Трикотажная одежда для дома и отдыха для мужчин и женщин, в интернет магазине Ирис — домашний трикотаж!

Домашний трикотаж от производителя в Иваново, в интернет-магазине «Ирис — домашний трикотаж» Трикотаж дешево, купить ночные сорочки, купить туники, купить трикотаж

Разное

Gucci vogue: Dior, Gucci и Vogue — Look At Me

Содержание

Dior, Gucci и Vogue — Look At Me

Lady Dior Moscow

Видeо, которым открывалась выставка «Dior: под знаком искусства» в Пушкинском музее, созданное украинской художницей Ксенией Симоновой.


Gucci Pre-Fall 2011

Ролик к рекламной кампании пре-осенней коллекции Gucci, для которой Мерт и Маркус сфотографировали Сигри Агран и Ленца фон Йонстона.

Энико Михалик для британского Vogue

Немецкий фотограф Кай Зи Фенг снял видео с Энико Михалик для британского Vogue.

Голливудский актер обругал Гарри Стайлса за фото в платье на обложке Vogue: Явления: Ценности: Lenta.

ru

Голливудский актер Билли Портер негативно высказался по поводу обложки журнала Vogue с участием британского певца и актера Гарри Стайлса. Интервью с ним публикует Sunday Times.

Известно, что поп-исполнитель снялся для Vogue в платье люксового бренда Gucci, став первым мужчиной в традиционно женской одежде на обложке модного издания. Тогда читатели, придерживающиеся консервативных взглядов, осудили знаменитость в многочисленных постах в соцсетях.

52-летний Портер, который регулярно появляется на публике в платьях и юбках, также обругал фотографию Стайлса. По мнению артиста, британский певец — неподходящая фигура для представления гендернофлюидного стиля одежды (образы, в которых используются одновременно элементы как мужской, так и женской одежды — прим. «Ленты.ру»).

«Я завел разговор про небинарную моду, но Vogue все же поместил Гарри Стайлса, белого мужчину-натурала, в платье на свою обложку, — высказался актер. — Я не хочу никого ущемлять, но именно его вы используете для представления этой темы? Ему все равно, он просто делает это, потому что так нужно. Для меня же это жизненная политика, я боролся за это всю жизнь».

Кроме того, Портер добавил, что был первым мужчиной, который вышел в свет в платье. Известно, что он посетил премию «Оскар» в 2019 году в платье-смокинге дизайнера Кристиана Сириано (Christian Siriano). «Я изменил всю игру (…) Я был первым, кто это сделал, и теперь все это делают», — заключил он.

В декабре 2019 года Гарри Стайлс сфотографировался в необычном образе для журнала Guardian Weekend. Музыканта запечатлели в светлой блузке с объемными рюшами, поверх которой он надел темный длинный сарафан. Его образ дополнили несколько колец.

Билли Портер — первый чернокожий гей, ставший лауреатом премии «Эмми» в категории «Лучший актер». Он получил статуэтку за одну из главных ролей в сериале «Поза» в 2019-м. Шоу рассказывает о жизни группы нью-йоркских артистов-транссексуалов на фоне разгорающейся в США эпидемии СПИДа.

Дроздов снялся в спецпроекте Gucci для российского Vogue — видео :: Репост :: РБК Стиль

© Vogue Russia/YouTube

Автор РБК Стиль

23 июля 2020

Профессор МГУ и ведущий легендарной программы «В мире животных» Николай Дроздов стал героем нового видео российского Vogue.

Компанию ему составил шоумен Александр Гудков в тотал-луке от Gucci.

Съемка, посвященная экологичной коллекции Gucci Off the grid, которую изготовили с использованием переработанного нейлона, собрана в небольшой видеоролик на сайте Vogue. По сюжету, Дроздов рассказывает читателям о полезных растениях и объясняет, как их применяют в медицине. Ученый предстает в кадре в оранжевом галстуке, серых брюках и белой рубашке, чтобы познакомить зрителей с лекарственными растениями.

В то же время Александр Гудков в нескольких образах демонстрирует другие наряды бренда: поло, шорты, мокасины с длинными носками, платье с принтом из красных цветов, солнцезащитные очки и плетеную шляпу.

Режиссером-оператором ролика стал Сергей Костромин, арт-директором выступила Екатерина Штоколова, а стилистом — Юлия Варавкина. Съемки проводились в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве.

Николай Дроздов: «Карантин напомнил нам, что еще не все потеряно».

Модель Элли Голдстейн с синдромом Дауна стала звездой кампании Gucci и появилась на страницах Vogue

Автор фото, elliejg16_zebedeemodel/Instagram

18-летняя Элли Голдстейн, родившаяся с синдромом Дауна, стала первой моделью с особенностями развития, которая снялась для рекламной кампании Gucci и появилась на страницах журнала Vogue. Ее родители называют это сногсшибательным успехом, а эксперты индустрии говорят о прорыве в области многообразия фэшн-индустрии.

Британка Элли Голдстейн появилась на свет с одной лишней хромосомой. Вряд ли бы ее ждала в жизни головокружительная карьера, если бы не самоотверженность родителей, собственные талант и упорство, а также удивительное стечение обстоятельств, позволившие ей стать первой моделью с синдромом Дауна, на которую обратили внимание гиганты фэшн-индустрии.

Фотография Элли, опубликованная на странице бренда Gucci в «Инстаграме», имела грандиозный успех, набрав почти 800 тысяч «лайков» и сотни восторженных комментариев.

Модель из Илфорда на востоке Лондона снялась для онлайн-версии журнала Vogue Italia в рамках рекламной кампании туши для ресниц Gucci Mascara L’Obscur.

«Мне это очень нравится. Спасибо за эту невероятную возможность и прекрасный день съемок», — сказала Элли после фотосессии.

С 2017 года Элли работает в модельном агентстве Zebedee Management. Своей задачей агентство называет стремление увеличить представительство людей, до сих пор исключенных из медийного пространства. Среди них люди с ограниченными возможностями, особенностями во внешности, а также транс- и небинарные модели.

Подружка Элли случайно услышала об агентстве по телевизору и уговорила маму девочки Ивонн отвести дочку туда.

Автор фото, David PD Hyde

Подпись к фото,

Элли Голдстейн в фотосессии для Gucci

Параллельно с модельной карьерой сейчас Элли учится сценическому мастерству в колледже Redbridge в Эссексе. За неполные три года в модельном бизнесе она снялась для рождественской кампании сети косметических супермаркетов Superdrug, а также в рекламном ролике Nike, приуроченном к чемпионату мира по футболу среди женщин.

Автор фото, David PD Hyde

Подпись к фото,

Элли Голдстейн: «Я получила массу удовольствия, снимаясь в платье от Gucci. Я очень горжусь моей фотосессией и мечтаю стать знаменитой»

«Мы все невероятно гордимся Элли и теми замечательными комментариями, которые написали о ней в «Инстаграме», — рассказала журналистам мама модели Ивонн Голдстейн. — Наша девочка всегда любила быть на виду, она уверена в себе и знает, чего хочет».

«Репрезентация не для всех»

Алина Исаченко, Би-би-си

Последнее время фэшн-индустрия проходит через этап перелома отношения к устоявшимся за десятилетия стандартам красоты, испытывая нарастающее давление со стороны общества и медиа и пытаясь приспособиться к запросу на более широкую инклюзивность.

Автор фото, ROOFUL ALI

Подпись к фото,

Последние годы ознаменовались сдвигом в отношении к тем параметрам, которым должна соответствовать модель, желающая покорить мировые подиумы

Этот перелом происходит медленно, и было бы большим преувеличением говорить, что индустрия встречает перемену общественных настроений с распростертыми объятиями. За без малого десять лет, проведенных в этой среде, на моих глазах сменялись целые поколения моделей, выточенных как будто по одному лекалу и похожих друг на друга как близнецы: от роста и фигуры до возраста и черт лица.

В недавние годы мы увидели ряд заметных прорывов: успешных моделей с темным цветом кожи или восточными чертами уже давно не единицы, как раньше; все чаще на ведущих мировых подиумах появляются манекенщицы с пышными формами, трансгендеры и даже девушки в хиджабе.

Однако люди с особенностями развития и инвалидностью до сих пор оставались за рамками дискуссий о репрезентации в фэшн-индустрии.

«Мы часто получаем запросы на моделей, подпадающих под определение «многообразие» (diversity), но никогда в них не упоминается о людях с инвалидностью или о представителях транс- и небинарного сообщества, — говорят создатели агентства Zebedee Management. — Мы хотим изменить это».

Если мы посмотрим на «Доклад о многообразии», ежеквартально публикуемый на экспертном сайте индустрии моды Fashion Spot, то увидим классические критерии, по которым оценивают репрезентативность того или иного бренда. Они включают расовые различия, возрастные параметры, присутствие моделей категории «плюс-сайз» и представителей трансгендерных и небинарных сообществ.

Категория «люди с инвалидностью» там отсутствует.

Появление таких моделей, как Элли Голдстейн, на страницах глянцевых журналов и в кампаниях люксовых брендов, пусть пока и очень ограниченное, — это еще один шаг в сторону разнообразия и инклюзивности в фэшн-индустрии. И еще одно напоминание, что репрезентация в мире моды не ограничивается набором стандартных критериев.

Даже несмотря на усилия таких агентств, как Zebedee, представленность людей с ограниченными возможностями в мире моды по-прежнему минимальна. По данным агентства, лишь 0,02% рекламных кампаний фэшн-брендов — от одежды до косметики — включают моделей с инвалидностью.

Рынок одежды для людей с ограниченными возможностями оценивается более чем в 300 млрд долларов. Задача мировых брендов — не только создавать предметы гардероба для этой группы людей, но и стремиться к тому, чтобы таких моделей, как Элли, было больше на подиуме и их не использовали лишь в качестве токена, создающего видимость многообразия.

Вполне возможно, мы стоим на пороге времен, когда фраза «девушка модельной внешности» станет анахронизмом, и подогнанным под единый жесткий стандарт манекенщицам придется потесниться на подиумах и страницах модных журналов ради тех, кого в XX веке там нельзя было себе и представить.

Произойдет ли это и как скоро, зависит от брендов, которые, в свою очередь, зависят от общественных настроений.

Способны удивлять по-настоящему

«Я была восхищена этой работой [Gucci], это очень сильно, — говорит менеджер московского модельного агентства Direct Scouting Равида Атласкирова. — Это потрясающий жест в поддержку тех, кого считают «иными». И эта работа, которая делает нас всех равными».

При этом Равида считает, что на российском рынке подобные съемки не будут пользоваться популярностью из-за менталитета и страха быть непонятыми.

«Возможно, когда-нибудь я буду иметь возможность и право соприкоснуться с такой красотой и работать с такими людьми, как Элли Голдстейн. Но считаю, что мне многому еще надо учиться, чтобы заслужить такое право», — заключает Равида.

Глава крупного модельного агентства Silent Models в Париже Винсент Питер говорит, что пока к ним не поступало запросов на моделей с особенностями развития.

«Возможно, что-то изменится к следующей неделе моды, но пока всё по-прежнему», — признает он.

Пока консервативная фэшн-индустрия мало-помалу расширяет рамки для людей, которые прежде в эти рамки категорически не вписывались, Элли воодушевленно готовится к новым проектам.

«Я получила массу удовольствия, снимаясь в платье от Gucci. Я очень горжусь моей фотосессией и мечтаю стать знаменитой», — делится она своими впечатлениями.

«Я жду не дождусь момента, когда смогу работать с другими брендами».

Gucci Коллекция мужской одежды осень 2021

Саундтрек к сегодняшнему показу Gucci показывает, насколько глубоко итальянский бренд проник в дух времени. Lil Pump начал с «Gucci Gang». Рик Росс и Бхад Бхаби читали рэп о «зеленом костюме Gucci» и «шлепанцах Gucci» соответственно, а Die Antwoord с помощью Диты фон Тиз напевал о «Gucci Coochie». Алессандро Микеле, креативный директор дома, работает в одиночку, но, конечно, у него есть много хороших материалов, с которыми можно поработать.

Gucci в этом году исполняется 100 лет. Новая коллекция Микеле — это празднование этой вехи, и в его моде она невероятно своеобразна. Неудивительно, что он пересматривает историю дома; это стандартная процедура работы с юбилеями. Мишель усвоила правила конного спорта Gucci, придав им фетишистский оттенок: одна модель щелкнула кнутом, пока они спускались по подиуму. Он также воспроизвел один из величайших хитов Тома Форда, красный бархатный смокинг осени 1996 года, который, по словам Мишель, «сделал Гвинет Пэлтроу знаменитой», с изменениями, включая новые, более выраженные плечи, кожаную сбрую и версии для мужчин и женщин.

Более удивительными были изделия, которые Микеле поднял — или «процитировал», говоря языком компании, — от Balenciaga Демны Гвасалии, еще одного бренда в конюшне Kering. Когда шоу началось, и социальные сети начали болтать о сотрудничестве, представитель прессы пояснил, что это на самом деле не одна из знакомых модных встреч, а, скорее, первый результат так называемой хакерской лаборатории Микеле. С разрешения Гвасалии Микеле использовала некоторые из знаковых форм и символов дизайнера Balenciaga, в том числе стеганую набедренную куртку осени 2016 года и топ с баской из спандекса и леггинсы весной 2017 года.Все это смешалось и смешалось с его собственными символами — дневным блеском, обильным количеством марабу и анатомическими миниатюрными сердечками, инкрустированными стразами, — наряду с новым жизненно важным акцентом на классическом пошиве одежды.

В этом взломе у Микеле есть что-то общее с любящими сэмплы музыкантами из его саундтрека. Но в моде это случается реже, о чем свидетельствует письменное заявление Франсуа-Анри Пино, председателя и генерального директора Kering: «Я видел, как новаторские, инклюзивные и иконоборческие взгляды Алессандро и Демны совпадают с ожиданиями и ожиданиями. желания людей сегодня », — сказал он.«Эти видения отражаются не только в их творческих предложениях, но и в их способности поднимать вопросы о нашем времени и его традициях». Индустрия будет следить за тем, как, с кем и где будет развиваться эта концепция.

Большие плечи и много винтажей: как Леди Гага одела для Дома Gucci

Ранее этим летом публика впервые увидела Леди Гагу в роли печально известной Патриции Реджиани в высокой трагедии Дом Gucci (позже в этом месяце), когда студия опубликовала в Твиттере кадр с изображением звезды, у которой губы, покрытые морозным бордовым оттенком, а волосы окрашены в темный, как крем для обуви, взбитые, как суфле.На Гаге была норковая шуба, а под ней туника с кожаной отделкой, украшенная культовой холщовой монограммой Gucci. Короче говоря, она во всех смыслах представляла собой миссис Гуччи, которую сама Реджиани замышляла и замышляла стать — до того, как в 1995 году она наняла киллера, чтобы застрелить ее мужа, Маурицио Гуччи (которого играет Адам Драйвер), отпрыска состояния Гуччи. (На вопрос репортера, почему она сама не выполнила эту работу, Реджиани ответила: «У меня не очень хорошее зрение — я не хотел промахиваться».)

Действие фильма режиссера Ридли Скотта происходит преимущественно в начале 1990-х, задолго до того, как Алессандро Микеле проповедовал своим ученикам гик-шик, и незадолго до того, как Том Форд переместил талию на наши копчики. В то время Gucci потерял свой блеск из-за передержки.

Художник по костюмам Джанти Йейтс «купил огромное количество Gucci на eBay и онлайн в Vestiaire Collective, чтобы смоделировать манекен и показать Ридли», — говорит она, — но затем Гага присоединилась и повысила ставки. (Йейтс вспоминает примерку, которая длилась до пяти часов.)

В характере Гага говорит с итальянским акцентом, намеренно лишенным романтики, одетая в квадратные платья с золотыми пуговицами и шелковые блузки с бантом. Ее гардероб представляет собой смесь винтажных и подходящих для того времени находок: две вещи были доставлены из архива Gucci (в отличие от некоторых членов семьи Gucci, производство поддерживалось домом), а серебряная кольчуга была одолжена г-жой.Сама Гага. Джанти также позвонил в такие магазины изысканных ювелирных изделий, как Bulgari и Boucheron, и попросил их одолжить. Она знала, что бижутерия не подойдет. (Как однажды пошутил Реджиани: «Лучше плакать в Rolls-Royce, чем быть счастливым на велосипеде». )

С момента выпуска первого изображения Gaga интерес к этой эпохе Gucci рос: Gucci даже переиздал ту же тунику, модель 1969 года, взятую из архивов. «Трудно найти Gucci до Тома Форда, — говорит Чери Балч, продавец винтажного онлайн-магазина Shrimpton Couture.

Чтобы получить подлинный вид House of Gucci , тогда потребуется определенная стратегия. Тем не менее, 1stdibs, Vestiaire и Etsy продают сумки-хобо в красно-зеленую полоску и ранцы с бамбуковыми ручками с 1960-х по 90-е годы. (Винтажный совет: внутри сумок логотип Gucci должен в основном отображаться шрифтом, а не шрифтом с засечками времен правления Форда.)

Вернувшись в штаб-квартиру Gucci в Милане, лейбл постоянно ищет вдохновения в своем архиве — подумайте о недавнем переиздании. сумки Дианы и знаменитого присвоения Гарри Стайлсом сумки Джеки.Этой весной на показе столетней коллекции Gucci Aria на подиуме был представлен цветочный принт, созданный для Грейс Келли в 1966 году, и почти сладострастный красный бархатный костюм Форда. Будут ли наряды Гаги подпитывать винтажное увлечение? Выглядит симпатично, Гуччи.

Gucci Подвеска в виде флакона с запахом 1970-х

Gucci1969 Мини-платье-туника с логотипом Gucci и кожаной отделкой

Черная замшевая вечерняя сумка в форме ракушки Gucci 1980-х

Gucci Сумка через плечо Flora 1980-х

Gucci 1980-е темно-синяя красная подвеска с логотипом GG на плече сумка

Gucci Сумка через плечо из красного страуса 1980-х годов

Gucci Вертикальный портфель 1980-х годов с черной монограммой и веб-полосой с подходящим кошельком

Hacky Birthday Gucci! Когда бренду исполняется 100 лет, оглядываясь на его эволюцию

Взломать его означает добиться успеха, и Gucci, отмечающий в этом году свое 100-летие, несомненно, так.То, что начиналось во Флоренции как небольшой семейный бизнес, превратилось в глобального гиганта, демонстрирующего экспоненциальный рост с 1990-х годов. Когда в 2015 году Алессандро Микеле стал креативным директором, он представил новую, более инклюзивную перспективу. Как отмечает бренд, он «представил новое повествование, в котором особое внимание уделяется словам».

В контексте Gucci логотипы — это словарь, которым Микеле играл на протяжении всей осени, цитируя Баленсиагу, когда он представил хакерскую лабораторию.Этот провокационный постмодернистский проект предполагает, что смысл и ценность не абсолютны; это дополняет уверенность дизайнера в том, что прошлое, которое, как хороший римлянин, он постоянно копает, является чем-то изменчивым. «Я взываю к такой способности заново заселять то, что уже было дано», — написал он в заметках к выставке. «И к смешениям, переходам, трещинам, конкатенациям».

Мир, который Микеле строит в Gucci, не имеет (многих) границ, в нем есть место для киборгов и современных Элтонов Джонсов.Озабоченность Микеле смешиванием подлинного и фальшивого — он мог взять за девиз слова Хоула: «Я притворяюсь таким реальным / Я выше подделки» — актуален в эпоху фейковых новостей. Но это также решает голод по Gucci, который привел к массовому распространению подделок и мелкомасштабному бутлегерству. С первым он считался с сумками Guccy, со вторым — с гарлемским кутюрье Дэппером Дэном. «Я стремлюсь к поэтике незаконнорожденных», — писала Мишель. Не без иронии, что такая свобода возможна только в контексте роскошного дома.

Микеле говорит о своей хакерской лаборатории как о допускающей «кражи и взрывные реакции». Часть этого воровства происходит в домашних архивах. Оставив в стороне эгоизм, Мишель щедро оценила наследие дома, опираясь на лучшее из того, что было раньше, таким образом укрепляя ценность бренда в соответствии с тем, как люди живут и одеваются сегодня. Социальные сети сделали ненужным тотальный образ; Мишель это понимает. В диалоге с прошлым (а иногда и взламывая) он расширяет словарный запас Gucci, поскольку бренд смотрит в будущее.В честь столетия Gucci и новой концепции хакерской лаборатории Мишель мы оглядываемся на то, как история бренда менялась с течением времени.

Премьеры Good Morning Vogue Эксклюзивные новые кадры из Дома Gucci с художником по костюмам Джанти Йейтс

От имени отца, сына и дома Gucci, Good Morning Vogue получает эксклюзивный взгляд на мир моды. Дом Gucci Художник по костюмам Янти Йейтс. Рэйвен Смит встретилась с Йейтсом в Лондоне, чтобы обсудить костюмы Леди Гаги, Адама Драйвера, Джареда Лето и других в ожидаемом новом фильме Ридли Скотта.Йейтс также дал журналу Good Morning Vogue превью невиданных ранее изображений и отрывков из фильма.

Внутри лондонского отеля Gore Йейтс описывает стиль Gucci периода фильма, созданный покойным Маурицио Гуччи, как «круглый и коричневый». «Том Форд пришел и прорезал все это!» она говорит. В то время как Гага носит в фильме архивные вещи Gucci, Йейтс искал у продавцов винтажных вещей и архивных домов многие из обсуждаемых нарядов и добавил кучу аксессуаров к внешнему виду Гаги.«У нее было 54 дня сценария, — говорит Йейтс, — и она ни разу не повторила взгляд, даже серьги».

Леди Гага в роли Патриции Реджиани в фильме House of Gucci. Фото: любезно предоставлено

Любезно предоставлено Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc.

Out of the Ordinary vintage — сокращенно OOTO London — обеспечил множество образов для фильма, помогая Йейтсу реализовать многочисленные наряды Гаги с исторической точностью.

Торговец винтажными товарами Калум Блит проводит для Смита и Йейтса экскурсию по архиву, и Смит даже получает макияж, достойный Gucci, от оскароносного дизайнера костюмов.Смотрите, как все это разворачивается в четвертом выпуске Good Morning Vogue .

Чем больше украшений, тем лучше. Фото: любезно предоставлено

. Предоставлено Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc.

с участием Джанти Йейтса

Организатор: Рэйвен Смит

Режиссер: Джим Демут

Исполнительный продюсер: Лив Проктор

Продюсер: Джеймс Грэйли

Производство: Люка

Оператор-постановщик: Джон Фишер

Первый AC: Эшли Рэйм

Звуковой микшер: Мэтью Гроарк

Прически и макияж: Коринн Робинсон

Ассистент продюсера: Мими Коку

COVID Руководитель: Марта Бельчинска

Продюсер: Сэм Нортсон и Дэн Кэти Купер

Помощник редактора: Инка Ритола

Особая благодарность OOTO London и Gore Hotel

V.П., Программирование и разработка цифрового видео, Vogue : Роберт Семмер

Креативный редакторский директор: Марк Гвидуччи

Руководитель постпродакшена: Марко Глинбицци

Линейный продюсер: Джессика Шиер

Менеджер по производству: Эдит Пауккар

Внутри нового Gucci Архив во Флоренции с его маэстро Алессандро Микеле

Идея путешествия определенно приходит на ум, когда вы путешествуете по архиву, который кажется современной вундеркамерой. Особенно впечатляет комната Сераписа: металлический параллелепипед в ее центре открывается механически, как сундук с сокровищами, открывая изнутри сделанные на заказ наряды, которые вы создали для Бьорк, Флоренс Уэлч или Ланы дель Рей. Это напоминает декорации театра в стиле барокко и их чудесные механические машины, не так ли?

A.M. Действительно. Идея вундеркамеры связана с идеей путешествий, и да, механическая коробка довольно театральна. Я думаю, что мода — это своего рода театр — не в барочном смысле, вызывающем чувство удивления, шока и великолепия, но в этом смысле это нечто движущееся, у нее есть внутреннее движение, но это не так.Модные объекты складываются и перестраиваются, как наша жизнь. Механический ящик в комнате Сераписа, безусловно, имеет отношение к сценической одежде, которую он скрывает или раскрывает, но это также метафора жизни этих нарядов, которая глубоко связана с жизнью женщин, которые их носили. И мне нравятся вещи, которые кажутся одним, а потом становятся другим. В последнее время я много думал об идее двусмысленности, которая является самым прекрасным качеством моды. Двусмысленность касается не только пола; согласно этимологическим корням, никто не является чем-то одним, но каждая личность непостоянна, изменчива.Такова природа моды, и объекты, хранящиеся в этом архиве, по своей сути неоднозначны, они унаследованы от прошлого, но сегодня присутствуют в своей трехмерной физической форме. Вы действительно можете прикоснуться к ним, и метафорически это похоже на прикосновение к прошлому, которое имеет своего рода двусмысленный, увлекательный оттенок.

Говоря о прошлом, его ценность сегодня подвергается сомнению. Молодое поколение, кажется, признает только здесь и сейчас. Знание прошлого не кажется необходимым инструментом для понимания настоящего.Сделать историю Gucci видимой для чтения и передачи молодому поколению — было ли это одной из целей открытия архива?

А.М .: У меня повседневный диалог с прошлым, которое для меня имеет полное существование и присутствие. Просто не имеет смысла говорить, что прошлое не ведет с нами диалога; Если в этот момент я выхожу за дверь, чтобы прогуляться по району Санто-Спирито, меня окружает больше то, что было, чем то, что будет. Прошлое — неотъемлемая, неизбежная составляющая настоящего.Для меня прошлое — это настоящее — это мое постоянное предположение. В своей творческой практике я не восстанавливаю и не возвращаюсь к прошлому. Я не хочу говорить, что возвращаюсь к прошлому, потому что это прошлое — настоящее, которым я живу всегда. Я сам — прошлое, которое обращается к сегодняшнему дню. Устранение прошлого, его стирание — это неестественный процесс. Мой партнер Ванни дал мне понять, что я использую прошлое как топливо; это зависит от того, с каким химическим реагентом вы его контактируете. Для меня прошлое — грозная сущность, я дышу им, как чем-то существующим сегодня.То, как я использую винтаж — это как мост: если мне придется перейти реку, мне понадобится мост, чтобы добраться до места, куда я хочу попасть, или нет? Мы все на этом мосту; посмотрим, к чему это нас приведет. Поэтому я призываю молодых людей не поддаваться одурачению двумерной жизнью, которую мы живем сегодня, а наблюдать за происходящим с осторожностью, более глубоко и точно. Диалог с прошлым порождает великие семена знаний. Будущее, о котором мы все говорим, возможно, менее увлекательно, чем настоящее, которое, напротив, полно и богато опытом — каждой его минутой.Наследие такого модного бренда, как Gucci … его богатое наследие говорит с вами. Слушать или нет — решать вам. Но отношения не длятся долго, если вы не слушаете и не разговариваете друг с другом.

Gucci Fall 2019 Ready-to-Wear Collection

У Алессандро Микеле много сил. Он переориентировал моду на индивидуальность и широко раскритиковал гендерные нормы, дав нам Джареда Лето в платье поверх брюк. Не в последнюю очередь, Мишель — несравненный шоумен. И шоу, которое он устроил сегодня, было суровым и дестабилизирующим до крайности, мало чем отличалось от мира за пределами центра Gucci, со львами, скрипящими зубами на саундтреке, и светом, пульсирующим достаточно ярко, чтобы заставить вашу сетчатку кричать.

Потом были маски: маски Джейсона Вурхиза, фетиш-маски с шипами длиной 2 дюйма, огромный латунный орел с когтями, цепляющимися за линию подбородка. На пресс-конференции после этого Микеле объяснил свое увлечение, сказав: «Маска пустая, но также и полная». Он скрывает и раскрывает; это защита и долгожданный знак; дезориентирующий и его противоположность. Более тонкие, но не менее заставляющие задуматься: металлические накладки для ушей. Усиление слуха? Или глушение слуха? Маски были выдумкой для подиума, а не для продажи, как сказала Мишель после выставки, — не с этими двухдюймовыми шипами.Но он так же видит одежду; они — средство, с помощью которого мы становимся тем, кем мы себя чувствуем, открытыми возможностями.

Микеле дал нам много возможностей для посредничества, особенно в контексте недавнего скандала по поводу черного лица вокруг джемпера-балаклавы Gucci с вырезанным ртом и красными губами. Что касается инцидента, Микеле сказала: «Это нужно использовать для создания чего-то нового; это поможет нам действовать по-другому ».

Коллекция, как всегда, была «полна мелочей», многие из которых были глубоко личными — в знакомом есть утешение даже для такого свободного ассоциативного парня, как Мишель.Он подчеркивал трезвый крой поколения его бабушки 40-х годов в куртках, которые носили мужчины и женщины: острые плечи, узкая талия и широкие штанины выше щиколоток, стянутые шнуром. Многие изделия были незаконченными, с наметочными стежками, прорисовывающими швы или очертания больших лацканов, а также необработанные края в других местах. Ошейники Pierrot, напротив, говорили о детской прихоти и невинности, как и бессмысленные слова ice , lolly и sucker , которые появлялись повсюду.Различная идентичность, в которую можно входить и выходить так же легко, как женщина меняет свои кроссовки Gucci на несоответствующие золотые и серебряные платформы. Некоторые модели носили кроссовки на шнурках, как сумочки.

Мишель назвал кроссовки «игровыми новинками» за то, как они избавили женщин от каблуков. Не было ни одного упоминания о Высшей лиге бейсбола, которое он использовал в последнее время, а логотипы по большей части были удалены. Это был более тихий и ясный Gucci, но Микеле по-прежнему верит в эксцентричность — не принимайте это за сдержанность.

Платформа Gucci для новых дизайнеров: беспроигрышный вариант?

Дизайнеры занимаются собственным производством, что само по себе является проблемой для некоторых из самых молодых лейблов, только что окончивших университет и имеющих минимальный опыт в цепочке поставок. Однако ожидается, что все они будут соблюдать кодекс поведения Kering в отношении устойчивости, этики и качества. Cereda-Parini приветствует это — более низкое качество продукции может привести к размыванию бренда Gucci, говорит он.

С точки зрения бизнеса, Gucci Vault задуман как традиционная оптовая торговля, хотя один дизайнер отмечает, что условия очень «благоприятные».Что касается платформы электронной коммерции, каждому дизайнеру был предоставлен бюджет и полный творческий контроль над созданием кампании и лукбука для выбора Gucci.

Как и в случае с покупками, цифровая презентация каждого бренда призвана полностью заявить о его идентичности, а не только о тех элементах, которые больше всего нравятся клиентам Gucci. «Это действительно разумная покупка на 360 градусов, которая точно показывает, что представляет собой наш бренд», — говорит соучредитель Jordanluca Джордан Боуэн. «Легко продать не только футболки из джерси», — добавляет Лука Маркетто.

Руй Чжоу (слева) окончила программу Parsons MFA в 2018 году и всего через год основала свой одноименный лейбл. У коллеги-китайского дизайнера Юэци Ци (справа) есть ателье в Гуанчжоу.

Любезность Gucci

Gen Z, очевидно, очень важна для потребителей. «Преимущество Gucci в том, что они могут продаваться по разным ценам», — говорит Таймур из Коллины Страда. «Может быть, подросток купит нашу рубашку за 200 долларов в Gucci Vault, а ее мама купит рубашку за 1600 долларов в Gucci. Находиться в магазине Gucci — это наш наивысший успех, это бесценное подтверждение нашему бренду.

Гибкая концепция

Gucci Vault может сыграть значительную творческую роль для бренда в будущем, основываясь на приверженности Микеле к постоянным инновациям и его концептуальному убеждению, что ни один бренд не является островом. «Современная мода нуждается в кислороде извне», — отмечает он. «Творческая идиома Vault поддерживается различными способами: цифровые рассказы или стихи отдают дань уважения редкому и прекрасному. [Он] объединит расходящиеся нити и исследует новые идеи по мере развития, чтобы стать местом, где можно ожидать неожиданного.”

Примечание редактора: эта история была исправлена, чтобы удалить упоминание о планировании преемственности в последнем абзаце. Это не было приписано. (25 сентября 2021 г.)

Комментарии, вопросы или отзывы? Пишите нам по адресу [email protected] .

Дополнительная информация от этого автора:

Жестокая честность: новый взгляд на устойчивый маркетинг

Устойчивые рабочие характеристики: возможность или несбыточная мечта?

Число случаев заболевания Covid-19 в Китае растет.

LEAVE A RESPONSE

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *