Как космос повлиял на моду и наоборот

https://ria.ru/20200412/1569904173.html

Как космос повлиял на моду и наоборот

Как космос повлиял на моду и наоборот

Как будет выглядеть экипировка будущих колонизаторов Марса, зачем в далекие галактики дизайнеры сначала предлагали отправляться в мини-юбке и почему грезы о… РИА Новости, 12.04.2020

2020-04-12T08:00

2020-04-12T08:00

2020-04-12T12:19

культура

стиль жизни

илон маск

chanel

космос

джефф безос

наса

ричард брэнсон

мода

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569888527_0:143:962:684_1920x0_80_0_0_39ef2d234b0efe652998f5d6346addb4.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Ольга Распопова. Как будет выглядеть экипировка будущих колонизаторов Марса, зачем в далекие галактики дизайнеры сначала предлагали отправляться в мини-юбке и почему грезы о полетах к звездам стали признаком тревожных перемен — в материале РИА Новости, приуроченном ко Дню космонавтики. Маска вместо скафандраНа подиумах эксперты ожидали увидеть «голографические ткани, фасоны потустороннего мира и верхнюю одежду в стиле скафандров». Что ж, почти угадали: по всему миру действительно экипировались — только в костюмы бактериологической защиты. И вместо освоения межгалактических далей все силы теперь брошены на борьбу с врагом-коронавирусом, которого надо рассматривать не в телескоп, а в микроскоп. Кажется, пришлось отложить мечты о полетах к звездам — хотя одежду для них создают уже больше полувека. Мини-юбка, ботфорты и платье-кольчугаПервые образы для космических странствий создавали еще в 1960-х: правда, сейчас понятно, что отправиться во всем этом можно только в ближайший клуб на вечеринку. Запуски спутников, полет человека в космос и высадка на Луну — благодаря этим событиям в моде, всегда чутко реагирующей на любые изменения, возникло направление Space Age. А раз города на Марсе и поселения на Венере — дело пары десятилетий, значит, пора всерьез готовиться к межпланетной экспедиции. Одним из первых вызов принял Андре Курреж — архитектор по образованию, во время войны он был пилотом. В 1964 году модельер представил коллекцию одежды будущего. Вместо прежних приталенных силуэтов — прямые, традиционных натуральных тканей — пластик, силикон, неопрен (модницам тех лет они казались чем-то неземным). Курреж решил, что в будущее нужно идти широким шагом — и серьезно укоротил юбку. «Хотя принято считать, что появление мини связано с британкой Мэри Куант, Франция по-прежнему оставалась мировой столицей высокой моды», — указывает историк моды Елена Елисеева.Пьер Карден развил идеи коллеги, предложив для путешествий по галактике платья-трапеции ярких цветов, гольфы-ботфорты из лакированной кожи, высокие перчатки. Усилия дизайнера оценили: вскоре его пригласили в NASA создавать эскизы космической униформы. Замыкает модную троицу Пако Рабанн — ему приписывают фразу «Идеальная девушка живет на другой планете». Испанец был уверен, что астронавты должны носить наряды, напоминающие чешую или средневековую кольчугу. Так он и одел суперагента Барбареллу — героиню одноименного фильма, действие которого разворачивается в 41-м веке. Обложку Harper’s Bazaar украсила модель в настоящем космическом скафандре (шлем, правда, пришлось экстренно делать из картона — оригинал не достали), символизируя образ новой женщины, которой покоряются любые высоты. Космонавт-киборг и страх перед внеземнымОднако к концу 60-х воодушевление прошло: «Из космоса всех потянуло назад к природе — началась эпоха хиппи», — комментирует Михайловская. Второе масштабное пришествие Space Age в моду случилось с первыми серьезными успехами в разработке искусственного интеллекта и робототехнике, в неспокойные 90-е.Тьерри Мюглер придумал комбинезон женщины-андроида, объединив традиции парижской Haute Couture с атмосферой космической одиссеи. Александр Маккуин создал для Givenchy трико с микросхемой. Иссей Мияке разработал платье в виде летающей тарелки. Однако все это объединяла уже не безудержная вера в прогресс, а острое чувство тревоги перед приближением миллениума. Что, если не мы отправимся колонизировать далекие планеты, а, напротив, — захватят нас? Неприметный космический путешественник»Мы вступаем в новую, коммерческую космическую эру. Когда можно купить билет и совершить полет на орбиту или еще дальше. Но дизайнеры еще только начинают обдумывать, какая одежда потребуется для этой новой индустрии и ее клиентов» — так начинается книга Барбары Брауни «Космические одежды», которая выходит в издательстве НЛО. Когда Илон Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон заявили, что не за горами эра частных полетов к звездам, казалось, забрезжила новая надежда. Как-никак человечество за 60 лет совершило огромный скачок — должны же мы наконец добраться до Марса. Ну или хотя бы вернуться на Луну.Космический хайп, конечно, не могли не подхватить многие марки масс-маркета, правда, выбрав самый легкий путь: просто украсили футболки, кроссовки и куртки эмблемой NASA.Воодушевились и бренды, прежде не выказывавшие симпатий астронавтам: Carolina Herrera, Dior, Mulberry. На дефиле Chanel осень-зима — 2017 в центре зала даже пыхтела настоящая ракета.Правда, в отличие от 60-х, когда дизайнеры свободно фантазировали о путешествиях по галактике, создавая поразительные наряды, в этот раз на моделях в основном была практичная одежда по мотивам экипировки космонавтов. Современная «космическая мода» — это уже не невероятный дизайн и кричащая сексуальность, а скорее инновации и высокие технологии. Ведь если и полетят на Красную планету, то вряд ли в лакированных ботфортах и расшитых стразами трико — уж лучше в кроссовках со встроенным GPS-навигатором, футболке, вырабатывающей витамин Е, или куртке со вшитым компьютером (кстати, все перечисленное — уже реальность). И выглядеть гардероб космического путешественника будет очень скромно: примерно как созданные в 2016 году Йоджи Ямамото и adidas неприметные смарт-костюмы, которые предназначались как раз для межпланетных экспедиций. Так чем же обусловлены большие возвращения к теме галактик и звезд в моде? С одной стороны, культом молодости и научных прорывов. Но есть и «темная сторона Луны». Интерес к космосу повышался в период масштабных политических кризисов и очередной поляризации мира: то в разгар холодной войны 1960-х, то после развала СССР в 1990-х, то из-за Brexit и усиления националистических настроений в 2010-х… Видимо, так выражается бессознательное коллективное желание убежать от гнетущей обстановки этого мира в другой спокойный уголок — где-то далеко в бесконечной Вселенной.

https://ria.ru/20200407/1569658503.html

космос

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

стиль жизни, илон маск, chanel, космос, джефф безос, наса, ричард брэнсон, мода

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Ольга Распопова. Как будет выглядеть экипировка будущих колонизаторов Марса, зачем в далекие галактики дизайнеры сначала предлагали отправляться в мини-юбке и почему грезы о полетах к звездам стали признаком тревожных перемен — в материале РИА Новости, приуроченном ко Дню космонавтики.

Маска вместо скафандра

«Год обещает стать межгалактическим: мы ожидаем четыре полета на Марс, тестирование ракеты SpaceX и новое поколение пилотируемых космических кораблей» — так начинался прогноз на 2020-й от авторитетной платформы Lyst, предсказывающей модные тренды.

На подиумах эксперты ожидали увидеть «голографические ткани, фасоны потустороннего мира и верхнюю одежду в стиле скафандров». Что ж, почти угадали: по всему миру действительно экипировались — только в костюмы бактериологической защиты.

И вместо освоения межгалактических далей все силы теперь брошены на борьбу с врагом-коронавирусом, которого надо рассматривать не в телескоп, а в микроскоп. Кажется, пришлось отложить мечты о полетах к звездам — хотя одежду для них создают уже больше полувека.

Мини-юбка, ботфорты и платье-кольчуга

Первые образы для космических странствий создавали еще в 1960-х: правда, сейчас понятно, что отправиться во всем этом можно только в ближайший клуб на вечеринку. Запуски спутников, полет человека в космос и высадка на Луну — благодаря этим событиям в моде, всегда чутко реагирующей на любые изменения, возникло направление Space Age.

«Это был такой оптимистический футуризм: все верили в светлое будущее, которое можно приблизить с помощью новых технологий, научных открытий», — говорит модный журналист и автор телеграм-канала Front Fashion Ольга Михайловская.

А раз города на Марсе и поселения на Венере — дело пары десятилетий, значит, пора всерьез готовиться к межпланетной экспедиции.

Одним из первых вызов принял Андре Курреж — архитектор по образованию, во время войны он был пилотом. В 1964 году модельер представил коллекцию одежды будущего. Вместо прежних приталенных силуэтов — прямые, традиционных натуральных тканей — пластик, силикон, неопрен (модницам тех лет они казались чем-то неземным).

Курреж решил, что в будущее нужно идти широким шагом — и серьезно укоротил юбку. «Хотя принято считать, что появление мини связано с британкой Мэри Куант, Франция по-прежнему оставалась мировой столицей высокой моды», — указывает историк моды Елена Елисеева.

Пьер Карден развил идеи коллеги, предложив для путешествий по галактике платья-трапеции ярких цветов, гольфы-ботфорты из лакированной кожи, высокие перчатки. Усилия дизайнера оценили: вскоре его пригласили в NASA создавать эскизы космической униформы.

Замыкает модную троицу Пако Рабанн — ему приписывают фразу «Идеальная девушка живет на другой планете». Испанец был уверен, что астронавты должны носить наряды, напоминающие чешую или средневековую кольчугу. Так он и одел суперагента Барбареллу — героиню одноименного фильма, действие которого разворачивается в 41-м веке.

Обложку Harper’s Bazaar украсила модель в настоящем космическом скафандре (шлем, правда, пришлось экстренно делать из картона — оригинал не достали), символизируя образ новой женщины, которой покоряются любые высоты.

Космонавт-киборг и страх перед внеземным

Однако к концу 60-х воодушевление прошло: «Из космоса всех потянуло назад к природе — началась эпоха хиппи», — комментирует Михайловская. Второе масштабное пришествие Space Age в моду случилось с первыми серьезными успехами в разработке искусственного интеллекта и робототехнике, в неспокойные 90-е.

Тьерри Мюглер придумал комбинезон женщины-андроида, объединив традиции парижской Haute Couture с атмосферой космической одиссеи. Александр Маккуин создал для Givenchy трико с микросхемой. Иссей Мияке разработал платье в виде летающей тарелки.

Однако все это объединяла уже не безудержная вера в прогресс, а острое чувство тревоги перед приближением миллениума. Что, если не мы отправимся колонизировать далекие планеты, а, напротив, — захватят нас?

Неприметный космический путешественник

«Мы вступаем в новую, коммерческую космическую эру. Когда можно купить билет и совершить полет на орбиту или еще дальше. Но дизайнеры еще только начинают обдумывать, какая одежда потребуется для этой новой индустрии и ее клиентов» — так начинается книга Барбары Брауни «Космические одежды», которая выходит в издательстве НЛО.

Когда Илон Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон заявили, что не за горами эра частных полетов к звездам, казалось, забрезжила новая надежда. Как-никак человечество за 60 лет совершило огромный скачок — должны же мы наконец добраться до Марса. Ну или хотя бы вернуться на Луну.

Космический хайп, конечно, не могли не подхватить многие марки масс-маркета, правда, выбрав самый легкий путь: просто украсили футболки, кроссовки и куртки эмблемой NASA.

Воодушевились и бренды, прежде не выказывавшие симпатий астронавтам: Carolina Herrera, Dior, Mulberry. На дефиле Chanel осень-зима — 2017 в центре зала даже пыхтела настоящая ракета.

Правда, в отличие от 60-х, когда дизайнеры свободно фантазировали о путешествиях по галактике, создавая поразительные наряды, в этот раз на моделях в основном была практичная одежда по мотивам экипировки космонавтов.

Современная «космическая мода» — это уже не невероятный дизайн и кричащая сексуальность, а скорее инновации и высокие технологии. Ведь если и полетят на Красную планету, то вряд ли в лакированных ботфортах и расшитых стразами трико — уж лучше в кроссовках со встроенным GPS-навигатором, футболке, вырабатывающей витамин Е, или куртке со вшитым компьютером (кстати, все перечисленное — уже реальность).

И выглядеть гардероб космического путешественника будет очень скромно: примерно как созданные в 2016 году Йоджи Ямамото и adidas неприметные смарт-костюмы, которые предназначались как раз для межпланетных экспедиций.

Так чем же обусловлены большие возвращения к теме галактик и звезд в моде? С одной стороны, культом молодости и научных прорывов.

Но есть и «темная сторона Луны». Интерес к космосу повышался в период масштабных политических кризисов и очередной поляризации мира: то в разгар холодной войны 1960-х, то после развала СССР в 1990-х, то из-за Brexit и усиления националистических настроений в 2010-х…

Видимо, так выражается бессознательное коллективное желание убежать от гнетущей обстановки этого мира в другой спокойный уголок — где-то далеко в бесконечной Вселенной.

на платформе #Москвастобой появилась видеоэкскурсия о моде в СССР / Новости города / Сайт Москвы

Увидеть эскизы костюмов, созданные Верой Мухиной, узнать, что такое «нормаль одежда», и познакомиться с нарядами городских модниц 20-х годов прошлого столетия можно на видеоэкскурсии «Искусство костюма СССР в 20-е годы XX века». Ее подготовил Музей моды для медиаплатформы #Москвастобой. Посмотреть онлайн- экскурсию можно бесплатно и без предварительной регистрации.

В ходе видеотура зрителям покажут музейные экспонаты, рассказывающие о моде в СССР начала XX века. Они увидят репродукции костюмов, воссозданные по фотографиям, описаниям и эскизам дизайнеров 1920-х годов, и познакомятся с основными модными тенденциями этого времени.

«Художники 20-х годов прошлого столетия жаждали экспериментов и находились в постоянных поисках новых форм выражения. Эта тенденция коснулась и моды. Советские дизайнеры старались создать одежду, которая, с одной стороны, отличалась бы от западных образцов большей сдержанностью и меньшим числом деталей. Но, с другой стороны, вещи должны были отражать прогрессивные идеи нового времени. Поэтому дизайнеры уделяли большое внимание цвету, форме и целевому назначению предметов гардероба. Обо всем этом мы расскажем на видеоэкскурсии», — сказала Дарья Лахина, научный сотрудник МВЦ «Музей Моды».

Так, например, зрители узнают о новой классификации костюмов, предложенной конструктивистами. Они поделили одежду на несколько типов в зависимости от нужд человека: прозодежда — для производственных работ, спецодежда (для хирургов, строителей) и спортодежда.

Пользователи увидят модели прозодежды, созданные художницей Любовью Поповой. Впервые эти костюмы показали на сцене театра — в спектакле Всеволода Мейерхольда «Великодушный рогоносец», а впоследствии они появились в гардеробах советских граждан. Например, пользовался популярностью преобразованный Поповой рыболовецкий дафлкот.

Во время экскурсии зрителям также расскажут о концепции «нормаль одежды», которую придумал Владимир Татлин. Она заключалась в заменяемости отдельных деталей гардероба, которые приходят в негодность. Так, если появилась дырка на рукаве, то сам рукав предлагалось заменить на новый или же, отстегнув у пальто теплую подкладку, превратить его в весеннее.

Помимо художников и дизайнеров, созданием новой одежды занимались скульпторы и архитекторы. Так, свои варианты модных костюмов предлагала и автор всемирно известной скульптуры «Рабочий и колхозница» Вера Мухина. Вместе с соратницей Надеждой Ламановой они выпустили в 1925 году альманах моды «Искусство в быту» с выкройками для городских модниц. О моделях Мухиной и ее взгляде на моду также расскажут во время экскурсии. Кроме того, пользователи увидят «эстрадное» платье, придуманное скульптором для журнала «Ателье» в 1923 году.

Часть видеотура посвятят творениям Александры Экстер. Зрители смогут оценить костюмы, которые она разработала для спектаклей «Саломея» и «Саломея. Танец семи покрывал». Также они узнают о футуризме в моде и увидят модели одежды для занятий спортом.

#Москвастобой — проект Комитета по туризму, который начали реализовывать в марте 2020 года. На платформе можно познакомиться с лекциями, театральными постановками, литературными чтениями, онлайн-экскурсиями, кулинарными шоу, модными показами и многим другим. Иностранным пользователям доступна англоязычная версия проекта — #Moscowwithyou.

ВНИМАНИЕ – аккумуляторы на моды

Покупателям модов необходимо знать, что единственными безопасными видами аккумуляторов, из числа стандартных (не фирменных для электронных сигарет), которые приемлимо использовать на модах, являются Li-ion с защитой, Li-Mn и Li-FePo4.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО АККУМУЛЯТОРЫ С ЗАЩИТОЙ, ИЛИ С БЕЗОПАСНОЙ ХИМИЕЙ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АККУМУЛЯТОРЫ Li-ion БЕЗ ЗАЩИТЫ

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБЫЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ (обычные батарейки бывает по ошибке попадают в зарядное – если после этого их вставить в мод, и включить – они могут взорваться.

НЕ ПОКУПАЙТЕ МОД КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С АККУМУЛЯТОРАМИ БЕЗ ЗАЩИТЫ – если речь идёт о Li-ion, а не о Li-Mn или Li-FePo4, последние в защите не нуждаются, поскольку обладают безопасной химией 

Li-ion аккумуляторы на 3.6 Вольт часто используемые в моддинге не являются безопасными в абсолютном смысле этого слова. Мы рекомендуем использовать только Li-ion аккумуляторы с защитой. Будьте аккуратны когда имеете дело с аккумултяторами. Лучше использовать более дорогие аккумуляторы с безопасной химией – Li-Mn, например. До сих пор неясно, насколько безопасны Li-Po аккумуляторы.

В руководстве или описании мода должно быть ОЧЕНЬ ЧЁТКО написано о том, какие аккумуляторы и как можно на данном моде использовать. В идеале – краткие инструкции должны быть помещены на корпусе устройства. Допускается использовать на модах аккумуляторы Li-ion (с защитой), Li-Mn, и Li-FePo4. Риск увеличивается при использовании нескольких аккумуляторов параллельно. Риск присутствует даже при использовании одного единственного аккумулятора. Аккумуляторы в принципе не безопасны – будьте осторожны при работе с ними.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МОДОВ

В результате вашей халатности могут пострадать люди – обязательно снабжайте производимые вами устройства подробной инструкцией. В случае нанесения вашему покупателю физического или материального ущерба, он имеет полное право подать на вас в суд. Мы вас предупредили – только вы отвечаете за ваши собственные действия. Заботьтесь о вашем покупателе – это ваша обязанность.

[Примечание 1] — Исключения

Li-Mn или Li-FePo4 аккумуляторы, например, бренда AW, обладают безопасной химией. Защита там не нужна. Так как у них нестандартные размеры, они могут и не влезть в ваш мод – спросите у продавца.

Примечание

Некоторые аккумуляторы Li-FePo4 низкого качества – они не выдерживают большой силы тока, чтобы работать с атомайзером их не хватит. К примеру, аккумулятор на 500 мАч с показателем разрядки 4C = 4 x C = 2000 мАч = 2 Ампер. Li-FePo4 с таким показателем разрядки будут работать даже хуже, чем маленькие Li-ion аккумуляторы. Будьте осторожны.

Можно использовать только аккумуляторы Li-FePo4 с показателем разрядки 4C и выше (некоторые бывают на 8C и даже 10C). Некачественные и дешёвые Li-FePo4 аккумуляторы лучше не использовать.

Моды которые работают на Ni-Mh аккумуляторах на 1.5 Вольт* не нуждаются в защите. Такие моды используют одновременно 3 или 4 таких аккумулятора.

* Номинально – рабочее напряжение на них равняется 1.2 Вольт.

[Примечание 2]

Некоторые моды обладают встроенной защитой – специальной печатной платой. На таких модах можно использовать Li-ion аккумуляторы без защиты. В любом случае, при возможности используйте аккумуляторы с безопасной химией.

[Примечание 3]

Некоторые Li-Po аккумуляторы, обычно они продаются в пачках прямоугольной формы, могут взрываться, если их сильно уронить. На YouTube есть несколько видео, в которых взрываются такие аккумуляторы – в том числе, видео пожара, который произошёл по вине такого аккумулятора. Li-Po аккумуляторы нуждаются в очень осторожном обращении. По всей видимости, особенно небезопасным является использование нескольких таких аккумуляторов одновременно – мы не рекомендуем вам этого делать.

Размер аккумулятора

Безопасность аккумулятора зависит напрямую от его размера. Показатель разрядки тем выше, чем выше размер аккумулятора. Небольшие аккумуляторы, поэтому, опаснее, чем большие – они просто не предназначены для работы с такой силой тока.

Чем аккумулятор крупнее – тем он безопаснее. В идеале использовать аккумуляторы 18500, и крупнее – они достаточно безопасны.

По мнению редакции, самым безопасным аккумулятором для модов является AW IMR Li-Mn. Мы рекомендуем вам использовать при возможности именно их.

Мода vs. Город – Стиль – Коммерсантъ

Как город меняет моду, а мода — город.

В Институте «Стрелка» идет цикл лекций «Город и мода», куратором которого выступила дизайнер и преподаватель Людмила Норсоян. В своем выступлении Норсоян много говорила о влиянии города на моду и наоборот, о коммерчески целесообразном бунте, новом пуританстве и других модных явлениях, которые появляются в городе. Ключевые тезисы и главные цитаты — в конспекте “Ъ-Lifestyle”.

CV

Фото: Фото Глеб Леонов / Институт «Стрелка»

Людмила Норсоян — преподаватель МГУ, преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ), автор своего проекта Fashion Factory и инновационного бренда Norsoyan.

В тот самый момент, когда первобытный охотник притащил в пещеру своей самочки убитого леопарда, срезал с него шкуру и накинул на нее, а она перед зеркалом-лужей задрапировалась красиво, возникла индустрия моды. Поэтому с последней женщиной она и умрет.

Мы знаем, что мода нас одевает, утепляет или, наоборот, раздевает, украшает, радует и веселит. И является градообразующим сектором экономики. Мода и город существуют исторически счастливо в симбиозе, и этот симбиоз сейчас претерпевает системные изменения, требующие изменений от стилистических до технологических.

Мы живем в высокотехнологичном мире, где пространство города, его здания, его улицы, общественные и личные пространства полностью заточены под наше существование.

Мы изгнали из города производства, в том числе и модные производства, оставив городскому пространству функцию только потребления моды. Но совершенно трагикомично город возвращает нам свои пространства как раз под наши модные истории, и представители индустрии моды забирают обратно части городского пространства в виде арт-кластеров.

И, как остроумно на днях было замечено, бывшие бойни превращаются в арт-пространства, модные пространства. Осталось дождаться, когда модные пространства снова станут городскими бойнями.

Моде делегируется, в общем-то, все, в том числе и озабоченность социальными проблемами. И внимательному взгляду очень часто коллекция скажет, что сегодня заботит горожанина. Например, коллекции из искусственного меха — озабоченность экологической ситуацией, так же как и одежда из переработанного текстиля, и совершенно новая история — это штучная, сшитая вручную одежда из собранных по всему миру старинных тканей.

Мода присвоила себе совершенно несвойственные ей функции в политике, экономике, социальном высказывании и в зрелищах. Хотя на самом деле мода — это огромный мир, который является градообразующим и влияет на экономику города. Это обучающие институции, кадровая индустрия, это ретейл и производство, в которых заняты тысячи и тысячи людей.

Мода — это работодатель, плательщик налогов и институция, финансирующая преображение города

Потребители делегируют моде и тягу к приключениям. Когда высшим приключением для нас является узнать, что грядет очередная коллаборация гигантских брендов масс-маркета и люкса, и утром брать штурмом двери гигантов, для того чтобы заполучить себе обновки и ощутить себя первооткрывателями новых неизведанных планет.

Для горожанина мода — это, прежде всего, мечта и сказка, поэтому ему мало интересны социально ответственные марки, в которых каждый может объяснить, зачем, на каких станках и из какого сырья производится эта одежда. Поэтому горожанин всегда возвращается к красивой картинке, красивой одежде, не особенно заботясь о том, какой ценой нам достается эта красота.

Фото: Натела Поцхверия

Мода реорганизует городское пространство в новое пространство дефицита и очередей, что, в общем-то, невероятно завораживает и приводит к тому, что и мода, и город начинают отторгать от себя зону абсолютного, тотального комфорта. А значит, через эстетику новых городских окраин (Gosha Rubchinskiy), через эстетику физическую и виртуальную (Balenciaga by Demna Gvasalia) начинает ломать все представления о комфорте, и появляется новая волна моды — мода нонконформизма, мода хорошо упакованного коммерчески целесообразного бунта.

Коммерциализированный модный бунт существует на протяжении всего XX и начала XXI века. Новое в этом то, что впервые, пожалуй, со студенческих бунтов 60-х годов XX века этот нонконформизм отрисован молодыми дизайнерами, молодыми потребителями моды. Впервые молодые вышли на авансцену городского модного пространства и диктуют экономику и эстетику моды.

Переход большей части нашей активной жизни в виртуальное пространство ставит перед нами огромное количество новых вопросов. В конце концов, надо начинать с того, каким будет новое городское пространство, меняющееся на наших глазах. Уже создаются «умные» компьютеризированные дома, а значит, и одежда должна становиться высокотехнологичной.

Одежда будет выполнять новую функцию — функцию интерактивного общения человека, его тела и его социальной и общественной активности с городским пространством. Одежда, которая сообщает нам о нашем физическом состоянии и о состоянии нашего банковского счета, одежда, которая способна объединять нас в интерактивном общении с нашим личным частным домашним пространством «умного» дома.

То есть теперь наша одежда общается за нас с внешним городским пространством — терморегулирующие куртки, нанотехнологии в одежде, перчатки со встроенной возможностью использовать их вместо трубки телефонного аппарата и отвечать на звонки и так далее.

И хотя мода будущего (или, правильнее сказать, настоящего?) не отличается от моды прошлого — все те же плащи, платья, кроссовки, свитеры и так далее, но это может быть плащ из нанотехнологичного материала с климат-контролем, с функцией отталкивания микробиологической грязи, жидкости, огня, со светоотражающим эффектом. И плащ из простого предмета гардероба становится защитой от агрессивной внешней городской среды.

Игра в моду и попытка идти в ногу со временем всегда напоминает игру в поддавки. Если исторически считалось, что есть глобальное направление моды и есть какие-то вокруг нее нишевые истории, то сейчас получается, что вся мода — это сплошь камерные истории в мозаично-хаотичном порядке.

Будущее за высокотехнологичной одеждой-невидимкой, которая неэффектна, про нее надо рассказывать, а показывать особо нечего — одежда и одежда.

Принцессины платья — они остаются либо в виртуальном мире компьютерных игр и мультиков для младшего поколения, либо же на красных дорожках. И если когда-то красные дорожки вызывали у нас безусловное восхищение, зависть и мечту о Золушке, сейчас вызывают скорее насмешки, и, в общем-то, соревнование в том, кто кого переплюнет в юмористических рефлексиях на тему этих красот.

Мы с вами зависим от моды больше, чем мы могли бы предположить, потому что мода — это один из основных работодателей нашего города («требуются продавцы-консультанты»). Мода — это один из весомых плательщиков аренды города (Третьяковский проезд, ГУМ, Тверская, Столешников переулок, Петровка, Дмитровка и так далее до бесконечности).

Фото: Istockphoto

Мода владеет нами. Мы теряем время на походы по магазинам. Мы теряем время, в конце концов, на кривляние перед зеркалом и выкладывание селфи в интернет-пространстве. Мода берет наши деньги, наше время, нашу душу, наше все. Вот такая интересная у нас цивилизация, очень модная.

Мода владеет нами. Мы теряем время на походы по магазинам. Мы теряем время, в конце концов, на кривляние перед зеркалом и выкладывание селфи в интернет-пространстве. Мода берет наши деньги, наше время, нашу душу, наше все. Вот такая интересная у нас цивилизация, очень модная.

Перепроизводство моды, которое кормило городское пространство все последние десятилетия и продолжает его кормить, конечно же, привело к тому, что мы озаботились тем, насколько ответственно, этично и безопасно для внешнего мира (в том числе и для городской среды) мы потребляем.

На планете живет немногим более 7 млрд человек, ежегодно в мире создается более 80 млрд предметов одежды. И экономика вопроса такова, что более половины этих 80 млрд предметов одежды не продается, и поэтому начинается второй виток эскалации в моде — это перепотребление и мусорная цивилизация. Так назвали нас однажды. 40 млрд предметов одежды отправляются в мусор. Некоторая часть их, обозначаемая как sustainable fashion, отправляется на вторичную переработку, на благотворительные мероприятия и отвозится в страны третьего мира.

Я боюсь, что и с экологией мы уже прошли точку невозврата.

Те непроданные 40 млрд единиц одежды, которые не пошли нигде, они свозятся в страны третьего мира, перерабатываются на текстильную пыль и восстанавливаются. Это то, что мы покупаем с гордой этикеткой «recycled» — восстановленная, переработанная мода. Но дело в том, что на восстановление такого текстиля убивается столько воды и электроэнергии, химикатов, что можно говорить об эскалации экологической проблемы. Но, к сожалению, сейчас это как ядерная реакция, она неостановима. Мы ее запустили, мы не можем остановить, потому что, снова повторюсь, все рухнет. И касается это не только индустрии моды, это касается и любого, к сожалению, вида реального производства, реального сектора экономики человечества.

Поколение наших мам, бабушек до сих пор оперирует логикой «натуральное — это здорово, синтетическое — это ужасно». Мы же с вами живем и работаем в эпоху индустрии моды, когда натуральное — массово низкого качества, а искусственные волокна, ткани и материалы, которыми оперирует модная индустрия, настолько высокого качества, что синтетические искусственные высокотехнологичные материалы давно эстетически, да и по бытовым свойствам, и по стоимости гораздо лучше так называемых натуральных, в большинстве своем генно-модифицированных материалов.

Масс-маркет забрал себе все лучшее у военных и космических технологий: производство ткани, производство готовой продукции.

Наша эпоха — это эпоха одноразового многократного потребления, и пока это будет выгодно, это будет продолжаться, потому что одноразовое потребление — маркетинговый ход, конечно. Реклама нас побуждает потреблять и потреблять до конца. В XX веке была этика производства и потребления, так сказать, многоразовая: одежда и обувь передавались по наследству, и это было традиционно. В биографии Микеланджело есть интересный момент. Он подарил своей няне черное платье для хождения в церковь, и женщина гордилась тем, что сможет это платье передать по наследству. И в XX веке точно так же одежда, обувь, аксессуары передавались по наследству. Сейчас мы их коллекционируем просто как артефакты.

Но возврат к этике многоразового, пуританской этике потребления принесет элементы экономического коллапса, потому что рухнет система сдержек и противовесов. Мы станем меньше производить, значит, мы будем меньше закупать материалы у производителей сырья, меньше будем закупать оборудования производителей и технологий, меньше будем нанимать людей на работу, платить меньшие налоги и зарплаты, соответственно, мы будем меньше покупать, и ретейл понесет убытки, не выплатит налоги, зарплаты, арендные платежи и так далее. Рухнет экономика всей системы. И поэтому я боюсь, что эта этика одноразового потребления на сегодняшний момент — единственная жизнеспособная.

Рыдая вечером над фотографиями умученных кроликов на китайском производстве, мы все равно утром идем покупать ангоровый пуловер из этого же вымученного кролика. То есть тут нужно лишь оставаться честными с собой.

Людмила Норсоян

Факторы, влияющие на моду » FashionStar

Факторы, влияющие на моду 3.29/5, 7 голос.

Современная мода – это, прежде всего, экономика, один из развитых секторов экономики, это производство товаров и их реализация. На развитие моды влияют экономические, психологические, социальные факторы. Рассмотрим их более детально.

1. Экономический фактор развития модной индустрии. Что такое модная одежда, товар? Это дизайнерское изделие, пользующиеся спросом, очень часто, эксклюзивное, поэтому, такие изделия пользуются высоким спросом в высокоразвитых странах, где есть излишки доходов.

2. Социальный фактор развития модной индустрии. В первую очередь, модный товар или изделие визуализирует материальный достаток владельца, а также, с эстетической точки зрения, приносит возможность выделиться. Чем более редкостна модная вещь, тем больше она подчеркивает индивидуальную выраженность её владельца. Социальная среда и изменения в ней ярко отражаются в развитии моды. В последние годы, с развитием охраны окружающей среды, к примеру, стали модны изделия из искусственного, а не натурального меха, также, из-за активной жизни социума появились немнущиеся, прочные материалы, из которых изготавливают одежду. Спортивная одежда и обувь стала выпускаться в значительно большем объёме, чем раньше, ведь развивается спорт и спортом заниматься, а также, вести здоровый образ жизни стало модно.

3. Психологический фактор развития модной индустрии. Человечество всегда искало разнообразия, человек всегда хотел выделиться и быть признанным, быть лучше, ярче, интереснее, и во внешних проявлениях, тоже. Именно этому способствует современная мода, модная индустрия направлена на современный ритм жизни, но не забывая про индивидуальность потребителя, это выражается не только в одежде и аксессуарах, но и в мебели, автомобилях, повседневном быте, даже, в бытовой технике, ведь человечество развивается, а для развития необходимо быть индивидуальным.

Power Dressing: анализ влияния политики на моду

Все это необходимая часть зарождающегося движения за подотчетность — смысл существования, объединяющий все, от экоактивистских кампаний за прозрачность о воздействии климата и расточительстве до призывов к культурное присвоение (например, когда активистка Селин Семаан оспорила Серр за использование исламских образов на масках, похожих на паранджу) к таким инициативам, как «Клятва о 15 процентах», запущенная этим летом основателем Brother Vellies Авророй Джеймс с целью побудить розничных торговцев увеличить свои запасы по сравнению с Black собственные предприятия.Разговоры и пустые жесты больше не помогут. «Дайте немного денег, разместите черный квадрат в Instagram, а затем вернитесь к обычным делам — это начало ощущаться как большой пиар-толчок, как будто восстание было всего лишь временным всплеском», — говорит стилист Ло Роуч о заявлениях корпоративной солидарности. выпущен во время июньских протестов Black Lives Matter. «Это больно», — добавляет он. «Это очень ранило меня».

Роуч, который работает с такими звездами, как Зендая и Селин Дион, говорит, что требование ответственности распространяется на знаменитостей и влиятельных лиц.«Вы не можете просто опубликовать фотографию себя в футболке BLM — люди за этим следят; они будут в ваших комментариях, например, что вы на самом деле сделали для движения — и кто вообще сделал эту рубашку? »

«Посмотрите: размещение этих селфи помогает нормализовать ранее радикальные концепции», — говорит Април Уильямс, доцент кафедры коммуникации и СМИ в Мичиганском университете и научный сотрудник Гарвардского центра Интернета и общества Беркмана Кляйна. «Я не отвергаю все это, но меня беспокоит, что люди переоценивают его силу.Если вы на самом деле не занимаетесь проблемами, все, что вы делаете, — это работа ».

Распространение политики на производительность — это, конечно, постоянная опасность, когда мода берет на себя дело. Другой заключается в том, что политика сама по себе становится «модной» и, следовательно, подвержена метаболизму модных тенденций. «Что происходит, когда проблема становится устаревшей?» — спрашивает писательница и активистка Наоми Кляйн, чья основополагающая книга 2000 года « No Logo: Aim at the Brand Bullies » предвосхищает многие разговоры о возрождении ответственности в настоящее время.«Это неизбежно происходит, потому что мода хочет новизны, а движениям нужно времени. ». Как указывает Кляйн, борьба за права рабочих строилась на протяжении десятилетий, продвигаясь в тандеме с глобализацией цепочек поставок, и за все это время фундаментальный спрос — право на объединение в профсоюзы — не изменился. «Это меняет правила игры», — говорит Кляйн. «Рабочие всегда являются лучшими защитниками самих себя, независимо от того, идет ли речь о неоплачиваемой сверхурочной работе или небезопасных условиях. Уловка, — добавляет она, — в том, как заставить бренды отстаивать это право?

Вторая волна феминизма, которую отстаивали такие активисты, как Глория Стейнем, дала женщинам возможность пересмотреть свою одежду для работы.

Глория Стайнем и поэтесса Майя Анджелоу.

Выпуск третий: О моде и позоре

В зарисовке Гойи Поскольку он родился где-то в другом месте , мы видим человека в санбенито и шляпе из корозы, одеяниях позора во времена испанской инквизиции; он отвернулся от нас, закрыв лицо руками. Его язык тела не так уж отличается от того, что наш импульс велит нам делать, будь мы на его месте. Стыд личен, но также универсален: мы краснеем, опускаем глаза, опускаем голову и пытаемся спрятаться от посторонних глаз.В то время как чувство вины заставляет нас сожалеть о том, что мы сделали, стыдясь, мы сами подвергаемся мучительному приговору. Стыд позволяет нам видеть себя в глазах других, и здесь его связь с одеждой наиболее сильна.

Для нас это путешествие началось с Адама и Евы, изгнанных из Эдемского сада разгневанным Богом — начало сознания, стыда, а также одежды. Наше исследование «моды и стыда» берет свое начало с символического рождения человечества; Исходя из этого, мы пытались вникнуть в этот многогранный и сложный предмет столь же разнообразными способами, как мы нашли интерпретации этой темы.Во все времена одежда использовалась как маркер стыда. В Англии и Шотландии семнадцатого века отруби — железная намордная часть с уздечкой, часто с шипами и давящая на язык владельца, — были обычным средством наказания и публичного унижения. Мы можем прочитать о болване в романе 1840 года The Old Curiosity Shop Чарльза Диккенса, а десять лет спустя Натаниэль Хоторн дает трогательный рассказ об Эстер Принн в The Scarlet Letter , женщине из пуританского Бостона семнадцатого века, вынужденной носить вышитый на груди символ ее преступления.Мы видели, как желтая Звезда Давида и розовый треугольник приходят и уходят, а также тюремная форма с полосами и стрелками, а не так давно мы привыкли замечать оранжевый комбинезон Абу-Грейб на спинах заключенных в исправительном учреждении Багдада. . Это всего лишь несколько примеров, с которыми мы столкнулись; список одежды, связанной с нашим позором, длинен и разнообразен.

Однако наша тема не ограничивается одеждой и аксессуарами, созданными специально для того, чтобы посрамить их владельца.Одежда, которую мы носим в повседневной жизни, также полна позора; одежда, предназначенная для защиты и обеспечения уверенности, часто не оправдывает ожиданий и оставляет нас уязвимыми и уязвимыми. Представьте себе, например, смущение от того, что вас отвернули на показ мод во всех своих нарядах или когда вы пришли на важное мероприятие и обнаружили, что кто-то другой носит то же платье, что и вы. Или вернитесь к тому времени, когда вы вышли из ванной в доме любимого, это был первый ужин с родителями, и ваши мухи были развязаны.Или вспомните момент, когда вы в окружении друзей вышли из воды и обнаружили, что ваш новый купальный костюм стал полностью прозрачным. Или, может быть, вы помните, когда ваши любимые белые брюки решили возбудить вас и объявить миру, что сегодня у вас начались месячные. Мода и одежда оказывают на нас такое влияние. Это заставляет нас стесняться нашего модного «я» или его отсутствия, и чувство стыда может слишком легко проявиться, когда мы смотрим на себя через взгляды других.Мода побуждает нас судить себя и окружающих. Это заставляет нас столкнуться со стыдом непринадлежности, позором, налагаемым на других за то, что они не одеваются, стыдом из-за того, что мы не можем участвовать в моде из-за того, что телосложение считается «неправильным», или кошелек считается слишком скудным.

Система и отрасль, рожденные для удовлетворения наших желаний, столь же парадоксальны, сколь и сложны, и лишь немногие из них так часто стыдятся посторонних. Детский труд, перепроизводство и потребление, узкие идеалы красоты и ущерб окружающей среде — вот лишь некоторые из болезненных моментов, которые беспокоят тех из нас, кто любит моду.Да, мода — это действительно система, которую легко осудить. Поверхностные, непостоянные, легкомысленные и снисходительные — есть несколько инвектив, которые еще предстоит подвергнуть моде. Сознательные любители моды, без сомнения, много раз задавали себе вопрос, может ли мода в том виде, в котором мы ее знаем, выжить без материального изобилия, к которому мы привыкли, или идеалов, которые мы создали, которые всегда побуждают нас в нашем стремлении всегда быть лучше, ярче версии самих себя. Мода, кажется, упивается бунтарем — это зона, где даже самые уравновешенные из нас позволяют себе быть плохими, иррациональными и немного своенравными.Возможно, нам нужна эта область как зона, чтобы вырваться из строго обусловленного в противном случае существования. Благодаря моде мы можем быть виноваты в непоследовательности и проступках и позволить себе кратковременный отдых. Мода — это сфера, в которой нам позволено повесить голову от коллективного стыда, где часто приятно быть плохим. Когда Адам и Ева отпали от благодати, они сшили свои смоковницы, прежде чем делать что-либо еще — стыд их наготы должен был быть устранен. Нам, детям Адама и Евы, тоже есть что скрывать.Наши шишки и шишки, как моральные, так и физические, являются нашей постоянной причиной стыда, но, как предполагает Жан-Поль Сартр в цитате на закладке этого выпуска, именно в этом стыде мы можем раскрыть самые сокровенные аспекты нашего существа.

Тексты от

Доктор Найл Ричардсон, доктор Матильда Там, Лиза Элин, Аня Ароновски Кронберг, доктор Ане Линдж-Йорлен, Джеймс Лейвер, Донасьен Грау, Анна Арабиндан-Кессон, Мария Хорнбахер, доктор Джоанн Энтвистл, доктор Бренда Р. Вебер, Ханна Смит-Дерлен , Профессор Рейна Льюис

Flash Fiction от

Уилл Уайлс, Натаниэль Хоторн, Адам Байлз, Мадлен Леви, Эрин Бирн, Луиза Мэй Олкотт

Изображения от

Кристиан Коинберг, Анника фон Хауссвольф, Скотт Кинг, Джули Робертс, Эмма Лёфстрём, Камилла Вивье, Тим Роллинз и К.ОС, Коломбина Голдсмит, Анушка Бломмерс и Нильс Шумм, Виллем Андерссон, Карлотта Манайго, Лауриндо Фелисиано, Макс Фараго, Джен Дэвис, Дэвид Дунан, Томас Энгель Харт, Матиас Фриенс-МакГрат, Джессика Крейг-Мартин, Джейсон Эванс, Мэрилин Котсифас, Джулия Хетта, Рик Кастро, Това Мозад, Лиза Ровнер, Мейсон Пул

Дизайн

Эрик Хартин

Повлияет ли пандемия на моду?

Огромное влияние вспышки коронавируса на бизнес, образование и спорт по-прежнему ощущается, но как насчет влияния пандемии на нашу одежду?

Первая тенденция — отсутствие моды.В этом году компании по производству одежды сообщили об огромных убытках из-за того, что товары остались непроданными, поскольку торговые точки, которые уже находились под принуждением до пандемии, были закрыты, что не позволяло потребителям совершать покупки, как они обычно делали бы это.

«Я определенно рекомендую любому (швейному бизнесу), не имеющему большого присутствия в Интернете, двигаться в этом направлении, потому что мы собираемся жить в мире без раздевалок, и это будет действительно сложно для многих людей старшее поколение американских потребителей, которым трудно покупать вещи в Интернете », — сказала Дейдре Клементе, историк моды и культуры и автор книги« Dress Casual: как студенты колледжей изменили американский стиль ».

Клементе, профессор истории Университета Невады, Лас-Вегас, сказал, что суконщикам, возможно, придется сократить количество вариантов для населения. «Компании сокращают предложения во времена социальных потрясений», — сказала она, отметив, что во время Второй мировой войны сокращение товарных запасов было результатом того, что у людей не было денег на покупку, а также у компаний, у которых часто не было доступных материалов.

Объявив «спортивным досугом» тенденцию к спортивной одежде в качестве новой повседневной одежды в 2017 году, Клементе не уверен, что движение 2020 года «работа на дому» приведет к дальнейшим изменениям в категории повседневной одежды.

«Повседневный стиль давно ассоциируется с небрежным платьем, но« небрежный »- это всего лишь интерпретация повседневного стиля. По мере развития скользящей шкалы казуальных игр будет интересно посмотреть, что выйдет из постпандемического мира », — сказала она.

Что касается драматической реакции моды на неформальность, которая сегодня изобилует в Америке, Клементе ее не замечает.

«Стандарты одежды продвигаются вперед; они редко отступают », — сказала она.

«Некоторые из наших лучших вещей появились во времена Великой депрессии», — сказала Клементе, приведя в пример женские шорты.

«Шорты изначально предназначались только для женщин-велосипедисток в конце 1920-х годов. Вы не стали бы носить их на публике, но к середине-концу 1930-х годов шорты стали обычным явлением в женском гардеробе. Это также было связано с ростом количества синтетических тканей в то время », — сказала она.

В 1920-е годы также произошли изменения в одежде мужчин, сказал Клементе. По ее словам, вместо костюмов мужчины-коллеги использовали спортивные куртки, которые делали их более универсальными.

«Социальные потрясения действительно меняют то, как мы считаем приемлемым и неуместным», — сказал Клементе.

Более теплые температуры и желание продемонстрировать поддержку этнических традиций могут подстегнуть другие модные тенденции, сказала она. «Я живу в Лас-Вегасе, поэтому я довольно часто ношу дашики из-за легкости одежды и того факта, что она сделана из хлопка», — сказал Клементе.

Ношение одежды, модной в Африке или на Ближнем Востоке, может быть проявлением поддержки движения за социальную справедливость этим летом, сказала она.

Мы живем в беспрецедентные времена, когда информация меняется поминутно.WCBU будет по-прежнему здесь для вас, держать вас в курсе последних актуальных, местных и надежных новостей, которые вам нужны. Помогите WCBU продолжить всестороннее и всестороннее освещение COVID-19 по мере развития ситуации, сделав свой вклад.

Влияние Мадонны на моду | LoveToKnow

Носит ли она мини-юбки с обнажающим пупок, бюстгальтеры с конусом или джинсы Gap, Мадонна является лидером моды с тех пор, как стала известной в середине 1980-х годов. Как икона популярной культуры, она определяла модные тенденции и способствовала карьерному росту как известных, так и многообещающих дизайнеров.Она появлялась на обложках многочисленных модных журналов и регулярно появлялась на подиумах по всему миру. Ее хамелеоноподобная способность регулярно трансформировать свой образ отражает как эфемерную природу моды, так и новое определение женственности Мадонной; ее стили охватывали все: от панка до андрогинности, см, хип-хопа, гейши, вестерна и милитари.

Ранняя жизнь и карьера

Родившаяся Мадонна Луиза Вероника Чикконе в Бэй-Сити, штат Мичиган, в 1958 году, Мадонна была одной из шести детей, воспитанных в строгом католическом доме ее отцом; ее мать умерла, когда Мадонне было всего пять лет.Мадонна была чирлидером в старшей школе. Она выступала в школьных спектаклях и обучалась танцовщице. Она училась в Мичиганском университете в Анн-Арборе по полной танцевальной стипендии, но бросила учебу, чтобы продолжить профессиональную танцевальную карьеру в Нью-Йорке в конце 1970-х, где она училась у хореографа Элвина Эйли. Понимая, что вместо этого она хочет продолжить карьеру певицы и актера, она работала моделью, пела в группе The Breakfast Club и снималась в малобюджетных фильмах, таких как A Certain Sacrifice .Ее первый успех на музыкальной сцене пришелся на 1983 год с выпуском одноименного сольного альбома; она выпустила более дюжины полноформатных альбомов через American Life 2003 года. Хотя эта многогранная артистка наиболее известна как певица, она также снялась во многих фильмах, включая документальный фильм 1991 года Правда или вызов и Эвита , за который она выиграла Золотой глобус в 1996 году; был показан в бродвейских постановках; и является автором нескольких книг, в том числе скандальной работы за журнальным столиком 1992 года Секс.

Очень индивидуальный стиль Мадонны был очевиден во время ее дебюта на музыкальном телевидении (MTV) в 1984 году. В своих клипах на «Lucky Star» и «Borderline» она носила свою собственную версию черной мини-юбки в панк-стиле, скатывающейся вниз, обнажая пупок. , сетчатые майки с просвечивающим бюстгальтером, черные кружевные перчатки, туфли на шпильках, пояс «Boy Toy», резиновые браслеты, собранные волосы с большим бантом и сильный макияж. Образ Мадонны породил «подражателей Мадонны» — легионы в основном молодых девушек, которые копировали ее ранний стиль.Это безумие только усилилось после ее появления в фильме 1985 года « отчаянно ищу Сьюзан » и на церемонии вручения премии MTV Music Awards в прошлом году, когда она надела белый кружевной корсет и свадебный ансамбль, дополненный поясом «Boy Toy» и прядями pearls, корчась на сцене и распевая заглавный трек со своего второго альбома, Like a Virgin . Розничные торговцы, такие как Macy’s, создали «Madonnaland» и другие бутики, посвященные Мадонне, где продавали лицензированную Мадонной одежду и аксессуары.Ее образ преобладал в уличных стилях середины 1980-х и появлялся в рекламе модных брендов, таких как Benetton. Влияние этого раннего образа все еще проявлялось в стилях, вдохновленных 1980-ми годами, которые появились на подиумах почти два десятилетия спустя; Популярность одежды, открывающей пупок, только возросла с появлением молодых исполнителей, таких как Бритни Спирс и Кристина Агилера, которые надевают этот образ.

Использование икон прошлой моды

Мадонна обратилась к иконам моды прошлого, чтобы создать образ.В своем видео 1985 года на «Material Girl» она скопировала образ Мэрилин Монро из фильма Gentlemen Prefer Blondes , в котором Монро носит розовое вечернее платье без бретелек с соответствующими длинными перчатками, украшенными роскошным бриллиантовым ожерельем и серьгами. Она снова напоминала Монро на церемонии вручения премии Оскар 1991 года в своем белом платье Bob Mackie без бретелек с блестками и бриллиантами Harry Winston. В начале 1990-х Мадонна имитировала андрогинный образ экранной сирены 1930-х годов Марлен Дитрих, надев костюмы, вдохновленные мужской одеждой, как в своих видео, таких как «Express Yourself», так и во время продвижения своей книги Sex и своего фильма Truth or Dare .В своем видео «Vogue» 1990 года она скопировала знаменитую фотографию Хорста П. Хорста 1939 года, на которой спина женщины в корсете со шнуровкой.

Корсет стал доминирующей модной темой в образе Мадонны начала 1990-х годов. Мадонна сотрудничала со скандальным кутюрье Жаном Полем Готье во время своего мирового турне «Блондинка с амбициями» в 1990 году. Известный своей фетишистской модой, Готье разработал для Мадонны незабываемый розовый корсет с бюстгальтером-конусом для ее тура 1990 года. Мало того, что Мадонна носила преувеличенную базовую одежду (иногда ее носили под модой, вдохновленной мужской одеждой, как в видео «Vogue»), играла с общепринятыми представлениями о женственности, это также положило начало тенденции нижнего белья как верхней одежды, которая все еще преобладает сегодня, которую можно увидеть на знаменитостях и в других странах. одинаково уличная мода.

Сотрудничество с дизайнерами

Мадонна известна дружбой с дизайнерами, а также тем, что носит и продвигает моду как известных, так и менее известных дизайнеров. В дополнение к ее сотрудничеству с Готье, который также разработал одежду в стиле нео-панк, которую она носила для своего турне Drowned World в 2001 году, Мадонна работала с итальянскими дизайнерами Dolce & Gabbana, которые разработали ее одежду для тура Girlie Show 1993 года; она также использовала их западный стиль в видео и выступлениях для своего альбома 2000 года Music .Она была другом покойного Джанни Версаче, в рекламной кампании которого она участвовала в 1995 году, и ее часто видели в первом ряду на показах его сестры Донателлы. Еще одна близкая подруга, дизайнер Стелла Маккартни, создала свадебный ансамбль к свадьбе Мадонны в 2000 году с кинорежиссером Гаем Ричи. Мадонна носила, среди прочего, Аззедин Алайя, Gucci, Givenchy, Alberta Ferretti и Badgley Mischka. Она также носила одежду дизайнеров, еще до того, как они стали хорошо известны, таких как Оливье Тейскенс и Рик Оуэнс, что помогало им продвигать свою карьеру.Осенью 2003 года Мадонна превратилась из высокой моды в мейнстрим, появившись в рекламной кампании Gap с рэпером Мисси Эллиот в белой мужской майке, кепке газетчика, вельветовых джинсовых капри Gap и большом количестве украшений с бриллиантами. .

Влияние Мадонны как лидера моды было неизменным с самого начала ее карьеры. За ее стилем следят с того момента, как она впервые появилась на MTV. Она запустила модные тенденции, такие как ношение одежды, обнажающей пупок, и нижнего белья в качестве верхней одежды, что повлияло на выбор одежды как другими знаменитостями, так и широкой публикой.Ее постоянное переосмысление себя отразило ее эволюцию как женщины и исполнителя. Она носила одежду от кутюр, поддерживая как известных, так и неизвестных дизайнеров, и продвигала на рынке основные модные вещи, с ее образами, охватывающими разные личности. Вездесущность ее уникального и очень индивидуального стиля делает Мадонну иконой современной моды.

См. Также Знаменитости; Жан-Поль Готье; Музыка и мода.

Библиография

Краугуэлл-Варда, Кэтлин. В поисках Джеки: иконы американской моды . Нью-Йорк: Hearst Books, 1999.

Вера, Карлин. Мадонна: Непристойность и душа . Торонто: University of Toronto Press, 1997.

Томми Хилфигер, с Энтони ДеКуртисом. Рок-стиль: как мода движется к музыке . Нью-Йорк: Universe Publishing, 1999.

Макдауэлл, Колин. Мода сегодня . Лондон: Phaidon, 2000.

Рубинфельд, Дженни. «Мадонна сейчас». Harper’s Bazaar (сентябрь 2003 г.): 304.

Стил, Валери. Корсет: история культуры . Нью-Хейвен, Конн .: Издательство Йельского университета, 2001.

Тараборрелли, Дж. Рэнди. Мадонна: интимная биография . Нью-Йорк: Саймон и Шустер, 2001.

© LoveToKnow, Corp., 2006-2021, если не указано иное. Все права защищены.

Влияние COVID-19 на людей, которые шьют нашу одежду

Как это происходит : Мы часто обновляем эту статью по мере появления новой информации о влиянии COVID-19 на работников цепочек поставок по всему миру и добавления новых призывов к сбору средств для поддержки работников.Щелкните здесь для получения последних обновлений.

Пока мир сталкивается с этой пандемией в единой изоляции, мы в Fashion Revolution уделяем особое внимание тому, как развивающаяся ситуация влияет на людей, которые шьют нашу одежду. Розничные торговцы закрывают свои двери по всему миру, вместо этого поощряя своих клиентов делать покупки в Интернете. Однако реальность такова, что, поскольку мы вынуждены оставаться в своих домах, многие из нас финансово обременены увольнениями или новыми обязанностями по уходу за детьми, и желание купить новую одежду кажется далекой мечтой.

Для революционеров моды это уникальное стечение обстоятельств, мы надеемся, может привести к появлению движения #LovedClothesLast, которое мы продвигаем на протяжении многих лет. Учитывая уровень перепроизводства одежды, предшествовавший этому кризису, мы надеемся, что наши дни, проведенные в закрытых помещениях, могут произвести революцию в улучшении ухода за нашей одеждой, ее починке и изготовлении, а также в формировании образа мышления долголетия, когда речь идет о наших гардеробах.

Хотя мы много лет призывали положить конец чрезмерному потреблению, мы также знаем, что перед лицом этой неожиданной остановки производства самые уязвимые и низкооплачиваемые люди в цепочке поставок модной одежды испытывают наихудшие последствия.IndustriALL, глобальный профсоюз, который работает над тем, чтобы дать рабочим во всем мире право голоса, заявляет, что миллионы производителей одежды уже потеряли работу из-за вируса и не имеют доступа к сетям социальной или финансовой защиты, которые могли бы помочь им пережить этот шторм. . В своем письме для журнала «Бизнес моды» бангладешский производитель одежды Мостафиз Уддин напоминает нам: «Бедность — тоже убийца, и гораздо больше людей умирает от бедности, чем от COVID-19».

В мировой модной индустрии бренды обычно платят своим поставщикам недели или даже месяцы после поставки , а не при заказе.Это означает, что поставщики обычно платят авансом за материалы или волокна, используемые для того, чтобы бренд покупал у них продукцию. В ответ на пандемию многие крупные модные бренды и розничные торговцы отменяют заказы и останавливают оплату уже размещенных заказов, даже если работа уже выполнена, не неся ответственности за влияние, которое это оказывает на людей, работающих в их цепочках поставок. У фабрик не остается иного выбора, кроме как уничтожать или удерживать уже произведенные ненужные товары и массово увольнять своих рабочих.

На другом конце света разворачивается похожая ситуация. Центр швейников описывает, как производители одежды в Лос-Анджелесе часто не имеют права на пособие по безработице.Отчасти это связано с тем, что подпольный характер отрасли, такой как работа «не по расписанию», делает подачу заявления на оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам или страховку по инвалидности уникально сложной задачей перед лицом пандемии.
IndustriALL сообщает, что, хотя многие модные бренды предлагают пакеты компенсации для работников розничной торговли и офисов, столкнувшихся с увольнениями из-за этого кризиса, они не могут защитить работников в своих цепочках поставок, которые также страдают от потери дохода. Кроме того, Центр солидарности считает, что невозможность встретиться лично будет препятствовать способности рабочих объединяться в профсоюзы и коллективно вести переговоры за свои права.

Конечно, мода создается не только на фабриках. Мода — это ремесло, мастерство и вещи, которые часто делаются вручную в неформальной обстановке. По данным Artisan Alliance, кустарные промыслы являются вторым по величине источником занятости в так называемых развивающихся странах. По оценкам WIEGO, в мире насчитывается около двух миллиардов неформальных работников, которые не имеют элементарной защиты труда, социальной защиты и здоровья. В результате COVID-19, угрожающего глобальным торговым потокам, рабочие кооперативы, группы ремесленников, местные ремесленные сообщества, надомные рабочие, сельскохозяйственные рабочие и фермеры оказываются в отчаянном экономическом положении.
В Fashion Revolution мы всегда старались быть честными с нашим сообществом в отношении проблем, которые сохраняются в мировой индустрии моды. Сформировавшись в ответ на крупную человеческую катастрофу — крах Rana Plaza в 2013 году — мы привыкли к эксплуатации или неравенству в отрасли. Но мы были и будем сосредоточены на решениях и будем стремиться найти способы, позволяющие гражданам всего мира изменить ситуацию к лучшему. Мы уже видели, как несколько провидцев в модной индустрии задались вопросом: какой мир мы хотим видеть после того, как этот кризис закончится? Для нас ответ кроется в нашем Манифесте модной революции, и следующие месяцы (и годы) мы проведем мобилизацию нашего сообщества для принятия мер по построению этого будущего моды.

Между тем, в условиях нынешнего кризиса мы считаем, что наша способность к сочувствию укрепляется благодаря нашему общему глобальному опыту. Хотя мы можем застрять в помещении, с помощью социальных сетей наши голоса все равно можно усилить, особенно когда мы говорим вместе. Вот почему мы просим наше глобальное сообщество быть громче, чем когда-либо. Чтобы спросить #WhoMadeMyClothes? и требовать, чтобы модные бренды защищали работников в своей цепочке поставок так же, как они защищали бы своих собственных сотрудников, особенно во время этого беспрецедентного глобального кризиса в области здравоохранения и экономики.

Если мы ничего не предпримем, индустрия моды просто вернется к своей обычной работе, когда все это закончится. Вместо этого давайте объединимся как революция и построим новую систему, в которой благополучие людей и планеты ценится выше прибыли. Это означает, что прямо сейчас мы должны объединиться, чтобы защищать и поддерживать людей, которые шьют нашу одежду.

Как сказала Вангари Маатаи в своей знаменитой речи о вручении Нобелевской премии мира 2004 года,

«В ходе истории наступает время, когда человечество призвано перейти на новый уровень сознания, достичь более высокой моральной основы.Время, когда нам нужно избавиться от страха и дать друг другу надежду. Это время пришло ».

В этом духе мы просим вас предпринять три важных действия, чтобы поддержать людей, которые шьют нашу одежду, особенно во время этого беспрецедентного глобального кризиса в области здравоохранения и экономики.

НАПИСАТЬ НА БРЕНД…

2. Выдавайте деньги напрямую некоммерческим организациям, которые оказывают поддержку производителям одежды, потерявшим работу. Рекомендуем отдавать деньги по номеру:

• Фонд AWAJ — Некоммерческая организация, основанная и возглавляемая рабочими-швейниками из Бангладеш, которая оказывает поддержку более чем 740 000 рабочих.Это включает в себя юридическую помощь, здравоохранение, организацию профсоюзов, обучение трудовым правам, а также отстаивание политики и промышленности. Пожертвования пойдут непосредственно работникам, потерявшим работу. В основном это будет осуществляться в форме денежных выплат, чтобы обеспечить удовлетворение их основных потребностей в еде и жилье. Если вы хотите внести свой вклад, напишите по адресу: [email protected].

• Центр швейных работников — некоммерческое объединение и общественное пространство в Лос-Анджелесе, которое поддерживает десятки тысяч низкооплачиваемых рабочих-швейников, особенно иммигрантов и рабочих без документов, цветных женщин и их семьи.100 их рабочих забили тревогу о потере работы и сокращении рабочего времени из-за COVID-19, а также об отсутствии гигиенических условий на фабриках, которые все еще работают, многие из которых теперь производят СИЗ. Вы можете сделать пожертвование здесь: https://garmentworkercenter.org/

• GoodWeave International — некоммерческая организация, работающая над искоренением принудительного и детского труда в глобальных цепочках поставок. Они учредили Фонд защиты детей и работников от COVID-19 для оказания немедленной гуманитарной помощи и услуг уязвимым группам населения в Индии, Непале и Афганистане.Собранные деньги пойдут на доставку еды и ресурсов рабочим и их детям. Сделайте пожертвование здесь.

• Всемирная организация справедливой торговли (WFTO) запустила кампанию #StayHomeLiveFair для поддержки своей глобальной сети рабочих, фермеров, ремесленников и общин во время кризиса. Вы можете поддержать их, посетив их интернет-магазин и поддерживая краудфандинговые усилия их участников здесь.

• CARE, глобальная неправительственная организация, занимающаяся вопросами социальной справедливости, работает в швейной промышленности более 20 лет и уделяет особое внимание защите и поддержке прав и потребностей женщин и девочек во время пандемии.Фонд экстренной помощи CARE покрывает все пожертвования и использует средства для срочного обеспечения семей гигиеническими масками, станциями для мытья рук и гигиеническими наборами. Сделайте пожертвование здесь.

• Как основные бренды и розничные торговцы отвечают на вопросы об их преодолении кризиса и влиянии на поставщиков и работников цепочки поставок:

• • Британский розничный торговец Primark объявил, что создаст фонд для оплаты своих работников цепочки поставок. Но все еще остаются вопросы о том, будет ли бренд получать и оплачивать заказы, уже сделанные или находящиеся в производстве, на своих заводах, в том числе покрывать затраты на сырье, которое фабрики заплатили заранее для изготовления своих заказов, еще не запущенных в производство.

• • H&M, Target, Marks & Spencer, Inditex, Kiabi и PVH публично подтвердили, что они намерены получать и оплачивать уже сделанные продукты и уже размещенные заказы, но в некоторых случаях сроки платежей не указаны. будет сделано — учитывая безотлагательность кризиса и его катастрофическое воздействие на рабочих, которое уже разворачивается.

• • Бренды, которые еще не ответили на призывы к #PayUP, включают C&A, Mothercare, Bestseller, Tesco, Kohls, Walmart, LPP, JCPenney и другие.На момент написания мы не можем подтвердить, оплатили ли эти бренды выполненные и находящиеся в стадии производства заказы. Однако они не ответили публично, когда их призвали произвести платежи, как указано в отчете Глобального центра по правам трудящихся.

• • Британский розничный торговец New Look разослал своим поставщикам письмо, отменяющее производственные заказы и предлагающее отложить платежи «на неопределенный срок». Продавец сказал поставщикам: «Это вопрос выживания».Тем не менее, как и многие бренды в условиях кризиса, борьба за выживание часто не распространяется на работников цепочки поставок или заинтересованные стороны, не нанятые непосредственно крупными брендами.

• UK Charity, Traidcraft Exchange опубликовала отчет, в котором излагаются меры правительства, требуемые странами-производителями одежды для поддержки рабочих. Они спорят о том, как последствия COVID-19 раскрывают систему моды, уже зависящую от широко распространенной эксплуатации и дисбаланса сил между крупными брендами и развивающимися странами.В отчете отмечается: « Эта модель со стороны предложения несовместима с установлением глубокого и широкого охвата социальной защитой. Вместо этого [производящие] страны под давлением финансовых институтов последовали за «гонкой вниз» путем подавления заработной платы, дерегулирования и приватизации. Столкнувшись с коллапсом заказов в сочетании с воздействием вируса COVID-19, все эти страны плохо подготовлены для оказания поддержки растущему числу больных, рабочих, подверженных риску заражения, и семей без дохода .”

• Глобальный союз IndustriALL призвал стороны, подписавшие его коалицию по прожиточному минимуму, ACT, оплатить все уже размещенные заказы. Организация также отмечает: « Правительство Бангладеш выделит 50 миллиардов бангладешских така (581 000 долларов США) в конце апреля. Однако этого будет достаточно для выплаты заработной платы рабочим за один месяц, и это ссуда, которую работодатели должны выплатить под 2% годовых. ”

• После того, как вся страна Индия была заблокирована, стало ясно, что массовый голод может превзойти угрозу коронавируса, поскольку рабочие-мигранты не могут вернуться в города и деревни из-за остановки общественного транспорта, многие остаются без крова в центрах городов.И поскольку для больниц по-прежнему необходимы материалы, некоторые фабрики все еще работают, подвергая своих рабочих потенциальному заражению за счет срочно необходимых медицинских товаров.

• В Тамил Наду, где работает около 40 000 фабрик и фабрик, условия жизни в общежитиях сделают социальное дистанцирование практически невозможным. Эксперты предупреждают, что закрытие заводов приведет к усилению многолюдного окружения, поскольку из-за отсутствия сменной работы всем постояльцам будет тесно в комнатах.

• В Instagram распространилось видео, показывающее, как выглядит швейная мастерская по производству масок для лица в крайне антисанитарных условиях. Поскольку многие бренды одежды предложили свои цепочки поставок, чтобы восполнить нехватку масок для лица, этот ужасный образ поражает не только из-за антисанитарных условий, в которых производятся эти спасательные маски — это напоминание о том, что индустрия моды продолжается. работать в условиях эксплуатации, с небольшой прозрачностью.

• « Эти рабочие теперь не знают, как они будут заботиться о своих семьях в ближайшие дни — как они будут управлять расходами на питание, аренду и другие предметы первой необходимости. Они даже представить себе не могут, что будут делать, если им или члену семьи понадобится лечение от вируса короны. Скудного дохода, полученного этими рабочими, едва хватило на покрытие их расходов на жизнь, и в результате у них практически не осталось сбережений, чтобы справиться с кризисом, подобным этому. »- Назма Актер, Фонд AWAJ

• « Inditex стремится работать со своими поставщиками в условиях воздействия Covid-19. В качестве приоритета мы тесно сотрудничаем с поставщиками, чтобы гарантировать, что они следуют официальным инструкциям по защите здоровья рабочих на заводах во время пандемии. Мы выполняем все свои обязательства перед поставщиками, гарантируя, что все заказы, которые были выполнены или в настоящее время находятся в производстве, полностью оплачены в соответствии с первоначальными условиями оплаты. ”- Inditex

• “ В эти трудные времена нашим приоритетом является сохранение как можно большего числа рабочих мест. Вышесказанное относится как к нашим сотрудникам, так и к сотрудникам наших поставщиков. Мы получали информацию о том, что последствия изменений были особенно серьезными в Бангладеш; поэтому мы делаем все возможное, чтобы поддержать наших азиатских поставщиков в этой трудной ситуации. Прежде всего, все наши обязательства выполняются на постоянной основе.Кроме того, мы будем оплачивать заказы в производстве и уже произведенные; однако некоторые из них, вероятно, будут получены с опозданием. ”-LPP

• «Я являюсь управляющим директором [поставщика из Великобритании]. Мы поставляем 8 различных розничных продавцов в Великобритании. Все это перестало платить нам в одночасье, и в настоящее время я изо всех сил пытаюсь произвести последние платежи своим сотрудникам и моим вьетнамским фабрикам, чтобы все работало … Я прекрасно знал, что баланс сил в отношениях между поставщиком и розничным продавцом нарушен, но я никогда не вполне мог себе представить, что в такое время с нами будут так плохо обращаться.Кажется, любой контракт, который у нас есть, в их глазах совершенно бесполезен. »- комментарий по электронной почте

• Британский совет моды преобразовал свою поддержку талантов молодых дизайнеров в модель оказания помощи молодым дизайнерам в Великобритании, страдающим от потери продаж.

• Американскую компанию розничной торговли Everlane обвиняли в том, что она в течение нескольких недель уверяла службу поддержки клиентов и розничный персонал в безопасности их рабочих мест — вплоть до внезапного увольнения подавляющего большинства этих работников.В течение нескольких месяцев работники службы поддержки клиентов Everlane создавали профсоюз, а теперь критики говорят, что бренд довел COVID-19 до краха профсоюза.

Мы будем ежедневно обновлять это заявление с новостями о том, как пандемия COVID-19 влияет на людей, которые шьют нашу одежду. Мы также добавим новые призывы по сбору средств, которые поддержат производителей одежды в это время. Если вы хотите, чтобы мы знали о каких-либо других усилиях по сбору средств, пожалуйста, свяжитесь с bronwyn [at] fashionrevolution.орг.

Заметок о моде — Музейный книжный магазин

Включая налог.

«С дизайном, напоминающим коробку макарон La Durée, это не только восхитительно увлекательное чтение, но и коллекционный объект искусства, который украсит даже самые квадратные кофейные столики». — FT

Поразительная книга , исследующая значение слова «лагерь» и его выражение в моде от его истоков до наших дней.

Хотя понятие «лагерь» неуловимо, его можно найти в большинстве форм художественного выражения, раскрывая себя через эстетику преднамеренной стилизации. Мода — один из самых явных и устойчивых проводников лагерной эстетики. Как место для игровой динамики между высоким искусством и популярной культурой, мода одновременно охватывает и выражает такие лагерные способы разыгрывания, как ирония, юмор, пародия, стилизация, искусственность, театральность и преувеличение.

На основе основополагающего эссе Сьюзан Зонтаг «Заметки о лагере» в книге исследуется, как модельеры использовали свое мастерство в качестве средства взаимодействия с эстетикой лагеря убедительными, юмористическими и иногда нелепыми способами.Как модное проявление чувствительности лагеря, эта заставляющая задуматься публикация вносит новый теоретический и концептуальный вклад в канон лагеря с помощью текстов и изображений. Новые потрясающие фотографии Джонни Дюфорта освещают работы таких модельеров, как Вирджил Абло, Том Браун, Жан-Шарль де Кастельбажак, Джон Гальяно, Жан Поль Готье, Марк Джейкобс, Карл Лагерфельд, Алессандро Микеле, Франко Москино, Миучча Прада, Ричард Куинн, Ив Сен-Лоран, Эльза Скиапарелли, Джереми Скотт, Анна Суи, Джанни Версаче и Вивьен Вествуд.

• Автор: Эндрю Болтон, хранитель Венди Ю, заведующий Институтом костюма в Метрополитен-музее.
• Твердая обложка: 346 страниц
• Дата публикации: Апрель 2019
• Язык: Английский
• ISBN: 978-1588396686
• Размеры продукта: 30,5 x 21,6 см

платформ «Купи сейчас, заплати позже» на территории модных журналов — WWD

ЛОНДОН — Станут ли платформы «покупай сейчас, плати потом» новыми глянцевыми журналами о моде и образе жизни?

По мере того, как журналы ищут способы монетизировать контент в Интернете и офлайн, вступают в предприятия электронной коммерции и борются за внимание читателей, покупайте сейчас, платите позже платежные платформы, такие как Klarna, Afterpay, U.Дочерняя компания K. Clearpay и QuadPay быстро прокладывают себе путь в умы и кошельки покупателей миллениалов и поколения Z, а также брендов и розничных продавцов, ориентированных на цифровые технологии.

Эти сайты предлагают привлекательные изображения, кампании и маркетинговый контент, нанимают послов знаменитостей и активно взаимодействуют с потребителями, давая им возможность курировать поисковые запросы и списки желаний, открывать новые бренды, отслеживать тенденции и беспроцентно распределять свои платежи по неделям. или месяцев, или попробовать товары перед покупкой.

Как и Instagram с его руководствами по исследованию, эти платформы берут пример с глянцевых журналов. Веб-сайты розничной торговли, такие как Net-a-porter, Matchesfashion, Farfetch и Alibaba, закрывают потребителей в мир, из которого им никогда не придется покидать, предлагая тщательно отобранные изображения продуктов, потоковое видео, покупки и различные варианты оплаты в одном месте.

Платежные платформы трансформировались в онлайн-платформы для покупок, с редакционным уклоном, точкой зрения, глобальными отчетами о тенденциях и предложениями продуктов, которые выходят за рамки моды в дом, технологии, красоту и развлечения.

Klarna знакомятся с брендами через несколько каналов и средств, включая целевые электронные письма для запуска брендов. Изображение любезно предоставлено.

В Великобритании Кларна выбрала Тан Франса из «Queer Eye» Netflix в качестве «представителя инклюзивности», при этом сайты также активно работают с влиятельными лицами. Тем временем Clearpay публикует два раза в год отчет о моде и тенденциях, основанный на том, что покупают его клиенты, а также специальные обзоры тенденций потребительской красоты или продаж Черной пятницы / Киберпонедельника.

Поступая таким образом, они создают сообщества и становятся надежными источниками информации с демографической группой, которая будет составлять половину рабочей силы в течение пяти или 10 лет — и половину располагаемого дохода. Эти платформы также находятся на гребне волны прямой доставки к потребителю и электронной коммерции, которая набрала обороты только во время пандемии COVID-19.

В отличие от глянцевых журналов с их попытками электронной коммерции — см. Злополучный Style.com от Condé Nast — эти платформы покупают сейчас, платят потом, начали с восходящего, а не нисходящего подхода, ставя на первое место клиента. удовлетворяя требования их образа жизни.

«С точки зрения потребителя, эти платформы являются не только инструментом составления бюджета, но и надежным источником информации для поколения Z и миллениалов, чтобы найти цифровые бренды, как в прошлом глянцевые журналы и путеводители, такие как Lonely Planet. — сказал Мо Уайт, лондонский бизнес-консультант, имеющий опыт работы в сфере онлайн-торговли, цифрового маркетинга и создания брендов.

«Для брендов эти площадки также являются новым способом рекламы. Они говорят брендам: «Мы — инструмент для открытий.Используйте нас для привлечения клиентов, и ваши продажи возрастут », — добавил Уайт.

Сколько журналов могут это сказать?

Бизнес-модели новых платформ отдают предпочтение покупателям в возрасте от 20 до 30 и 40 лет, которые не любят долги, отказываются от кредитных карт в пользу дебетовых и которые часто используют эти платформы, такие как услуги подписки или инструменты бюджетирования, с неравномерным процентом. -бесплатные выплаты, которые совпадают с получением зарплаты раз в два месяца или месяц.

Платформы также соединяются с независимой аудиторией, которая не будет следовать указаниям модных редакторов, рассказывающих им, как одеваться или что такое «горячие» лейблы.Вместо этого эти клиенты смотрят на своих друзей и семью, влиятельных лиц и поп-культуру, чтобы принять решение о покупке.

Klarna вырос на 350 процентов за 12 месяцев до сентября 2020 года. Изображение любезно предоставлено.

Они также являются популярной финансовой собственностью: рыночная капитализация Afterpay составляет 45,19 миллиарда австралийских долларов, или 34,94 миллиарда долларов, в то время как Klarna была оценена в 11 миллиардов долларов в прошлом году, в преддверии возможного первичного публичного размещения акций — и постепенно превращается в сильных игроков отрасли.

Платформы осуществляют крупную спонсорскую поддержку, поддерживая молодых дизайнеров в крупных городах моды, используя свои золотые копи данных и прогнозируя тенденции как для потребителей, так и для торговли.

Ранее на этой неделе Clearpay был объявлен главным партнером Лондонской недели моды в рамках важного двухлетнего соглашения, в соответствии с которым он поддержит все инициативы Британского совета моды, поддержит местных дизайнеров и предоставит потребителям более широкий доступ к брендам и игрокам отрасли.Clearpay также поддерживал BFC в прошлом, внося 25000 фунтов стерлингов в фонд BFC Foundation Fund для борьбы с кризисом COVID в прошлом году.

В октябре Afterpay заменил Mercedes-Benz в качестве спонсора Австралийской недели моды, и в результате многолетнего соглашения витрина будет переименована в Afterpay Australian Fashion Week, или AAFW. Тот факт, что компания из Мельбурна «купи сейчас, заплати позже», выскочка, основанная всего семь лет назад, может заменить Mercedes, который был связан с этим событием в течение 20 лет, говорит о многом.

Скриншот с домашней страницы Afterpay. Любезно фото

Afterpay и его конкуренты обслуживают поколение потребителей, которые не считают дорогие автомобили или кредитные карты символами статуса. Хотя их родители, возможно, мечтали водить роскошный спортивный автомобиль или вытащить золотую или платиновую кредитную карту для оплаты в ресторане или отеле, отмеченном звездой Мишлен, эти клиенты разные. Они предпочитают переезжать с помощью Uber, заказывать еду на вынос со своего мобильного телефона, отдыхать с Airbnb и накапливать как можно меньше долгов.

В прошлом году Afterpay также стал партнером Common Thread, благотворительной программы с участием Vogue и Совета модных дизайнеров Америки, а также Baby2Baby, которая обеспечивает детей, живущих в бедности, подгузниками и одеждой. Ее британское подразделение Clearpay было одним из корпоративных спонсоров фонда моды BFC Foundation, наряду с Amazon, Coach Foundation и Browns.

Шведская финтех-платформа и банк Klarna выступили спонсором британской выставки мужской и уличной одежды Jacket Required и Лондонской недели моды.

Кларна также была самой агрессивной на редакционном и маркетинговом фронте, назвав популярного персонажа Netflix Тана Франса, чья семья является пакистанцем-мусульманином из Йоркшира, Англия, своим послом инклюзивности. В октябре Кларна работала с Францией над кампанией разнообразия, призывая потребителей «пересмотреть свои взгляды на моду».

Он создал серию тщательно подобранных списков желаний, отмечая разнообразие в своем приложении. Франс поделился своим выбором стиля, который был полностью доступен для покупок для пользователей приложения Klarna.Хотя Klarna может быть популярна благодаря своей основной клиентской базе из поколения Z и миллениалов, компания заявила, что ее самая быстрорастущая клиентская база — это поколение X в возрасте от 40 до 55 лет.

В ближайшие месяцы эти платформы станут еще более агрессивными, используя данные, которые они добывают на почасовой основе, для поддержки своих стратегий контента и торговли.

Другие платежные системы, такие как PayPal и Affirm, вероятно, последуют их примеру, создав торговые площадки дизайнеров и брендов, на которых люди будут делать покупки.

Тем временем другие поставщики цифровых услуг усиливают свою редакционную игру: WeTransfer, сайт передачи данных, создал безупречную онлайн-витрину и информационный бюллетень под названием WePresent, где публикуются оригинальные произведения искусства, фильмы, иллюстрации, литература, музыка и фотографии.Все эти независимые журналы мод с претензиями на культуру и искусство должны принять это к сведению.

Ник Мольнар, соучредитель Afterpay. Патрик МакЛауд / WWD

«Мы смотрим на Clearpay как на экосистему — очень богатую экосистему — которая включает нас, розничных продавцов, бренды и потребителей», — сказал Карл-Олав Шайбле, генеральный директор Clearpay UK, в интервью.

«Мы только начинаем говорить об этом и стараемся делать мир более доступным, особенно в то время, когда мы сидим дома.Как мы можем принести вам мир? Это большой вызов и большое стремление ».

Шайбле добавил, что Clearpay хочет предложить широкий спектр розничных продавцов, от крупных, таких как Asos и Reiss, до мелких и даже местных предприятий, которые могут не быть в поле зрения большинства клиентов.

С момента своего появления в Великобритании чуть более 18 месяцев назад Clearpay подписал контракт с публично зарегистрированными мега-компаниями Marks & Spencer, Asos, The Hut Group и ее платформой красоты Lookfantastic. Менее крупные бренды Clearpay включают Rixo, Jo Malone London и Hunter.

Как и большие издательские группы, эти платформы конкурируют друг с другом за потребительские взгляды и рекламные доллары, евро и фунты стерлингов. В некоторых регионах они даже конкурируют с такими, как Google, когда дело доходит до рекомендаций модных и косметических брендов.

Появление The Hut Group стало большой победой для Clearpay в Великобритании и Afterpay в США.

THG утверждала, что, если четыре платежа Clearpay произведены вовремя, «они не начисляют проценты, что часто приводит к увеличению средней стоимости заказа.Они сосредоточены на построении и укреплении торговых отношений и увеличивают объем трафика непосредственно к розничному продавцу ».

Некоторые платформы покупают сейчас, платят позже, на некоторых рынках регулирующие органы не одобряют этого.

Британский орган по надзору за рекламой в прошлом обвинил некоторых поставщиков платежей в том, что они побуждают потребителей увеличивать долги, в то время как Управление финансового надзора опубликовало 2 февраля постановление о том, что покупайте сейчас, платите позже продукты, которые освобождены от уплаты налогов. регулирование, «следует в срочном порядке ввести в периметр нормативного регулирования.”

Управление по финансовому регулированию и надзору за соблюдением норм поведения отметило, что использование продуктов «покупай сейчас, оплачивай позже» увеличилось почти в четыре раза в 2020 году и сейчас составляет 2,7 миллиарда фунтов стерлингов в Великобритании, при этом с начала пандемии коронавируса этими продуктами воспользовались пять миллионов человек.

«Появление и распространение нерегулируемых продуктов« покупай сейчас, плати потом »дает потребителям значительную альтернативу более дорогим кредитам, но это также имеет значительный потенциал для нанесения вреда потребителю. Регулирование защитит людей, которые покупают сейчас, платят позже за продукты, и сделает рынок устойчивым », — заявили в Управлении финансового надзора.

Отвечая на вопрос о предстоящем регулировании в Великобритании, Ник Молнар, соучредитель Clearpay / Afterpay, сказал в интервью, что «с первого дня в Австралии и Великобритании нашей мотивацией было выступать за регулирование и гарантировать, что создаются пропорциональные рамки, отвечающие интересам потребителей ».

Молнар отметил, что в Австралии органу кредитного регулирования был предоставлен доступ для регулирования отрасли, «что мы активно поддерживали».

В конце прошлого года австралийский регулирующий орган постановил, что компании, покупающие сейчас, плати позже, которые обычно не проверяют кредитоспособность своих клиентов из-за относительно небольших сумм кредита, должны будут уделять больше внимания типу людей, на которых они ориентируются, и внимательно следите за теми, кто регулярно пропускает платежи.

Скриншот с сайта Clearpay. Любезно фото

Во всем мире гигант Afterpay / Clearpay насчитывает более 64 000 розничных торговцев, брендов и торговцев, продающих модные, косметические и стильные аксессуары.

«Вы также можете делать покупки за границей», — сказал Шайбле. «Потребитель из Великобритании может делать покупки на веб-сайтах в Австралии, Новой Зеландии, Канаде или США, если они ищут труднодоступные товары или хотят попробовать что-то новое». Он добавил, что в прошлом году Clearpay увеличил количество обращений к брендам к глобальным торговцам на 460% по сравнению с 2019 годом.

Это еще не все: Шайбле сказал, что витрина Clearpay будет продолжать развиваться. Платформа планирует увеличить возможности поиска, упростить навигацию по сайту, улучшить его способность отображать нужные продукты и делать более совершенные предложения по покупкам на основе того, что происходит в тренде.

«Мы также говорили о том, чтобы вести более активный блог потребителей и розничных продавцов. Мы живем в Великобритании всего полтора года. Я думаю, вы увидите дальнейшее развитие в этом направлении », — сказал Шайбле.

С точки зрения брендов и розничных продавцов платформы «покупай сейчас, плати потом» стали похожи на глянцевые журналы о стероидах. Они получают аванс и сокращают продажи платежным платформам. В свою очередь, они получают выгоду от новых потоков трафика, значений более высокого среднего порядка или AOV и измеримых результатов.

Соучредитель Afterpay Ник Мольнар; Исполнительный директор IMG Fashion Events Group, Азиатско-Тихоокеанский регион Натали Ксенита и модели Джемма Уорд, Акиима и Аня Браун, сфотографированы в Bondi Icebergs. Ли Оливейра

Крупные и малые бренды по-разному извлекают выгоду из партнерства с этими платформами.

«У нас очень активная, часто встречающаяся, четко определенная демографическая группа. Marks & Spencer — один из крупнейших продавцов джинсовой ткани в Великобритании, который пытается привлечь более молодого потребителя. Они хотели сотрудничать с нами не для оплаты, а потому, что они могут получить доступ к нашим более миллиона активных потребителей в Великобритании, которые в основном составляют женщины, представители поколения Z и миллениалы », — сказал Шайбл.

Британский мультибрендовый ритейлер модной одежды Wolf & Badger, который является крошечным по сравнению с M&S, заявил, что тестирует Klarna в течение двух месяцев, и сообщил, что у пользователей платформы AOV на 12% выше, чем у среднего покупателя Wolf & Badger.

Бренд средств ухода за кожей и косметики Iconic London, который получает 50 процентов от общего дохода от 18 до 34 лет, работает с Klarna в течение года и сообщил, что 10 процентов всех его торговых операций теперь осуществляется через платформу. .

Сельма Терзич, генеральный директор Iconic London, заявила, что средний чек для корзин пользователей Klarna на 12 процентов выше, чем у клиентов, пользующихся другими платежными сервисами. В ноябре и декабре показатель Klarna AOV вырос до 18 процентов.

Кларна имеет многогранную привлекательность для молодых клиентов. «Люди хотят делать покупки сейчас — важным фактором является оперативность — как и попробовать перед покупкой». Терзич сказал, что, учитывая возможность оплаты через 30 дней, возврат клиентов очень низок.

Дебора Лайонс сказала, что эти платформы «покупай сейчас, плати потом» — благо для таких небольших брендов, как ее, потому что они позволяют молодым потребителям рисковать и покупать у бренда, с которым они, возможно, не знакомы.

Она сказала, что для нового покупателя пальто стоимостью 600 фунтов — гораздо менее устрашающая покупка, если ее разбить на три беспроцентных платежа Klarna в течение 60 дней или когда полная оплата может быть отложена на 30 дней.

Lyons добавил, что возможность продавать с такими поставщиками, как Klarna, также позволила бренду построить свое прямое предложение потребителю и меньше полагаться на оптовые продажи.

«Купи сейчас, плати потом» Компания QuadPay приобрела Urge Holdings, чтобы внедрить интеллектуальный и визуальный поиск в свою платформу платежей в рассрочку. Любезное фото

есть другие причины для работы с платформами оплаты «Купи сейчас, плати потом».

Кристофер Суарес, соучредитель Ssōne, экологически ориентированного бренда одежды, который продается на Matchesfashion.com и имеет отдельный магазин в лондонском районе Мэрилебон, сказал, что эти платформы являются прямым путем к более молодой и целеустремленной клиентской базе, которая разделяет ценности бренда.

Они также позволяют новому поколению потребителей совершать инвестиционные покупки и лучше планировать использование своих ресурсов.

«Мы хотели быть инклюзивным, а не эксклюзивным брендом и дать людям возможность покупать что-то более долгосрочное», — сказал Суарес, чья компания сотрудничает с Klarna. «Люди хотят делать покупки более осмысленно и меньше полагаться на одноразовую моду, и это реальная возможность для них стать более экологичными».

Скриншоты из информационного бюллетеня Klarna. Любезно фото

Британский бренд изысканных ювелирных изделий Lark & ​​Berry, который продает изделия, сделанные из культивированных, не добытых алмазов, заявил, что он заключил партнерское соглашение с поставщиком платежных услуг по аналогичным причинам.

«С 2019 года компания Klarna совершила онлайн-продажи на сумму более 35 миллиардов долларов, это ведущая и надежная организация по финансовому планированию в розничной торговле, которая идеально подходит», — сказала основательница Лаура Чавес. Она сказала, что варианты оплаты Кларны — три платежа при покупках на сумму до 1 000 фунтов — позволят большему количеству поклонников ювелирных украшений «переключиться на культивированные бриллианты и камни.”

Rixo, известная своими яркими принтами и платьями в стиле пэчворк, заявила, что присоединилась к Clearpay, чтобы помочь своим клиентам делать покупки в трудные времена.

«Мы чувствовали, что это поможет конверсии и позволит покупателям из более молодого поколения покупать продукцию бренда без полной первоначальной стоимости предмета роскоши. Это также позволяет нашим клиентам распределять затраты на более длительный период во время потенциальной финансовой неопределенности », — сказала Камилла дю Буле, глава отдела электронной коммерции Rixo.

Сколько в прошлом этих небольших брендов пришлось бы тратить на рекламу в модных глянцевых материалах? И как бы они измерили окупаемость своих инвестиций?

В то время как журналы могут рекламировать цифры тиража, демографические данные и данные о онлайн-зрителях, крупные издательские группы все еще не могут количественно оценить отдачу от брендов, которые рекламируют их.

И хотя у них могут быть более точные и детализированные данные для показа цифровым рекламодателям, они все еще не могут приблизиться к тому, чтобы дать брендам такие цифры, которые потенциально может предоставить платформа платежей или услуг.

Действительно, платежные платформы обычно имеют обширные данные, которыми они делятся с продавцами, иногда даже до того, как эти продавцы войдут на сайт.

Платформы «купи сейчас, плати потом» также выходят на первый план в то время, когда традиционные рекламные бюджеты брендов и розничных продавцов уступают место маркетинговым.Сегодня крупные и малые модные имена предпочитают вкладывать средства в собственные информационные бюллетени, веб-сайты и социальные сети, а не в традиционные цифровые или печатные публикации.

«Менталитет брендов сейчас таков:« Мне нужно быть там, где мой потребитель, а не там, где журналы говорят мне, что мой потребитель »», — сказал один руководитель отдела продаж и маркетинга, который работал в различных издательских группах США и Европы. в течение десятилетий.

«COVID-19 только ускорил эти изменения и заставил бренды задаться вопросом:« Как мы можем делать что-то по-другому? »Ни один бренд больше не может позволить себе пресыщаться тем, как и где они тратят свои деньги», — сказал руководитель.

В связи с тем, что COVID-19 по-прежнему проникает во многие части земного шара, а ограничения и увольнения сохраняются, бюджеты потребителей растягиваются, а спрос на новые и креативные способы совершения покупок и оплаты стал скорее необходимостью, чем изюминкой. .

В то время как рассрочка платежей имела успех в Европе, Австралии и на Дальнем Востоке, им потребовалось время, чтобы они прижились в США.

Согласно отчету «Как мы покупаем», подготовленному PayPal и Pymnts, 57 процентов всех U.Потребители S. говорят, что доступность вариантов цифровых платежей повлияет на их выбор места для покупок. А 48 процентов потребителей, которые предпочитают покупать сейчас, платить позже, сообщили, что они не будут делать покупки у розничных продавцов, которые этого не предлагают.

Платформы становятся магнитом для клиентов. Американская компания QuadPay заявила, что в течение трех недель после установления партнерских отношений с продавцом на нее обычно приходится около 20% продаж этой компании.

С точки зрения редакции, этим платформам суждено стать еще более гладкими.

QuadPay — амбициозный игрок в этой сфере, который, как и другие, постоянно совершенствует свои редакционные полномочия, а также предлагает свои услуги.

В интервью со-генеральный директор QuadPay Брэд Линденберг описал сайт как инструмент бюджетирования и сказал, что следующие шаги ясны, хотя они не имеют ничего общего с бюджетами.

В дополнение к подготовке к развертыванию в Канаде и Великобритании в конце этого года, Линденберг сказал, что его команды сосредоточены на обслуживании клиентов, на веб-сайте QuadPay и в приложении.

«Мы хотим стать местом для открытий, потому что, в конце концов, мы являемся платежным инструментом. Мы бы не существовали, если бы великие бренды не создавали отличные продукты, а люди не покупали бы их », — сказал он.

В дополнение к предложению услуг «Купи сейчас, плати потом» с брендами-партнерами, Quadpay позволяет клиентам платить любому продавцу, который им нравится, будь то Chanel, Louis Vuitton или Walmart, четырьмя частями с нулевой процентной ставкой.

В ноябре хорошо финансируемая компания Quadpay приобрела сиднейский стартап по технологиям визуального поиска Urge Holdings, который разработал и запустил The Urge, текстовую поисковую систему по моде, и Shnap, новое приложение для визуального поиска.

Скриншот с домашней страницы Quadpay. Любезно фото

Пользователи Quadpay скоро смогут делать покупки одежды, используя фотографии, а также сравнивать цены и выполнять поиск по брендам или продуктам даже среди розничных продавцов.

Позже в этом году Quadpay также планирует добавить инструменты машинного обучения и искусственного интеллекта, которые позволят его системам узнавать, что покупают люди, похожие друг на друга.

Линденберг указал на вкладку «Узнай» в Instagram, «и на то, насколько тщательно отобранным стал этот канал.Если мы сможем использовать машинное обучение и алгоритмы, чтобы сделать то же самое с модой и открытием одежды и продуктов, тогда мы сможем создать в высшей степени персонализированный опыт ».