Гуччи коллекция: GUCCI 1770+ Моделей — Купить в Интернет Магазине в Москве. ГУЧЧИ Женское на Официальном Сайте Farfetch Russia, Цены.
Коллекция Gucci осень-зима 2021/22
В этом году модный дом Gucci отмечает свое 100-летие. Значимую дату креативный директор модного дома Алессандро Микеле решил отпраздновать с размахом, представив коллекцию Fall 2021 под названием Aria. На этот раз поклонников бренда ждало много сюрпризов – от переосмысления архивных коллекций Тома Форда до коллаборации с Balenciaga.
Учитывая тот факт, что Gucci был основан в 1921 году во Флоренции как мастерская кожаных изделий и конных упряжек, в новую коллекцию Микеле ввел элементы экипировки для верховой езды. Шлемы, высокие сапоги, перчатки, жакеты, портупеи и батоги – все это нашло свое место в коллекции.
Не меньшее внимание было уделено 60-м и 70-м годам, на которые припал расцвет бренда.
На этом оммаж творчеству предшественников Алессандро не закончился. Дизайнер процитировал одного из самых ярких креативных директоров модного дома своего времени – Тома Форда, который работал в бренде в конце 90-х и начале 2000-х. Основой его коллекций была провокация, сексуальность и отсылки к эротике – максимум оголенного тела, провокационные вырезы, невесомые ткани и облегающие силуэты. Эту стилистику Микеле предлагает добавить в ваш гардероб следующей осенью. Помимо этого, на подиуме можно было увидеть знаменитый бархатный брючный костюм Форда вызывающего красного цвета в интерпретации Микеле. Тонкий ход!
Но наибольший ажиотаж у публики вызвала коллаборация Gucci с Balenciaga, слухи о которой ходили не один месяц.
Результаты совместной работы Алессандро и Демны Гвасалии превзошли все ожидания. Так, на подиуме появились такие бестселлеры Balenciaga, как характерные пальто, топы и платья с драпировкой и акцентом на линии плеч, скульптурный жакет и сумка Hourglass с монопринтами, а также ботфорты, переходящие в обтягивающие брюки.
«Мне захотелось объединить нонконформистскую строгость Демны Гвасалии и сексуальную энергию Тома Форда, а также отдать дань уважения еще одной странице в истории модного дома Gucci – увлечение основателя бренда конным спортом, превратив его в фетиш-космогонию. Я сублимировал силуэт Мэрилин Монро и гламур старого Голливуда, саботировал сдержанное обаяние буржуазии и правила тейлоринга», – описывает новую коллекцию Микеле.
Gucci представил коллаборацию с Balenciaga :: Вещи :: РБК Стиль
Коллекция Gucci Aria
© пресс-служба
Автор Алина Малютина
15 апреля 2021
«воздух»), в которой креативный директор Алессандро Микеле «присвоил себе бунтарскую смелость Демны Гвасалии и сексуальное напряжение Тома Форда». Рассказываем все, что нужно знать о шоуПервый показ в год столетия
Поддержка звезд
Поскольку Gucci теперь нельзя найти в традиционном расписании Недель мод, оповещением о грядущем показе служат посты друзей модного дома в социальных сетях. Помимо бессменного амбассадора Gucci Джареда Лето, в этот раз шоу поддержали теннисистка Серена Уильямс, актриса Лу Дуайон, композитор Крис Ли и певица Майли Сайрус, которая ранее была связана коммерческими узами с Saint Laurent. Каждому из них Алессандро Микеле разослал необычное приглашение Gucci Quiz с кроссвордами, сканвордами и головоломками об истории модного дома: какой предмет из мира верховой езды украшает фирменные сумки и лоферы, и действительно ли Гуччио Гуччи работал лифтером в лондонском отеле Savoy. На аналогичные вопросы бренд предложил ответить подписчикам в инстаграме, объяснив такой формат тем, что с момента своего назначения на должность креативного директора в 2015 году Алессандро Микеле уделял словам особое внимание. В коллекциях модного дома всегда фигурируют вещи с надписями, например: Fake, Orgasmique, Blind for Love, For human and beast, а теперь еще и Balenciaga.
Сотрудничество с Balenciaga
Слухи о том, что Gucci, который в последние месяцы представил коллаборации с брендом The North Face и художником Кеном Скоттом, затеял сотрудничество еще и с Balenciaga, распространились в социальных сетях за несколько дней до шоу. Издание WWD отметило, что этому ничего не мешает: оба бренда принадлежат французской компании Kering (в другом конгломерате, LVMH, модные дома и вовсе обмениваются креативными директорами), к тому же объединение таких крупных игроков рынка определенно будет иметь мировой успех. Проверить это нам все же удастся: слухи подтвердились пиджаками, юбками, сапогами-чулками и сумкой Jackie 1961 с логотипами модных домов, а также ожерельем Balenciaga, где букву G заменила монограмма Gucci.
© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Отсылки к предыдущим руководителям дома
Подиум для демонстрации новинок был возведен в клубе Savoy как дань уважения лондонскому отелю с аналогичным названием, где Гуччио Гуччи работал лифтером, восхищаясь внешним видом обеспеченных постояльцев.
Спустя десять лет он будет на этот внешний вид влиять: накопив денег и вернувшись во Флоренцию, Гуччи открыл мастерскую по изготовлению кожаных чемоданов и сумок с деталями, заимствованными из конного спорта. Некоторые «конные» элементы — будь то жокейский шлем, обувь с широким голенищем или наколенники, превратившиеся в наплечники, — появились и в новой коллекции бренда. «Я хотел взять что-то от семьи Гуччи, ведь это то, каким люди представляют себе бренд», — сказал Алессандро Микеле в разговоре с Джаредом Лето.
Кроме того, дизайнер сделал реверанс в сторону бывшего креативного директора модного дома Тома Форда: показ открыл красный бархатный костюм, похожий на тот, в котором на церемонии MTV Video Music Awards в 1996 году появилась актриса Гвинет Пэлтроу, а продолжили белоснежные кейпы, укороченные свитеры, расстегнутые рубашки, пальто с вставками цвета фуксии и зеленое боа. «Это глубокое и экстатическое погружение во все, по чему мы скучаем сегодня. Это дыхание юбилея», — написал в заметках о коллекции Микеле.
© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Коллекция Gucci Aria© пресс-служба
Музыка
Зачем создавать саундтрек к показу, если о бренде Gucci поет едва ли не каждый рэпер? Вероятно, именно так подумал дизайнер, попросив музыканта Лоуренса Ротмана собрать и свести все «Гуччи флип флапы», «Гуччи гэнги» и «Гуччи куччи».
Треки Lil Pump, Bhad Bhabie, Rick Ross, Future и Die Antwoord в тандеме с Дитой фон Тиз помогли осовременить исторические коды, которые лежали в основе каждого образа. «Подборка песен говорит о стойкости дома и о том, какой большой вклад он внес в словарный запас поп-культуры», — сказано в описании шоу, срежиссированном Флорией Сигизмонди.
в Милане прошел показ коллекции осень-зима 2020/21
Алессандро Микеле накрасил и одел моделей в прямом эфире.
2020 год начинается для Gucci с новой ноты. Алессандро Микеле делает шоу более интимным, но одновременно не менее масштабным и эффектным: гостей дизайнер приглашает личным аудиосообщением в WhatsApp и сам встречает всех у входа в пространство Gucci Hub.
Показ был организован по принципу закулисья: гости проходили мимо моделей, которых стилисты готовили к шоу. Так каждый смог почувствовать себя частью волнительного процесса подготовки к шоу. Затем модели расположились на крутящейся платформе, где портные дошивали, а потом собирали образы прямо во время показа.
Микеле в новом сезоне остается верным ДНК марки и своему собственному видению бренда. Дизайнер развивает тему поколений, используя узнаваемые черты различных эпох: драматичные пышные платья в викторианском стиле, джинсы клеш, широкие очки и пестрые рубашки в стиле 70-х, а также костюмы и пальто на манер 80-х.
Короли минимализма: как выглядит новая коллекция Jil Sander осень-зима 2020/21 Читать
Воспоминания: как прошел показ Burberry на Неделе моды в Лондоне Читать
Источник фотографий: Imax Tree
Подборка: Тренды осени 2020
Поделитесь с друзьями и получите бонус
Подпишитесь на рассылку InStyle.
ru Instyle
Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147
Осень и зима 2019 2020 в коллекции Gucci
«Лучше уж рыдать в Роллс-ройсе, чем быть счастливой на велосипеде» – знаменитое изречение Патриции, жены Маурицио Гуччи, идеально отражает дух этого известнейшего итальянского дома мод. За сто лет существования бренда в семье Гуччи были роллс-ройсы и слезы, интриги и убийства, огромные богатства и разорения, модельеры прошли через медные трубы всеобщего восхищения и опускались до банальности массового рынка – в общем по истории дома Gucci можно снять отличную семейную сагу или даже фильм в стиле гангстерского эпоса. И, хотя сейчас Gucci опять считаются законодателями моды и главными приверженцами шика и роскоши, в их моделях можно найти отражение событий из истории марки – их одежда всегда выглядят страстно, экстравагантно и даже агрессивно.
В линейке верхней одежды для сезона осень-зима 2019-2020 представлены самые разные модели, в том числе несколько вариантов серых женских пальто. Можно сказать, что эти пальто относятся к классическому стилю – у них средняя длина, минимум дополнительных деталей, они сшиты из красивой качественной шерсти и иногда украшены натуральным мехом. В этих моделях Gucci отдали должное стилевой тенденции для верхней одежды, которая захватила почти все коллекции будущего холодного сезона.
Однако Gucci не были бы Gucci, если бы не представили несколько поистине оригинальных уникальных вещей. К таковым можно отнести короткий темно-красный полушубок из меха с длинным ворсом – вещь совершенно непрактичную, но о которой, несомненно, будут мечтать настоящие поклонницы моды. Между прочим, эта модель отлично вписывается в новый тренд, замеченный на многих показах верхней одежды, – активное использование длинноворсового меха. Еще об одной модной тенденции мы рассказывали, когда представляли вам коллекцию Chloe, и теперь видим ее в линейке Gucci.
Речь идет о полностью отделанных мехом рукавах – они встречаются и у курток из натуральной кожи, и у классических пальто, и у других видов верхней одежды. Такие рукава зрительно увеличивают плечи, но делают фигуру более стройной и величественной. Весь облик при этом кажется более агрессивным.
Мех в этом году оказался очень популярной и практически единственной отделкой, которую используют почти все знаменитые модельеры мира. В коллекции Gucci мех украшает и такую ультрамодную верхнюю одежду, как короткие куртки. Здесь представлены куртки самых разных фасонов – «косухи» из натуральной кожи и пиджаки, кожаные куртки на молнии и шерстяные на пуговицах, – и у всех у них есть две общие черты: очень короткая длина и отделка из натурального меха. В сезоне осень 2019 силуэт куртки не очень важен – важно, чтобы она была как можно короче.
Как уже говорилось, в коллекциях наступающего сезона используется в основном мех с длинным ворсом: это енот, чернобурка, лиса, песец и некоторые другие меха.
Такая отделка, конечно, очень заметна: если длинноворсный мех, например, доходит до середины рукава, то он, естественно, становится яркой деталью куртки или пальто.
Кстати, мех использован как отделка, а также как основной материал для пошива верхней одежды. Это видно не только на примере красного полушубка, но и на примере еще одной модели из коллекции Gucci – короткой курточки из каракуля. Все такими же актуальными остаются в этом сезоне и меховые жилетки.
самая странная коллекция Gucci (16 фото)
5 модных трендов, которые устарели в 2021. Что не надо покупать в магазинах
Новый сезон — новые покупки. А чтобы шопинг не превратился в полный провал, предлагаем для начала изучить антитренды этой осени. Мы подготовили для вас список из 5 вещей, которым не место в вашем обновленном гардеробе. Даже не смотря на то, что совсем недавно все было иначе.
Джинсы с разрезами
Джинсы с разрезами были настоящим хитом прошлого сезона.
Основоположником тренда стал французский модный дом Maison Margiela, после чего похожие модели появились почти во всех магазинах масс-маркета и мидл-сегмента. Джинсы с разрезами мелькали в инстаграмах модниц и практически на всех стритстайл фото. В свое время их ярыми фанатками были сестры Хадид, Кендалл Дженнер и Хейли Бибер.
Жизнь ярких трендов, как правило, коротка. Вот и джинсы с разрезами быстро всем надоели. Скоро их можно будет смело отнести к антитрендам. И это хорошая новость, ведь брюки из денима подобного кроя совершенно непрактичны для осенних российских реалий.
Отличной заменой экстравагантной модели станут классические прямые или слегка зауженные книзу джинсы длиной по щиколотку или 7/8. Такой крой универсален и не утратит своей актуальности даже спустя несколько лет. Для вдохновения посмотрите образы Бриттани Басгейт, блогера из Лондона. Многие ее комплекты построены именно на таких джинсах.
Принт тай-дай
Тай-дай дословно переводится как «завяжи-покрась» благодаря методу его создания.
Этот необычный принт был широко популярен в эпоху хиппи и периодически вновь возвращается в моду. В прошлом году он появился в коллекцияхи Dior и Isabel Marant сразу полюбился широкой публике. Особенно в спортивных тотал-луках.
Мода не стоит на месте, и этот яркий принт быстро утратил актуальность. В 2021 году его нет ни в новых коллекциях модных домов, ни на стритстайле. Не исключено, что через несколько лет он вернется к нам вновь, однако в этом сезоне от него лучше отказаться. На замену выбираем однотонные футболки, толстовки и костюмы. Для осени отлично подойдут как монохромные вариации, так и супер-яркие.
Настоящая гуру в этом Эмили Синдлев — стилист и блогер из Копенгагена. Девушку даже называют новой Кэрри Брэдшоу. На ее странице в инстаграм царит настоящее буйство красок. Так что за яркими тотал луками и интересными сочетаниями только к ней!
Поясная сумка
Тренд на поясные сумки был на пике несколько сезонов подряд. Сначала их отрицали из-за схожести с сумками для денег, которые носили продавцы в 90-х, но уже скоро с ними щеголяли буквально все модницы.
Маленький аксессуар на поясе носили в самых неожиданных сочетаниях: в кэжуал-образах, с коктейльными платьями и поверх строгих пиджаков. Однако сегодня поясные сумки можно отнести к категории устаревших трендов.
Этой осенью более предпочтительны сумки в форме полумесяца и багеты. А если вас нельзя назвать фанаткой миниатюрных вариантов, то смело покупайте гипер объемные сумки. Именно они представляют этот аксессуар в списке сезонных трендов в этом году. Обратите внимание на минималистичные и уютные образы Беатрис Гуту. Графический дизайнер, стилист и фэшн блогер из Дюссельдорфа всегда стоит на страже практичных трендов.
Брюки с лампасами
Современная мода за комфорт и простоту. В моде лаконичная и понятная одежда, а контрастные лампасы на манер спортивных брюк смотрятся странно, зачастую неуместно, а иногда и просто глупо. Такой вариант не подойдет ни для спортивного образа, ни для офисного дресс-кода. Именно поэтому брюки с лампасами постепенно выходят из моды.
Классический прямой крой — вот лучшее решение в вопросе выбора брюк этой осенью. Они могут быть со стрелками или без, на средней и высокой талии, с интересным ремнем или вовсе без лишних деталей. Самые смелые модницы могут примерить на себя брюки из кожи — в 2021 году они все еще на пике популярности.
Примеры ищите у скандинавских блогеров. Именно они подогрели в свое время интерес к минималистичным моделям брюк. Так София Рое славится своей любовью к брючным костюмам, да и брюкам в целом. В ее гардеробе присутствуют как классические модели, так и футуристичные фасоны.
Жилеты из костюмной ткани
В 2021 году большой популярностью пользуются жилеты. В моде стеганые, дутые и, конечно, вязаные варианты. Но есть среди них и один антитренд — это удлиненные жилеты из костюмной ткани. В свое время их носили в качестве альтернативы пиджакам. Женственный отлично подходил как для строгого дресс-кода, так и для кэжуал-образов. Однако этой осенью таким жилетам не место на модном Олимпе.
Тем, кому по душе жилеты, стоит обратить внимание на трикотажные модели. Они не выходят из моды уже несколько сезонов и, по мнению многих трендсеттеров, скоро станут классикой осенне-зимнего гардероба. Вязаные жилетки отлично подходят для осени в качестве дополнительного теплого слоя. К тому же, они делают даже самый простой образ с рубашкой или футболкой более интересным и актуальным.
За вдохновением советуем обращаться к «северным» блогерам, ведь именно их погодные условия практически вынуждают «выжимать» из таких вещей максимум. Как пример, Аликс — модный блогер из Туманного Альбиона. Вы только посмотрите, как интересно смотрится романтичная рубашка в сочетании с минималистичной жилеткой.
Актуальны остаются и дутые жилетки в разных вариациях: короткие и удлиненные, яркие и монохромные, стеганые и супер-объемные. Они могут стать интересной заменой куртке или тренчу на теплую осень или весну. В 2021 году их носят не только в спортивных и кэжуал-образах, но и с любимым свитером и даже поверх классического костюма.
Смотрится современно и свежо.
А от каких из этих бывших трендов вы с радостью откажетесь?
Gucci Resort 2020 — обзор новой коллекции Алессандро Микеле
«, «articleBody»: «Вновь обратившись к наследию прошлых поколений, Алессандро Микеле провел показ Gucci Resort 2020 в Капитолийских музеях Рима. Стараясь рассмотреть детали образов моделей, проходящих по подиуму в темноте, зрители использовали фонарики, оставленные для них на сиденьях. Микеле сравнил это с археологией и раскопками: Фонарик помогает обнаружить вещи, которые вы не могли увидеть, и с ним вы сами выбираете, на что смотреть и куда направить свет.Креативный директор Gucci признался, что он одержим античным миром, и в круизной коллекции это было ярко продемонстрировано: на подиуме появились разноцветные тоги и туники, напоминающие одеяния древних римлян, и массивные золотые украшения в стиле Клеопатры. Для меня было очень важно провести этот показ в Риме, — сказал дизайнер после шоу. — Для того, чтобы воздать ему дань уважения и возвеличить это место свободы.
Отсылки к Риму были не только историческими, но и современными, например, строгое черное платье напоминало сутану — одежду католического духовенства. Сюда же Микеле включил элементы поп-культуры — на свитерах и майках танцевали Микки и Минни Маус. Привычный для Gucci стиль семидесятых вновь вернулся на подиум в виде клетчатых рубашек, заправленных в расклешенные вельветовые брюки, шелковых платьев с пышными рукавами, расшитых бисером юбок, клетчатых костюмов, огромных очков и разукрашенных чехлов для гитар. Вечерние платья с кружевами, блестками и замысловатой драпировкой чередовались со строгими костюмами, разбавленными яркими аксессуарами, и клетчатыми пальто с широкими шляпами.По словам дизайнера, эта коллекция была посвящена свободе в ее различных исторических и культурных проявлениях. И одной из главных направлений, рассматриваемых в коллекции, стала женская свобода. Реагируя на последние американские новости о запрете абортов в Алабаме, Микеле расшил мягкое белое платье узором в виде репродуктивной системы, украшенной цветами, на спину фиолетового пиджака поместил слоган 70-х My body, my choice (Мое тело, мой выбор), а на юбках и кейпах напечатал дату 22.
05.1978 — день, когда в Италии легализовали аборты. В попытке подорвать привычные устои, дизайнер одел девушек в наряды патриархальной власти — широкий имперский плащ красного цвета с вышитыми золотыми листьями и длинную алую мантию с роскошными узорами.[metaslider id=15266]Вместе с борьбой за права женщин в Gucci не забыли и еще об одной актуальной теме — свободе в выражении своей гендерной идентичности. Образы как девушек, так и парней состояли из платьев, золотых корон и подвязок, коротких шорт и кружевных гольфов. Лица некоторых моделей, словно намордники, закрывали надписи GUCCI, которые Микеле описал как громкий призыв к свободе самовыражения. Инклюзивность всегда была приоритетом в работе дизайнера, и в этом показе он еще раз это доказал: указывая на разнообразие каста своих моделей, он заявил, что это парад людей, вакханалия в берлинском метро. В коллекцию Gucci Resort 2020 также вошли рубашки Chime for Change, которые представляют инициативу бренда, призванную бороться с гендерным неравенством.
Я чувствую потребность в свободе, иногда мне кажется, что я задыхаюсь, и мне нужно через моду передать какие-либо послания. Я с детства находил в моде свободу, когда мне необходимо было высказаться, — сказал глава Модного дома, не боящийся излишеств. Шоу Gucci Resort на нашем сайте по ссылкеВсе образы из коллекции Gucci Resort 2020 можно посмотреть по ссылке»
}легендарные дома моды представили совместную коллекцию (фото, видео)
Новая коллекция – первая в рамках празднования 100-летия модного бренда Gucci. Критики вовсю пророчат успех тандему креативных дизайнеров двух известнейших брендов.
Итальянский модный бренд Gucci уже дал понять, что 100-летие бренда намерен отметить с таким размахом, о котором еще долгое время будут говорить и писать все, кто хоть мало-мальски причастен к миру моды. Чего только стоит первый показ коллекции осень-зима 2021 в год векового юбилея!
ФОКУС в Google Новостях.
Подпишись — и всегда будь в курсе событий.
Новая коллекция Aria (что переводится с итальянского как «воздух») была создана креативным директором Gucci Алессандро Микеле совместно с «коллегой» из Balenciaga Демной Гвасалией и изобилует символизмом и отсылками к истории итальянского бренда, начиная от места показа и заканчивая элементами каждого образа.
15,5-минутный фильм-шоу начинается того, что мужчина в красном бархатном костюме приходит в знаменитый лондонский клуб Savoy, и уже через секунду шествует по подиуму, где за ним идут другие модели. Этот костюм – намек на наряд Гвинет Пелтроу, в котором она в 1996 году появилась на церемонии MTV Video Music Awards. Он был создан предшественником Микеле Томом Фордом и является данью уважения. Кроме того, как и у Гвинет, у мужчины-модели светлые волосы, зачесанные похожим образом.
Что касается названия места проведения показа, то оно тоже не случайно. Основатель бренда Гуччио Гуччи в далеком 1899 году устроился лифтером в Savoy Club, и именно там задумался о создании собственной марки одежды.
Проработав несколько лет в лондонском отеле и наблюдая утонченный стиль высшего британского общества, Гуччио накопил денег, вернулся во Флоренцию и в 1921 году открыл компанию по изготовлению изделий из кожи. В своих работах он решил сочетать английскую элегантность с итальянской чувственностью, и жокейская амуниция в его исполнении получила ошеломительный успех у клиентов. Этому способствовало и то, что в окрестностях Флоренции жили немало знатных семей, которые увлекались лошадьми и верховой ездой, поэтому они сразу же оценили шик и качество Гуччи. Тот же, в свою очередь, памятуя об успехе, символом дома сделал трензель (металлические удила, служащие для управления лошадью путем надавливания на язык и углы рта).
Сотни иностранных аристократов приезжало во Флоренцию, чтобы купить сумки, чемоданы, ремни и перчатки от Gucci.
Поэтому не удивительно, что коллекция Микеле изобилует ремнями, трензелями, а модели вышли на подиум в жокейских сапогах с хлыстами в руках. Красноречива и надпись Savoy на шлемах и жакетах моделей.
И вообще, внимание к деталям – изюминка нового модного тандема.
Однако не обошлось и без присущей бренду чувственности: белые кейпы, укороченные свитера, пальто с вставками цвета фуксии с зелеными, расстегнутые рубашки и прочее.
«Это глубокое и экстатическое погружение во все, по чему мы скучаем сегодня. Это дыхание юбилея», – отметил Микеле.
Что же касается коллаборации бренда с другим легендарным домом моды, то о ней заговорили всего за пару дней до показа. Издание WWD, теряясь в догадках, как и другие СМИ, отметило, что оба бренда принадлежат французской компании Kering, а тандем будет иметь огромный успех.
В результате наряды моделей, юбки, пиджаки, сапоги-чулки и сумка Jackie 1961 изобиловали логотипами обеих модных домов, а из аксессуаров особое внимание привлекали ожерелья Balenciaga, где букву G заменила монограмма Gucci, а также клатчи в виде сердец.
Напомним, Dior представил новую коллекцию для тысячи гостей в Шанхае, проведя первый массовый показ.
А модный дом Celine снова устроил демонстрацию новой женской осенней коллекции в одном из самых красивых садов Парижа.
Gucci Fall 2020 Ready-to-Wear Collection
Gucci вернулся сегодня на место своего недельного открытия после того, как сезон приближался к Милану, а Алессандро Микеле начал работу с огромным успехом, устроив шоу, которое было столь же зрелищным, как и оно. был интимным. Неделю назад в Нью-Йорке показ мод был объявлен завершенным (немного преждевременно, учитывая воодушевляющий опыт Марка Джейкобса). Микеле — один из наших самых чувствительных дизайнеров. Он чувствует огромное напряжение, создавая эти личные мероприятия несколько раз в год — он назвал их ритуалами в своей прессе после шоу, и он абсолютно имел в виду религиозный подтекст, — но он также понимает, как эпоха Интернета потенциально угрожает их будущему.Это в прямом эфире или в Instagram?
Мишель настаивает на живом опыте, хотя он также хорошо разбирается в социальных сетях.
Он отправил свое приглашение на шоу через WhatsApp — привлекательный современный шаг, который также оказался зеленой альтернативой горам мусора, создаваемым постановкой шоу. За приглашением следовала пара изображений WhatsApp; на одном был снимок Микеле, который старался изо всех сил # эваченпоза, пальцы были покрыты кольцами, а ногти выкрашены в голубой цвет, а на другом — крупный план этикетки Gucci с вышитой надписью Faconnier de Rêves. Это «Создатель мечты» для нас с вами.
В режиме «Мастер манежа» — верховный жрец? — Мишель устроила по ходу спектакль, демонстрируя закулисные действия парикмахеров и гримеров, а также модельных костюмеров за работой, когда они готовили 60 актеров к своей внешности. Здесь были оттенки Unzipped (документальный фильм о моде 1995 года), только в этом случае сцена вращалась, давая аудитории полный обзор на 360 градусов, и, как впоследствии указал дизайнер, проделывая то же самое с моделями и съемочной группой. .«Вы были нашим шоу, а мы были вашим шоу», — сказал он в своей типичной эллиптической манере.
Вход в выставочное пространство тоже был через закулисную зону, и Микеле была замечена в толпе.
Привлечение зрителей к действию могло бы показаться явным явлением 21-го века, но Микеле обнаружил, что связывает это с детством. В прошлом сезоне он отдал дань уважения временам Тома Форда в Gucci; Были платья-комбинации, открытые бюстгальтеры и брючные костюмы 70-х — 90-х годов — одежда, которая заставила Мишель влюбиться в моду.Здесь он оглянулся назад, ориентируясь на «безупречность» одежды маленьких девочек — платья-сарафаны, школьную форму — и, похоже, на наряды воспитательниц этих маленьких девочек, включая монахинь и медсестер.
Он сделал нечто подобное на прогулке со своими людьми в прошлом месяце; Молодость для него означает «красоту и свободу». Для кого это не так? Но сегодня, как и тогда, он сохранил живую историю. Были кивки хиппи, намеки на гранж и Мулен Руж! — платья в прерии. И нет, он не избежал излома полностью.Ремешок из лакированной кожи был аксессуаром повседневной жизни.
Как всегда, непочтительное отношение к его одежде, нарушающее правила, отражалось и в нетрадиционных красотках, которые ее носили, но сегодня днем на сцене, похоже, было слишком много слишком худых моделей. Более истинное разнообразие форм сделало бы общение этого спланированного Микеле моментом более мощным.
Закадровый голос в начале и в конце шоу, в котором итальянский режиссер Федерико Феллини прославляет искусство создания фильмов, осветил намерения Микеле сегодня.«Феллини говорил о священности кино и ритуалах просмотра фильмов», — пояснил дизайнер. «Мы все принадлежим к одному цирку, — продолжил он, — и я действительно хочу повторять этот ритуал». Мишель верит, и, в свою очередь, он тоже верит в нас.
Gucci Spring 2020 Ready-to-Wear Collection
Алессандро Микеле — естественный провокатор, но начало этого показа Gucci могло быть для него самым возмутительным. Залитая красным светом комната вспыхнула белым; ворота из гофрированного металла открываются; и 21 модель в белых смирительных рубашках или вариациях вышла из-за кулис и медленно двинулась по движущимся дорожкам подиума.
Потом свет погас, и все внезапно закончилось. Как читать такую потрясающую прелюдию? Как обычно, тщательно продуманные записки Микеле на показе подсказали нам: «У моды есть функция: позволять людям проходить через поля возможностей. . . сакрализация всех форм разнообразия [и] привитие необходимых навыков самоопределения ».
Без преувеличения можно сказать, что как дизайнер Микеле является одной из самых влиятельных сил в моде, если не самой влиятельной силой. Он сделал максималистов из бывших минималистов и обратил мир на винтаж всех эпох, какофонические цвета и принты, логотипы, блеск и, прежде всего, гендерную текучесть.В наши дни Gucci — это прилагательное, и даже 11-летние дети узнают зелено-красно-зеленую полосу, когда видят ее на людях на улице (я знаю, у меня есть 11-летний ребенок). В результате рост состояния Gucci был не чем иным, как ошеломляющим, но цифры не растут вечно. И даже такой эклектичный образ, как тот, который создал для бренда Микеле, через некоторое время становится униформой.
Как же тогда читать эти смирительные рубашки? Накануне его пятилетия в качестве креативного директора пришло время вырваться на свободу.«Боюсь, что мне будет скучно», — сказал он на пресс-конференции после шоу. «Мне всегда нужно пробовать что-то новое».
Сланец убран, началась вторая часть шоу. Это не было столь резким изменением, как предполагал тот драматический вводный залп, но взгляд Мишель сместился. Что касается преобладания черного, цвета, которого он более или менее избегал до сих пор. И учтите почти полное отсутствие печати. Вместо этого он использовал графические цветные блоки, чтобы добавить интереса к пошиву одежды, что напомнило об изящных линиях расцвета бренда 70-х годов и переосмыслении того же самого Тома Форда в 90-е годы.Самым большим потрясением было объятие сексуальности Мишель. Обычно он предпочитал причуду изгибу, но не сегодня. Кропы для верховой езды (отсылка к S&M и конному наследию дома) украшены платьями-комбинациями с кружевными вставками и черными виниловыми чокерами, завершающими штрих к купальникам с круглым вырезом и юбкам-миди с высоким разрезом.
Ярлыки на манжетах рукавов и подол брюк костюмов 70-х — 90-х годов гласят: Gucci Orgasmique или Gucci Eterotopia .
Мишель получил в подарок от мерчендайзера вещи, которые привлекают внимание, например, эти открытые фирменные бирки.Его цель здесь казалась другой; он переключил свое внимание с поверхностных деталей на силуэт. Это более амбициозный проект, потому что он более тонкий. Но если и есть кто-то, кто может превратить поколение в элегантность «старое и новое», так это он.
Gucci Fall 2021 Ready-to-Wear Collection
Саундтрек к сегодняшнему показу Gucci показывает, насколько глубоко итальянский бренд проник в дух времени. Lil Pump начал с «Gucci Gang». Рик Росс и Бхад Бхаби читали рэп о «зеленом костюме Gucci» и «шлепанцах Gucci» соответственно, а Die Antwoord с помощью Диты фон Тиз напевал о «Gucci Coochie».«Алессандро Микеле, креативный директор дома, работает в одиночку, но, разумеется, у него есть много хороших материалов, с которыми можно поработать.
Gucci в этом году исполняется 100 лет. Новая коллекция Микеле — это празднование этой вехи, и в его моде она невероятно своеобразна. Неудивительно, что он пересматривает историю дома; это стандартная процедура работы с юбилеями. Мишель усвоила правила конного спорта Gucci, придав им фетишистский оттенок: одна модель щелкнула кнутом, пока они спускались по подиуму.Он также воспроизвел один из величайших хитов Тома Форда — красный бархатный смокинг осени 1996 года, который, по словам Мишель, «сделал Гвинет Пэлтроу знаменитой», с изменениями, включая новые, более выраженные плечи, кожаную сбрую и версии для мужчин и женщин.
Более удивительными были изделия, которые Микеле поднял — или «процитировал», говоря языком компании, — от Balenciaga Демны Гвасалии, еще одного бренда в конюшне Kering. Когда шоу началось, и социальные сети начали болтать о сотрудничестве, представитель прессы пояснил, что это на самом деле не одна из знакомых модных встреч, а, скорее, первый результат так называемой хакерской лаборатории Микеле.
С разрешения Гвасалии Микеле использовала некоторые из знаковых форм и символов дизайнера Balenciaga, в том числе стеганую набедренную куртку осени 2016 года и топ и леггинсы из спандекса с баской весной 2017 года. Все это смешалось и смешалось с его собственными символами — дневным блеском, обильным количеством марабу и анатомическими миниатюрными сердечками, инкрустированными стразами, — наряду с новым жизненно важным акцентом на классическом пошиве одежды.
В этом взломе у Микеле есть что-то общее с любящими сэмплы музыкантами из его саундтрека.Но в моде это случается реже, о чем свидетельствует письменное заявление Франсуа-Анри Пино, председателя и генерального директора Kering: «Я видел, как новаторские, инклюзивные и иконоборческие взгляды [Алессандро и Демны] совпадают с ожиданиями и желания людей сегодня », — сказал он. «Эти видения отражаются не только в их творческих предложениях, но и в их способности поднимать вопросы о нашем времени и его традициях». Индустрия будет следить за тем, как, с кем и где будет развиваться эта концепция.
Gucci сочетает моду и музыку в коллекции Gucci 100
Gucci празднует в этом году грандиозную веху: 100 лет нахождения одного из ведущих мировых модных лейблов. Основанная в 1921 году как компания по производству кожаных товаров, специализирующаяся на чемоданах и сумках для элитных итальянских путешественников, Gucci за годы претерпела бесчисленные изменения, особенно в 80-х, когда он стал популярным брендом для музыкантов, особенно американских рэперов. Дэппер Дэн из Гарлема в течение того десятилетия, как известно, пиратствовал от Gucci, положив начало повальной увлечению уличной одеждой для логотипа GG и сделав его синонимом ощутимо крутого уличного стиля.Уникальная способность Gucci оставаться актуальной и оставаться в авангарде поп-культуры вдохновила креативного директора Алессандро Микеле на создание коллекции Gucci 100, которая отмечает место бренда в культурном духе времени.
«Столетие для меня представляет собой возможность засвидетельствовать вечную жизнеспособность Gucci, которая год за годом возрождается; он обновляется, восстанавливая необычные отношения с современностью, будучи мальчиком, вечно молодым, наблюдающим мир с сильным видением », — эксклюзивно рассказывает Мишель ELLE.
com. «Я узнал проявление его молодости в том, что он уже сто лет перехватывает и пересекает поп-культуру во всех ее формах. Прежде всего, в музыке: это единственное средство, помимо моды, более активно реагирующее на времена, которые видоизменяются и отмечают новое, сегодняшнее и настоящее ».
Джошуа Вудс
Объединив силу моды и музыки, Мишель создал Gucci 100 как дань уважения двум творческим средам. Согласно Musixmatch, музыкальной базе данных, которая сотрудничала с House в этом проекте, Gucci был упомянут не менее чем в 22705 песнях с момента его создания (да, вы прочитали правильно).Микеле использует богатую лирическую историю бренда, украсив готовую одежду, аксессуары и изделия из кожи логотипом Gucci 100, а также тремя фразами, содержащими «Gucci» из трех песен: «Music is Mine Gucci Seats Reclined» из песни « The R »(1988) Эрика Б. и Ракима,« Посвящается всем, кто носит сумки Gucci, он называется You Got Good Taste »из« You Got Good Taste »(1983) The Cramps, и мой личный фаворитом, «И мужчины замечают тебя с экипажем сумки Gucci» из фильма Эми Уайнхаус «Fuck Me Pumps» (2003).
Джошуа Вудс
О своем последнем «взломе» Микеле отмечает: «Это не ревизионистская попытка рыться в прошлом. Во всяком случае, мой — это «обратный» ревизионизм истории Дома, скрепленный пронзительной нотой, мелодией, припевом. Еще потому, что, если бы я изобразил Gucci, для меня это был бы вечный подросток, который тусуется в местах, где звучит и играет музыка ».
Для Микеле Gucci — это жест, момент времени, который можно кратко описать в песне или предмете одежды.Видео кампании, снятое Джошуа Вудсом, заключает в себе эту особую энергию, а также передающую силу музыки и одежды. В преддверии знаменательного запуска Gucci откроет всплывающие окна по всему миру, где предметы из коллекции Gucci 100 будут доступны для покупок. Gucci также представит цифровое всплывающее окно в ознаменование столетия. А вот и еще 100 лет.
Джошуа Вудс
Кредиты на кампанию
Креативный директор: Алессандро Микеле
Арт-директор: Кристофер Симмондс
Фотограф и директор: Джошуа Вудс
Макияж: Дайан Кендал
Волосы: Пол Хэнлон 3 Кредиты на видео «Zombie» Исполнитель: Фела Кути и Африка 70 «I Love The Nightlife (Disco ‘Round)» — одиночная версия Исполнитель: Алисия Бриджес «Я прогоню блюз» — одиночная версия / Matrix 39614 Исполнитель: Чик Уэбб и его оркестр с Эллой Фицджеральд «Это был хороший день» — версия альбома Исполнитель: Ice Cube «Time Limit» Художник: Медсестра «Ты» Re Gonna Miss Me » Художник: Лифты на 13-м этаже Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io. Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте. Gucci празднует свой 100-летний юбилей самым масштабным кроссовером в истории: Gucci x Balenciaga. Коллекция Осень / Зима дебютировала сегодня в фильме под названием «Ария» с не столь удивительным конным чутьем. В одной из прошлых кампаний Gucci, «Конечно, лошадь», пять великолепных лошадей и их друзья-люди играли главную роль в авантюрных и привлекательных сценариях для продвижения коллекции SS20. КЕВИН ТАЧМАН КЕВИН ТАЧМАН «Ария» продемонстрировала чувство передовой моды и идиллической свободы после пандемии. Gucci Gucci Алессандро Микеле хотел отдать дань уважения конной мифологии и наследию бренда, и у него это хорошо получается. Шлемы для верховой езды, кожгалантерея и упряжь используются на протяжении всего шоу, и это прекрасно отражает склонность Микеле к ретро, античному и почти манерному стилю.Если Микеле собирается чтить историю Gucci, он сделает это по-своему: «Я прославил конный мир Gucci, превратив его в фетиш-космогонию; я сублимировал силуэт Мэрилин Монро и гламур старого Голливуда; я саботировал сдержанное обаяние буржуазии и стандарты мужской одежды », — поясняет он. Gucci То, что выводит эту 100-летнюю коллекцию на новый уровень, — это дорогой старый друг Баленсиага.Если вас удивило это сотрудничество, возможно, вам не стоит удивляться. Gucci Gucci Gucci Мишель прав насчет непредсказуемых желаний — мы не знали, что хотим эту коллекцию.Сотрудничество поется именно потому, что коды домов кажутся такими отчетливыми. Французский лейбл придает Gucci Fw21 современную остроту, которую мы не видели уже некоторое время. Элегантные блейзеры с принтами «Balenciaga» и «Gucci», платья, расшитые кристаллами, и брюки с перьями с высокой талией — явные свидетельства влияния Balenciaga на коллекцию. В сотрудничестве с Balenciaga Gucci FW20 становится динамичным, безупречно гламурным и визуально привлекательным. Gucci Посмотрите всю коллекцию Gucci FW21 ниже. Давайте прямо скажем: коллекция Gucci, показанная в четверг утром, приправлена силуэтами, мощными плечами и логотипом творческого лидера Balenciaga Демна Гвасалия? Это было , а не как сотрудничество. Вместо этого в доме заявили, что это продукт «лаборатории хакерства» креативного директора Алессандро Микеле — теоретического места, где Микеле бывал раньше, где он собирает дикие отсылки из разных мест и времен и трансформирует их в современные культурные утверждения.Это не просто модный термин: он использовал свою одержимость живописью эпохи Возрождения, чтобы дать толчок феномену гендерной текучести в моде. «Поклонение» или «отсылка», возможно, является ведущей модной уловкой нашего времени, но только Мишель объединяет их воедино, чтобы заарканить пузырь Gucci в сторону гораздо более серьезных культурных изменений. «Лаборатория взлома» — это своего рода классический микелеизм, который ставит больше вопросов, чем дает ответов, — но это также привело к, вероятно, самой странной, самой волшебно бессмысленной вещи, которую мы видели в моде с тех пор, как Гвасалия и Мишель впервые пришли на рынок. сцена и изменила то, как одеваются почти все во всем мире. Образ с показа Balenciaga Spring 2017… … и интерпретация сегодняшнего процветания Gucci. В качестве подкрепления: всю эту неделю мир моды болтал о слухах о том, что показ Gucci под названием Aria, запланированный на четверг, будет результатом сотрудничества итальянского мегабренда и его брата. под конгломератом Kering, Balenciaga. Это была настоящая головная боль, казалось бы, беспрецедентная и трудная даже вообразить — как свидания братьев и сестер или переодевания близнецов.Это не , а , как в 2017 году, когда Supreme сотрудничал с Louis Vuitton, когда супер-стрит-бренд и супер-модный бренд устроили своего рода королевскую свадьбу (и которая ознаменовала официальное превращение уличной одежды в лоно высокой моды). Конечно, взлом не был похож ни на один из вышеперечисленных. «Ария» началась с того, что модель в красном бархатном костюме (дань уважения Тому Форду, руководителю компании Gucci) пришла в клуб Savoy, названный в честь отеля, в котором основатель Гуччио Гуччи впервые влюбился в кожу (багаж, извращенцы!). Внезапно он появился на взлетно-посадочной полосе, освещенной камерами, — вышеупомянутой «хакерской лаборатории». Силуэт Balenciaga осень 2018… … достает Gucci. . Это были величайшие хиты Balenciaga Гвасалии, но в духе Gucci. Это действительно было меньше сотрудничества, чем mindfuck , в лучшем виде. Как сказал Микеле в видео, опубликованном в Instagram за несколько часов до шоу, «в любой великой саге никто не знает, что реально, а что нет». В 2021 году Gucci исполняется 100 лет, и креативный директор Алессандро Микеле устроил шоу , чтобы отметить это событие.Новый фильм режиссера Микеле и итало-канадского режиссера Флории Сигизмонди переносит вас в самый крутой клуб после COVID — блестки, цвета и немного БДСМ вернулись, но действительно ли они когда-либо уходили? Мишель называет эту осеннюю коллекцию 2021 года «глубоким и экстатическим погружением во все, что так хочется сегодня упустить… юбилей дыхания». Это именно то, что нам нужно, чтобы возродить нашу любовь к моде, сочетание «выходных» предметов первой необходимости, требующих внимания: цветные костюмы, платья с пайетками, кожаные ремни, кружева, мех, кнуты, даже клатч в форме сердца с пайетками в твердом ящике, чтобы показать вашу любовь к мощному бренду навсегда. Когда Микеле присоединился к Gucci в 2015 году, он привнес в бренд новое повествование с упором на слова, а также на эстетическое выражение и плавность. Для этой столетней коллекции, которая включает в себя готовую одежду, аксессуары, высокое ювелирное искусство и предметы красоты, он открыл хранилища и хотел отдать дань уважения лондонскому отелю Savoy, где основатель бренда Гуччио Гуччи когда-то работал лифтером.Возвраты в коллекции продолжаются, от новых версий сумки Bamboo 1947 года до возвращения печально известного красного бархатного костюма из коллекции Tom Ford осень / зима 1996 года, когда он был креативным директором Gucci. Ясно, что Микеле знает, как правильно отметить и поднять бренд на новый уровень, не упуская при этом отдельных элементов, которые делают такой бренд, как Gucci, вечным культовым. Красота одежды в этой коллекции сопровождается убийственным саундтреком, созданным Мишель и Лоуренсом Ротманом, включая бодрящие звуки Lil Pump, Rick Ross, Wale, Future, Bad Bhabie, Lil Yachty, Mier, Die Antwoord, Dita Von Teese, Vitalic, и Дэвид Шоу и The Beat .Музыки достаточно, чтобы создать транс Gucci, подчеркивая, как Gucci внес не только вклад в историю моды, но и в язык современной поп-культуры. Еще великие истории из Vanity Fair — Шокирующе меланхоличная Бритни Спирс, документ, о котором вы никогда не слышали 
Every Look From Gucci Осень / Зима 2021
Наслаждайтесь свежим воздухом без ограничений и стильно при этом выглядите. 
Микеле говорит о своем отношении к дизайну для Gucci: «В этом смысле Gucci становится для меня хакерской лабораторией, состоящей из вторжений и метаморфоз. Алхимической фабрикой загрязнений, где все соединяется с чем угодно. Место, где происходят кражи и взрывные реакции: постоянный генератор искр и непредсказуемых желаний ».
Мы собираемся говорить об этой коллекции Gucci x Balenciaga в течение многих лет
Это не было бы похоже на то, как Дрис Ван Нотен копался в архивах Кристиана Лакруа для своей женской коллекции весны 2020 года. Креативный босс Balenciaga Демна Гвасалия известен своим странным сотрудничеством — в Vetements он однажды сотрудничал с 11 брендами на одной выставке и поместил логотипы Kering на всю коллекцию Balenciaga — но в этих случаях Гвасалия всегда одерживал верх. , как подрывная сила высокой моды, помещающая торговые марки и бренды папы в новый контекст.Было бы это похоже на то, как Миучча Прада и Раф Симонс совместно проектировали Prada? Или что-то совсем другое?
Несколькими взглядами позже начался великолепный хаос: модель в паре тех же леггинсов Balenciaga с эластичным топом конькобежца с рюшами, как мы впервые увидели их в Balenciaga Spring 2017…но с зелено-красной полосой Gucci и на ботинках с логотипами Gucci. Несколькими взглядами позже было видно безошибочно покачивающееся плечо Balenciaga, но в конской цветовой палитре Gucci. Затем немного цветов Balenciaga, но с названием Gucci. Классическая сумка Gucci Jackie с надписью Balenciaga. Искусный пиджак Гвасалии в виде песочных часов — ромбовидный дизайн Gucci. Пальто Balenciaga с асимметричной застежкой, осень 2017, в цветовой гамме с гоночными полосками.
(Его хороший друг Джаред Лето сказал в другом видео: «Люди собираются потерять рассудок!» Он был прав!) Они были похожи на модные дипфейки: какой-то сумасшедший ученый заставил мой Gucci вести себя как Баленсиага !!! Коллекция Gucci Fall 2021 приводит нас в самый крутой клуб После COVID
Поцелуй шеф-повара — это Алессандо, «взламывающий» Демна Гвасалия — креативный директор Balenciaga. Образы Balenciaga в коллекции — часть видения Микеле «хакерской лаборатории»: в данном случае он взял несколько дизайнов от Демны и сделал их своими.
— R.O. Письмо Квон азиатским женщинам, чьи сердца все еще ломаются
— Анджелина Джоли предлагает свидетельствовать против Брэда Питта в растянутом разводе
— 14 лучших ретиноловых продуктов для перезагрузки кожи
— Эксперт по конституции Великобритании объясняет, почему члены королевской семьи оказались в ловушке
— Раскрытие дела лондонских акробатических воров раритетов
— Как парк юрского периода Американские горки атаковали настоящие хищники
— Из архива: Зловещие признаки убийства Теда Аммона в Восточном Хэмптоне
— Серена Уильямс, Майкл Б.