубликованной в журнале Critical Reviews in Plant Science, исследователь Кристина А.

LEAVE A RESPONSE

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *