Трикотажная одежда для дома и отдыха для мужчин и женщин, в интернет магазине Ирис — домашний трикотаж!

Домашний трикотаж от производителя в Иваново, в интернет-магазине «Ирис — домашний трикотаж» Трикотаж дешево, купить ночные сорочки, купить туники, купить трикотаж

Разное

Коллекция луи виттон 2019 2018: Louis Vuitton, коллекция весна-лето 2019

Содержание

Сумки и обувь на показе Louis Vuitton весна-лето 2019

Весенне-летняя коллекция Louis Vuitton обыгрывает космическую и футуристическую тематики, в ней много вещей с объемными конструкциями, необычные сочетания фактур и тщательно проработанные детали. Каждый образ на показе был сложным и многослойным – как в физическом, так и в идейном смысле. Аксессуаров на подиуме было представлено совсем немного – в основном лишь сумки и обувь. Разбираемся, как они отражают настроение коллекции и почему мы хотим приобрести новые аксессуары от Louis Vuitton прямо сейчас.

Нельзя не отметить, что в коллекции представлены аксессуары и обувь с необычными формами: клатчи в форме яйца, мини-сундуки, клатч-летающая тарелка, и обувь с искривленными, будто застрявшими между измерениями каблуками… При этом все выглядит носибельно и адекватно, соответствует современным модным тенденциям и легко впишется в ваш обычный гардероб.

Среди показанных на подиуме сумок было несколько моделей с привычным принтом на коже с монограммой бренда, однако было представлено и множество альтернативных вариаций – от нейтральных базовых бежево-коричневых моделей до сумок насыщенного зеленого, синего, лилового, яркого оранжевого и желтого цветов. Обувь также была разнообразна по цветовой палитре: большинство моделей сочетали кожу и текстиль, а потому черный и коричневый сочетались с полосатым текстилем, тканью выгоревшего голубого, розового и других тонов.

С аксессуарами из новой подиумной коллекции Louis Vuitton вы точно выделитесь из толпы, и скорее всего, присоединитесь к группе трендсеттеров, которые всегда угадывают будущие тренды. Если сама коллекция может показаться сложной и спорной, смешивающей реальность и фантастические истории о будущем, то аксессуары, представленые Николя Жескьером на подиуме прямо во дворе Лувра отлично вписываются в современные реалии и имеют потенциал стать настоящими хитами сезона.

Листайте нашу галерею и ожидайте поступления в продажу аксессуаров и вещей из весенне-летней коллекции Louis Vuitton уже совсем скоро.

Louis Vuitton RTW Spring/Summer 2019

Весенняя коллекция Louis Vuitton Spring/Summer 2019 Николя Гескьера в своих мотивах вернулась к ранним работам дизайнера, продемонстрировав уверенные футуристичные образы. Сам Гескьер это тоже отметил, сказав, что почувствовал необходимость «покопаться в своих увлечениях». Он заявил, что при создании новой одежды был заинтересован в грани между виртуальной реальностью социальных сетей и реальной жизнью.

Это отразилось в часто используемых дизайнером преувеличенных силуэтах 80-х, сетчатых платьях с пайетками, рукавах, напоминающих часть скафандра, и высокотехнологичных тканях. Платья с яркими принтами неизвестных пейзажей и геометрических фигур, изображения Лувра на oversize-куртках и градиентные полоски на футболках в стиле ретро-футуризма – всё это напоминало гардероб космических путешественников из научно-фантастической книжки.

Конечно, не обошлось и без изысканного тейлоринга: модели были облачены в пиджаки на молнии по центру, классические брюки прямого кроя и белые лонгсливы с высоким горлом.

В финале космическая тема достигла своего апогея, выразившись в цветочных комбинезонах с торчащими плечами, удивительно напоминающих космические костюмы.

Не стоит забывать и об аксессуарах, которые также соответствовали общему стилю коллекции: были представлены круглые и овальные вечерние клатчи, маленькие сумочки, похожие на летающие тарелки, и небольшие рюкзаки межгалактических странников. Венцом показа стали сумки, собранные из различных версий Petite Malle.

Пока другие дизайнеры в сезоне Весна/Лето 2019 обращаются к практичности и функциональности, Гескьер создает собственный фантазийный мир. И похоже, новоиспеченным переселенцам на Марс не придется долго думать над гардеробом, ведь можно позаимствовать его у бренда Louis Vuitton.

Коллекция Вирджила Абло Louis Vuitton весна–лето 2019: фото с показа

В Париже показали мужскую коллекцию Louis Vuitton весна–лето 2019 – это дебют Вирджила Абло в должности креативного директора мужского подразделения марки. В финале показа Абло обнялся с Канье Уэстом и не сдержал слез. Кликните сюда, чтобы посмотреть коллекцию полностью.

Вирджил Абло после завершения показа. Кликните сюда, чтобы посмотреть коллекцию полностью.

Эту прозрачную сумку, уверены, захотели примерно все. Кликните сюда, чтобы посмотреть коллекцию полностью.

Назначение Абло креативным директором мужской линии Louis Vuitton вызвало волну критики и в прессе, и в индустрии моды. Тем не менее мы считаем, что для парижского бренда сотрудничество с американским дизайнером может обернуться успехом. Рассказываем почему.

О дебютной коллекции

Объемные вещи с мягкими очертаниями, нужно признать, удаются Абло лучше зауженных: наверное, тут сказывается его опыт в стритстайле. Однако нельзя отрицать, что дебютная коллекция Абло скорее удачная: аксессуары, дополненные цепочками, выглядят свежо и авангардно, а курткам и жилетам с рельефно выступающими карманами мы прочим коммерческий успех.

Также: Вирджил Абло плачет в финале своего первого показа для Louis Vuitton

«Когда я размышлял над первой коллекцией, я подумал о белом луче, который, проходя через призму, преломляется на цветные лучи. Это метафора того, что я делаю… В этом есть глубина: это символ расового общества, политической системы», – рассказывал Абло в интервью Vogue. На дебютном показе в парижском Пале-Рояль над разноцветным подиумом действительно были зажжены пронзительно-белые фонари, и открыт показ был вещами белого цвета. Белоснежные образы – помимо ветровок, толстовок и широких брюк тут было и несколько костюмов – сменились цветными, дополненными кислотных оттенков деталями.

Один из луков дебютной коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton. Кликните сюда, чтобы посмотреть коллекцию полностью.

Об амбициях Абло

37-летний дизайнер за свою шестилетнюю карьеру в моде стал для многих фигурой легендарной. Его бренд Off-White, как неоднократно заявлял сам Абло, стирает грани между высокой модой и низкой, меняя представления о том, что должно считаться модой класса люкс в современном мире. Самого себя Абло считает

новатором в дизайне и последователем Сен-Лорана, поменявшего отношение к прет-а-порте (до Сен-Лорана только вещи, сшитые индивидуально, на заказ, считались высокой модой). У Абло огромное количество фанатов, возможно, именно потому, что его подход к моде ультрадемократичен: по его словам, он работает для того, чтобы у «простых ребят» была возможность самоутвердиться посредством моды, почувствовать себя уверенней и круче.

Также: Как Вирджил Абло, архитектор, диджей и выскочка, стал крутым дизайнером

Главной амбицией Абло в течение многих лет было занять место креативного директора в модном Доме (именно так, с большой буквы) – итальянском или французском бренде с богатой историей. К заявлениям Абло в итальянских и французских брендах с богатой историей относились, мягко говоря, снисходительно: в конце концов, у Абло, изучавшего архитектуру и инженерное дело, даже формального дизайнерского образования нет. А Раф Симонс, которого американский дизайнер считает кумиром, сказал как-то, что не видит ничего оригинального в коллекциях Off-White.

Сильные стороны Абло

Он любит создавать коллаборации

Главное в работе Абло-дизайнера – сотрудничество с брендами, дизайнерами, художниками и музыкантами. За последний год Off-White успели поработать с Nike, Jimmy Choo, IKEA и Rimowa. Выбор партнеров, кстати, тоже стратегически важен для дизайнера: Абло работает с компаниями, которые на жаргоне глянцевой журналистики называются «легендарными».

К тому же Абло особенно любят в музыкальной индустрии: ведь в течение многих лет он работал с Канье Уэстом, да и сейчас продолжает выступать на вечеринках как диджей. В новых кроссовках Louis Vuitton, например, еще до премьеры коллекции успел пощеголять A$AP Rocky, отчего интерес к дебюту Вирджила Абло только увеличился. Так что вполне закономерно предположить, что от связей дизайнера репутация Louis Vuitton только выиграет.

Он очень активен в социальных сетях

В Instagram, где на Абло подписаны 2,5 миллиона пользователей, дизайнер в основном делится фотографиями новых вещей Off-White, а теперь и Louis Vuitton. Добрая часть его первой коллекции для французского бренда была обнародована в социальной сети еще до показа с подробными комментариями дизайнера. Абло рассказал и о подготовке саундтрека к показу и футболках для Louis Vuitton («модный дизайн я не изучал, поэтому решил начать с простой футболки»). Образ, который Абло создает в Instagram, разительно отличается от стереотипа кутюрье, недоступного художника. Недаром в интервью с критиком Сарой Мауэр дизайнер сказал: «В этом сезоне [в Louis Vuitton] я хочу заложить основы будущей работы. Я хочу, чтобы меня услышало старшее поколение. Но также мне хочется, чтобы в бренд поверили молодые люди, чтобы они знали: здесь их слышат и здесь им отвечают».

Он гражданин мира

Вирджил Абло, который большую часть времени проводит в перелетах между Парижем и Чикаго, бутиками Off-White по всему миру и презентациями новых вещей, вовсе не шутит, когда говорит, что треть года сидит в самолете. Бренду Louis Vuitton, история которого началась с производства сумок и чемоданов, как раз такой дизайнер – гражданин мира – и подходит. Однако назначение Абло в Louis Vuitton имеет символическое значение по многим другим причинам: он не просто дизайнер с другого континента, он еще и темнокожий американский дизайнер из семьи мигрантов из Ганы. Его успех – это в некотором смысле олицетворение новой мечты о глобальном мире без границ и предрассудков. На этом Абло довольно элегантным образом сделал акцент уже на первом своем показе: на стульях для гостей были разложены карты с отметками, откуда родом модели Louis Vuitton и их родители.

Полностью посмотреть коллекцию Louis Vuitton весна–лето 2019

Кликните сюда, чтобы посмотреть коллекцию полностью.

Быть может, вам покажется интересным:

Посмотрите на **футбольную **коллекцию Nike x Off-White

10 фактов о марке Off-White

Роберт Паттинсон одевается нереально круто. Вот 20 доказательств

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе самого важного на GQ.ru. Она вам не надоест (обещаем) и от нее всегда можно отписаться.

Фото: Getty Images

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

Crossfashion Group — Louis Vuitton коллекция осень-зима 2018-2019

Категория: Коллекции
Просмотров: 3334

Николя Гескьер в очередной раз погрузил зрителей показа коллекции Louis Vuitton осень-зима 2018-2019 в удивительный мир, где элементы исторического костюма органично сочетаются с футуристическими линиями и деталями.
Впрочем, темы прошлого и будущего не единственные в коллекции. Декоративные корсеты и овальные силуэты плечевых изделий органично уживаются с декором в стиле милитари, прямыми юбками спортивной длины и дубленками полуприлегающего силуэта.

 

На что обратить внимание:

 

— дубленки
— юбки прямого кроя
— приталенные жакеты с баской
— овальная линия плеч
— комбинации принтов
— клетка аргайл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще по теме:

 

Chanel коллекция осень-зима 2018-2019

 

Balenciaga коллекция мужской и женской одежды осень-зима 2018-2019

 

Фото: vogue.ru

 

Вернуться на главную

 

 

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии

Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное. Путеводитель по выставке в ГМИИ им. А.С. Пушкина

Текст: Ирина Мак28.06.2019   11401

До 29 сентября 2019 года в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ им. А.С. Пушкина работает выставка «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное». Проект, главным куратором которого стала арт-директор Фонда Louis Vuitton Сюзанн Паже, представляет 65 произведений 20 художников и реанимирует концепцию выставок в жанре «100 шедевров»: главной идеей здесь стало желание презентовать исключительную коллекцию, собранную всего за 12 лет (фонд основан в 2006 году) и включающую такие имена, как Альберто Джакометти, Ив Кляйн, Жан-Мишель Баскиа, Энди Уорхол, Герхард Рихтер, Кристиан Болтански. Но поскольку эти произведения созданы с 1947 по 2018 год, можно сказать, что экспозиция на самых ярких примерах рассказывает историю искусства второй половины XX — начала XXI веков.

Ив Кляйн. ​Антропометрия (ANT 104)​. 1960. Холст, IKB. © Succession Yves Klein c/o Adagp, Paris. Фото: Марк Домаж. Courtesy Fondation Louis Vuitton

Новые отношения между живописью и телом, которые установил французский художник Ив Кляйн (1928–1962), сформулированы в его «Антропометрии» (1960), открывающей московскую выставку вместе с «Большой женщиной II» Джакометти. В 1956 году Кляйн стал использовать насыщенный и яркий синтетический ультрамарин, который тут же запатентовал под названием IKB (Intarnational Klein Blue — «Интернациональный синий Кляйна), и с этого момента IKB стал фирменным цветом его работ. Но «Антропометрия» — знаковая вещь еще потому, что это произведение, написанное «живыми кистями». С 1960 года Кляйн устраивал перформансы, во время которых музыканты исполняли его «Монотонную симфонию тишины», а обнаженные девушки-модели окунались в краску — тот самый IKB, — ложились на холст и оставляли на нем отпечатки своих тел. «Нагота стабилизирует живописную материю», — утверждал Кляйн, ходивший во время перформансов в смокинге и белых перчатках и выполнявший функцию дирижера. 

Как справедливо замечает Александра Данилова — куратор выставки со стороны ГМИИ им. А.С. Пушкина и заведующая отделом искусства XIX–XX веков музея, — «Кляйн с его “живыми кистями” демонстрирует новое понимание реализма и оказывается протоконцептуалистом, потому что в основе его работ, конечно же, лежит концепт». С другой стороны, перформансы с «живыми кистями» демонстрировали того самого свободного человека, который, по мысли Кляйна, был символом преодоления материального — символом чистого духа. 

Альберто Джакометти. ​Трое идущих. 1948. Патинированная бронза. © Succession Alberto Giacometti (Fondation Alberto et Annette Giacometti), Paris. Фото: Марк Домаж. Courtesy Fondation Louis Vuitton 

К 1935 году швейцарский скульптор и график Альберто Джакометти (1901–1966), отошедший от сюрреализма и посткубизма, выработал свой узнаваемый стиль. В знаменитых скульптурах, выполненных в строго определенной, одному Джакометти свойственной форме — вытянутая, почти бесплотная одинокая фигура, — есть попытка обозначить подлинное, по его словам, присутствие человека, и через это присутствие что-то об этом человеке рассказать. На выставке устроен целый зал Джакометти — так щедро его в России еще не показывали. Здесь представлена «Голова на стержне» (1947), созданная по воспоминаниям о реальном происшествии, когда на глазах 20-летнего Джакометти в поезде умер попутчик, и молодой человек увидел его безмолвный предсмертный крик. Есть и скульптура «Трое идущих» (1948), изображающая случайную встречу трех одиноких людей: все трое — в движении, как и установленный рядом «Падающий человек» (1950). Даже в статичных фигурах Джакометти бросается в глаза если не само движение, то явное намерение персонажа его совершить — недаром о «Женщинах Венеции» (1956–1957) Жан Жене сказал, что они «постоянно подаются вперед и отступают в абсолютной неподвижности, создавая свое бесконечное пространство». Но главным содержанием скульптур для Джакометти был процесс их создания. Над «Женщинами Венеции» он начал работать, получив приглашение стать художником павильона Швейцарии на Венецианской биеннале. Как всегда, сначала появилась истонченная женская фигура: взяв металлический прут, скульптор стал наращивать на него гипсы. С почти готовой работы просил Диего, младшего брата, сделать отливку и так получил десять форм, демонстрирующих десять состояний одной и той же скульптуры. Но это была не последовательность изменений, а фиксация творческого процесса, потому что каждый раз Джакометти начинал переделывать фигуру — в этом повторении были сформулированы и экзистенциальный опыт, и понимание недостижимости идеала. Из десяти скульптур, созданных таким образом, шесть Джакометти выставил в Венеции. А потом сделал по этим формам бронзовые отливки. Одна из них, «Женщина Венеции III», попала сейчас в Москву вместе «Большой женщиной II» (1960) — самой крупной скульптурой Джакометти, открывающей выставку и задуманной, чтобы стоять в Нью-Йорке, на площади перед банком Chase Manhattan. 

Герхард Рихтер. Гудрун. 1987. Холст, масло. Фото: Мартин Аргигогло. Courtesy Fondation Louis Vuitton 

Таких ярких, сочных цветов картин Рихтера в Москве еще не видели. Родившийся в 1932 году в Дрездене Герхард Рихтер в 1961-м, когда строилась Берлинская стена, успел перебраться из ГДР в Дюссельдорф и стал писать картины, построенные в своей основе на переработке фотографии. Его известные холсты конца 1960-х уже представляют собой почти монохромные, в серой гамме с редкими яркими всполохами, минималистские, отсылающие к Джону Кейджу многослойные абстракции. Яркая экспрессивная живопись стала появляться у Рихтера только после 1979 года, и к этому периоду относятся четыре картины, представленные на выставке в ГМИИ. Все они, несмотря на абстрактную форму, — программные вещи; в каждой заложен сюжет или впечатления — от природных явлений, как в «Сирени» и «Моркови», или, как в картине «Гудрун» (1987), в которой подняты темы политики и истории, почти всегда присутствовавшие в творчестве художника. 

«Гудрун» отсылает к истории Гудрун Энслин, входившей в число руководителей немецкой леворадикальной группы «Фракция Красной Армии». Крина была написана примерно в то же время, что и знаменитая серия Рихтера «18 октября 1977 года» (1988), посвященная смерти четырех членов группы, в том числе Гудрун. Это трагедия, переданная средствами живописи, переведенная в красоту живописного мазка, в техническую сложность исполнения, с использованием резиновых шпателей, щеток, с которыми он начал работать в 1982 году. Рихтер превращает в чистую живопись свои размышления о мощи и преступности экстремистских идей, о соотношении материи и духа, о многомерности и непредсказуемости жизни.

Жан-Мишель Баскиа. ​Grillo​. 1984. Холст, масло, дерево, гвозди. © Estate of Jean-Michel Basquiat Licensed by Artestar, New York. Фото: Марк Домаж. Courtesy Fondation Louis Vuitton

Четыре работы Жана-Мишеля Баскиа (1960–1988), ставшие одной из первых покупок Фонда Louis Vuitton, — первое полноценное представление в Москве художника. В этих вещах очевидны главные мотивы его творчества: во всех своих произведениях американский художник, родившийся в семье гаитянца и пуэрториканки, обращался к своим корням. Баскиа громко жил и мало прожил, но известный сюжет о прекрасном художнике-граффитчике, живущем на улице и рисующим на стенах, — не более чем легенда. Граффити он занимался только в юности, покрывая стены домов на Манхэттене поэтическим надписями под псевдонимом SAMO. Умный и тонкий художник, Баскиа использовал язык стрит-арта, чтобы говорить о серьезных вещах, таких как вопросы самоидентификации и национальной мифологии. Граффити в живописи были для него художественным приемом: Баскиа — именно живописец, у него художественное образование, и полиптих Grillo абсолютно отражает стиль и почерк, с которыми он вошел в историю искусства.

Grillo — это четыре огромных панели. Вторая и четвертая покрыты коллажами из рисунков, обрывков надписей и странных знаков, первая и третья заняты изображениями фигур в полный рост, напоминающих африканских идолов. У одной фигуры в качестве шляпы — черное дерево с вбитыми в него вкривь и вкось гвоздями (терновый венец?), на другой — золотая корона. Чередование фигур и мелких почеркушек задают ритм, который вызывает ассоциации с музыкой — не с хип-хопом, как многим кажется, а с джазом, который Баскиа, и это известно, слушал и любил. 

Зигмар Польке. Ночной колпак I. 1986. Холст, масло, индиго, спиртовой лак. Courtesy ГМИИ им. А.С. Пушкина

«Алхимические» работы немецкого художника Зигмара Польке (род. 1941), подобные этой, называют «живописными гомункулами», имея в виду, что процесс создания таких картин происходит автономно от автора. Отчасти так и есть. Можно вспомнить, что Польке — ученик Йозефа Бойса, преподававшего в Дюссельдорфской академии художеств. Если Бойса называли шаманом, то Польке вполне заслужил звание алхимика, которое подтверждает всю жизнь. Создав в 1963 году вместе со своими однокурсниками Герхардом Рихтером и Конрадом Люгом группу «Капиталистический реализм» — в пику соцреализму, навязываемому Большим братом восточным немцам, Зигмар Польке так с тех пор и продолжает непрерывный эксперимент. В данном случае мы наблюдаем результат его опытов 1980-х годов, когда Польке начал писать крупноформатные холсты, в которых смешивал старые, вышедшие из употребления пигменты, лаки, скипидары, etc с современными красками и материалами и смотрел, что из этого выйдет. В работе «Ночной колпак I» он использовал масляную краску, сок индиго и лак на спиртовой основе. Лак окислил пигмент, на холсте появилась «ржавчина», и процесс «ржавления» идет до сих пор. 

Бертран Лавье. ​Императрица Индии II. 2005. Неоновые лампы, дерево. © Adagp, Paris. Courtesy Galerie Yvon Lambert, Paris 

Классик французского модернизма Бертран Лавье (род. 1949) окончил Национальную школу садово-паркового искусства в Версале. По всей вероятности, именно в ученические годы у него появилась страсть к селекции, которой он увлечен до сих пор. Лавье любит говорить, что незачем создавать собственные произведения, когда есть чужие, и представленная на выставке работа — пример такого эффектного скрещивания. Взяв знаменитую картину американского художника Фрэнка Стеллы «Императрица Индии», где Стелла впервые стал экспериментировать с холстами V-образной формы, Лавье соединяет минималистические идеи Стеллы с идеями Дэна Флавина, другого минималиста, работавшего с неоновыми лампами, и получает суперсовременный гибрид, напоминающий скорее о коммерциализации современного искусства, нежели о поисках первооснов. 

Однажды Лавье уже показывали в Москве — и весьма представительно: в 2010-м в ЦУМ Art Foundation прошла его выставка Aftermoon. Верхний этаж ЦУМа идеально подходил для работ Лавье, требующих огромного пустого пространства, которым ГМИИ, увы, не располагает. Поэтому постарайтесь хотя бы мысленно отдалиться от «Императрицы Индии II» (2005), состоящей из V-образных неоновых полос. 

В контексте всего творчества Кристиана Болтански (род. 1944), последовательно исследующего воспоминания и травмы прошлого, 12-часовое видео, снятое в пустыне Атакама в Чили, воспринимается как продолжение этой темы. По пустыне рассыпаны импровизированные мемориальные алтари, установленные чилийцами в память о погибших в 1973–1990 годах жертвах диктатуры генерала Пиночета. Там же, рядом с деревней Талабре, где изначально художник планировал показать этот фильм, Болтански установил на металлических стержнях 800 японских ветряных колокольчиков — их тихий настойчивый звон заполняет музейное пространство. Эти колокольчики в пустыне художник снимал на камеру в течение полного светового дня — все 12 часов, от восхода до заката. Рабочий день музея короче, а значит, даже просидев перед экраном весь день, мы увидим лишь фрагмент фильма, сделанного без единой склейки. Вглядываясь в полумрак зала, обратите внимание на скошенную траву и цветы, уложенные перед экраном. Среди цветов — лаванда, запах которой дает ощущение реальности происходящего. А звон, настаивает художник, символизирует «музыку звезд и голос парящих душ».

Как часто бывает у Болтански, художник использует однажды найденный образ, чтобы рассказывать о разных трагедиях. После Чили он строил инсталляции с колокольчиками на острове Тэсима в Японии («Лес шепотов», 2016), на острове Орлеан в Канаде («Белое», 2017) и на побережье Мертвого моря в Израиле («Animitas (Мертвое море)», 2017). Anima в переводе с испанского — дух, душа; animita, в единственном числе, — уменьшительная форма и устойчивый термин, использующийся в Чили и Перу. Он может означать и церковь или храм, и место упокоения, которого у многих жертв Пиночета нет — эти алтари в пустыне посвящены прежде всего пропавшим без вести и оставшимся без погребения. И Болтански, посвящая им свой мемориал, одновременно обращается к самому себе: схема расположения колокольчиков повторяет карту звездного неба, какой она была 6 сентября 1944 года, когда художник родился. Таким образом, Animitas — это размышления о рождении и смерти, а обе эти темы присутствуют у Болтански всегда.

Пьер Юиг. Путешествие, которого не было. 2005. Кадр из видео. © Adagp, Paris pour l’œuvre de l’artiste. Courtesy Fondation Louis Vuitton

Живущий между Парижем и Нью-Йорком Пьер Юиг (род. 1962) любит документировать истории, балансирующие на грани реальности и вымысла. Он сам эти сюжеты и придумывает, как в фильме «Путешествие, которого не было». Фильм при этом смотрится сначала как документальный, а потом — как невероятная фантасмагория.

Это история о пингвине-альбиносе и неизвестном острове, образовавшемся в результате таяния льдов. На поиски острова и пингвина на старинном паруснике «Тара», принадлежавшем французскому полярнику Жану-Луи Этьену — реальному, известному своими экстравагантными экспедициями ученому, — отправилась команда во главе с Юигом. По прибытии на место они зафиксировали топографию острова в виде «аудиовизуальной карты» — так автор назвал световые и звуковые колебания на острове. Карта была превращена в партитуру и исполнена Нью-Йоркским симфоническим оркестром на катке Центрального парка в Нью-Йорке, по которому скользил механический пингвин. Фильм перескакивает с Нью-Йорка на Антарктиду, и в какой-то момент зрители неминуемо начинают задавать себе вопросы о том, возможно ли найти пингвина-альбиноса, было ли путешествие, была ли высадка на Луну, и обо многом другом. 

Маурицио Каттелан. Баллада о Троцком. 1996. Фрагмент экспозиции выставки «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное». 2019. Courtesy ГМИИ им. А.С. Пушкина 

Подвешенное над музейной лестницей чучело лошади (работа Маурицио Каттелана «Баллада о Троцком» 1996 года рассказывает о тщетности устремлений и бесславном финале русской революции) уже накануне открытия выставки вызвало недовольство блюстителей нравственности. Легко оскорбляющаяся публика поддалась на очередную провокацию Каттелана, не догадываясь, что провокация — главный жанр, в котором работает автор. Каттелан прославился гротескными хулиганскими инсталляциями, среди которых была, например, принесшая ему первую славу скульптура La Nona Ora —раздавленный метеоритом Папа Римский Иоанн Павел II. Не имеющий профессионального образования Кателлан был садовником, работал в морге и прачечной, откуда его уволили за то, что он подкладывал в белье клиентов собственную одежду. Каттелан также управляет маленькой галереей и издает журнал Toilet Paper — название дает исчерпывающее представление о чувстве юмора художника. А еще он зарабатывал донорством спермы, и к этому занятию имеет непосредственное отношение инсталляция Spermini: 150 латексных масок, каждая из которых — его автопортрет.

Очевидно, что эпатажная форма произведений изначально была для Каттелана способом привлечь к себе внимание. Можно вспомнить, что начинал он с веерных рассылок, предлагая свои работы галереям, но этот ход не сработал — галеристы не замечали художника, — и тогда Каттелан обратился к провокации. 

Все привыкли, что Марина Абрамович использует в качестве материала для перформансов, видео- и фоторабот саму себя, исследует собственные тело и душу, вовлекая в этот процесс зрителя. Здесь же автор как будто самоустранился. Попав в этот зал, просто сев в пляжном шезлонге и вслушавшись в ритм метронома, вы оказываетесь один на один с собственными, а не Марины Абрамович переживаниями. 

Возможно, эта работа связана с персональными катаклизмами Марины Абрамович 1990-х годов: с событиями в личной жизни, расставаниями, но прежде всего — с войной в Югославии. Художница родом из Сербии — страны, которая в этом конфликте воспринимается как агрессор, но трудно не заметить, что жители страны-агрессора и есть главные жертвы. Но зрители будут думать о своем — недаром инсталляция называется «Обновитель астрального баланса», и рассинхронизированное биение пяти метрономов не даст отвлечься от процесса. А сидеть и слушать следует 45 минут. По сути, это сеанс психоанализа, вытаскивающий на поверхность сознания надежно спрятанные мысли и чувства и освобождающий нас от них.

Почему стоит посмотреть показ круизной коллекции Louis Vuitton?

28 мая в музее Fondation Maeght прошел показ круизной коллекции французского модного Дома Louis Vuitton. Рассказываем, почему это шоу стоит внимания и точно понравится fashion-блогерам, любителям street style, а также поклонникам современного искусства.



Место встречи: музей современного искусства Fondation Maeght, Сен-Поль-де-Ванс


Путешествуя с Николасом Гескьере, ты познакомишься с современной архитектурой — дизайнер обожает проводить показы круизных коллекций в самых разных и необычных местах. В прошлом году модельер отправился в Японию в музей Миохо, а в 2015 — в княжеский дворец XIII века в Монако. На этот раз для презентации коллекции был выбран музей современного искусства Fondation Maeght в городе Сен-Поль-де-Ванс. Здание было спроектировано и построено в 1964 году испанским художником Жозепом Льюисом Сертом, и с тех пор является творческим центром для современных авторов. Оно было задумано как интерпретация средиземноморской деревни — каждый его уголок открывает что-то новое и непредсказуемое. Модельер признался, что вдохновлялся геометричными формами здания и, конечно, инсталляциями, находящимися в нем. Показ прошел под открытым небом на заднем дворе музея, в лабиринте Жоана Миро, который еще называют лабиринтом скульптур. Гости смогли насладиться не только коллекцией, но и прекрасными видами на зеленые холмы.

 


Кто выключил дождь?


Ходят слухи, что специально для того, чтобы во время показа не пошел дождь, Louis Vuitton нанял шамана, который все это время «договаривался» с погодой. Этот же шаман отвечал за осадки на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, а также на показе круизной коллекции Louis Vuitton в Рио два года назад. Жаль, что Dior не воспользовался его услугами, и на шоу в прошлую пятницу дождь несколько подпортил настроение гостей и наряды моделей.

 


Новая коллаборация. Даже круче, чем с Supreme!

Николас Гескьере показал результаты совместной работы с бывшим креативным директором американского Vogue Грейс Коддингтон. Капсула получилась очень атмосферной и сочетает в себе дух обоих творческих натур. И Грейс, и Николас обожают животных, на этом и построен весь дизайн новой коллаборации. Это не первая коллекция Коддингтон, вдохновленная образами кошек — в 2012 году она уже делала совместную коллекцию с Balenciaga, в которую вошли сумки и шейные платки с изображением кошки Пампкин. А также Грейс выпустила аромат для Comme des Garçons, который был примечателен своим флаконом — крышка выполнена в форме головы кота. На этот раз в «кошачью» коллекцию вошли стильные пижамы с принтом в виде тех самых хвостатых, брелоки на сумках, нашивки и даже сами сумки в форме кошачьих мордочек — все это будет доступно уже в октябре 2018 года.

 


Коллекция пропитана духом современного искусства


Неровный крой, геометричность, четкие грани и принты — все это нашло свое место в круизной линейке 2019. Гескьере по-новому увидел жакеты с широкими плечами из 80-х и популярные ультра-мини 90-х. Осталось место и для акцентов, которые покоряют своей минималистичностью — цепи, крупные прозрачные очки и сумки-торбы помогли сделать каждый образ целостным. Главным хитом, по мнению многих модных изданий, станут ботфорты, которые представил дизайнер. Это новая интерпретация уже ставшей знаменитой модели кроссовок Archlight с грубой подошвой, которая буквально «взорвала» гардеробы всех модников.

 


На три дня, на три дня вы забудьте про меня


Шоу стало частью трехдневной поездки, так что к понедельнику, дню показа, гости уже успели акклиматизироваться и изучить все достопримечательности. Каникулы начались с субботнего ужина, организованного Louis Vuitton в Каннах. В воскресенье гости посетили местную деревню, где смогли насладиться зелеными просторами, а затем на круизном лайнере отправились в Иль-Сент-Маргерит-д’Эль на обед. В день показа перед гостями выступил музыкант Woodkid. Кстати, он же создал главный саундтрек для шоу.

 

Фото: архив пресс-служб, gettyimages, @louisvuitton

Fondation Louis Vuitton: Что смотреть на выставке в Пушкинском

Иза Генцкен, «Букет», 2004 (вид экспозиции в Fondation Louis Vuitton)

Сотрудничество Пушкинского музея и Fondation Louis Vuitton началось с открытия здания фонда в 2014 году. Самым ярким событием этого партнерства стала выставка «Шедевры нового искусства. Собрание С. И. Щукина» (Icônes de l’art moderne. Collection Chtchoukine). Проект о русском коллекционере, 100 лет назад открывшем для российской публики работы импрессионистов Гогена, Сезанна, Матисса и Пикассо, в 2017 году стал самым посещаемым в мире. Работы из Эрмитажа и Пушкинского, представленные на этой выставке, увидели более 1,2 миллиона человек — это сделало ее самой успешной художественной выставкой во Франции за последние 50 лет.

Этим летом легендарную коллекцию Сергея Щукина соберут вновь, чтобы показать уже в Москве — на выставке «Щукин. Биография коллекции» в Пушкинском музее. Полотна французских художников на время переедут из Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков в Главное здание музея, освободив место для современного искусства из коллекции Fondation Louis Vuitton. Таким образом, Пушкинский музей представит сразу две коллекции — начала и конца ХХ века, позволяя зрителю обнаружить параллели в искусстве разных эпох, а заодно проникнуться духом собирательства на примере двух важнейших коллекций.

Ив Кляйн, Антропометрия, без названия (ANT 104), 1960

Чтобы вместить выставку коллекции Fondation Louis Vuitton, пришлось освободить все три этажа здания Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, где традиционно находилась часть постоянной экспозиции музея. Те, кто привык посещать Галерею для осмотра знаменитых картин импрессионистов, с трудом узнают привычное пространство — так сильно изменили его работы современных художников.

Альберто Джакометти, «Трое идущих», 1948 (вид экспозиции в Fondation Louis Vuitton)

Экспозицию открывают Альберто Джакометти и Ив Кляйн, теперь уже классики искусства ХХ века. Тонкая эфемерная скульптура Джакометти соседствует с пугающе натуралистичным чучелом лошади, висящим под потолком, работой известного своим черным юмором итальянца Маурицио Каттелана под названием «Баллада о Троцком» (1996). Беспомощно болтающаяся в воздухе лошадь в полной сбруе — своеобразное посвящение Льву Троцкому и краху революционной утопии.

Безысходность чувствуется и в другой работе Каттелана — «Чарли не серфят» (1997), представляющей собой фигуру сидящего за партой мальчика, руки которого прибиты к поверхности стола карандашами. Эти работы главный куратор выставки Сюзанн Паже отнесла к субъективно-экспрессионистической линии, в рамках которой художники поднимают вопросы о жизни, смерти, любви, страхе и одиночестве.

Жан-Мишель Баския, Grillo, 1984 (вид экспозиции в Fondation Louis Vuitton)

На выставке присутствует «поп»-вектор, который объединяет работы Энди Уорхола, Жан-Мишеля Баскии, Андреаса Гурски, Бертрана Лавье и Франсуа Морелле. В зале Уорхола внимание приковывает гигантский «Автопортрет» (1986). На фоне других, более ранних работ в этом жанре, которые представлены здесь же, эта картина выделяется отрешенностью — она была написана за год до смерти художника и стала его последним автопортретом. Изображая себя без шеи и плеч, Уорхол задумал провести параллель с каноническим изображением Иоанна Крестителя, казненного через отсечение головы.

Меланхоличные рефлексии Уорхола сменяются брызжущей энергией и цветом Жан-Мишеля Баскии. В его картинах множество отсылок — к Библии, афроамериканской культуре, боксу, Пикассо, комиксам, культу вуду и карибскому фольклору. Запрятанные смыслы можно отыскивать часами.

Бертран Лавье, «Императрица Индии II», 2005

Еще одна тема выставки — «музыкально-звуковая», выраженная в работах художников Пьера Юига и Марины Абрамович. Фильм Пьера Юига «Путешествие, которого не было» (2005) рассказывает историю поиска редкого животного — пингвина-альбиноса. Ради участия в этой экспедиции художник отправился в Антарктиду. Там Юиг зафиксировал световые и звуковые колебания, которые затем превратил в музыкальную партитуру, исполненную симфоническим оркестром. Инсталляция Марины Абрамович «Обновитель астрального баланса» (2000) побуждает зрителя сесть в шезлонг и в течение длительного времени (по замыслу Абрамович, 45 минут) медитировать под мерный звук стоящего напротив метронома.

Пьер Юиг, «Путешествие, которого не было», 2005 (вид экспозиции в Fondation Louis Vuitton}

Линия «созерцательного искусства» включает работы Герхарда Рихтера, Дэна Флавина, Зигмара Польке, Кристиана Болтански и Таситы Дин. Все они — об эмоциональном отношении к миру. Рихтер и Польке представлены масштабными абстрактными работами, демонстрирующими удивительные по своему разнообразию и полноте цветовые решения. Тасита Дин исследует тему времени, изучая его проявления на поверхности древнего мегалита и в рисунке алебастровых плит. Кристиан Болтански в фильме-инсталляции Animitas (2014) запечатлел 800 японских колокольчиков, установленных им в чилийской пустыне. Болтански разместил колокольчики в соответствии с картой звездного неба, каким оно было в день его рождения, — это порождает «музыку звезд и голоса человеческих душ».

Заключительная часть выставки посвящена зданию Fondation Louis Vuitton. Арт-директор фонда Сюзанн Паже считает здание Фрэнка Гери первым творческим проектом Fondation Louis Vuitton. Построенное по проекту Гери, оно само по себе является ярким образцом современного искусства: 12 стеклянных парусов раскинулись в Саду акклиматизации Булонского леса. Кто-то сравнивает здание с айсбергом, кто-то — с космическим кораблем, но сам Гери, страстный любитель парусного спорта, называет его зданием-парусником.

Вместе с тем постройка Гери отсылает к традиции французских стеклянных парковых сооружений второй половины XIX века; по монументальности ее можно сравнить с дворцом Гран-Пале на Елисейских полях. Новейшие технологии позволили сделать здание пластичным и гибким: 19 тысяч листов специального бетона и 3 600 стеклянных панелей уникальны по размеру и форме. Макеты, рисунки, видео, панорамные фотографии и скульптура Гери из серии Fish Lamps познакомят посетителей с историей создания одного из самых интересных сооружений современности.


Фотографии: обложка, 3, 4, 5, 7 – Marc Domage / Fondation Louis Vuitton, 1, 8, 9, 10 – Iwan Baan / Fondation Louis Vuitton, 2 – Martin Argyroglo / Fondation Louis Vuitton, 6 – Courtesy galerie Yvon Lambert, Paris

Louis Vuitton Fall 2019 Ready-to-Wear Collection

Николя Гескьер, как и многие из нас, думал о линии, разделяющей цифровой и реальный миры. В прошлом сезоне он оказался на стороне виртуала. Сегодня, на финальном показе осенних коллекций, он бросил взгляд на улицу. Не просто улица; на предварительном просмотре он назвал свою новую коллекцию Louis Vuitton «геолоцированной». Он имел в виду Бобур, знаменитый Центр Помпиду в четвертом округе, и большую площадь перед ним, которую он описал как «плавильный котел различных племен, собирающихся вместе» и «место, где можно свободно выражать свое мнение». быть.”

Идея этой коллекции заключалась в том, чтобы воссоздать эти различные« племена »или субкультуры — до того, как Instagram (и Интернет, в более широком смысле) сгладил опыт и заставил всех нас выглядеть одинаково. Перед творческим лидером всемирно известного бренда стоит непростая и даже донкихотская задача — в конце концов, цель состоит в том, чтобы привлечь в LV как можно больше людей. Но Гескьер, похоже, наслаждался созданием этой коллекции, которая, по его словам, складывалась очень плавно: «Когда я приехал, вопрос был:« Луи Виттон только об основах? »» Очевидно, результаты продаж говорят ему, что нет. ; клиенты покупают изделия, которые выражают индивидуальность.

Возникновение этих бобурских субкультур началось сегодня с воссоздания Центра Помпиду, спроектированного Ренцо Пьяно и Ричардом Роджерсом, в Cour Carrée Лувра — музея в музее. (Vuitton фактически пожертвует часть набора в архив Piano.) Модели ходили по периметру, с металлическими каркасами и внутренними элементами, окрашенными в основные цвета, в плоских ботинках или мужских туфлях на шнуровке с толстой подошвой, их наряды не таяли. горшок, а мозаика из противоречащих друг другу текстур, принтов, панковских металлических украшений, обрамляющих лицо оборок (определенно не плоских) и кожаных тюбетейок.

На этой неделе было много разговоров о буржуазном дресс-коде — скоро мы будем наводнены верблюдами и брюками. Но это был другой взгляд на Париж, в некотором роде ретроспективный, по сравнению с 1980-ми годами, да, но с менее предписывающими результатами. Клиентам LV с модной жилкой может понравиться пошив сорванца. Более искусные люди оценят стеганый жакет с цветочным принтом и жилет оверсайз, почти в стиле кантри по своему характеру, которые считаются самыми неожиданными элементами шоу.Для женщин, которые обращаются в Louis Vuitton за искусством работы с кожей, это будут юбки-карандаш в клетку Damier. Эклектизм был достоинством коллекции и ее дерзостью. Сидя в кафе в четвертом округе или где-нибудь еще, вы будете смотреть, как эта одежда проходит мимо, а не смотреть в свой смартфон.

Коллекция Louis Vuitton Весна / Лето 2019

Неизбежная болтовня вокруг назначения Вирджила Абло художественным директором Louis Vuitton не утихает с тех пор, как эта новость была впервые объявлена ​​еще в марте.Теперь все, что предшествовало долгожданному событию, наконец-то рассеялось, поскольку сегодня Абло представил свою грандиозную дебютную коллекцию для французского традиционного дома на итерации мужской одежды Весна / Лето 2019 в рамках Недели моды в Париже.

В саду Пале-Рояль гости, в том числе высший эшелон отряда Вергилия, такие как Канье Уэст, Ким Кардашьян, Рианна, Кайли Дженнер, A $ AP Rocky и Такаши Мураками, сидели под палящим парижским летним солнцем напротив драматически длинного , разноцветная взлетно-посадочная полоса.Саундтрек канадской группы BadBadNotGood, пан-этнический состав показал множество узнаваемых лиц, таких как Кид Кади, Дев Хайнс, A $ AP Nast, Люсьен Кларк, Playboi Carti, Теофилус Лондон и Блонди Маккой.

56-лучевая линейка была не чем иным. слишком необычным для босса Off-White, чья склонность к уличной роскоши проявлялась со смелой энергией. Окрашенные галстуком и цветком изделия на тему Wizard of Oz (которые, как выяснилось, были результатом сотрудничества с Warner Bros.в честь 80-летия культового фильма) составили графическое оформление коллекции, которое было заметно сведено к минимуму. В других местах брюки свободного кроя, жилетки, прозрачные рубашки, худи и скроенные на заказ тренчи проходили через градиент цветовых блоков. В ассортимент обуви линии вошли высокие кроссовки (которые не отличались от знаменитой серии Nike «Десять» Абло) и лакированные классические туфли-оксфорды. Особое внимание было уделено аксессуарам, включая полупрозрачную переливающуюся спортивную одежду с монограммой, нагрудник с тиснением под крокодиловую кожу, украшенные цепочкой шорты и сумки через плечо.

Прокрутите галерею выше, чтобы поближе познакомиться с коллекцией Louis Vuitton Весна / Лето 2019 и сообщить нам, что вы думаете о большом дебюте Вирджила. Обязательно следите за новостями этого сезона в наших репортажах о Неделе моды весна / лето 2019.

Показ круизной коллекции Louis Vuitton 2019 Французская Ривьера

Креативный директор Louis Vuitton Николя Гескьер не новичок в путешествиях по всему миру. Он приглашает французский дом моды по всему миру для дебюта новых коллекций.Буквально в прошлом году, чтобы представить линию Louis Vuitton Resort 2018, он устроил захватывающий дух показ на подвесном мосту в современном архитектурном стиле в музее Михо (спроектированный И.

С тех пор поклонники модного дома с нетерпением ждали, чтобы узнать, куда Гескьер направится в следующий раз. Оказывается, только что объявленное сегодня место для коллекции Louis Vuitton Resort 2019 не разочаровывает.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Оставаясь верным парижским корням бренда, следующий передвижной показ мод Ghesquière пройдет в пределах родной страны Vuitton, на классической и живописной Французской Ривьере.

Презентация запланирована на 30 мая 2018 г., сообщает WWD . Точное место проведения показа еще не разглашается, но Гескьер будет обнародован «позже».

Хотя архитектура, структура взлетно-посадочной полосы и, конечно же, сам дизайн остаются неизвестными, шикарное побережье Средиземного моря, которое стало местом отдыха для богатых и знаменитых, станет потрясающе живописным фоном для любого дизайнерского курорта. коллекция.

В дополнение к прошлогоднему моменту на вершине горы в Киото, предыдущие достойные страсти к путешествиям судьбы Гескьера включают в себя Рио-де-Жанейро для курорта в 2017 году, Палм-Спрингс в 2016 году и Монако в 2015 году.

Достаточно сказать, что мы очень хотим посмотрим, что у дизайнера есть в рукаве для Vuitton на этот раз — особенно с преимуществом домашнего корта. Но прежде чем отправиться на Французскую Ривьеру, он остановится во французской столице на Неделе моды в Париже, чтобы представить коллекцию бренда осень 2018 во вторник, 6 марта.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Louis Vuitton, коллекция подиумных сумок весна-лето 2018

Подиумная сумка Louis Vuitton из коллекции весна-лето 2018

Пора двигаться вперед в моде и готовиться к коллекции Весна-Лето 2018.Креативный директор выводит бренд на новый уровень, создавая королевские сумки, некоторые из которых вдохновлены архивами дома. В новом выпуске будут все типы сумок — от плечевых до сумок и клатчей, так что вариантов будет много. И вот несколько основных моментов.

Кожаная спортивная сумка Louis Vuitton

Обтекаемый, стильный и неподвластный времени. По форме и внешнему виду напоминают обновленную версию сумки Speedy Bag. Новая спортивная сумка — это сумка нового поколения.Черный оттенок немного обманчив, потому что при наблюдении на расстоянии вы можете подумать, что это сделано из Эпи, но это не так! Фактически, эта сумка сделана из гладкой кожи.

Эта сумка непременно будет держать форму, а золотая фурнитура — это то, что привлечет внимание. И не волнуйтесь, вы сможете носить эту красоту разными способами, включая кросс-боди. Если посмотреть по бокам, то там украшены небольшие кольца. Эти кольца предназначены для пристегивания к кожаному ремню через плечо.

Сумка Louis Vuitton, вдохновленная сумкой Hermes Lindy?

Есть одна сумочка, которая действительно привлекла наше внимание.Либо это намеренно используется в моделях, либо дизайн действительно похож на тот, который мы думаем. Теперь это новая сумка Louis Vuitton, которая выйдет в следующем сезоне. Он отличается напускным корпусом с одной ручкой для переноски в руке. Однако мы также думаем, что он будет поставляться с плечевым ремнем (Louis Vuitton всегда добавляет этих опций по возможности). Эта сумка напоминает нам сумку Hermes Lindy Bag из-за формы. Но он также напоминает нам сумку Pandora из-за уникальной конструкции, которая при переноске опускается вперед.И что ты думаешь?

Другие изображения

Показ мужской коллекции Louis Vuitton Весна / Лето 2019

Дебютная коллекция мужской коллекции Louis Vuitton Весна / Лето 2019 Вирджила Абло, представленная в Domaine du Palais Royal, успешно завершилась в четверг, 21 июня.Критики и фанаты с нетерпением ждали знаменательной презентации. Абло полностью захватил модный дом своим правлением и представил ассортимент, наполненный предметами повседневной одежды в стиле уличной одежды. Перед шоу мы получили доступ за кулисы, где мы могли официально ознакомиться с одеждой, обувью и аксессуарами.

С Off-White ™ в качестве путеводной звезды в сочетании с его опекой в ​​архитектурном колледже Иллинойского технологического института, Абло в конечном итоге представил целостную коллекцию, отражающую тенденции в ношении одежды.Примечательно, что его проницательный взгляд на хорошо скроенные кожаные аксессуары и яркие цвета был очевиден во всем ассортименте. Участие Кристин Сентенеры в качестве стилиста и консультанта также сильно отразилось на монохромных и цветных образах.

В сфере аксессуаров центральное место занимали эксцентричные сумки и нагрудные ремни. Среди множества новинок особенно выделялись длинная сумка-портфель из красной кожи в стиле бочонка и мини-сумка с желтым логотипом. Кроме того, изящная, полностью белая кожаная сумка с логотипом, ручкой для переноски и цепочкой в ​​тон, имела не менее шикарный дизайн.В коллекции также состоялся официальный дебют первого дизайна кроссовок Вирджила для модного дома, ранее показанного на A $ AP Rocky через Instagram. Кроссовки включают белый, серый и красный макияж и черный логотип VUITTON. В целом, образы за кулисами дают откровенную иллюстрацию того, как склонность Верджила к уличной одежде хорошо сочетается с вневременной эстетикой Louis Vuitton.

Взгляните на снимки за кулисами в галерее выше.

Louis Vuitton Spring 2019 Ready-to-Wear Collection

Этой весной Николя Гескьер продлил контракт с Louis Vuitton.Недавно он посвятил себя материнскому кораблю LVMH и разослал уникальную личную коллекцию — уверенное возвращение к футуристическим формам его ранних работ. «Я почувствовал необходимость покопаться в своих навязчивых идеях», — сказал он во время предварительного просмотра в штаб-квартире LV на Rue du Pont-Neuf.

В сезон модных решений, когда дизайнеры делали акцент на реальных приложениях своей одежды, Гескьер сегодня вечером был в своем собственном мире — начиная со своего набора, анахронизма космической эры, установленного во дворе многовековой Лувр.Он сказал, что его интересует грань между виртуальной реальностью, которую мы испытываем в наших социальных сетях, и реальной жизнью. Это проявилось через обратные вызовы 1980-х годов (преувеличенные силуэты десятилетия — повторяющиеся мотивы в его работах), высокотехнологичные изделия, такие как формованная резина, рукава скафандров, принты Memphis Group и парижский опыт скульптурных платьев из расшитой пайетками сетки.

Это был не сборник отдельных сообщений, а скорее эклектичная серия предложений: шкаф для первой волны флаеров SpaceX, напечатанных с изображениями терраформирующих колоний на далеких планетах и ​​токсичных озер на планету, которую нам придется покинуть.Как всегда, был строгий, неотразимый пошив. Его новая куртка застегивалась посередине с широкими заостренными лацканами, а штаны, которые носили трио андрогинных моделей, которые некоторые ошибочно принимали за мужчин, были прямыми ногами и сидели на бедрах; это был фундамент, вокруг которого вращались его научно-фантастические эксперименты.

В завершение Гескьер продемонстрировал три «скафандра» из металлических цветочных жаккардов, похожих на виртуальные сады, пышные и полные надежды. Природа торжествует? Гескьер является агностиком в этом вопросе, но это не был антиутопический киберпанк.На передней панели аксессуаров было продуманное тематическое предложение, в том числе вечерняя сумка-капсула и яйцевидный стиль, который мгновенно вызвал в воображении Aliens . Лучшим на выставке был чемодан с верхней ручкой, собранный вместе из нескольких популярных LV Petites Malles.

Первая коллекция Louis Vuitton от Вирджила Абло — веселая, красочная и, да, включает в себя прозрачные полки

Мужская коллекция Louis Vuitton Весна 2019, первая для бренда Вирджила Абло в качестве нового креативного директора по мужской одежде, будет неоднозначной из-за самого факта того, кем является Абло как дизайнер: он одарен в интерпретации тенденций и влияний, сочетая низкое и высокое. и найти способ переводить давние роскошные подписи для молодой, разбирающейся в Интернете аудитории.Для многих более старых и более авторитетных покупателей предметов роскоши эти сильные стороны часто интерпретируются менее позитивно: потворство трендам, копирование, удешевление брендов, которые они любят, смещение акцента с них на людей, которые, по их мнению, откровенно говоря, этого не заслужили. Реальность работы Абло и его первой коллекции LV находится где-то посередине.

И выставка, и коллекция были радостными и разноцветными, с вечно длинной радужной подиумной полосой и сумками, которые варьировались от чисто белого до почти неонового красного и переливающегося ПВХ.Прозрачные Keepall — это очень весело, но они выглядят дешево и, несомненно, не будут такими, а изысканность отделки — это то, что Абло нужно было улучшить на некоторое время. Я не сомневаюсь, что он поступит в Louis Vuitton, имея в своем распоряжении огромные ресурсы компании и огромный штат сотрудников. (И, конечно же, с руководителями LVMH, оглядывающимися через его плечо.) И некоторые из его влияний проявляются в слишком слабой «интерпретации», особенно в одежде, на которой были признаки ныне несуществующего нью-йоркского бренда Hood By Air.

Однако некоторых недоброжелателей Абло могут удивить другие части коллекции. Его кожаные сумки в значительной степени были верны традициям Louis Vuitton и выглядели очень дорого, и кое-где расцветка указывала на то, что охрана все же сменилась с прошлого сезона. Моими любимыми штрихами были застежки-гранаты, прикрепленные к сумкам с цепями. Моему мозгу потребовалось мгновение, чтобы осознать, что они собой представляют, а это именно тот уровень сообразительности, который мне нравится в деталях. Ему также удается быть умным, но не чопорным, что является тоном, на который в таких ситуациях женские дизайнеры в целом могли бы постараться немного усерднее.

В целом, коллекция, похоже, станет хитом потребителей, и это заставляет меня с нетерпением ждать того, что еще он будет делать с брендом.

[Фото через Vogue Russia]

1/18

2/18

3/18

4/18

5/18

6/18

7/18

8/18

9/18

10/18

11/18

12/18

13/18

14/18

15/18

16/18

17/18

18/18

.

LEAVE A RESPONSE

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *