Платье ив сен лоран от душевных ран: Текст песни Ленинград — Платье Ив Сен-Лоран перевод, слова песни, видео, клип

Содержание

Текст песни Ленинград — Платье Ив Сен-Лоран перевод, слова песни, видео, клип

Припев:
Платье «Saint Laurent»
От душевных ран,
От душевных ран себе куплю-у.
Платье «Saint Laurent»
От душевных ран,
А тебя я не… Я не люблю-у!

В магазине присмотрела платье,
Скромно, дорого, зато в горошек,
И на цену, цену наплевать мне.
В нём тебя сегодня брошу!

Денег в долг возьму у тёти Кати.
Тётя Катя знает деньгам цену.
Я на них куплю не просто платье,
Покупаю перемены!

Припев:
Платье «Saint Laurent»
От душевных ран,
От душевных ран себе куплю-у.
Платье «Saint Laurent»
От душевных ран,
А тебя я не.

.. Я не люблю-у!

Не плохой ты, но и не хороший,
Как дружки все пиз**братья,
Не в полоску, а в большой горошек,
Я себе купила платье!

Chorus:

Dress & quot; Saint Laurent & quot;
From the wounds of the soul ,
From the wounds of the soul itself buy — in .
Dress & quot; Saint Laurent & quot;
From the wounds of the soul ,
And you, I do not … I do not like — in !

The store looked after dress
Modestly expensive, but in the peas,
And for the price, I do not care about the price .
In it you ‘ll throw today !

Chorus:
Dress & quot; Saint Laurent & quot;
From the wounds of the soul ,

From the wounds of the soul itself buy — in .
Dress & quot; Saint Laurent & quot;
From the wounds of the soul ,
And you, I do not … I do not like — in !

To borrow money take Aunt Katie .
Aunt Katya knows money price.
With them I buy not just a dress
Buy change!

Chorus:
Dress & quot; Saint Laurent & quot;
From the wounds of the soul ,
From the wounds of the soul itself buy — in .
Dress & quot; Saint Laurent & quot;
From the wounds of the soul ,
And you, I do not … I do not like — in !

Not bad you are , but not good
How buddies all magnus ** brothers
No stripes, polka dots and a large ,
I bought myself a dress!

Chorus:
Dress & quot; Saint Laurent & quot;
From the wounds of the soul ,
From the wounds of the soul itself buy — in .

Dress & quot; Saint Laurent & quot;
From the wounds of the soul ,
And you, I do not … I do not like — in !

Текст песни Ленинград — Платье Сен-Лоран

Припев:
Платье «Saint Laurent»
От душевных ран,
От душевных ран себе куплю-у.
Платье «Saint Laurent»
От душевных ран,
А тебя я не. .. Я не люблю-у!

Chorus:
Dress «Saint Laurent»
From the emotional wounds,
From the emotional wounds himself buy-in.
Dress «Saint Laurent»
From the emotional wounds,
And you, I do not .

.. I do not like u!

The store looked after dress,
Modestly, expensive, but in the peas,
And the price, value for money I do not care.
In it you will throw today!

Chorus:
Dress «Saint Laurent»
From the emotional wounds,
From the emotional wounds himself buy-in.
Dress «Saint Laurent»
From the emotional wounds,
And you, I do not … I do not like u!

The money borrowed will take Aunt Katie.
Aunt Kate knows the price of money.
I buy them not just a dress,
I buy change!

Chorus:
Dress «Saint Laurent»
From the emotional wounds,
From the emotional wounds himself buy-in.
Dress «Saint Laurent»
From the emotional wounds,
And you, I do not … I do not like u!

Not bad you are, but not good,
How buddies all magnus ** brothers,
Not in the strip, and to a large polka dots,
I bought myself a dress!

Chorus:
Dress «Saint Laurent»
From the emotional wounds,
From the emotional wounds himself buy-in.
Dress «Saint Laurent»
From the emotional wounds,
And you, I do not … I do not like u!

Page Not Found

1337/h5x0r	j00 f001, 7\|-\|47 p4g3 d0\|\\|’7 eXi57! y0u sux0rz.
Afrikaans	Die webblad is nie beskikbaar nie.
American South	Ah cain’t find th’ page yer lookin’ fer.
Amiga User	Software Failure. Guru Meditation #22000000.48454C50
Arabic	Unwan Al URL Aladiina Tabhatuuna Anhu Ghayru mawjuud.
Armenian	Ait tegheh vor uzumek tesnek chi tcharvoom.
Armenian	Tents ej mer mot el chka, yerevi chi el yekhel!
Assamese (Indian)	Kyama kariba. Apuni bichara tathyakhini vartaman majoot nai.
Asturiano	La fueya non ta.
Australian	Strewth mate yer bloody page has shot through
Aymara	Pagina haniw utjiti!
Bajan	Wuhloss, man, de page yuh lookin for ent here!!
Bangla	Ohho! page ta to ekhon ar shekhane nai.
base64	VGhlIHBhZ2UgeW91IGFyZSBsb29raW5nIGZvciBpcyBubyBsb25n ZXIgb24gaWJpYmxpby5vcmcgb3IgaGFzIGJlZW4gbW92ZWQuCg==
Basque-Euskara	Aizu! Ibiblio.org-en bilatzen duzun web-orririk ez dago.
Basque	Eup! Ibiblio.org-en topetan zabilzan web-orririk ez dago.
Bavarian	Dö Seitn is net do, vastest host kört!
Belarusian (беларуская мова)	Запрошаная старонка не iснуе на гэтым сайте альбо была перанесена.
Belgian (Antwerp dialect)	Eej, da blad kannek kik ni vinne jung!
Belizean Creole	Ah nuh no weh e deh. ….I FOUND A QUARTER!
Bosnian	Dje ba zapelo?
Brazil (São Paulo slang)	Aê mano, a página que cê tá caçano rodô, meu!
Brazilian (gaúcho) slang	Mas báh tchê, tu tá mais perdido que cusco caído de caminhão de mudança! A págna não tá aqui.
Brazilian Portuguese slang	Cadê a página que tava aqui? O gato comeu.
Brazilian Portuguese	A página que você procura não existe.
BSD user	The server is running Linux. What do you expect?
Bulgarian	Greshka 404: Stranitsata ne e namerena.
C	return ENOENT;
Cape Afrikaans Slang	Kyk nou, die ding wat jy soek issie hierie sienjy.
Carinthia	De vadommte saitn kumt nit!
Catalan	La pàgina que busqueu ha canviat d’ubicació o ja no existeix.
Chinese (Simplified)	啊呀,没法找到网页. Þadovaná stránka nebyla nalezena.
Danish	Filen eksisterer ikke længere på serveren.
Dholuo	Mos, it oboke ma idwaro ok yudore gi sani.
Dutch (Amsterdams)	Wat jij soek, kenne wij nie finde
Dutch (Brabants dialect)	Wà gij zoekt op deez’ servert ister nie mir.
Dutch (Land-van-Axels)	Da wa jie zoek, da kan’k hlad nie vinn’n.
Dutch (Leids)	Teerrring juh, ga errrges onderrs kijke dan juh
Dutch (Nederlands)	De pagina die U zoekt kan niet gevonden worden.
Dutch	De door u opgevraagde pagina kan niet worden gevonden.
Egyptian slang	El safHa elli bet-daWwar AlaiHa, lel-Asaff, mesh mutaaHa Hena, Haliyyan.
Emo	I don’t know what you’re looking for but it’s no use. Might as well kill yourself.
English (Bristolian Accent)	I casn’t find what thee bist lookin’ fer, me babber.
English (East African- Kikuyu)	Da paej yu ah lookin fo eiz not avaerabouh.
English (Lancastrian dialect)	Weers yon page geet to? T’int ‘ere!
English (Yorkshire dialect)	Sithi, it’s noreer, issit?
Esperanto	Ĉi paĝo, ĝi ne ekzistas.
Estonian	Sinu poolt soovitud veebilehte ei ole kahjuks siin.
Fail	Your page already boarded the failboat.
Filipino	Wala na d’yan, ha?
Finnish	Ehtimäsi sivvu ei löyvy ennää.
Finnish (South Helsinki)	Ettimäsi sivu ei oo tääl enää.
French	La page que vous avez demandée n’existe pas ou n’existe plus.
French (ch’ti, a dialect spoken in northern France)	Ch’tio page que tisote a demandé l’est plus là.
Frisian	De side dysto sikest , kin net fûn wurde.
Galego	Non podo atopa-la páxina que andas a procurar.
Galician	¿U-la páxina? ¡Xa non está!
Gascon (dialect of Occitan)	Qu’ei mort lo ligam, praubin, e n’i a pas mèi arrès a véder aquiu.
Defcon Goons	Dog Balls Niner!
Gents	Da paginatse keunde nie pakkeu.
German	Das angeforderte Objekt existiert nicht auf diesem Server.
German (Koelsch)	Dat Deil watt De hann wills, iss net do, wo De meens, dat et sin sullt.
German (low)	Waut jie siejtje ess bloos nich too fingje.
German (Pfaelzisch)	Ei horsche mo, die Sach isch ned do, kuksch alt woannaesch.
German (Schwaebisch)	Die gsuchde Dadei isch nedd hir. Da mussch woanders gugge.
German (Viennese dialect)	Des gibt’s wieda amoi ned.
Glaswegian	Yur page izznae here.
Greek	Den yparxi h selida re file, pos na to kanoume?
Greek	Ma pou na einai auti i selida re fille?
Grunnens	Sedel zuik!
Haitian Creole	Mwen pa ka jwen paj ke w’ap cheche a.
Hausa	Shafi da kuke nema ba ya nan.
Hawaiʻian (attempted)	Hoʻokahua āʻole ke apuapu.
Hawaiʻian (Creole)	Da page no stay!
Hawaiʻian (pidgin)	ʻe bu, da bugga he no stae.
Hebrew	Ha’amud Lo Nimtza.
Hilarian	Nonie deang nfeos lieulnvnd ehoiw kdjoiutn nodiut ekoi detjoi kdj ewr tr aqo.
Hindi	Woh panna jise tum khoj te ho, nahin mila.
Hrvatski	ova stranica vi¹e nije dostupna!
Hungarian slang (Budapest)	Haver, ez az izé nincs itt!
Hungarian	A keresett lap vagy megszünt, vagy máshová került.
Icelandic	Síðan sem ég var að leita að, er bara ekki hér. Af hverju ekki?????
Icelandic	Umbeðin síða fannst ekki.
Ilokano	Awan ditan.
Indonesian	Halaman yang anda inginkan tidak ada dalam sistem ini.
Irish	Níl an leathanach atá uait anseo.
Italian (Naples slang)	Uhaaa! a paggin che stev cercann ‘ncopp a ibiblio.org nun c’ sta oppure l’hann levat’ e miezz.
Italian (Pisticcese southern dialect)	A pagg’n ca stiev c’rcann sop a ibiblio.org non n’ge’ cchiu’, o non n’ge’ ma’ stat.
Italian (Rome slang)	Ahooo! a paggina che stavi a cercà su ibiblio.org nun c’è più o l’hanno tolta.
Italian (Sicilian slang)	Mizzica! A paggina ca stautu ciccannu nun c’e’ chiui o l’ana luvatu.
Italian	L’URL che avete richiesto non e’ presente su questo server.
Jamaican Patois	It no ded-deh!
Japanese	選択したURLは存在しません.
Kannada (Indian)	Neevu hudukuthiruva file illi illa.
Kiluhya	Olukaratasi lwokhabanga lubula.
Kimtian	no so pageo couldos bea foundes hereas. chekas sum wear elsa pleasa.
Kinyarwanda	Tubababarire, ibyo wifuzaga gusoma ntibishoboye kuboneka.
Klingon	De’teywI’ ‘agh vonlu’.
Korean	I peige reul mot chat get da ha o.
Korean	페이지가 존재하지 않습니다.
Kölsch	De Sick, die De sööks jiddet he nit.
Latin	Pagina quam tu quaeris abest.
Latin (Pig)	Ethay agepay ouyay areyay ookinglay orfay annotcay ebay oundfay.
Latvian	Lapa, ko meklējāt, neeksistē
Limburgisch	De site daeste zeuks kènt neet gevónje waere!
Linux User	That’s fixed in subversion
Lithuanian	Negaliu rasti puslapio kurio jûs ieðkote.
Lojban	Le pagbu poi do djica ke’a cu na se sanji.
LOLcat	U cant haz page, is 404. Srsly. KTHXBAI!
Lower Cardrossian	Achsno therbuh(t).
Luxembourgish	Di Säit, déi Dir sicht, ka net fond gin.
Mac User	This wouldn’t have happened if you were using a Mac.
Macedonian	Stranicata ne e dostapna.
Malagasy Madagascan	Tsy hita eto amin’ity sehatra ity io.
Malagasy	Tsy hita ilay pejy nangatahinao.
Malayalam	Ningal therayunna page ivide illa.
Malaysian Iban	Apu! Nadai temu Web Page ti’ die’ giga nuan nya tadi!
Malti	Dak li qed tfittex ma huhiex ghand dan is-server. Grazzi.
Malti (slang)	għalxejn tgħarrex għax dok li trejd miex hawn
Marathi	Aapan shodhat hotat, te pan sapadle nahi.
Mauritian Creole	Page qui ou pe roder la pas exister ou nepli la!
Mechels (Belgian dialect)	Dei bladzaa kunne we nie vinne zenne joeng.
Mid-Michigan dairy farm colloquialism	That file is cow’s-legs-up.
Mirpuri	Au jera barka tu lonán se itteh koneen e.
Mongolian	chinii haij baisan huudas chin bayhguy yumuu baihaa bolhson baina.
MopTalk	Tophope popagope yopou arope lopookopinopgop foporop isop nopotop hoperope
Morse	….- —— ….- ..-. .. .-.. . -. — — ..-. — ..- -. -..
Mäori	Käore kai könei te mea! It’s not here!
Mäori	Vaed’rae! Ta krenn — ai hnhaudr ne hrrau etrehh. Jolan Tru!
Nepali	Tapaile khojeko panna yaha chaina.
Newfinease (Canadian dialect)	Lawrd tunderin jesus bye it tidin dere.
Norwegian	Siden du leter etter er enten flyttet eller eksisterer ikke lenger.
Nyaggitarri	Tiga obochinga! Risakara erio okare korigwa ntokaribwate nainde ndiri anda.
Obi Wan	These are not the files you’re looking for. Move along.
Opish	Tophe popage yopou opare lopookoping fopor opis nopot hopere.
Papiamentu	E página ku bo ta buska no ta eksistí mas.
Persian	Baba jan, in safeh inja nist digeh.
Pirate	Haaarr, Lubber! I’ve sailed yon seas with toil and trial, and yet I cannot find ye file!
Pittsburghese	This page needs fixed n’at… it’s all caddywhompus! Yinz needs look somewheres else.
Polish	Takiej strony nie ma
Portuguese (Portugal)	Essa página não existe. A última vez que a vi foi ali no bar da esquina.
Portuguese Slang	Sócio, a página que tavas à procura fugiu, foi de boca…
Properste Afrikaans	Die webblad deur u versoek is ongelukkig nie in voorraad nie.
Punjabi	Barka aithe nehi Ha.
Pushto (Afghanistan And Pakistan)	Da safha da kama chi taso malumavel guarai melao nashva.
Quechua	Mana Caipipi Ni Imata Taripunichu.
Québécois	‘Sti man, la page eille pas là.
Québécois (Angry)	Hey osti! La page que tu cherche est pas là ! Cherche pas tu la trouveras pas!!
Rohingya (Burma)	Thuñí thuwoddé sáfa íba thuaifaa noóza.
Romanian (Moldavian accent)	Pajinî pi cari o cãutaþi nu iesti aiºea.
Romanian	Pagina pe care o cautati nu exista.
Rot 13	Reebe 404 cntr abg sbhaq.
Russian	Stranitsa, kotoruyu vy ishete, byla peremeschena na drugoy sait.
Russian	Нет такой страницы подумал Штирлиц.
Rövarspråket	Sosidodanon dodu sosökokeror fofinonnonsos inontote lolänongogrore hohäror. Dodenon hoharor totrorololigogenon foflolytottotatot.
Saarländisch	Mit der lo Seid gebädds huddel (404): Das Ding gibbted nid!
Sanskrit	nAvaziSTaM tvad-iSTaM pRSTam.
Sardinian	Impossíbbile agatare sa pàgina.
Scots (Doric Dialect)	Fit page? We divnae hae it.
Scottish Gaelic	Chan eil duilleag an seo a charaid.
Sdrawkcab	Devom neeb sah ro gro.oilbibi no regnol no si rof gnikool era uoy egap eht spoo eua.
Semaphore	see the animated gif here.
Serbian (Diesel Slang)	E, brate, sharay malo!
Serbian	Stranica koju trazite vise nije dostupna.—
Sheng (Kiswahili Slang)	Manze Jo Hiyo page iko zi
Shona (Zimbabwe)	Handisi kuwona peji yako.
Sinhalese (Sri Lanka)	Oba Illum kala pituva soya genimata noheki viya.
Slovak	Stranka, ktoru hladate je niekde uplne inde. Ak, pravda, este existuje.
Slovenian	Strani, ki jo iščete, ni mogoče prikazati.
Solomon Islands Pijin	Waswe? Hemme no stap moa. Hem go wae finis.
Somali:	Waan ka xunahay bogan aad doonayso ma hayno bal si fiican ugu noqo oo markale sax.
South Ostrohbotnian	Sidon jir int jär na mäir.
Spanish	Ha intentado acceder a un recurso inexistente o que ha sido cambiado de lugar.
Spanish	La página que estás buscando no existe.
Spanish (Jeringozo, Argentinian Slang)	Lapa papagipinapa quepe espetapabaspa buspacanpandopo, nopo exispetepe maspa
Spanish (Pachuco, Mexican-American Slang)	Chale, La page ya no sta ese. Me entiendes Mendes.
Spanish (West Bolivian Slang)	ahurasito, la pagina ha pirdiu!
Suavian	Die Seit konnt net gfonde werde.
Suisse	Diä Siite gits nümm oder isch nöime anderscht.
Surinamese	A papiera you soekoe, no de djaso.
Svabian	Dia seita geids fei id!
Swahili	Samahani, kurasa unayotafuta haipatikani kwa sasa.
Swedish	Sidan du söker finns inte längre här … Den har troligen flyttat.
Swedish (South Helsinki)	Siidan du söökkää e int hää meera.
Swedish (chef)	De peege nöt hoerk! Børk børk børk!
Süddeutsch	Döös isch net doo!
Tagalog	Hindi ko makita ang pahinang hinanap mo dito.
Tamil (Indian)	Neengal Thaedum Innaiya Pakkam Ingu Illai.
Tech Support	Are you sure your computer is plugged in?
Telegu (Indian)	Aa Filu Ikkada Ledu.
Thai	Naa tee koon haa gor mai yuu leree.
Tok Pisin (Neo-Melanesian Pidgin)	No ken painim pail i stap.
Turkish	Aradiginiz sayfa bulunamadi.
Turkish	Gardaþ sayfayý nereye kodüün?
Ukrainian	Nemaye takoyi storinky!
Ubbi Dubbi	Suborruby kubids, thubere’s nubo pubage lubike thubat.
Ulster Scots	Ah cannae find it. yeu hae loast it.
UNIX (V6)
Urdu	Yeah Sufha yuhan mojood nuheen hay.
Vietnamese	Trang này dã bi xóa hay là dã bi chuyên di chô khác.
Visayan/Cebuano	Wala na man ang file dinhi! Pero, naa’y og isda, ka-on nato!
Waray	Waray man an ginbibiling mo.
Webmaster (local dialect)	The problem is your fault.
Welsh	Lle mae y dudalen?
Welsh	Methwyd dod o hyd i’r ddogfen.
Wookie	GRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAHHHHHHH GRAAAAAAAAAA, HRAGGGGGGGGG!!!
(C3PO)	Let the Wookie have his files!
Yiddish	Dos vebzaytl vos ir zukht iz nishto.
Zombie	Arrgrg 404 BrAiNs aAAArrggh No ggrrgrh page brAiNz heRe BrAAAAIIINNSSSS!
Zulu Slang	Lento oyi funayo ayikho lana.

Песня платьице в горошек минусовка

Главная -> lykke li tonight monkeyneck remix рингтон -> песня платьице в горошек минусовка

Описание
Иосиф Кобзон — Платье (минусовка) Очень красивый рэп про любовь, рэпчик, рэп о любви, красивая песня о Флор — Это белое платье в горошек. Текст песни. Дети нарисовали. Море,цветы и горы. Дети нарисовали Платье — в горошек, Солнце — апельсиновое, Человек-хороший. Небо — ясное, песня платьице в горошек минусовка Песня: Птица-душа (автор — Марина, текст заимствован с конкурса Дмитрия Колдуна на лучший текст песни. Автор Песня: Платьеце в горошек [] Принеси мне песню! 2 раза 2. Эта коровка бурой не бывает. Эта коровка. Вас не забодает. В платьице в горошек. До того пригожая! Ленинград — Платье. Платье Сен-Лоран от душевных ран. Клип, текст песни. Скромно, дорого, зато в горошек, И на цену, цену

Скриншоты

Похожие записи:
— джастин бибер текст love yourself ;
— аккорды а не спеть ли нам песню о любви ;
— гитара божественная музыка слушать онлайн ;
— от погибели спасла аккорды ;
— аккорды на песню летний вечер ;
— песня платьице в горошек минусовка;

Комментарии:

Комментарий № 2Оставил пользователь:

На этой странице находится текст песни Ленинград — Платье Ив Сен-Лоран, 0 чел. считают текст песни неверным Скромно, дорого, зато в горошек,

Дата комментария:2021-08-12, 22:55
Комментарий № 1Оставил пользователь:
Детские песни — Песня Забавы. Вы можете скачивать и слушать mp3 по запросу Детские песни платье в горошек — Детские песни платье в горошек

Дата комментария:2021-08-10, 22:19

Самые модные дамы 2015 года

БОГАТСТВО ЦВЕТА

Прошлогодние коллекции не отличались красочностью, ведь в фаворе были все оттенки серого. Этой весной в моду ворвались краски, но актуальными оставались натуральные, мягкие цвета. А в летних коллекциях, а также к осени стали преобладать яркие тона — красный, сиреневый, желтый. Прекрасный способ не поддаться осенней хандре и помочь окружающим пережить темные времена.

Нелла Ушакова, светская дама

НОВАЯ КЛАССИКА

Классика проникает в жизнь во всем — в каждом движении, манере говорить, во взгляде, в прическе и даже в обстановке дома. Это любовь навсегда, фактически стиль жизни, который из моды никогда не выйдет. Стоит лишь добавить свои персональные краски. Только работая 24 часа в сутки над собой, можно добиться такого потрясающего результата!

Майя Силова, телеведущая

СТИЛЬНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Элегантно одетая женщина всегда приковывает к себе взгляд не только мужчин, но и женщин. И не зря — нужно уметь выбрать такой наряд, который подчеркнет природный силуэт, а также подобрать правильные обувь, сумку и украшения. Майя умеет это делать. Каждая составляющая ее гардероба сливается в одно осознание собственной привлекательности и неповторимости.

Алиса Знарок, модель

СВОБОДА САМОВЫРАЖЕНИЯ

Сегодня главная задача молодежи — это не затеряться в толпе и не выглядеть как все. Для этого девушки часто носят невообразимые наряды, чем расстраивают и озадачивают своих родителей. Лишь редким молодым барышням удается не потерять свою индивидуальность, не используя «тяжелую артиллерию», а лишь внося в свои образы сбалансированную изюминку. Смотреть на красиво одетую молодежь очень приятно и радостно. Родители, балуйте и любите своих детей, покупайте им красивые вещи, они это обязательно оценят!

Юлия Сардыкова, дизайнер

ГАРМОНИЧНАЯ ПРОСТОТА

Ив Сен Лоран утверждал, что секрет элегантности не в одежде, а скорее в душевных качествах: «Элегантен тот, у кого элегантное сердце…» А Джорджио Армани считает, что только умная женщина может выглядеть элегантно. Секрет бесспорной элегантности в простоте, которая создает подлинную гармонию.

Роман Кемель / Фото: Эдуард Паничев, из архива издательства
Мы есть в Telegram, Twitter и Facebook. Подписывайтесь и будьте в курсе всего самого интересного!

Знаменитые сексуальные черные платья Yves Saint Laurent

Легендарный дизайнер подарил нам множество модных находок. Это и знаменитые женские смокинги, и пиджаки в духе сафари, и, конечно же, провокационные черные платья с вырезами, полупрозрачными вставками и другими деталями, привлекающими внимание к женскому силуэту. Все началось в 1960-е годы — в эпоху сексуальной революции, когда в гардеробах девушек появились очень короткие юбки благодаря дизайнеру Мэри Куант и платья-кольчуги авторства Пако Рабанна. В это же время на модном горизонте возникли революционные творения Ива Сен-Лорана. Свое первое черное полупрозрачное платье он представил в 1966 году. Спустя несколько лет, в 1968-м, он сделал его полностью прозрачным, украсив игривым поясом из страусиных перьев.

Черное платье Yves Saint Laurent, 1968

Впрочем, прозрачность — не единственный прием, который любил использовать дизайнер. Например, в начале 1990-х Ив Сен-Лоран добавил вечерним платьям в пол очень откровенный разрез, который заканчивался выше бедра. Эти произведения модного искусства моментально стали культовыми. Позже, в 1993 году, на подиуме появилось еще одно ставшее сразу же знаменитым платье — оно было сделано из черного бархата с вырезом, полностью открывающим грудь.

Yves Saint Laurent осень-зима 1990

Yves Saint Laurent осень-зима 1993

Yves Saint Laurent весна-лето 1994

Ближе к 2000-м знаменитые наряды Ива Сен-Лорана обрели открытую спину. Вырез маняще обнажал в том числе область ниже поясницы. Предлагаем вспомнить эти потрясающие творения дизайнера, которые сегодня выглядят не менее эффектно и провокационно, чем несколько десятков лет назад.

Yves Saint Laurent осень-зима 2000

Yves Saint Laurent весна-лето 1999

Nuria Luis/vogue.es

Изабелла Блоу — редактор, главная модница Лондона, открыла Маккуина

Изабелла «Issie» Блоу (19 ноября 1958 — 7 мая 2007 года) — главная модница Лондона, редактор нескольких журналов Tatler, Vogue, Sunday Times, модный консультант компаний Du Pont, Lacoste и Swarovski. Муза дизайнера Филиппа Трейси, открыла моделей Стеллу Теннант и Софи Даль, а также дизайнера Александра Маккуина.

Изабелла Блоу — легенда мира моды, экстравагантная и безумно талантливая англичанка — вошла в историю как стилист и модельер, муза и покровительница дизайнеров, первооткрыватель талантов, и королева эксцентричных нарядов.

Изабелла Дельвз-Бротон родилась в Лондоне, в аристократической семье сэра Ивлина Дельвз-Бротона, двенадцатого баронета Бротона, и его второй жены Элен Мэри Шор. Свое детство она провела в поместье Доддингтон, графство Чешир, родовом гнезде Бротонов с XIV века. Неожиданно, счастье этой семьи было нарушено страшной трагедией. Младший брат, долгожданный сын в семье Бротонов, трагически погибает, утонув в бассейне, на глазах у Изабеллы.

Мать не выдержав горя, уходит из семьи, оставив девочек на попечение отца, который находит утешениев азартных играх. Все это приводит семью к полному разорению. Позже отец Изабеллы решает жениться вторично, но у Изабеллы не складываются отношения с мачехой, и в возрасте 16 лет она покидает родительский дом. Вскоре аристократка Изабелла вынуждена зарабатывать на хлеб торговлей печеньем и мытьем полов.

Но судьба постоянно преподносит ей сюрпризы, и Изабелла встречает друга Брайана Ферри, который настоятельно требует, чтобы она не калечила свою жизнь и попыталась продолжить образование. Когда ей исполнилось двадцать, Изабелла, приняла решение покинуть Туманный Альбион, и уехать в Нью-Йорк для изучения искусства Древнего Китая в Колумбийском Университете.

Будучи неординарной, яркой и экстравагантной, Изабелла всегда привлекала к себе пристальное внимание окружающих. Именно эта черта характера и дала ей возможность завоевать расположение богемы Америки 70-х.

Нью-Йорк всегда воплощал в себе дух свободы, возможности самовыражения, что объединяло многих творческих людей, художников, модельеров, фотографов, дизайнеров того времени. Познакомившись с такими легендарными личностями как Энди Уорхол, Жан Мишель Баскиа, Ги Ларош, Изабелла обрела себя и всё это послужило толчком для ее будущих завоеваний в мире моды.

Вскоре Изабелла становится ассистентом Анны Винтур, которая в то время была фэшн-директором американского Vogue, а спустя некоторое время Дельвз-Бротон возвращается в Англию — покорять все новые и новые вершины индустрии моды. В Лондоне Изабелла занимает должность стилиста отдела моды в журнале Tatler Майкла Робертса. Она продолжает творить и привлекатет внимание все большей аудитории поклонников моды.

Особой чертой ее неординарности была ее необычная любовь к головным уборам. Судьба вновь преподносит ей подарок, где она знакомится в редакции журнала Tatler со своим будущим другом жизни, Филиппом Трейси, который в то время был лишь молодым студентом из Королевского Колледжа искусств. Разнообразные шляпы, самые экстравагантные модели в виде лобстера, оленьих рогов, бабочек, все они были созданы Филиппом Трейси, необычайный талант которого она раскрыла для мира в конце восьмидесятых. На протяжении всей ее жизни он следует рядом с ней, создавая неповторимые головные уборы, которые станут неподражаемым логотипом безупречного стиля Изабеллы Блоу.

Это был не первый и не последний будущий талант, который Изабелла Блоу раскрыла миру, но об этом чуть позже…

Неординарность Изабеллы в ее желании отличаться от других, безусловно говорила об утонченности ее характера и очень ранимой душе, ростки которые шли из глубин ее детства. Была еще одна особенность этой легендарной женщины, о которой она могла с иронией, но искренне высказываться. Говоря о головных уборах, она всегда отмечала их особую роль в ее имидже, и считала, что любой головной убор может заменить любой даме даже пластическую операцию, так как он может умело скрыть любой недостаток облика.

Изабелла была подвержена меланхолии, не стесняясь заявляла прессе, что она далеко не из самых красивых жещин на земле, и с радостью носила бы брекеты, так как зубы у нее кривые, что убрала бы мешки под глазами, да и если бы не выпрямляла волосы каждое утро, то выглядела бы так, как будто только что вылезла из стога сена.

Изысканные головные уборы давали ей возможность самовыражения и служили щитом, отгораживающим ее от своих внутренних комплексов, гарантировали всеобщее внимание и любовь прессы. Фотографии Изабеллы Блоу блистали во всех ведущих модных изданиях мира. В минуты душевной слабости она всегда направлялась к своему другу, Филиппу, за очередной экстравагантной шляпкой. И вновь водрузив на голову очередной шедевр своего любимого Филиппа, она вновь и вновь блистала, в очередной раз удивляя и покоряя мир.

Изабелла Блоу была обладательницей еще одного необыкновенного таланта. Как ни у кого, у нее была развита интуиция и умение предугадать и заметить будущие таланты.
Благодаря ее тонкому чутью, всемирную известность обрели такие имена как топ-модели Ирис Палмер, Стелла Теннант, Софи Даль, британский шляпник Филипп Трейсии и будоражащий модный мир Александр Маккуин.

Работая в Tatler, Изабелла обладала всеобъемлющей информацией о событиях мира моды, знала лично всех известных дизайнеров и кутюрье, и всегда содействовала в продвижении молодых талантов, которые были ею раскрыты. Она очень любила посещать выпускные дефиле одного из самых престижных университетов в мире, Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне. Так, на одном из дефиле ее покорила коллекция совершенно неизвестного молодого студента. Она сразу поняла, что перед ней будуший Ив Сен-Лоран, и предчувствие ее не подвело. Коллекция принадлежала ныне всемизвестному дизайнеру Александру Маккуину.

В своем самовыражении и неординарности, Изабелла отдавала предпочтение передвижению по Лондону на общественном виде транспорта. Люди были шокированы, увидев даму, поднимающуюся по ступенькам двухэтажного лондонского автобуса, в длинном платье, на высоченных каблуках, в необыкновенном головном уборе, с ярко-малиновой помадой. Именно так эта удивительная женщина предпочитала по утрам добираться до редакции Tatler и считала, что для каждой уважающей себя женщины непозволительно быть одетой в джинсы и выходить в общество без макияжа. И как только Изабелла подъезжала к редакции журнала, ее коллеги незамедлительно торопились надеть высокие каблуки и наложить макияж. Ее девизом была фраза: «Я не буду с вами разговаривать, если на ваших губах нет помады!»

Очередной раз, выйдя из автобуса, Изабелла обратила внимание на молодую девушку, которая была очень сильно расстроена и горько плакала. Присмотревшись к ней внимательно, она поняла, что перед ней стоит будущая звезда. Хотя, она была не столь изящна, а довольно пышнотела, что-то в очередной разозарило Изабеллу, и она буквально силой привела эту девушку на кастинг в модельное агенство. Там Изабелла убедила агентство выдать девушке контракт. Этой очередной звездой оказалась ныне известная модель Софи Даль.

Наступил 1986 год. Изабелла была приглашена на свадебную церемонию в Солсберийский собор. Как обычно, на ней была очередная прекрасная шляпка со страусиным пером. Это не смогло оставить равнодушным, молодого арт-дилера Дитмара Блоу. По воспоминаниям Изабеллы, ее внимание привлек молодой человек, который был одет в розовое пальто, как впоследствии выяснилось, что оно принадлежало его дедушке — послу Англии на Шри-Ланке. Их отношения развивались стремительно и вскоре они решили соединить свои судьбы.

Изабелла начинает активно готовиться к свадебной церемонии, продумывая все до мелочей и в особенности придавая огромное значение идее своего будущего свадебного наряда. Она сразу же вспоминает о молодом студенте из Королевского Колледжа искусств, на тот момент никому неизвестному шляпнику Филиппу Трейси, и сразу же просит его о встрече. Каждый день Изабелла посещает его в колледже и они активно обсуждают идею ее свадебного головного убора. Из воспоминаний Трейси, даже в своем предпочтении выбора цвета свадебного наряда Изабела отличалась от всех невест…

Изабелла идет к алтарю в платье из ярко пурпурного бархата с вышивкой в виде ожерелья и головном уборе, скорее напоминающем средневековый шлем, публика была в недоумении и выражения их лиц запомнились Филиппу на всю жизнь.

Еще не вернувшись из свадебного путешествия, Изабелла приглашает Трейси поселиться у нее дома, чтобы заниматься своим любимым делом. Тот охотно принимает приглашение, и вскоре о нем узнает весь свет. Пребывание Трейси в доме этой прекрасной пары вдохновляет его и оставляет неизгладимый след в его творчестве. Изабелла будучи очень эрудированной женщиной, стала музой и главным импульсом для всех его будущих завоеваний и успехов в мире моды. Живя в мире креатива и фантазий, Изабелла впустила Трейси в этот сказочный мир, где постоянно менялись декорации, и их жизнь под одной крышей стала похожей на кино. Филипп стал частью их семьи и она относилась к нему как к личности, а не как к жалкому начинающему студенту. Так она относилась ко всем своим протеже, словно к детям, которым нужен толчок для будущих завоеваний и, конечно же, ее забота.

Изабелла была очень ранимым и чутким человеком, которая делала добро совершенно бескорыстно. В ней абсолютно отсутствовало чувство выгоды, расчета, меркантильность была ей совершенно несвойственна. Ее жизнь была в определенной степени очень яркой, но в большей степени и трагичной. Многие ее протеже по прошествии лет оказывались нeблагодарными, те обычные люди, которых она распознала и взрастила, как своих собственных детей, разочаровали и предали ее, оставив глубокие раны в ее сердце. «Когда открываешь новые таланты, невольно становишься матерью для их обладателей. Но, к сожалению, и материнское молоко может однажды закончиться», — говорила Блоу с болью в глазах, скрытых за вуалью, инкрустированной сотнями кристаллов Swarovski.

Достигнув славы, Софи Даль просто перестала замечать Блоу, а встретив ее однажды в холле лондонского отеля Claridge’s, тщетно пыталась спрятаться за стойкой администрации. Александр Маккуин также косвенно повлиял на развитие глубокой депрессии Изабеллы после того, как продал свою марку Дому Gucci. Когда же настало время cоздавать новую команду, он предложил лучшие должности абсолютно всем своим бывшим коллегам и партнерам, а Изабелле лишь отправил платье из новой коллекции в подарок. Череда этих событий привела к тому, что Изабеллу терзала депрессия, которая в итоге привела ее к суициду.

Сегодня имя Изабеллы Блоу живет среди нас, и порой бывает несомненно обидно, что имена таких неординарных и харизматичных людей входят в историю только после того как покидают этот мир. Некоторые незаурядные личности обладают особым светом, лучики которых не перестают сиять даже спустя долгие годы, и время для них бессмертно. Безупречный стиль, безграничная душа, умение предвидеть и распознать великие таланты навсегда будут связаны с одной из самых заметных фигур в мире моды, Изабеллой Блоу. Она перевернула мир моды, будучи бесстрашной и жила прислушиваясь только к биению своего сердца.

20 ноября в Лондонском Сомерсет-Хаусе стартовала фееричная выставка «Изабелла Блоу: Мода в изобилии», подготовленная Фондом Изабеллы Блоу при поддержке Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина. В рамках модного экскурса посетителям было представлено более 100 предметов одежды, некогда принадлежащих знаменитой покровительнице моды и искусства.

«Для Ива искусство было пищей для души» | Арт.

«Так чем я могу вам помочь?» — учтиво спрашивает Пьер Берже. Неужели он не знает, почему я нахожусь в его парижском офисе? В конце февраля необычная коллекция произведений искусства, которую он создал вместе со своим покойным партнером Ивом Сен-Лораном — коллекция, которая простирается от эпохи Возрождения до Пикассо и Матисса, от французской эмали до африканской резьбы по дереву — сдается с молотка на Christie’s в Париже. . Берже и Сен-Лоран создавали эту коллекцию более полувека.Его создание было одним из двигателей их взаимоотношений. Продать его, несмотря на экономический шторм, сотрясавший мир искусства, было решением Берже.

«Я здесь, чтобы написать о коллекции», — говорю я ему.

«Конечно, — безмятежно говорит он.

Офис, в котором доминирует портрет Сен-Лорана 1962 года, созданный Энди Уорхолом в профиль, находится на первом этаже 5 авеню Марсо в VIIIème округе. Это то место, где раньше был дом моды Yves Saint Laurent, а теперь его занимает фонд, созданный для защиты его наследия.

По словам Ива Сен-Лорана, это центр мира. Но именно Берже превратил огромный, иногда мучительно хрупкий талант в империю. Он был партнером кутюрье как по жизни, так и по бизнесу, и вместе они создали коллекцию произведений искусства, которая необычна по сравнению почти с любой другой великой современной коллекцией, поскольку предметы и произведения искусства происходили из самых разных периодов, мест и категорий. А также необычно в том, что эти непохожие части блестяще работали вместе.Джоан Джульетта Бак, писательница из Парижа и бывший редактор французского Vogue, описывает группировку работ в парижской квартире Сен-Лорана на улице Вавилон как «разговор».

Сен-Лоран умер в июне прошлого года. В июле Берже объявил, что он вкладывает плоды 50-летнего накопления искусства, что он работает с Christie’s, и что половина выручки пойдет в фонд, а половина — на исследования в области СПИДа.

Берже продает не все — он хранит современное искусство и африканские произведения, которые ему очень нравятся.Действительно, на аукционе в Le Grand Palais 23, 24 и 25 февраля потребовалось напечатать пять каталогов, в которых будет представлено почти 800 наименований.

В их число войдут картины Жерико, Давида и Энгра, но не Гойя с изображением мальчика в красном поясе, который Берже подарил Лувру. Есть также работы Сезанна, Гогена, Мунка, Бранкузи, Мондриана, Джакометти, Пикассо, Матисса, Брака, Вуйяра, Леже, Гриса и Поля Клее, а также потрясающие произведения арт-деко Жана Дюнана, Эйлин Грей и Эмиля-Жака Рульмана.Затем есть греческие вазы, бронза времен династии Цин, иконы, бронза эпохи Возрождения, зеркала — без которых Сен-Лоран сказал, что комната «мертва» — и изделия из горного хрусталя того качества, которое, по его словам, становится трудно найти, потому что они использовались для ракетной техники.

Даже в эти тяжелые времена Christie’s считает, что сможет выручить от 200 до 300 миллионов фунтов стерлингов. Натюрморт Пикассо с музыкальными инструментами оценивается от 23 до 30 млн евро, а деревянная скульптура Бранкузи — от 15 до 20 млн евро.Это замечательная коллекция, созданная двумя увлеченными людьми.

Я достаю одну из книг Берже. Немногие предприниматели пишут «настоящие» книги — в отличие от рассказов о том, как они стали такими потрясающими, — но Берже написал четыре, и эта, Les Jours S’en Vont, Je Demeure (дни летают, я остаюсь), опубликовала Галлимара в 2003 году представляет собой серию зарисовок об интересных ему людях. Он начинает с наблюдения Жана Кокто: «Когда пишут пейзаж или натюрморт, он всегда пишет автопортрет.

Ссылаясь на книгу, он продолжает: «Я нарисовал свою? Это не невозможно ».

Я начинаю читать это, но Берже видит, куда я иду, и набрасывается, прежде чем я выхожу более чем на несколько слов.« То же самое и с коллекцией, — говорит он. — Коллекция произведений искусства. это в точности образ Ива и меня. Мы сделали его коллекцией. Двое мужчин с … без вкуса ».

Я опешил.« Не со вкусом? »- спрашиваю я.

« L’art c’est plus que nous. Плюс грандиозный. «Искусство больше, чем мы.Это больше.

Но он его продает. Что необычно, он даже не попросил у Christie’s гарантий. Бодрость — это все.

Пьер Берже — сын налогового чиновника и учителя Монтессори, оба анархисты, из близлежащего Бордо. Он уехал в Париж после окончания школы в Ла-Шапель, и его первый день в столице был близок к тому, чтобы стать его последним. Он шел по Елисейским полям, когда известный поэт Жак Превер чуть не приземлился на него во время неудачного самоубийства.

«Он упал.Comme ça! — говорит Берже. — Его отвезли в больницу. Я не знал, что это был Жак Превер. Позже я узнал из газеты ».

Берже был увлечен искусством и артистизмом и вскоре показал, что умеет продвигать таланты. Он познакомился с таким же молодым художником Бернаром Баффе, который сделал несколько интересных ранних работ, но быстро перестал увлекаться. повторение и посредственность

«Шведский стол» стал чрезвычайно успешным с точки зрения продаж, но сам его успех вызвал негативную реакцию, и его презирали как авангард, так и влиятельные деятели культуры Франции.Даже Пикассо, который обычно дипломатично относился к своим коллегам-художникам, упрекал Жана Кокто за его дружбу с Баффетом.

Берже в некоторой степени винил себя в этом. «Он ожесточился и утешился алкоголем и сексом», — писал он о Баффе в Les Jours. «Он всегда рисовал с какой-то яростью, как бы желая отомстить за эту знаменитость. Ему хотелось бы начать все сначала, вернуться к картине, которую он любил в юности … Было уже слишком поздно. Я был соучастник, вероятно виновен.Я слишком много верил в его гений. Все пошло не так. Началась купеческая война. Его достало худшее ».

Но затем, в 1958 году, Берже, которому было 28 лет, встретил Сен-Лорана, который был на шесть лет моложе. Они стали любовниками. Годом ранее Сен-Лоран занял пост главного дизайнера дома Dior. после неожиданной смерти Диора в возрасте 51 года. Весенняя коллекция Сен-Лорана сделала его звездой.

Но его последующие коллекции оказались менее успешными. Затем, в 1960 году, он ожидал, что в своей работе он будет использовать культуру и культурную политику. -маркетинг стиля битников Левобережья — водолазки Angry Young Man, черные кожаные куртки в стиле Брандо — и издевательства над тоннами высокой моды, не говоря уже о модных СМИ, были дикими.

По слухам, именно по настоянию владельца Dior Марселя Буссака Сен-Лоран был почти сразу призван в армию, а затем участвовал в войне в Алжире. Он выдержал 20 дней жестокого обращения, прежде чем попал в военный госпиталь. Именно здесь он узнал, что его уволили из Dior. Он попал в психиатрическую больницу, где ему сделали электрошоковую терапию и накачали психоактивными препаратами. Сен-Лоран никогда не сомневался, что его более поздние психические проблемы и его наркотическая зависимость начались тут же.

В ноябре 1960 г. выписан из больницы. Берже получил финансирование от Дж. Мака Робинсона, предпринимателя из Атланты, штат Джорджия, и в следующем году они открыли дом высокой моды Saint Laurent. Возможно, он выбрал глупый талант с Баффетом, но он был уверен, что у него есть победитель в Сен-Лоране, и именно Берже поддерживал дело. Он был нужен.

«Ив был забавным и остроумным. Но он не был одарен счастьем. Он был очень подавлен», — говорит близкая им женщина.«Пьер был фигурой отца. Он всегда был тем, кто держал все вместе. Он получил поддержку. Он собрал банду».

В отряд Ива в то или иное время входили Лулу де ла Фалез, Талита Поль, Бетти Катру и Тадди Клоссовски, сын художника Бальтуса, и они были ключевыми. Они были хорошенькими, остроумными и жизнерадостными, яростно защищающий шабаш преданных робкому дизайнеру с улыбкой в виде почтового ящика. У их руля была Клара Сэйнт, чилийская наследница.

Я предлагаю, скорее, как «Фабрика Уорхола»?

«Да.Но у них были социальные позиции. Или у них была работа. Так что самоубийств не было », — говорит она. Однако Талита Пол, восхитительная дочь голландского художника, и ее муж Джон Пол Гетти-младший сравнили Сен-Лоран с« Прекрасными и проклятыми »Скотта Фицджеральда, и она сделала передозировку. героина в Риме в 1971 году, но нет, она не покончила жизнь самоубийством.

В 1969 году Сен-Лоран и Берже купили квартиру на улице Вавилон, 55, двухэтажное помещение с садом, которое практически не изменилось, так как его украшали в 1927 год, выполненный минималистом Жаном-Мишелем Франком для американца, который на самом деле никогда не жил здесь, погиб в депрессии.

На восстановление ушло два года. Берже и Сен-Лоран приступили к покупке мебели, предметов искусства, скульптуры и картин. Берже начал собирать еще до встречи с Сен-Лораном, но довольно незначительно.

«Я купил китайского гуся. В бронзе», — говорит он. «Это был фантастический 18 век. И бык Джамболоньи. И чудесный мраморный медальон. Людовик XIV. А еще единороги».

В Сен-Лоране Берже нашел такого партнера по сбору, как никто другой. У большинства коллекционеров произведений искусства — даже у спекулянтов и охотников за трофеями, которые были двигателями недавнего бума, — есть навязчивый ген.Но немногие приблизились к одержимости Сен-Лорана, чья жажда искусства была также стратегией выживания.

«Он действительно нуждался в красоте. Уродство ранило его глаза», — говорит Валери Лалонд, парижанка, член тесного круга Сен-Лорана, теперь замужем за пионером американского документалиста Ричардом Ликоком. «Он был настолько проницателен, что ему действительно требовались великие дела», — соглашается Джоан Джульетта Бак. «Великое искусство, прекрасная литература, отличная музыка, великолепный танец. Это поднимало ему настроение. Это было пищей для души для него.

Сен-Лоран однажды сказал ей: «Симметрия меня успокаивает, отсутствие симметрии сводит меня с ума».

Вначале Берже и Сен-Лоран вместе отправлялись на охоту за произведениями искусства. «Первое, что мы купили, была красивая произведение африканского искусства — Сенуфо, — говорит Берже. — Возможно, оно из Мали или Буркина-Фасо. Мы купили его у африканского арт-дилера Чарльза Раттона ».

Они когда-нибудь расходились во мнениях по поводу приобретения?

« Нет. Об искусстве? Никогда. В жизни время от времени да.А об искусстве? Никогда! »

Они также не обращались за помощью к консультантам.« У нас никогда не было гида, — говорит Берже. — Но мы доверяли трем людям ». Он записывает их имена, Николас и Алексис Кугель, у которых они купили объекты d ‘искусства, и Алена Тарика, у которого они покупали скульптуры и картины.

Запуск аромата Opium от YSL в 1977 году стал поворотным моментом. Сен-Лоран был суперзвездой. В конце 1970-х, когда Le Palace и Новые Jimmy’s были парижскими эквивалентами Studio 54 и Xenon, он был настолько близок к тому, чтобы быть публичным, как никогда.Затем, в начале 80-х, начался его длительный процесс ухода из поля зрения общественности, и он все больше терялся в искусстве.

Берже и Сен-Лоран расстались как пара в середине 70-х годов, но остались едины в дружбе и бизнесе. В 1983 году они купили замок Габриэль в Нормандии, недалеко от Довиля.

«В Марракеше была деревня», — преувеличивает друг. «Ну, два или три дома … и им было место в Танжере. А Пьер годами держал свою старую квартиру в [отеле] Lutécia.«

Коллекционирование склеило их вместе. Они купили свое первое крупное произведение изобразительного искусства, Madame LR, дубовое произведение Константина Бранкузи, у Алена Тарики. Вскоре они приобрели избранные произведения Матисса, Пикассо, Клее и Мондриана, а также многое другое. Эта визуальная энергия пошла прямо на зарядку работы Сен-Лорана

«Да, — соглашается Берже, — И Боннар». И Пикассо. Но он разработал свою знаменитую коллекцию Мондриана в 1965 году. И мы купили наш первый Мондриан в 1972 году. Теперь у нас пять Мондрианов.

Я обращаю внимание на настоящее время. При проектировании платья Сен-Лоран имел в виду конкретного Мондриана?

«Да, да, да. Потому что в то время он купил книгу Мондриана. И вы должны понимать, Мондриан, на котором он создал эту коллекцию, — настоящий Мондриан. Я имею в виду, он скопировал это линия за линией, почти.

Были еще и предметы искусства. И искусство дизайна, включая ар-деко. Жесткие модернисты давно отвергали ар-деко как изнеженное, несерьезное — и забвение имело утверждали, что такие мастера формы, как Жан Дананд и Эйлин Грей.У Берже и Сен-Лорана не было никаких сомнений.

«Мы начали коллекционировать ар-деко, особенно Дюнана, в 1966 году», — говорит Берже. «Мы были первыми в Париже, кто собрал арт-деко. Никто не знал! Даже французы. И Эйлин Грей то же самое».

Джоан Джульетта Бак побывала во многих домицилях Берже-Сен-Лорана. «В последний раз, когда я был в Вавилоне, там был мальчик Гойя в красном, а в гостиной — Хуан Грис. В нем были удивительные вещи. Там также была эта коллекция эмалей Дайаны де Пуатье.

«Довиль был полностью частью того периода, полностью домом 1890 года», — говорит она. Пруст был там руководящим духом, и разные комнаты для гостей были названы в честь разных персонажей.

«Я не думаю, что с этим домом они сделали хоть один шаг в сравнении с историей.

» В Марокко они были довольно умны, потому что ценностью этого дома была большая парча. Было много мягкой работы. Вилла Мажорель, их дом в Марракеше, была посвящена стеновым панелям … канделябрам из необработанного хрусталя…. банкетки … маркетри из змеиной кожи … часы в форме черепахи … Все это было очень декоративно.

В том, как пара собралась, не было ничего отдаленно методичного. «Я не коллекционирую. Я накапливаю «, — сказал Сен-Лоран Джоан Джульетте Бак в 1987 году. Он отметил, что иногда делал важные открытия, заглядывая в витрины магазинов во время ночных прогулок.

Эта уверенность в интуитивной прозорливости сформировала коллекцию. Американские работы и, за исключением пары полотен прерафаэлита Эдварда Бёрн-Джонса, тоже немногое из Великобритании.В самом деле, я предполагаю, что это был вопрос выбора. Отнюдь не.

«Нет. У нас нет американского искусства. И мы очень сожалеем об этом», — говорит Берже, снова используя то унылое настоящее время. «Я бы очень хотел купить, например, Барнетта Ньюмана. Но мы никогда не просили арт-дилера. О, вы знаете -« У нас пустая стена, и нам нужен Ротко, пожалуйста. Вы можете найти для нас Ротко? » ‘ Никогда. Мы просто находим картину … Чистый хасард! » Чистый шанс.

Еще одна вещь в коллекции меня интригует.На первом этаже фонда висит фотография Хельмута Ньютона в рамке. Джоан Джульетта Бак писала о улице Вавилон: «Есть фотографии людей, которых он [Ив] любил, Мари-Лор де Ноай, Франсин Вайсвейлер, Лили Брик, Маяковского, Энди Уорхола, Лулу де ла Фалез, Виолетт Ледюк, Рене Кревель. , Пэт Кливленд, Кокто, Марго Фонтейн «.

Берже был также хорошо знаком с Робертом Мэпплторпом, которого он так описал в Les Jours: «Мапплторп, когда я знал его в Париже, был далеко не знаменит тем, что проделал трудную работу, которую он должен был сделать… Он делал бижутерию из проволоки, чтобы зарабатывать на жизнь. Это было не так уж и много ».

Но фотографий на аукционе нет. Есть ли в коллекции?

« Нет. У нас нет фотографий », — говорит Берже.

Почему бы и нет? Они занимались модным бизнесом. Они работали с некоторыми из величайших фотографов мира.

« Потому что, — спокойно говорит Берже, — я думаю, что фотография это похоже на моду. Значит, это не искусство. Но для существования моде и фотографии нужен художник.«

Ирвинг Пенн не художник?

» Я очень восхищаюсь Ирвингом Пенном. Да, он наиболее близок к художнику. Но результат? Я думаю, это не искусство ».

Я заметил, что Анри Картье-Брессон отказался от великого фотографа, чтобы стать не великим художником.

« Я люблю Картье-Брессон. Я очень хорошо знал его по его знаменитой маленькой Leica. Он был гением. Сен-Лоран — гений, Картье-Брессон — гений, Ирвинг Пенн — гений. И Баленсиага, и Шанель.Но где же произведение искусства? Это парадокс модного бизнеса, кутюрье.

«Сен-Лоран — художник, великий художник. Но вы не можете повесить платье, как картину».

Существует ли высокая мода после Сен-Лорана, будь она искусством или возвышенной практикой? «Вовсе нет. Это шутка. Это шутка».

Это подчеркивает одну из самых сильных сторон коллекции Bergé Saint Laurent, а именно ее особую французскую стилистику, то, как приобретенные ими работы, даже самые радикальные, без особых усилий были включены в классическую традицию.Сен-Лоран описал этот процесс так: «Часто, когда я покупаю предмет, он спит со мной в первую ночь. Я смотрю на него со всех сторон, а на следующий день он занимает свое место».

Но Сен-Лоран становился все более закрытым в течение 1990-х годов. «Он принимал любые доступные наркотики. Но в основном он употреблял алкоголь», — говорит друг. Он возился вокруг своих различных владений. Он почти не совал носом в сад в Вавилоне за 20 лет. «Здесь либо слишком жарко, либо слишком холодно», — сказал он.Тем не менее Берже удалось сохранить бизнес процветающим.

Сбор не утихал. Но больше не было совместных прогулок и ночных заглядываний в витрины магазинов. «Как вы знаете, он был не очень … Как бы вы сказали? Мобильный», — говорит Берже. «Но я принес ему вещи. Я принес его вещи». Общественная жизнь Сен-Лорана практически прекратилась.

«В конце концов, ты его никогда не видел», — оплакивает некогда близкий друг. «Он ушел. Он ненавидел средства массовой информации, он ненавидел внимание».

Берже писал об их близком друге Энди Уорхоле: «Он стал темой для таблоидов.Как тореадор, танцор, певец, кутюрье. Одним словом, звезда ».

Это было мясо и выпивка для Уорхола. Для Сен-Лорана это была пытка. И стало еще хуже. Ходили слухи, что он сломал обе руки, возможно, из-за того, что принимал лекарства. Опухоль головного мозга. друг говорит: «Он не хотел жить».

Берже и Сен-Лоран вступили в официальный гражданский союз незадолго до смерти кутюрье. Берже — его законный наследник.

Я спрашиваю Берже, был ли Сен-Лоран когда-либо выразил какие-либо намерения относительно будущего коллекции.

«Нет, — говорит он. «Никогда.»

Значит, решение о разборке коллекции было его единственным?

«Хорошо! Это мое решение», — говорит Берже. «Потому что с самого начала с Ивом я все организовал. И я не хочу умереть завтра, не разобравшись со своей коллекцией. И иметь деньги, чтобы отдать их в фонд. И знать, что с деньгами делать».

Я заметил, что большинство коллекций отличается от коллекции Берже Сен-Лорана тем, что работы остаются великолепными, когда они рассредоточены.Но коллекция Bergé Saint Laurent в значительной степени черпает свою силу в сопоставлении — замысловатом диалоге произведения с произведением.

Берже все это принимает. Но это без разницы.

«Эти квартиры имели смысл, пока были заняты», — говорит Филипп Гарнер из Christie’s. «Но после ухода самого Сен-Лорана, я уверен, Берже меньше всего хотел бы видеть, чтобы они превратились в мавзолей. Их нельзя было заморозить во времени и связать бархатными веревками.В этих комнатах есть что-то очень личное. Это было не для показа. Это было для удовлетворения личных потребностей. И в этом есть интимность. Это был Сен-Лоран и Берже ».

Берже, несомненно, согласен с этим.

« Ив Сен-Лоран мертв, — сказал он. — Коллекция больше ничего не значит ».

Портрет Сен-Лорана Уорхола в его кабинете одна из немногих реликвий. Берже сказал мне, что коллекция — это их автопортрет. Половина такого автопортрета — это ноль, зеркало, которое ничего не отражает.

Коллекция произведений искусства Ива Сен-Лорана и Пьера Берже будет выставлена на аукцион в Ле Гран-Пале, Париж, 23-25 февраля (www.christies.com)

ОБЗОР: МОДА; Saint Laurent устанавливает все в Париже

В понедельник клиенты вышли толпами женственных за Эмануэля Унгаро и Оскара де ла Ренты из Balmain. В Унгаро царила обычная гарема: большие клетчатые и пейсли-пальто развевались поверх хрупких блузок и раскрашенных вручную кожаных штанов. За исключением этого сезона, г-н Унгаро придал всему больше гармонии, все в темной палитре розы и олова с слоновой костью и зеленовато-желтым цветом.Бархатное платье без рукавов с кружевной складкой, прижимающееся к шелковому жакету с принтом. Черно-белый шелк в мелкую клетку экстравагантно обтекал майку и юбку в более тонкую клетку. В конце концов, модели собрались на бархатных пуфах, и никто не выглядел неуместным на мрачном элегантном снимке.

Если не считать громких испанских номеров, завершивших шоу г-на де ла Ренты, одежда — спортивные костюмы в клетку, темно-серый комбинезон под курткой тутового дерева — казалось, опиралась на американскую интерпретацию континентального чутья.Это звучит похвально, но если Париж — вершина, то г-ну де ла Рента следует ожидать, что его клиенты придут на вершину горы, а не просто встретят его на полпути в красивых костюмах или коктейльном платье с розовым поясом из серо-коричневого кружева, каким бы красивым оно ни было. Юбки для испанского бала, в том числе с красной юбкой, такой же кокетливой, как у Мамочки, тянулись к возвышенности.

Слухи о первом шоу Аззедина Алайи почти за десятилетие разносились устно. Вероника Уэбб, одна из его звездных моделей начала 1990-х годов, которая приехала в город, чтобы помочь ему, сказала, что в прежние времена модели приходили без приглашения.«Почему-то мы просто знали, — сказала она. Но это новые дни, и в этом ключе г-н Алайя представил небольшую, но безупречную коллекцию современной прет-а-порте и от кутюр. Здесь были трикотажные колонны греческой строгости, драпированные одной цепочкой на шее, простое платье с V-образным вырезом и широким черным поясом из серебристых пятерок вверх-вниз, черная хлопковая рубашка, которая обвивалась вокруг тела и закрывалась двумя узлами пикабу. перед. Как он это сделал? Г-н Алайя, создатель собственных моделей, гений в огранке и в медленном написании S-E-X.

Сюрпризом сезона стала потрясающая коллекция Christian Lacroix. Недавно он был не в курсе, но с этим шоу он вернулся к своим корням, к 1987 году, но с более реальным чувством смелости и славы в своих современных секс-центрах. Поверх расклешенных кринолинов — один с розовыми лентами, а другой с эффектом решетки из белой норки — он продемонстрировал уютные эдвардианские жакеты из богатого бархата. На головах моделей были шляпы, которые представляли собой нечто среднее между снудом Rasta и кепкой матадора, все они были инкрустированы тесьмой, кружевом и иногда диадемой.

Теперь, когда молодые дизайнеры, такие как Николя Гескьер из Balenciaga, экспериментируют с этим кокетливым силуэтом, г-ну Лакруа, кажется, пора поиграть более опытными мускулами. Он сделал это от начала до конца, хотя не более сладко, чем когда он отправил длинное черное кружевное платье, поверх которого он натянул черную шерстяную матросскую рубашку — отсылку к самому Баленсиаге. Великая мода — это неизменно великая история.

То, чему мог научиться Иван Миспелаэр, дизайнер компании Féraud.Его коллекция из 14 образов, наводящих на размышления о сюрреалистическом дворе эпохи Возрождения — скульптурные слои того и другого и правая грудь Стеллы Теннант, выглядывающая из грубого иллюминатора, — безусловно, искусно исполнена, но его цель остается в вакууме.

Saint Laurent Новости, коллекции, показы мод, обзоры недель моды и многое другое

Сам Ив Сен-Лоран сказал это лучше всего: «Шанель освободила женщин, а я дал им силы». Основанный в 1961 году легендарный дом, носящий его имя, подарил нам репертуар легендарных вещей (смена Мондриана, Le Smoking, куртка сафари, прозрачное платье), предлагающих современный словарь одежды, которая была уверенной, мирской, и сексуально раскрепощен.

Сен-Лоран и его давний любовник (и бизнес-альтер-эго) Пьер Берже основали компанию в 1961 году, через год после того, как молодой дизайнер был внезапно уволен из парижского дома высокой моды Christian Dior, который он возглавлял. В течение нескольких лет после открытия собственного ателье Сен-Лоран наполнял свои творения индивидуальным духом 1960-х годов. «В моде появилась новая тенденция», — заявил он. «Он молод и стремится к привлекательности, а не к элегантности». Он также стремился к мирскому.Мастер присвоения, Сен-Лоран рискнул отправиться в такие разнообразные области, как контркультура геев, базары Марракеша и степи России, вырывая из них скромную одежду (крестьянские блузки, военные плащи) или церемониальные (африканские конические нагрудники). и возвышая их до статуса высокой моды.

Кредо Сен-Лорана — подрывная деятельность ниже буржуазного совершенства — полностью проявилось в его костюмах для роли Катрин Денев в роли Северин Серизи, богатой домохозяйки, ведущей двойную жизнь девушки по вызову, в фильме Луиса Бунюэля (1967) Belle de Jour (1967).Гардероб Северины, состоящий из безукоризненно скроенных пальто и сменных платьев в стиле милитари, вместе с контролируемым фасадом маскирует ее буйную внутреннюю жизнь фетишистских фантазий.

Одним из самых скандальных образов Сен-Лорана был смокинг Le Smoking 1966 года выпуска. До этого женские брючные костюмы все еще были немного трансгрессивными, но в богатом воображении Сен-Лорана брючный костюм олицетворял чувственную женственность. И время для «Ле Курение» было идеальным: он отвечал желаниям нервной молодой женщины, которая как раз тогда получала доступ к контролю над рождаемостью, политической власти и карьере руководителя.

Сен-Лоран открыл бутик прет-а-порте Rive Gauche в 1966 году, чтобы продавать свои изделия непосредственно публике, тем самым избегая подделок торговцев. Обладая собственной индивидуальностью и бутиком, это была первая линия готовой одежды массового производства французского кутюрье, которая поспорила с успехом кутюрной моды.

В 1971 году он использовал собственное лицо и тело для продвижения своего продукта, позировав обнаженным в рекламе нового мужского одеколона Pour Homme от Saint Laurent. Пресса попала в штопор, некоторые издания запретили рекламу.Новый фурор дом произвел в 1977 году, выпустив аромат под названием Opium. В его рекламе был изображен Джерри Холл с раскинутыми ногами, задрапированный на золотых ламельных подушках, словно в трансе, под полем: «Опиум для тех, кто пристрастился к Иву Сен-Лорану». Последовавшие за этим скандалы в СМИ — и протесты активистов, выступающих против наркотиков, а также китайско-американских групп — только укрепили имидж компании как декаданс-роскошь.

В конечном итоге наркомания и депрессия Сен-Лорана взяли свое, и к 1980-м годам дизайнер уже не занимался инновациями.Когда в 1999 году Gucci Group приобрела финансово неблагополучную компанию, Том Форд вскоре получил задание создавать одежду прет-а-порте, а Сен-Лоран по-прежнему отвечал за высокую моду. Все более слабый, основатель ушел в отставку в 2002 году, закрыв дом высокой моды и оставив Форда единственным творческим капитаном.

Продолжение сложного наследия Сен-Лорана оказалось титаническим делом. Но в то время как Форд принимал удары за то, что он больше привлекал внимание заголовков и делал успехи в бизнесе, чем дизайнер башни из слоновой кости, его руководство лейблом увеличивало продажи и привлекало поклонников знаменитостей.Когда Керинг, тогда Пино-Принтемп-Редуте, купил более 99 процентов Gucci Group в 2004 году, глянцевый Ford ушел, и его впоследствии заменил более сдержанный Стефано Пилати, который умел создавать свежие силуэты, которые, хотя и озадачивали. для многих поначалу часто оказывалось изгибание кривой. В 2012 году, после тихого празднования своего 50-летия, дом объявил, что на смену Пилати придет Эди Слиман, мастер андрогинности, впервые сделавший себе имя в мужской одежде.Учитывая наследие Сен-Лорана мужской-фемининской изысканности , его назначение было смелым и дальновидным выбором, и его коллекции имели огромное влияние, но его пребывание в должности было отмечено большой критикой со стороны прессы, которая сочла его одежду производной от старинных находок. . Молодой бельгиец Энтони Ваккарелло сменил Слимана в 2016 году.

Музей Ива Сен-Лорана в Марракеше

Построенный в честь покойного великого французского дизайнера моды Ива Сен-Лорана, в этом музее хранится более 20000 предметов моды из его коллекции, а также тысячи эскизов, которые дают представление о сознании известного дизайнера

Открытый в 2017 году, он был спроектирован французской архитектурной фирмой Studio KO, основанной архитекторами Оливье Марти и Карлом Фурнье.Называть это обычным музеем вряд ли справедливо, поскольку площадь здания составляет более 4000 м2, в нем есть как постоянные, так и временные выставочные площади, аудитория на 130 мест, книжный магазин, кафе, терраса ресторана и исследовательская библиотека с более чем 5000 книгами.

Ив Сен-Лоран.

Ив Сен-Лоран, родившийся 1 августа 1936 года в Алжире, начал свою карьеру после знакомства с Кристианом Диором во время учебы в Париже. В то время Кристиан был директором французского Vogue, который сразу же нанял начинающего модельера в качестве своего помощника.После смерти Dior в 1957 году Ив Сен-Лоран стал художественным руководителем Дома Dior и вскоре выпустил свою первую коллекцию Trapéze. Эти изделия были встречены с большим успехом, однако, к сожалению, после того, как он был призван на военную службу и получил ранение, он был уволен Dior.

После этого он создал свой собственный модный бренд, чьи работы были признаны создателем современного женского гардероба 60-х годов. После этого Ив официально открыл свой первый бутик Saint Laurent в Париже.С тех пор он уже несколько десятилетий является силой, с которой нужно считаться в индустрии моды. С тех пор как он был молод, уважаемый дизайнер всегда любил путешествовать в Марокко, что он делал каждый год, чтобы работать над своей коллекцией — и именно поэтому это место было выбрано для этого музея.

Музей.

Архитектурная концепция здания представляла собой двойственность прямых краев и кривых, что можно увидеть по всему экстерьеру музея. С внешней стороны его структура состоит из кубовидной геометрической формы и плавных скатывающихся углов.Само здание явно является первым произведением искусства, которое увидят посетители коллекции.

Цель дизайна заключалась в том, чтобы напоминать переплетение нитей и тканей коллекций внутри музея. Для стен и экстерьера использованы нейтральные цвета земли в типичном марокканском стиле, в результате чего здание почти гармонирует с окружающей природой. Все кирпичные и мраморные материалы, использованные при строительстве, также были предоставлены местными поставщиками для связи архива с общиной.

Внутри контрастирует цвет и материал, все создано с гладкой и бархатистой отделкой, как и роскошная одежда, представленная Saint Laurent по всему миру. Кроме того, имеется ультрасовременный кондиционер, который индивидуально обеспечивает защиту каждого предмета от воздействия температуры и влажности окружающей среды, сохраняя коллекции в их первоначальном состоянии.

Особенности.

Библиотека здания содержит широкий выбор книг по культуре, истории, географии, литературе, поэзии и, конечно же, моде.Внизу по коридору находится звуконепроницаемая аудитория, в которой можно проводить конференции, музыкальные представления и фильмы. Последней жемчужиной является красочный сад Мажорель на улице, который вы можете получить как часть своего билета в музей, и его стоит посетить. Он украшен красивой аранжировкой теплых тропических цветов и обилием средиземноморской зелени, в которой можно потеряться.

В следующий раз, когда вы будете в Марракеше, загляните в этот скрытый оазис, который является памятником одному из великих модников. Узнайте о карьере и истории Ива Сен-Лорана в этом впечатляющем памятнике, который представляет собой чудо дизайна как внутри, так и снаружи.

___

Тайлер Вуд.

существительное \ ˈmyüz \
1: любая из девяти сестринских богинь в греческой мифологии, руководящая песней, поэзией, искусством и наукой
2: источник вдохновения; особенно: ведущий гений
3: поэт

Ив Сен-Лоран с Лулу де ла Фалез и Бетти Катру, 1978 г. Фото: Ги Марино

В сопроводительной книге к Yves Saint Laurent + Halston: Fashioning the 70s Эмма МакКлендон обсуждает жизненно важное присутствие муз YSL:

Как и Халстон, у Сен-Лорана была сплоченная группа подруг, клиентов, коллег и товарищей, которые служили бесконечными источниками вдохновения.Среди этих женщин были Нэн Кемпнер, Катрин Денев, Клара Сен, Талита Гетти, Лорен Бэколл, Мэри Рассел и Марина Скиано, но ни одна из них не была более важной для стиля Сен-Лорана, чем Бетти Катру, Лулу де ла Фалез и Палома Пикассо.

В каком-то смысле Катру, Фалез и Пикассо представляли Сен-Лорану три разных «типа» женщин, каждый со своим неповторимым стилем… Каждый, в свою очередь, стал одним из новых архетипов модной женщины Сен-Лорана. С помощью Rive Gauche женщины по всему миру могли примерить эти разные личности, поэкспериментировать с аспектами каждого образа и адаптировать их в соответствии с настроением.

Первой из муз Сен-Лорана, повлиявших на его стиль, была Палома Пикассо. Младшая дочь Пабло Пикассо и Франсуазы Жило, она была эклектичным костюмером и впервые предложила включить винтажные стили в свой гардероб, особенно образы 1940-х годов. Сен-Лоран черпал вдохновение в зарождающейся тенденции «винтаж» на улицах Парижа, особенно в том, что носил Пикассо. По словам Пьера Берже, когда Пикассо и Сен-Лоран впервые встретились весной 1970 года, ее винтажный стиль произвел на Сен-Лорана «эстетический толчок».¹ Его весенняя коллекция от кутюр 1971 года «Сороковые годы», на которую сильно повлиял образ Пикассо, была новым и современным взглядом на историзм, который нашел отклик во всем мире моды.

Палома Пикассо, Мариса Беренсон и Лулу де ла Фалез на презентации Ива Сен-Лорана в 1971 году.

Мужская одежда — еще один важный вклад Ива Сен-Лорана в моду. Многие считают, что Бетти Кэтру стала катализатором, который помог систематизировать мужской стиль, который он популяризировал.Сен-Лоран и Катру считали себя «близнецами», каждый из которых был физическим воплощением другого как противоположного пола. В книге Yves Saint Laurent (Abrams, 2010) дизайнер написал: «… мы оба были очень худыми и очень бледными [. . .] с андрогинной стороной ». ² Эти двое часто появлялись вместе в одинаковой одежде: брючных костюмах, комбинезонах и костюмах для сафари.

Бетти Катру в бутике Saint Laurent Rive Gauche, 1969 год

Ив Сен-Лоран и Бетти Катру на открытии бутика Rive Gauche в Лондоне, 1969 год.через Grazia France.

Экзотика была еще одним ключевым элементом творчества Сен-Лорана, и никто не вдохновлял эту часть его работы лучше, чем Лулу де ла Фалез. В 2002 году Джудит Турман написала в New Yorker , что она была «квинтэссенцией Rive Gauche haute bohémienne». ³ Фалез впервые встретила Сен-Лорана в 1968 году, а в 1972 году она переехала из Нью-Йорка в Париж, чтобы работать на него, создавая украшения, аксессуары и одежду. Ее свободный духом стиль и эклектичное видение оказали неизгладимое влияние: она оставалась в Yves Saint Laurent почти сорок лет.Лорен Хаттон вспоминала: «С первого взгляда на Лулу вы поняли, что она единственная в своем роде, редкое чудо эволюции». ⁴

Лулу де ла Фалез носит «драгоценное ожерелье, подаренное ей [Пьером] Берже и Ивом Сен-Лораном». ⁵ Vogue Italia Фотография: Гай Марино

Сен-Лоран однажды сказал о Фалезе: «Истинный талант Лулу, помимо ее неоспоримых профессиональных качеств, — это ее обаяние. Уникальный. Движущийся. У нее необычайная легкость на ощупь и безупречный критический взгляд на моду.Интуитивный, врожденный, индивидуальный. Ее присутствие рядом со мной — мечта ». ⁶

Лулу де ла Фалез и Ив Сен-Лоран создают стиль модели Вилли ван Роя, 1974 год. Via Sarara Vintage

Дебора Турбервиль, фотография Ива Сен-Лорана с друзьями и музами Лулу де ла Фалез
и Марины Скиано в его парижском ателье, Vogue, февраль 1975 г., Turberville / Vogue © Condé Nast

Ив Сен-Лоран был известным человеком. Помимо Лулу, Бетти и Паломы, у него был сплоченный круг коллег и друзей, получивший название «Частная пятерка» в журнале Vogue .Среди них была Марина Скиано. Скиано сначала работал с Сен-Лораном в качестве модели и быстро стал директором его операций в Нью-Йорке. Скиано проработал в Сен-Лоране, Америка, в течение 11 лет, за это время она собрала поразительный ассортимент его работ. Она подарила музею большую коллекцию этих произведений, многие из которых можно увидеть на выставке. Старший куратор MFIT Фред Деннис написал о подарках Марины Скиано MFIT в книге #YSLhalston:

[] Важный и влиятельный спонсор музея… бывшая модель, муза и близкий друг Сен-Лорана… стала директором Yves Saint Laurent, Америка.В 1980-х Скиано была нанята журналом Vanity Fair , где она стала очень уважаемым стилистом. Ее многочисленные пожертвования от кутюр Ива Сен-Лорана и Рив Гош превратили фонд YSL в один из самых значительных в коллекции.

Марина Скиано, Лулу-де-ла-Фалез, Ив Сен-Лоран на вечеринке по случаю запуска опиума, 1978 г. через Ника Верреоса

Среди предметов одежды, подаренных Скиано для показа в #YSLhalston, есть платье, которое она надела на вечеринку по случаю презентации духов Saint Laurent «Opium» в 1978 году.Пышное празднование прошло на борту «Пекина», четырехмачтового корабля, пришвартованного в морском порту Саут-Стрит в восточной гавани Нью-Йорка. Гостей пригласили насладиться игрой среди тысяч орхидей, гигантского бронзового Будды и красных фонарей в китайском стиле.

Ив Сен-Лоран и Марина Скиано в вечернем платье от дизайнера во время нью-йоркской вечеринки по случаю презентации его духов «Opium», октябрь, архив Fairchild. Фотография: Тони Палмиери

Вечерний ансамбль Yves Saint Laurent, черный фактурный шелк, бархат и золотой хром, Франция, подарок Марины Скиано

(деталь) Вечерний ансамбль Yves Saint Laurent, черный фактурный шелк, бархат и золотой хром, Франция, подарок Марины Скиано

Клиенты также сыграли решающую роль в развитии и распространении стиля Saint Laurent.Среди его самых важных клиентов была актриса Лорен Бэколл. Фактически Бэколл был перекрестным клиентом Ива Сен-Лорана и Хальстона. Ее подарки MFIT, подаренные ей в период с 1968 по 1986 год, включают наряды от обоих дизайнеров.

Лорен Бэколл, Ив Сен-Лоран и Реми Шнайдер после презентации коллекции Ива Сен-Лорана, Париж, без даты, Фото: Джек Нисберг, Коллекция Нины Хайд, Специальная библиотека коллекций FIT

Бэколл впервые встретила YSL в 1968 году, когда снималась в телевизионном спецвыпуске «Бэколл и мальчики» в Париже, и она назвала их встречу «началом ценной дружбы.⁷ Многие ключевые работы Ива Сен-Лорана в #YSLhalston были подарены Бэколлом, а другие можно увидеть на выставке аспирантов Lauren Bacall: The Look , которая будет представлена в галерее FIT до 4 апреля 2015 года.

Чтобы узнать больше об Иве Сен-Лоране и Хальстоне, посетите выставку Yves Saint Laurent + Halston: Fashioning the 70s , которая будет представлена в галерее специальных выставок MFIT до 18 апреля 2015 года.

Нравится этот пост? Поделитесь им в социальных сетях по ссылкам ниже.Следите за новостями от #YSLhalston.
–ММ

1. Пьер Берже, цитата из Фарида Шенуна, «Весна – лето 1971: анатомия скандала», Ив Сен-Лоран, (Нью-Йорк: Абрамс), 2010, с. 200.

2. Ив Сен-Лоран, цитируется по Фариду Шенуну, «Ив Сен-Лоран, жизнь -« Полностью интенсивно »», Ив Сен-Лоран . Нью-Йорк: Абрамс, 2010, стр. 73.

3. Джудит Турман, «Swann Song», The New Yorker , 18 марта 2002 г.

4.Ариэль де Равенель, , Лулу-де-ла-Фалез, . Нью-Йорк: Риццоли, 2014, стр. 12.

5. Там же, с. 108.

6. «Лулу де ла Фалез», The Telegraph , 6 ноября 2011 г.

7. Лорен Бэколл, Сама, а потом некоторые . Нью-Йорк: HarperCollins, 2006, стр. 154.

Хайди Клум выходит на сцену в комбинезоне без бретелек с широкими штанинами и туфлями с заклепками

Хайди Клум продолжила свой дерзкий стейк на съемочной площадке «У Америки есть талант».”

Модель принесла вчерашнюю жару в комбинезоне без бретелей от Moschino с рюшами на вырезе, толстым поясом с окантовкой и широкими расклешенными штанинами. За удлиненным низом брюк скрывались элегантные туфли-лодочки с острым носком. Каблуки с лакированным черным верхом имели высоту не менее 4 дюймов, а также были оснащены серией серебряных заклепок.

Больше от Footwear News

Во вторник вечером Клум снова привнес высокую моду на живые выступления популярного конкурса талантов «У Америки есть таланты.

Модель, которая выступает в качестве одного из судей в сериале, дерзко взяла на себя вчерашний эпизод в платье без бретелек с перьями; Коралловый номер также отличался подтянутым атласным поясом, напоминающим изделия Jenny Packham и Ralph & Russo.

2021 год уже стал важным годом для самой Клум; В настоящее время она работает судьей в своем сериале о талантах NBC, а также является соведущей второго сезона сериала Amazon Prime «Making the Cut» вместе со своим бывшим партнером по фильму «Project Runway» Тимом Ганном; серия соревнований представила новых дизайнеров с успешными стилями, которые каждую неделю добавлялись в онлайн-магазины на Amazon.Сама Клум также была ведущей и исполнительным продюсером «Топ-модели Германии» с 2006 года.

До того, как стать звездой на телевидении, американка немецкого происхождения начала карьеру модели в таких компаниях, как Jordache, Victoria’s Secret и Sports Illustrated . а также основала собственную линию купальных костюмов и нижнего белья. В ее шкафу для обуви вы найдете все: от высоких лодочек Christian Louboutin до украшенных сандалий, а также нетрадиционных резиновых тапочек в рыбном стиле.

История продолжается

Channel Хайди Клум в этих гламурных туфлях, вдохновленных ее внешним видом.

Кредит: Предоставлено Nordstrom

Предоставлено Nordstrom

Купить сейчас: Steve Madden Veronika Pumps, 130 долларов.

Кредит: Предоставлено Nordstrom

Предоставлено Nordstrom

Купить сейчас: Насос Sam Edelman Hazel с острым носком, $ 150.

Предоставлено Стюартом Вайцманом

Купить сейчас: Стюарт Вайцман Anny 105 Pump, $ 398.

Щелкните галерею, чтобы узнать больше о стиле Хайди Клум на красной ковровой дорожке за последние годы.

Launch Gallery: Лучший стиль для красной ковровой дорожки Хайди Клум

Лучшие новости обуви

Подпишитесь на информационный бюллетень FN. Чтобы быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на нас в Facebook, Twitter и Instagram.

Новые архивные часы 1930-х годов, наконец, увидят дневной свет в страхах Новые архивные прямоугольные часы

Когда я представляю себе 1930-е годы, я попадаю в эпоху безграничного творчества — эпоху бурных перспектив и экстравагантности. Конечно, история искажает реальность, поскольку лишения постоянны на протяжении всех десятилетий — некоторые просто больше, чем другие.Но дух ар-деко 30-х годов преобладает в средствах массовой информации и рекламе того времени. Таким образом, становится непросто отделить это десятилетие от образа жизни, изображенного в «Великом Гэтсби». Сегодня Fears представляет свои новые часы Archival 1930 в прямоугольном стальном корпусе. Глядя на дизайн, я не могу не окунуться в очарование той эпохи. Но за закрытыми стальными задними крышками скрываются механизмы, приводящие в действие часы, перепрофилированные с 30-х и 60-х годов для этой новой коллекции ограниченного выпуска.

Часы Archival празднуют 175-летие компании Fears Watch. Хотя торговое название эволюционировало за прошедший dodransbicentennial , происхождение можно проследить до Эдвина Фиерса в 1846 году. Но сегодняшнее объявление не воссоздает карманные часы из обширного архива Fear. Вместо этого Fears предпочитают пропустить несколько десятилетий и перейти к 1930-м годам, когда, среди целенаправленных круглых наручных часов, красивые прямоугольные часы для делового костюма в стиле ар-деко идеально воплощают свое поколение. Минутная шкала железнодорожных путей, узкие цифры и золотая окантовка идентифицируют часы 30-х годов прошлого века.

Возрождение архива, утраченного временем

На бумаге вы легко можете принять новую архивную модель за то, что она возникла в ту же эпоху, что и была источником ее вдохновения. Но если положить части рядом, можно заметить некоторые очевидные различия. Последнее предложение от Fears увеличивает размер часов до более современных размеров корпуса 40 мм × 22 мм, сохраняя при этом те же пропорции. Изготовленный из цельного блока высококачественной нержавеющей стали 316L, Archival отличается потрясающим сочетанием полированной и матовой отделки.Линейная зернистость на боковых сторонах корпуса подчеркивает тонкий полированный безель и вершины изящных ушек. Что действительно трогает мои чувства, так это изогнутая стальная задняя крышка, которая элегантно повторяет форму запястья.

На каждом изделии Fears Archival выгравирован индивидуальный номер, отражающий 175 лет с 1846 года до наших дней.

В центре задней крышки находится индивидуальная гравировка, обозначающая ограниченное производство часов. В отличие от большинства моделей других брендов, выпущенных ограниченным тиражом, Fears решила пронумеровать экземпляры, произведенные с 1846 по 2021 год.Вместо того, чтобы начинать с единицы (или в некоторых случаях с нуля) и заканчивая 175, Архив отдает дань уважения году основания бренда. Гравировка цифр также является одним из первых отличий между двумя новыми моделями. Для 136 экземпляров, на которых указаны номера на задней крышке, обозначающие годы активности бренда Fears с 1846 по 1976 год и его возрождение с 2016 по 2021 годы. Эти часы имеют две стрелки без дополнительной секундной стрелки. Напротив, гораздо более ограниченные 39 моделей ссылаются на годы бездействия с 1977 по 2015 год и вместо этого включают вспомогательный циферблат бегущей секунды.

Возвращение классических калибров

Как я уже упоминал во введении, механизмы внутри обеих архивных моделей происходят из эклектичного наследия Fears. В этом двуручном пистолете используются швейцарские калибры 1960-х годов, которые Fears использовали для изготовления часов той эпохи. В частности, двуручный — это винтажный ETA 2360 с ручным заводом из шестидесятых годов, со случайной скоростью 18000 полуколебаний в час. Еще более ограниченный трехручный Archival 1930 имеет аналогичные характеристики, но придает дополнительную аутентичность при использовании швейцарской новой старой ложи ETA 717 из грязных тридцатых годов.Что не загрязнено, так это состояние этих калибров, когда они вставлены в новые гильзы. Страхи собирать и проверять каждый механизм, обслуживать и очищать все компоненты, а также модернизировать боевые пружины для повышения надежности — и все это в пределах Великобритании.

Версия с секундной стрелкой чуть толще на 0,74 мм.

Имея ограниченное количество винтажных механизмов, ограниченная серия в 175 экземпляров кажется вполне оправданной. Выбор для вас, потенциальных покупателей, зависит от того, какая из двух версий вам больше нравится.Добавление секундной стрелки на Archival 1930-х годов с двигателем из 39 деталей делает корпус чуть толще. Толщина корпуса двуручного устройства составляет 8,54 мм, а у трехручного — 9,28 мм. Это различие практически незаметно, поэтому на самом деле решение о том, какую версию выбрать, полностью зависит от ваших предпочтений. Несмотря на тонкий корпус и исторический механизм, запас хода обеих вариаций составляет 38-40 часов. Может потребоваться частый завод, но большая заводная головка с выгравированным логотипом пипетки делает эту задачу приятной.

Dials to die за

Мы уже определили, что корпус Archival впечатляет, а механизм завораживает. Но что меня действительно очаровывает, так это циферблаты обеих моделей. Цвет — оттенок шампанского с тонкой, но эффектной текстурой яичной скорлупы, которая идеально контрастирует с глянцевыми черными цифрами. Параллельно с минутной шкалой идет полированная инкрустация из желтого золота 18 карат, которая меняет тон, отражая окружающую обстановку. Глядя на циферблат, легко заметить, что это золотое прикосновение является выдающейся особенностью.Но именно то, насколько гармонично он сочетается с циферблатом цвета шампанского и острыми углами, заставляет его чувствовать себя больше, чем просто роскошный дизайн.

Прочные стрелки интригующей формы.

Завершают дизайн циферблата полированные бриллиантами и термообработанные синие стрелки. Их форма напоминает твердые платиновые стрелки, которые можно увидеть на Brunswick Pt, хотя для прямоугольного корпуса они меньше. Но если присмотреться, можно заметить, что ромбовидная форма на кончике пипетки отличает их друг от друга.Этой маленькой детали на руках у Брауншвейга не было. Видимый только вблизи или при перемещении часов под прямым источником света кончик стрелки действительно выделяется, добавляя удобочитаемости при считывании времени. На сегодняшний день это мои любимые стрелки часов Fears. Двуручный Архив с его сердцем 1960-х годов может обеспечить более симметричную компоновку. Но для меня дополнительные детали и функциональность прямоугольных секундомеров в трехручных часах 30-х годов лучше перекликаются с концепцией оригинальных часов.

Заключительные мысли и цены

К концу прошлого года мне посчастливилось провести приличное количество времени с новым для рынка лососем Brunswick. Этот новый медный цвет циферблата был свеж, как пойманная в дикой природе рыба своего тезки. Часы сразу же стали хитом. Мгновенные продажи в интернет-магазине Fears и создание списка ожидания в порядке очереди. Archival 1930 выпускается редко, поэтому Fears, возможно, даже не придется беспокоиться о листе ожидания. Не исключено, что все примеры будут озвучены сразу после сегодняшнего объявления.Это можно сказать уже об одних часах, которые были переданы в дар Бристольскому музею для постоянной экспозиции. Остальным 174 счастливчикам каждые часы будут доставлены в памятной синей деревянной коробке.

К каждой модели Archival 1930 прилагается ремешок из телячьей кожи из бычьей крови с быстросъемными пружинными стержнями 20 мм. Приятно то, что каждый ремешок дублен в Бристоле, Великобритания, компанией Thomas Ware & Sons. Старейшая в Великобритании кожевенная мастерская и та самая кожевенная фабрика, которой владел Fears в начале ^{-х годов} века.Ограниченная модель Archival с двумя руками, состоящая из 136 экземпляров, стоит 3500 фунтов стерлингов , а Archival 1930 из 39 экземпляров будет стоить фунтов стерлингов 3950 фунтов стерлингов. Они ни в коем случае не являются дешевыми, но, учитывая исторические калибры, внимание к деталям и сильное сходство с пропорциями оригинального корпуса 1930-х годов, Archival предлагает довольно много за такую цену. Это также фантастический способ вдохнуть жизнь в эти старые движения.

Вы можете узнать больше об Архиве Страхов 1930 на его веб-сайте.Предположим, вы хотите узнать больше о бренде. В этом случае я рекомендую заказать «Элегантно сдержанный: 175 лет Fears Watch Company» — книгу в твердом переплете, подробно описывающую всю историю Fears Watch Company с 1846 года до наших дней.

Трикотажная одежда для дома и отдыха для мужчин и женщин, в интернет магазине Ирис — домашний трикотаж!

Трикотажная одежда для дома и отдыха для мужчин и женщин, в интернет магазине Ирис — домашний трикотаж!

Платье ив сен лоран от душевных ран: Текст песни Ленинград — Платье Ив Сен-Лоран перевод, слова песни, видео, клип

Текст песни Ленинград — Платье Ив Сен-Лоран перевод, слова песни, видео, клип

Текст песни Ленинград — Платье Сен-Лоран

Page Not Found

Песня платьице в горошек минусовка

Самые модные дамы 2015 года

Рекомендуем

Знаменитые сексуальные черные платья Yves Saint Laurent

Изабелла Блоу — редактор, главная модница Лондона, открыла Маккуина

«Для Ива искусство было пищей для души» | Арт.

ОБЗОР: МОДА; Saint Laurent устанавливает все в Париже

Saint Laurent Новости, коллекции, показы мод, обзоры недель моды и многое другое

Музей Ива Сен-Лорана в Марракеше

Ив Сен-Лоран.

Музей.

Особенности.

Хайди Клум выходит на сцену в комбинезоне без бретелек с широкими штанинами и туфлями с заклепками

Новые архивные часы 1930-х годов, наконец, увидят дневной свет в страхах Новые архивные прямоугольные часы

Возрождение архива, утраченного временем

Возвращение классических калибров

Dials to die за

Заключительные мысли и цены

LEAVE A RESPONSE Отменить ответ

Рубрики