Что убьет быструю моду | GQ Russia

Еще недавно для большинства людей покупка одежды была обдуманным и запланированным действием: клиенты отправлялись в магазин несколько раз в год, чтобы обновить сезонный гардероб или же заменить вышедшие из строя вещи. Однако около 20 лет назад что-то пошло не так. Одежда стала дешевле, модные циклы ускорились, а сам шопинг превратился в хобби. 

Магазины начали продавать красивую и недорогую одежду, которую можно было без угрызений совести выкинуть спустя сезон и купить что-то новенькое. Внезапно каждый смог позволить себе одеваться как любимая звезда или примерять бюджетные аналоги последних коллекций с мировых модных Недель.

Идиллия продолжалась до 2013 года, когда в Бангладеш рухнул швейный комплекс Rana Plaza, в результате чего погибли более 1000 рабочих. Именно тогда потребители начали сомневаться в быстрой моде и задались вопросом, какова истинная стоимость майки за $5.

 

Руины фабрики Rana Plaza

© NurPhoto

Стоит отметить, что в истории подобная трагедия случилась не впервые. Мода начала ускоряться с момента изобретения швейной машинки, сделавшей процесс производства не только более бюджетным, но и массовым. Это позволило среднему классу получить доступ к модным вещам по доступным ценам. Первая крупная катастрофа произошла в 1911 году во время пожара на нью-йоркской фабрике «Трайангл». Тогда погибло 146 рабочих, многие из которых были молодыми женщинами-иммигрантами. Уже тогда трагедия должна была бы поставить под вопрос этичность только формирующейся быстрой моды, но даже спустя 109 лет в этой сфере мало что изменилось. 

Пожар на нью-йоркской фабрике «Трайангл» в 1911 году 

© George Rinhart

К 1960-м и 1970-м годам молодые люди начали сами формировать тенденции, а одежда стала формой самовыражения, однако разрыв между Высокой модой и pret-a-porter был гигантским. Уже ближе к концу 1990-х масс-маркет-бренды достигли своего пика, а термином быстрая мода начали описывать недорогую одежду, которую предприимчивые компании навострились копировать у крупных брендов. 

Многие розничные продавцы, ставшие крупными игроками современной индустрии, начали свою деятельность с небольших магазинов в Европе в 1950-х годах. Технически старейшим из гигантов быстрой моды является H&M. Первый магазин компании открылся под именем Hennes в Швеции в 1947 году, в 1976-м бренд появился в Лондоне, а в 2000-м добрался до США. Далее следует Zara, чей первый магазин открылся в Испании в 1975 году. Когда в начале 1990-х бренд вышел на американский рынок, люди впервые услышали термин «быстрая мода». Zara требовалось всего 15 дней на то, чтобы изготовить одежду и отправить ее в магазины. Сегодня же эта компания производит около 840 млн предметов одежды каждый год для своих 6000 магазинов по всему миру. Во всяком случае, именно так было до пандемии COVID-19.

 

Свою лепту внесли и технологии. Раньше для распространения информации требовалось время, а в наши дни все мгновенно появляется в интернете и так же мгновенно устаревает. Сегодня многие производители вроде все тех же Zara и H&M выпускают новые коллекции одежды несколько раз в месяц. Согласно отчету совета по переработке текстиля, в среднем житель США выбрасывает около 30 кг одежды ежегодно. Большая часть одежды попадает на свалки, где составляет 6% от общего количества твердых бытовых отходов. 

Сами компании обвиняют в том, что они искусственно создают спрос. Идея выставлять на продажу ограниченное количество товаров принадлежит Zara. Поскольку новые вещи поступают в магазины каждые несколько дней, покупатели знают, что если они не купят то, что им нравится, сейчас, то, вероятнее всего, упустят свой шанс.

В книге «Fashionopolis: цена быстрой моды и будущее одежды» журналист, писательница Дана Томас использует термины «модная булимия» и «синдром Золушки». Она полагает, что в какой-то момент общество так пресытится дешевой одеждой, что просто начнет отвергать ее, а желание один раз мелькнуть в соцсетях в обновке, которая в лучшем случае отправится пылиться в шкаф, также изживет себя. «Существует целая культура, которая говорит нам, что если тебя видели в одежде три раза, от нее нужно избавиться. Последние исследования YCloset сообщают, что в среднем в США один предмет одежды носят семь раз, а затем выбрасывают его, в Китае это три раза. Все это очень тревожно. Мы не ценим одежду, которую покупаем, но мы должны начать делать это», – говорила в интервью Vox Томас.

Аналитики Euromonitor предупреждают, что ежегодный пятипроцентный рост рынка моды рискует создать беспрецедентную нагрузку на природные ресурсы, поскольку к 2030-му годовой объем производства достигнет более 100 млн тонн. 

Однако будущее индустрии быстрой моды выглядит тоже не очень радужно. Тот факт, что бренды слышат критику и стараются подстраиваться под принципы устойчивого производства, – не нов. Так, например, в мае 2019 года Urban Outfitters объявили о запуске собственного проката одежды. Мы видим, что все больше ретейлеров внедряют инициативы в области устойчивой и этичной моды, такие как, например, коллекции из органического хлопка или пункты приема одежды для переработки. Вот только всего 0,1 % всех вещей, собранных таким образом, действительно перерабатывается, и кроме как гринвошингом подобные меры не назвать.  

Среди прочего у масс-маркета есть враг пострашнее – производители еще более быстрой моды. Компании вроде Forever 21, Boohoo, Fashion Nova и Missguided придерживаются все той же схемы: берут в работу наиболее популярные тренды, но воспроизводят их быстрее, а продают еще дешевле. Впрочем, в сентябре 2019 года Forever 21 объявили о банкротстве. Компания достигла своего пика в 2015 году, когда учредители получили совокупную чистую стоимость в размере $5,9 млрд. В последующие годы дела бренда ухудшались. Причиной банкротства стали сразу несколько факторов.

Forever 21 арендовали большие площади и при этом не занимались интернет-магазином, что привело к высоким накладным расходам и избыткам на складах. Среди прочего Mintel сообщали, что уже 56% потребителей в США перестали покупать товары у компаний, которые они считают неэтичными. Чтобы оставаться конкурентоспособными, бренды должны учитывать пожелания и ценности потребителей, чего Forever 21 не делали.

И это отчасти доказывает, что модель быстрой моды не является такой уж успешной. Современные модные бизнес-модели не отвечают потребностям своих клиентов. Быстрая мода была основана на том факте, что люди хотели получить доступ к новым трендам как можно быстрее и по выгодной для них цене. И хотя эти запросы по-прежнему кормят масс-маркет, мы приближаемся к тому моменту, когда устойчивое развитие становится одним из самых заметных трендов ретейла.

Сотрудницы фабрики в Бангладеш 

© NurPhoto

Миллениалы, двигающие экономику, все меньше тяготеют к бездумным покупкам, вынуждая производителей становиться более этичными и более инклюзивными. Согласно опросу Nielson Holdings, 85 % опрошенных респондентов считают, что именно компании несут ответственность за экологические проблемы. Сами потребители теряют интерес к безответственным производителям. 

В конце 2019 года глобальная поисковая система Lyst сообщила о том, что в мире число покупателей, ищущих этически произведенные товары, увеличилось на 47 %. Мы движемся к поворотному моменту, когда увидим, будет ли потребность в устойчивой моде конкурировать с потребностью в трендах. 

Книги о моде и стиле

ЛюбаяАвстралияАвстрияАзербайджанАнглияАргентинаАрменияБельгияБолгарияБразилияВеликобританияВенгрияГерманияГренландияГрецияГрузияДанияЕгипетИзраильИндияИранИрландияИсландияИспанияИталияКазахстанКанадаКиргизияКитайКолумбияКорея, РеспубликаКубаЛатвияЛиванЛивияЛитваМавританияМексикаМолдавияНепалНигерияНидерландыНовая ЗеландияНорвегияОбъединенные Арабские ЭмиратыПерсияПеруПольшаПортугалияРеспублика БеларусьРоссияРумынияСербияСловакияСловенияСоединенное КоролевствоСоединенные Штаты АмерикиТурцияУзбекистанУкраинаФинляндияФранцияЧехияЧилиШвейцарияШвецияЭстонияЯпония

Любойрусскийанглийскийнемецкийрусский/английскийфранцузскийиспанскийитальянскийрусский/французскийрусский/китайскийанглийский/русскийрусский/немецкийшведскийнесколькорусский/итальянскийрусский/испанскийкитайскийнемецкий/русскийанглийский/французский/немецкийкитайский/русскийрусский/японскийанглийский/китайскийфранцузский/русский

Любойанглийскийрусскийфранцузскийнемецкийитальянскийяпонскийшведскийиспанскийнорвежскийпольскийдатскийдревнегреческийкитайскийфинскийлатинскийнидерландскийрусский/английскийпортугальскийчешскийнесколькоивритарабскийтурецкий

ЛюбойТвердый переплетМягкая обложкаТвердый переплет+суперобложкаКожаный переплетТвердый переплет + суперобложкаКартонКоробкаГибкая обложкаКомплектКожаТвердый переплет (ткань)Твердый переплет с золотым обрезомЛистовое изданиеТвердый переплет+футлярТвердый переплет (Переплетный материал VIP-класса Madera)Кожаный переплет (Cabra)Твердый переплет+суперобложка+футлярПапкаМягкая обложка+спиральТвердый переплет (дутый)Кожаный переплет+футлярМягкая обложка на спиралиТвердый переплет с окрашенным обрезомТвердый переплет + футлярМягкая обложка+суперобложкаИскусственная кожаКарточкиТканевыйМягкая обложка+футлярТвердый переплет (ткань+суперобл. )Картон на спиралиТвердый переплет с окрашенным обрезом+суперобложка

ЛюбаяНа складеНет в наличииПод заказ

Московский музей современного искусства — ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ

Автор и лектор курса Илектра Канестри. Лекции проходят по будням в 19:30 и по субботам в 13:00 офлайн в Образовательном центре ММОМА (Ермолаевский переулок, дом 17) с онлайн-трансляцией на платформе Webinar.ru. Запись курса НЕ ВЕДЕТСЯ. Стоимость разового посещения лекции — 450 ₽ (полный), 200 ₽ (льготный, приобретается на кассе Образовательного центра). Купить курс   БЛИЖАЙШИЕ ЛЕКЦИИ ЛЕКЦИЯ 2 ALEXANDER MсQUEEN: ТЕМНЫЙ РОМАНТИЗМ 30 сентября, 19:30 — 21:00 Уникальный талант сделал его легендой еще при жизни, трагически оборвавшейся в 2010 году. Начав большую карьеру в моде в доме Givenchy, Александр Маккуин создал затем собственный бренд с самобытным стилем, вступавшим в конфликт со стереотипами о красоте. Театральность, драматизм и экспрессия были для Маккуина «формой», в которую он облекал эксперименты с силуэтом, кроем и своими любимыми темами — «механикой» природных организмов, историей Британии, современным искусством. После гибели дизайнера, его бывшая ассистентка Сара Бертон с успехом переняла у Маккуина эстафету в гонке за нетривиальной красотой, привнеся в эстетику дома женственность и утонченность. Сегодняшний образ Alexander McQueen – это «темная» романтика, викторианская меланхоличность, перемешанные со средневековой героикой, современными стилевыми кодами и обилие рукотворных, почти кутюрных элементов, от аппликаций и вышивок до кружев импасто.   ЛЕКЦИЯ 3 MAISON MARGIELA: ПУТИ АВАНГАРДА 28 октября, 19:30 — 21:00 Интеллектуал, провокатор, экспериментатор, деконструктивист, авангардист: в 1980-2000 годах бельгиец Мартин Марджела создал собственный, уникальный язык моды, отражающий внутреннюю жизнь вещей и их материальную сущность. Переоценив приоритеты, вернувшись к давно утраченным понятиям оригинальности и уникальности и даже отказавшись от «брендовости» — вещи дома маркируются бирками с комбинацией нескольких цифр, а не традиционными этикетками с названием дома – Марджела стал основателем собственной эстетической философии, а его имя стало символом современного модного авангарда и эксперимента. Сегодня коллекции Maison Margiela создает один из самых ярких и самобытных дизайнеров современности — Джон Гальяно. В его интерпретации стиль дома приобрел большую театральность, яркую образность и нарратив, а в 2019 году коллекции дома расширились за счет появления, впервые в его истории, коллекции мужской одежды.   ЛЕКЦИЯ 4 SAINT LAURENT: НОВАЯ ЧУВСТВЕННОСТЬ 4 ноября, 19:30 — 21:00 Начав карьеру в качестве приемника Кристиана Диора в 21 год, он стал последним из плеяды великих кутюрье, олицетворяющих традицию Парижа как столицы мировой моды. Ни разу не предав идеалы элегантности, Ив Сен-Лоран стал главным новатором моды 1960-1970 годов, начав заниматься демократичным pret-a-porter, привнеся в женский гардероб смокинг и костюм, стиль сафари и фольклор. В 2012-2016 годах, с приходом на место Креативного директора Эди Слимана, легендарный модный дом пережил настоящую революцию – от смены исторического названия на Saint Laurent Paris до полного обновления стиля, ориентиром для которого стали уличная мода, гранж и глэм-рок. С 2016 года коллекции дома создает Энтони Вакарелло – поклонник чувственности и непринужденного рок-шика, умеющий виртуозно сочетать их с лаконичностью и цитатами из наследия Ива Сен-Лорана.   ЛЕКЦИЯ 5 IRIS VAN HERPEN: ФУТУРИЗМ ХХI ВЕКА 9 ноября, 19:30 — 21:00 Выпускница Института искусств Art EZ в Арнеме, прошедшая стажировку у самого Александра Маккуина, голландка Айрис ван Эрпен ворвалась в мировую моду в 2007 году и с тех пор прочно занимает позицию главной футуристки современной моды, привносящей в haute couture новаторские идеи и образы. Вдохновляясь прежде всего природой и научным знанием, она создает моду будущего, используя 3D печать и другие самые современные технологии, материалы, синтезированные в научных лабораториях и из коллекции в коллекцию демонстрирует то, к каким потрясающим эстетическим результатам может привести тандем моды и науки, ориентира на природу и на новейшие технологические достижения, как и синтез сверх-технологичных с традиционными, почти архаичными приемами создания одежды. А в последнее время деятельность дизайнера связана с продвижением идеи экологичной, социально ответственной моды и цикличного потребления.   ЛЕКЦИЯ 6 CELINE: УНИФОРМА ПОВСЕДНЕВНОСТИ 25 ноября, 19:30 — 21:00 История французского модного дома началась в 1954 году, когда Селин Випиана создала марку детской обуви. К концу 1960 Celine уже ассоциировался у покупателей с современным парижским элегантным стилем, сочетающим комфортные вещи с безупречным кроем – клетчатые юбки и однотонные блузки, платья с рюшами, пиджаки и стильные пальто, а еще суперсовременный деним и немного хулиганские и нарочито «современные» на тот момент кожаные бомберы. В 2008 году Celine возглавила один из лидеров философии комфортной, минималистичной, интеллектуальной женственности, англичанка Фиби Файло, преобразившая в течение своей десятилетней карьеры этот бренд в ведущего законодателя современной моды. Сегодняшняя история Celine отражает сочетание его наследия – парижского буржуазного стиля 1970-1980 годов — и навеянные современной уличной, спортивной эстетикой и экстравагантным и сексапильным стилем эпатажных любительниц вечеринок, модные коды.   ЛЕКЦИЯ 7 JEAN-PAUL GAULTIER: ОТ КУТЮРА ДО КОЛЛАБОРАЦИЙ 4 декабря, 13:00 — 15:00 В апреле 2022 года один из самых талантливых фэшн-дизайнеров конца XX — начала XXI веков отмечает 70-летие. Прошедший «школу моды» рядом с Пьером Карденом, в середине 1970 годов он создал собственный бренд, ставший символом эпатажа и экстравагантности. Как в pret-a-porter, так и в haute couture Готье первым стал использовать китч и поп-арт и создал уникальный микс фольклора и поистине кутюрной роскоши. Параллельно за плечами Готье — создание костюмов к легендарным фильмам Педро Альмодовара и Люка Бессона. В январе 2020 дизайнер отметил 50-летие собственной марки и провел последний кутюрный показ. В следующих коллекциях он представил свою новую творческую концепцию — философию коллабораций с приглашенными дизайнерами, начав с сотрудничества в коллекции haute couture осень-зима 2021 года с Читое Абэ, популярнейшим японским дизайнером бренда Sacai.   ЛЕКЦИЯ 8 VALENTINO: ЖЕНСТВЕННОСТЬ НАВСЕГДА 27 января, 19:30 — 21:00 Быть преемником великого Валентино Гаравани, отмечающего весной 2022 года свое 90-летие – мастера силуэта, мэтра «высокой моды», олицетворяющего в своем творчестве итальянские и французские традиции – очень непросто. Но Пьерпаоло Пиччоли великолепно справляется с этой задачей. Постоянно обращаясь за вдохновением к наследию дома Valentino, талантливый итальянец, награжденный премией «Fashion Awards 2018» — «Оскаром» моды — как лучший дизайнер, создает по-настоящему красивую и при этом свежую и актуальную моду. Балансируя между классикой, романтикой и современностью, с безупречным чувством пропорций, умеющий создавать ощущение едва уловимой незавершенности, виртуоз в работе с цветом и тканями, Пиччоли привел традиции итальянской элегантности в XXI век. В том числе благодаря ему, «высокая мода» переживает последние несколько сезонов настоящее обновление, а инклюзивность стала одним из ведущих глобальных модных трендов.     ПРОШЕДШИЕ ЛЕКЦИИ ЛЕКЦИЯ 1 BALENCIAGA: МЕЖДУ НОРМКОРОМ И ВЫСОКОЙ МОДОЙ 23 сентября, 19:30 — 21:00 Новатор и эстет, в середине XX-го столетия великий Кристобаль Баленсиага предвосхитил развитие моды, поставив во главу угла пропорции и скульптурные силуэты. В 2000-х годах созданный им дом возглавил один из самых талантливых дизайнеров современности, Николя Гескьер. За 15 лет работы в Balenciaga он обновил его ДНК за счет отсылок как к творчеству мэтра, так и к эстетике компьютерных игр, анимации, современному искусству и стритстайлу, сделав Balenciaga одним из главных трендсеттеров современности. Возглавляющий его с 2015-го года Демна Гвасалия вновь преобразил стиль бренда авангардистским подходом и экспериментами с гендером, «красотой» на грани уродства и нормкором. А летом 2021 года дизайнер возродил направление haute couture дома пятьдесят два года спустя после его закрытия, показав коллекцию, балансирующую между архивными образами и современной эстетикой.

Как космос повлиял на моду и наоборот

https://ria.ru/20200412/1569904173. html

Как космос повлиял на моду и наоборот

Как космос повлиял на моду и наоборот — РИА Новости, 12.04.2020

Как космос повлиял на моду и наоборот

Как будет выглядеть экипировка будущих колонизаторов Марса, зачем в далекие галактики дизайнеры сначала предлагали отправляться в мини-юбке и почему грезы о… РИА Новости, 12.04.2020

2020-04-12T08:00

2020-04-12T08:00

2020-04-12T12:19

культура

мода

ричард брэнсон

наса

джефф безос

космос

chanel

илон маск

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569888527_0:101:962:642_1920x0_80_0_0_4fba04763d93c67a57d073655a00fd97.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Ольга Распопова. Как будет выглядеть экипировка будущих колонизаторов Марса, зачем в далекие галактики дизайнеры сначала предлагали отправляться в мини-юбке и почему грезы о полетах к звездам стали признаком тревожных перемен — в материале РИА Новости, приуроченном ко Дню космонавтики. Маска вместо скафандраНа подиумах эксперты ожидали увидеть «голографические ткани, фасоны потустороннего мира и верхнюю одежду в стиле скафандров». Что ж, почти угадали: по всему миру действительно экипировались — только в костюмы бактериологической защиты. И вместо освоения межгалактических далей все силы теперь брошены на борьбу с врагом-коронавирусом, которого надо рассматривать не в телескоп, а в микроскоп. Кажется, пришлось отложить мечты о полетах к звездам — хотя одежду для них создают уже больше полувека. Мини-юбка, ботфорты и платье-кольчугаПервые образы для космических странствий создавали еще в 1960-х: правда, сейчас понятно, что отправиться во всем этом можно только в ближайший клуб на вечеринку. Запуски спутников, полет человека в космос и высадка на Луну — благодаря этим событиям в моде, всегда чутко реагирующей на любые изменения, возникло направление Space Age. А раз города на Марсе и поселения на Венере — дело пары десятилетий, значит, пора всерьез готовиться к межпланетной экспедиции. Одним из первых вызов принял Андре Курреж — архитектор по образованию, во время войны он был пилотом. В 1964 году модельер представил коллекцию одежды будущего. Вместо прежних приталенных силуэтов — прямые, традиционных натуральных тканей — пластик, силикон, неопрен (модницам тех лет они казались чем-то неземным). Курреж решил, что в будущее нужно идти широким шагом — и серьезно укоротил юбку. «Хотя принято считать, что появление мини связано с британкой Мэри Куант, Франция по-прежнему оставалась мировой столицей высокой моды», — указывает историк моды Елена Елисеева.Пьер Карден развил идеи коллеги, предложив для путешествий по галактике платья-трапеции ярких цветов, гольфы-ботфорты из лакированной кожи, высокие перчатки. Усилия дизайнера оценили: вскоре его пригласили в NASA создавать эскизы космической униформы. Замыкает модную троицу Пако Рабанн — ему приписывают фразу «Идеальная девушка живет на другой планете». Испанец был уверен, что астронавты должны носить наряды, напоминающие чешую или средневековую кольчугу. Так он и одел суперагента Барбареллу — героиню одноименного фильма, действие которого разворачивается в 41-м веке. Обложку Harper’s Bazaar украсила модель в настоящем космическом скафандре (шлем, правда, пришлось экстренно делать из картона — оригинал не достали), символизируя образ новой женщины, которой покоряются любые высоты. Космонавт-киборг и страх перед внеземнымОднако к концу 60-х воодушевление прошло: «Из космоса всех потянуло назад к природе — началась эпоха хиппи», — комментирует Михайловская. Второе масштабное пришествие Space Age в моду случилось с первыми серьезными успехами в разработке искусственного интеллекта и робототехнике, в неспокойные 90-е.Тьерри Мюглер придумал комбинезон женщины-андроида, объединив традиции парижской Haute Couture с атмосферой космической одиссеи. Александр Маккуин создал для Givenchy трико с микросхемой. Иссей Мияке разработал платье в виде летающей тарелки. Однако все это объединяла уже не безудержная вера в прогресс, а острое чувство тревоги перед приближением миллениума. Что, если не мы отправимся колонизировать далекие планеты, а, напротив, — захватят нас? Неприметный космический путешественник»Мы вступаем в новую, коммерческую космическую эру. Когда можно купить билет и совершить полет на орбиту или еще дальше. Но дизайнеры еще только начинают обдумывать, какая одежда потребуется для этой новой индустрии и ее клиентов» — так начинается книга Барбары Брауни «Космические одежды», которая выходит в издательстве НЛО. Когда Илон Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон заявили, что не за горами эра частных полетов к звездам, казалось, забрезжила новая надежда. Как-никак человечество за 60 лет совершило огромный скачок — должны же мы наконец добраться до Марса. Ну или хотя бы вернуться на Луну.Космический хайп, конечно, не могли не подхватить многие марки масс-маркета, правда, выбрав самый легкий путь: просто украсили футболки, кроссовки и куртки эмблемой NASA.Воодушевились и бренды, прежде не выказывавшие симпатий астронавтам: Carolina Herrera, Dior, Mulberry. На дефиле Chanel осень-зима — 2017 в центре зала даже пыхтела настоящая ракета. Правда, в отличие от 60-х, когда дизайнеры свободно фантазировали о путешествиях по галактике, создавая поразительные наряды, в этот раз на моделях в основном была практичная одежда по мотивам экипировки космонавтов. Современная «космическая мода» — это уже не невероятный дизайн и кричащая сексуальность, а скорее инновации и высокие технологии. Ведь если и полетят на Красную планету, то вряд ли в лакированных ботфортах и расшитых стразами трико — уж лучше в кроссовках со встроенным GPS-навигатором, футболке, вырабатывающей витамин Е, или куртке со вшитым компьютером (кстати, все перечисленное — уже реальность). И выглядеть гардероб космического путешественника будет очень скромно: примерно как созданные в 2016 году Йоджи Ямамото и adidas неприметные смарт-костюмы, которые предназначались как раз для межпланетных экспедиций. Так чем же обусловлены большие возвращения к теме галактик и звезд в моде? С одной стороны, культом молодости и научных прорывов. Но есть и «темная сторона Луны». Интерес к космосу повышался в период масштабных политических кризисов и очередной поляризации мира: то в разгар холодной войны 1960-х, то после развала СССР в 1990-х, то из-за Brexit и усиления националистических настроений в 2010-х… Видимо, так выражается бессознательное коллективное желание убежать от гнетущей обстановки этого мира в другой спокойный уголок — где-то далеко в бесконечной Вселенной.

https://ria.ru/20200407/1569658503.html

космос

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569888527_0:11:962:733_1920x0_80_0_0_15258254844e9986048bbc61e280ec7c.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

мода, ричард брэнсон, наса, джефф безос, космос, chanel, илон маск, стиль жизни

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Ольга Распопова. Как будет выглядеть экипировка будущих колонизаторов Марса, зачем в далекие галактики дизайнеры сначала предлагали отправляться в мини-юбке и почему грезы о полетах к звездам стали признаком тревожных перемен — в материале РИА Новости, приуроченном ко Дню космонавтики.

Маска вместо скафандра

«Год обещает стать межгалактическим: мы ожидаем четыре полета на Марс, тестирование ракеты SpaceX и новое поколение пилотируемых космических кораблей» — так начинался прогноз на 2020-й от авторитетной платформы Lyst, предсказывающей модные тренды.

На подиумах эксперты ожидали увидеть «голографические ткани, фасоны потустороннего мира и верхнюю одежду в стиле скафандров». Что ж, почти угадали: по всему миру действительно экипировались — только в костюмы бактериологической защиты.

И вместо освоения межгалактических далей все силы теперь брошены на борьбу с врагом-коронавирусом, которого надо рассматривать не в телескоп, а в микроскоп. Кажется, пришлось отложить мечты о полетах к звездам — хотя одежду для них создают уже больше полувека.

Мини-юбка, ботфорты и платье-кольчуга

Первые образы для космических странствий создавали еще в 1960-х: правда, сейчас понятно, что отправиться во всем этом можно только в ближайший клуб на вечеринку. Запуски спутников, полет человека в космос и высадка на Луну — благодаря этим событиям в моде, всегда чутко реагирующей на любые изменения, возникло направление Space Age.

«Это был такой оптимистический футуризм: все верили в светлое будущее, которое можно приблизить с помощью новых технологий, научных открытий», — говорит модный журналист и автор телеграм-канала Front Fashion Ольга Михайловская.

А раз города на Марсе и поселения на Венере — дело пары десятилетий, значит, пора всерьез готовиться к межпланетной экспедиции.

Одним из первых вызов принял Андре Курреж — архитектор по образованию, во время войны он был пилотом. В 1964 году модельер представил коллекцию одежды будущего. Вместо прежних приталенных силуэтов — прямые, традиционных натуральных тканей — пластик, силикон, неопрен (модницам тех лет они казались чем-то неземным).

Курреж решил, что в будущее нужно идти широким шагом — и серьезно укоротил юбку. «Хотя принято считать, что появление мини связано с британкой Мэри Куант, Франция по-прежнему оставалась мировой столицей высокой моды», — указывает историк моды Елена Елисеева.

Пьер Карден развил идеи коллеги, предложив для путешествий по галактике платья-трапеции ярких цветов, гольфы-ботфорты из лакированной кожи, высокие перчатки. Усилия дизайнера оценили: вскоре его пригласили в NASA создавать эскизы космической униформы.

Замыкает модную троицу Пако Рабанн — ему приписывают фразу «Идеальная девушка живет на другой планете». Испанец был уверен, что астронавты должны носить наряды, напоминающие чешую или средневековую кольчугу. Так он и одел суперагента Барбареллу — героиню одноименного фильма, действие которого разворачивается в 41-м веке.

Обложку Harper’s Bazaar украсила модель в настоящем космическом скафандре (шлем, правда, пришлось экстренно делать из картона — оригинал не достали), символизируя образ новой женщины, которой покоряются любые высоты.

Космонавт-киборг и страх перед внеземным

Однако к концу 60-х воодушевление прошло: «Из космоса всех потянуло назад к природе — началась эпоха хиппи», — комментирует Михайловская. Второе масштабное пришествие Space Age в моду случилось с первыми серьезными успехами в разработке искусственного интеллекта и робототехнике, в неспокойные 90-е.

Тьерри Мюглер придумал комбинезон женщины-андроида, объединив традиции парижской Haute Couture с атмосферой космической одиссеи. Александр Маккуин создал для Givenchy трико с микросхемой. Иссей Мияке разработал платье в виде летающей тарелки.

Однако все это объединяла уже не безудержная вера в прогресс, а острое чувство тревоги перед приближением миллениума. Что, если не мы отправимся колонизировать далекие планеты, а, напротив, — захватят нас?

Неприметный космический путешественник

«Мы вступаем в новую, коммерческую космическую эру. Когда можно купить билет и совершить полет на орбиту или еще дальше. Но дизайнеры еще только начинают обдумывать, какая одежда потребуется для этой новой индустрии и ее клиентов» — так начинается книга Барбары Брауни «Космические одежды», которая выходит в издательстве НЛО.

Когда Илон Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон заявили, что не за горами эра частных полетов к звездам, казалось, забрезжила новая надежда. Как-никак человечество за 60 лет совершило огромный скачок — должны же мы наконец добраться до Марса. Ну или хотя бы вернуться на Луну.

Космический хайп, конечно, не могли не подхватить многие марки масс-маркета, правда, выбрав самый легкий путь: просто украсили футболки, кроссовки и куртки эмблемой NASA.

Воодушевились и бренды, прежде не выказывавшие симпатий астронавтам: Carolina Herrera, Dior, Mulberry. На дефиле Chanel осень-зима — 2017 в центре зала даже пыхтела настоящая ракета.

Правда, в отличие от 60-х, когда дизайнеры свободно фантазировали о путешествиях по галактике, создавая поразительные наряды, в этот раз на моделях в основном была практичная одежда по мотивам экипировки космонавтов.

Современная «космическая мода» — это уже не невероятный дизайн и кричащая сексуальность, а скорее инновации и высокие технологии. Ведь если и полетят на Красную планету, то вряд ли в лакированных ботфортах и расшитых стразами трико — уж лучше в кроссовках со встроенным GPS-навигатором, футболке, вырабатывающей витамин Е, или куртке со вшитым компьютером (кстати, все перечисленное — уже реальность).

И выглядеть гардероб космического путешественника будет очень скромно: примерно как созданные в 2016 году Йоджи Ямамото и adidas неприметные смарт-костюмы, которые предназначались как раз для межпланетных экспедиций.

Так чем же обусловлены большие возвращения к теме галактик и звезд в моде? С одной стороны, культом молодости и научных прорывов.

Но есть и «темная сторона Луны». Интерес к космосу повышался в период масштабных политических кризисов и очередной поляризации мира: то в разгар холодной войны 1960-х, то после развала СССР в 1990-х, то из-за Brexit и усиления националистических настроений в 2010-х…

Видимо, так выражается бессознательное коллективное желание убежать от гнетущей обстановки этого мира в другой спокойный уголок — где-то далеко в бесконечной Вселенной.

7 апреля 2020, 08:00КультураЖилет в горох и кожаный топ: что мы будем носить после карантина

Александр Васильев предсказывает моду после пандемии – Москвич Mag – 21.01.2021

Как жаль, что моя тщательно подобранная коллекция масок больше не нужна. Нет, не карнавальных, простых масок, без которых нельзя зайти в магазин или общественный транспорт. Я подбирал их под разную одежду, но теперь они не имеют никакого смысла.

Вчера власти Германии, где я живу, приняли решение, что обязательно ношение или медицинских масок, или респираторов №95. Скоро в аптеках будут стоять очереди, покупатели в магазинах станут пугающе одинаковыми, а моя разноцветная коллекция останется воспоминанием о первом годе пандемии и еще одной утраченной свободе — странные у нас нынче формы свободы. У пандемии появляется своя хронология.

Миллионы масок с разной степенью изобретательности принтами помогли нам разнообразить предписанную коронавирусом и властями анонимность. Увы, эта мода прожила совсем недолго. Столь же недолговечными оказались шутки и мемы эпохи первого карантина про не вовремя включенный зум и случайно попавшие в кадр голые ноги участников важного совещания.

Отшутившись по поводу сочетания строгого пиджака и пижамных штанов, пандемийный мир взялся анализировать новый дресс-код и новый деловой этикет. Чем дальше от нас финал глобального бедствия, тем эффективнее мы приспосабливаемся. От сериалов и спектаклей, иронизирующих над вынужденным затворничеством, мы постепенно движемся к новым формам производства и потребления искусства — так отличаются друг от друга снятые с перерывом в полгода два сезона британского сериала «Постановка». И год — уже почти год! — жизни в коронакризисе — это тот опыт, опираясь на который можно строить предположение, каким будет будущее. Возможно, это самое интересное сегодня. Именно это делает историк моды, коллекционер и шоумен Александр Васильев в книге «Формула моды. Тайны прошлого, тренды настоящего, взгляд в будущее».

Хотя эта книга написана с интонацией, от которой невозможно отказаться ведущему программы «Модный приговор», она куда интереснее и больше, чем набор советов для модниц и тех, кто хочет модницей стать, хотя таких советов в «Формуле моды» предостаточно. Эта книга — увлекательный анализ того, что происходит сейчас, во время пандемии, и прогноз будущего моды и тенденций потребления. И опыт человека, который сам перенес ковид и был вынужден, как и все мы, отказаться от привычной активной жизни.

Васильев пишет о сумках и аксессуарах, включая чехлы для телефонов, о грядущем исчезновении шляп и вечности шарфов, макияже и офисном дресс-коде, свадебных платьях и одежде, которую будут печатать на 3D-принтерах. О социальном и сексуальном поведении. О культе молодости и судьбе манекенщиц. О том, как изменится не только одежда, но и каноны красоты: «Губы вообще перестанут играть важную роль, если нижняя часть лица закроется маской». О том, как изменится светская жизнь: «На смену it girls придут zoom girls. И самый последний тренд — TikTok girls». И, что самое неожиданное, Васильев дает несколько очень важных советов не только о том, как нужно одеваться и покупать, но и о том, как правильно организовать общение онлайн, будь то деловые переговоры или зум-вечеринка.

История моды оказывается отличным инструментом: «Мода 30-х годов началась с периода Великой депрессии. Я сравниваю ту эпоху с тем, что ждет нас после пандемии, и вижу немало общего. Людям и сейчас, и тогда пришлось учиться экономить. Женщины, потеряв работу, уже не могли себе позволить так часто менять наряды, покупать обновки. В 30-е годы платья стоили намного дешевле, чем в 20-е, их редко вышивали вручную, уже не декорировали бисером или блестками. Обычно покупали себе одно черное платье и надевали его каждый день с разными аксессуарами».

Рекомендации Александра Васильева начала 2021 года будет интересно перечитать лет через пять — сбылось или не сбылось? Пока кажется, что, скорее всего, он прав, и впереди у нас в кошельках и в умах последствия Великой депрессии. Но так хочется надеяться, что все карантины и предписания носить одинаковые маски скоро закончатся. Эпохи, названия которых мы позаимствовали у XX века, поменяются местами, и нас, вакцинированных или обладающих антителами, будут ждать бурные 20-е — секс, джаз, танцы, бум кино, путешествия и новая литература.

От Шанель до Джордана. Как спорт влияет на моду :: Деньги :: РБК Спорт

Спорт и моду в 21 веке можно назвать чем-то единым, иногда даже невозможно представить их врозь. РБК рассказывает, как спорт влиял на моду в течение нескольких веков

Читайте нас в

Новости Новости

Фото: Майкл Джордан (Getty Images)

Какие вещи пришли в моду из спорта

Фото: Сюзанн Ленглен (Getty Images)

Еще в XIX веке мода начала испытывать на себе влияние спорта. Многие элементы одежды спортсменов позже входили в бытовой гардероб людей. Например, такие атрибуты одежды, как фрак, цилиндр, галифе и перчатки пришли в моду из конного спорта, который стал популярен в конце XIX века, а в 1900 году вошел в программу Олимпийских игр.

Первый Уимблдонский турнир прошел в Великобритании в 1887 году. Женщины тогда играли в длинных платьях и шляпках. Но когда в 1920-е годы теннисистка Сюзанн Ленглен вышла на корт в плиссированной юбке чуть ниже колена, бандане и топе с короткими рукавами, она совершила настоящую революцию не только в теннисе, но и в моде. А уже 10 лет спустя французский теннисист Рене Лакост основал собственную компанию по производству теннисных рубашек. Сейчас это бренд с мировым именем, который производит одежду, обувь и аксессуары.

Zasport опубликовал эскизы «нейтральной» формы российских олимпийцев

Бейсбол подарил нам такой головной убор, как бейсболка. Представители этого вида спорта впервые появились в бейсболках в 1860-е годы. Правда, тогда козырек кепки был короче. Бейсболки современного типа стали делать в 1940-е годы, и сейчас это атрибут одежды не только спортсменов, но и обычных людей и даже знаменитостей.

Многие элементы одежды также пришли именно из спорта. Например, леггинсы — из йоги, комбинезоны — из зимних видов спорта, майки-борцовки — из борьбы. Стоит ли говорить о кроссовках и кедах, которые изначально производились именно для спорта, а сейчас их носят абсолютно все.

Спортивный стиль в высокой моде и повседневной жизни

Фото: Элиуд Кипчоге (Nike)

Мода на спортивный стиль началась в начале XX века и возникла в связи с развитием спорта и широким интересом к нему людей. Активный образ жизни требовал подходящую для него одежду, и многие производители начали переосмысливать модные тенденции. Первой из модельеров, обратившихся к спортивному стилю, стала Коко Шанель. «Я изобрела спортивный костюм для себя; не потому, что другие женщины занимались спортом, а потому, что я это делала», — говорила Шанель своему другу, французскому писателю Полю Морану, издавшему ее мемуары.

Модельер увлекалась разными видами спорта — гольфом, лыжами, яхтингом, охотой, конным спортом — и уверенно в них разбиралась, как и в спортивной моде. В 1913 году она выпустила коллекцию спортивной одежды для женщин, дизайн которой позволял свободно заниматься спортом. Коллекция поразила других модельеров, после чего и они начали уделять особое внимание спортивному стилю. Сейчас спортивные коллекции есть практически во всех модных домах мира — Gucci, Fendi, Cristian Dior, Balenciaga, Versace и других.

Глава РФС сообщил о согласовании с Adidas новой формы для сборной России

Что касается обуви, то мода на кеды и кроссовки началась в 1921 году, когда компания Converse выпустила специальную обувную линейку для баскетбола Chuck Taylor All-Star. Амбассадором бренда стал баскетболист Чак Тейлор, с чьим именем и связана такая популярность компании. Он носил «конверсы» еще в 1917 году, когда линейка называлась просто All-Star, но благодаря его идеям и участии в рекламной кампании кеды начали носить не только спортсмены, но и люди во всем мире.

Известные бренды-производители спортивной обуви Puma и Adidas появились в конце 1940-х годов после ссоры братьев Адольфа и Рудольфа Дасслеров, основавших свою обувную компанию еще в 20-х годах. Бутсы Puma стали популярны после того, как несколько игроков сборной Западной Германии в 1948-м году вышли в них на поле. Бешеную популярность бренд обрел в 70-х годах, когда заключил контракт с известным баскетболистом Уолтером Фрейзером по кличке Клайд. По его просьбе Puma изменила дизайн кроссовок, и они стали популярными в уличной культуре и у танцоров.

Бренд Adidas начал стремительно развиваться в 50-х годах благодаря инновационным технологиям Ади Дасслера и продвижению бренда. В 1956 году компания заключила соглашение с МОК о рекламе на Олимпиаде-1956, а затем постепенно вышла на рынок Франции и США. После смерти основателя бренд начал терять свою популярность, в том числе из-за конкуренции со стороны других производителей. Однако сейчас Adidas считается одним из самых известных брендов-производителей обуви, контракты с которым заключены у мировых звезд шоу-бизнеса и спорта.

World Athletics запретила последнюю модель кроссовок Nike для марафонцев

Nike изначально производил кроссовки для бега, а сейчас обувь этого бренда носят не только легкоатлеты, но и футболисты, баскетболисты и другие спортсмены. Обувь Nike считается одной из самых инновационных. Бренд регулярно представляет высокотехнологичные коллекции кроссовок, как, например, Nike Vaporfly, из-за которой разразился большой скандал в легкой атлетике. Такие кроссовки носят бегуны Элиуд Кипчоге и Бриджит Косгей, и в них они побили мировые рекорды в беге. Кипчоге в 2018 году пробежал марафон в Vaporfly за 2:01:39, а Косгей — за 2:14:04. Многие сочли это несправедливым по отношению к атлетам, не спонсируемым Nike. Ведь ранее было доказано, что Vaporfly может повысить эффективность бегуна на 4,2%, а также снижает усталость ног, что может считаться «технологическим допингом». Из-за этого кроссовки хотели запретить на Олимпийских играх в Токио.

Выбор цвета в спортивной моде

Производители спортивной обуви также неслучайно выбирают и цвет изделий — это делается для того, чтобы привлечь потенциального покупателя, вызвать в нем определенные чувства и заставить совершить покупку.

«Покупатель в первые несколько секунд подсознательно оценивает продукт только по цвету, — говорит Дженни Росс, руководитель отдела концептуального дизайна и стратегии повседневной обуви в New Balance в интервью The New York Times. — Цвет может сильно повлиять на выбор обуви: он может возбуждать определенные чувства или успокаивать нас, может повышать кровяное давление. А это действительно мощно».

Можно вспомнить те же кроссовки Nike Volt неонового лаймового цвета. Кто-то посчитал цвет отвратительным, а кто-то счел это отличным маркетинговым ходом. «Для Nike это был интеллектуальный и научный выбор, — сказал Брайан Чоффи, вице-президент Reebok по дизайну обуви. — Первый цвет, который вы видите на своих оптических рецепторах, — это супер-яркий салатовый. Возможно, он может ассоциироваться с ядовитыми животными, которые сигнализируют об опасности. Цвет может вызвать в вас неоднозначные чувства. А Nike воспользовался этим и продолжает повторять этот опыт».

Puma объяснила браком порванные футболки сборной Швейцарии

Креативный директор Nike Марта Мур рассказала The New York Times, что компания провела полное исследование технологических инноваций о том, как цвет проявляется на HDTV и спортивных дорожках: «Мы изучали понятие скорости и того, какой цвет дополняет ее в вибрации человеческого глаза. Вольт показал, что он вызывает сильные эмоции у аудитории».

В Puma даже есть должность глобального руководителя отдела цвета и дизайна материалов. Мелисса Твирбутас рассказала, что в компании цвета могут также ассоциироваться с определенным персонажем. «Мы используем желтый цвет, который связан с футболистом Пеле. И неважно, сколько вам лет. Если вы футбольный фанат, вы сможете легко найти информацию о нем в интернете».

Как спортсмены могут повлиять на популярность моды

Фото: Криштиану Роналду (Nike)

Большинство брендов обретают свою популярность за счет рекламных контрактов со знаменитостями. Так, сейчас практически все известные спортсмены имеют соглашения с модными домами и крупными производителями одежды и обуви. Многомиллионная армия поклонников готова скупать коллекции, рекламируемые спортсменами, что в разы увеличивает доход брендов.

Одним из самых успешных примеров можно назвать контракт баскетболиста Майкла Джордана и Nike, который они заключили еще в 1984 году. Поначалу будущая звезда баскетбола не хотел сотрудничать с Nike. Он мечтал играть в Adidas, хотя до этого носил Converse, но предложений от немецкой фирмы не поступало. Nike заманил Джордана крупной суммой — $500 тыс. в год. Так появились кроссовки Air Jordan, которые популярны и по сей день и принесли бывшему баскетболисту более $1 млрд. В прошлом году на аукционе Cristie’s модель Air Jordan 1 High 1985 года продали за рекордную сумму $615 тыс.

Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $615 тыс.

Другой пример — сотрудничество Adidas и Дэвида Бекхэма, начавшееся в 2003 году. Контракт с бывшим футболистом компания заключила пожизненно на $80,5 млн, а также футболисту будут начисляться проценты с продаж. Еще один футболист, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, тоже имеет пожизненный контракт с Nike, приносящий ему $24 млн ежегодно. По оценкам аналитиков, сделка в общей сложности может составить $1 млрд. У футболиста в Instagram 329 млн подписчиков, которые видят в его аккаунте рекламу различных брендов.

В России тоже есть свои герои. Одной из самых известных спортсменок, зарабатывающих миллионы на рекламе, в том числе спортивной одежды, является Мария Шарапова. В 2020 году Forbes назвал ее одной из самых высокооплачиваемых спортсменок десятилетия, оценив ее доход почти в $200 млн, 80% из которых получены от рекламы. Она является лицом таких брендов, как Nike, Evian, Porsche, Samsung и другие.

Мода vs. Город – Стиль – Коммерсантъ

Как город меняет моду, а мода — город.

В Институте «Стрелка» идет цикл лекций «Город и мода», куратором которого выступила дизайнер и преподаватель Людмила Норсоян. В своем выступлении Норсоян много говорила о влиянии города на моду и наоборот, о коммерчески целесообразном бунте, новом пуританстве и других модных явлениях, которые появляются в городе. Ключевые тезисы и главные цитаты — в конспекте “Ъ-Lifestyle”.

CV

Фото: Фото Глеб Леонов / Институт «Стрелка»

Людмила Норсоян — преподаватель МГУ, преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ), автор своего проекта Fashion Factory и инновационного бренда Norsoyan.

В тот самый момент, когда первобытный охотник притащил в пещеру своей самочки убитого леопарда, срезал с него шкуру и накинул на нее, а она перед зеркалом-лужей задрапировалась красиво, возникла индустрия моды. Поэтому с последней женщиной она и умрет.

Зачем городу нужна мода?

Мы знаем, что мода нас одевает, утепляет или, наоборот, раздевает, украшает, радует и веселит. И является градообразующим сектором экономики. Мода и город существуют исторически счастливо в симбиозе, и этот симбиоз сейчас претерпевает системные изменения, требующие изменений от стилистических до технологических.

Мы живем в высокотехнологичном мире, где пространство города, его здания, его улицы, общественные и личные пространства полностью заточены под наше существование.

Мы изгнали из города производства, в том числе и модные производства, оставив городскому пространству функцию только потребления моды. Но совершенно трагикомично город возвращает нам свои пространства как раз под наши модные истории, и представители индустрии моды забирают обратно части городского пространства в виде арт-кластеров.

И, как остроумно на днях было замечено, бывшие бойни превращаются в арт-пространства, модные пространства. Осталось дождаться, когда модные пространства снова станут городскими бойнями.

Как мода питает потребителя?

Моде делегируется, в общем-то, все, в том числе и озабоченность социальными проблемами. И внимательному взгляду очень часто коллекция скажет, что сегодня заботит горожанина. Например, коллекции из искусственного меха — озабоченность экологической ситуацией, так же как и одежда из переработанного текстиля, и совершенно новая история — это штучная, сшитая вручную одежда из собранных по всему миру старинных тканей.

Мода присвоила себе совершенно несвойственные ей функции в политике, экономике, социальном высказывании и в зрелищах. Хотя на самом деле мода — это огромный мир, который является градообразующим и влияет на экономику города. Это обучающие институции, кадровая индустрия, это ретейл и производство, в которых заняты тысячи и тысячи людей.

Мода — это работодатель, плательщик налогов и институция, финансирующая преображение города

Потребители делегируют моде и тягу к приключениям. Когда высшим приключением для нас является узнать, что грядет очередная коллаборация гигантских брендов масс-маркета и люкса, и утром брать штурмом двери гигантов, для того чтобы заполучить себе обновки и ощутить себя первооткрывателями новых неизведанных планет.

Для горожанина мода — это, прежде всего, мечта и сказка, поэтому ему мало интересны социально ответственные марки, в которых каждый может объяснить, зачем, на каких станках и из какого сырья производится эта одежда. Поэтому горожанин всегда возвращается к красивой картинке, красивой одежде, не особенно заботясь о том, какой ценой нам достается эта красота.

Как город влияет на моду, а мода — на город?

Мода реорганизует городское пространство в новое пространство дефицита и очередей, что, в общем-то, невероятно завораживает и приводит к тому, что и мода, и город начинают отторгать от себя зону абсолютного, тотального комфорта. А значит, через эстетику новых городских окраин (Gosha Rubchinskiy), через эстетику физическую и виртуальную (Balenciaga by Demna Gvasalia) начинает ломать все представления о комфорте, и появляется новая волна моды — мода нонконформизма, мода хорошо упакованного коммерчески целесообразного бунта.

Коммерциализированный модный бунт существует на протяжении всего XX и начала XXI века. Новое в этом то, что впервые, пожалуй, со студенческих бунтов 60-х годов XX века этот нонконформизм отрисован молодыми дизайнерами, молодыми потребителями моды. Впервые молодые вышли на авансцену городского модного пространства и диктуют экономику и эстетику моды.

Высокотехнологичная одежда — следствие слияния города и моды?

Переход большей части нашей активной жизни в виртуальное пространство ставит перед нами огромное количество новых вопросов. В конце концов, надо начинать с того, каким будет новое городское пространство, меняющееся на наших глазах. Уже создаются «умные» компьютеризированные дома, а значит, и одежда должна становиться высокотехнологичной.

Одежда будет выполнять новую функцию — функцию интерактивного общения человека, его тела и его социальной и общественной активности с городским пространством. Одежда, которая сообщает нам о нашем физическом состоянии и о состоянии нашего банковского счета, одежда, которая способна объединять нас в интерактивном общении с нашим личным частным домашним пространством «умного» дома.

То есть теперь наша одежда общается за нас с внешним городским пространством — терморегулирующие куртки, нанотехнологии в одежде, перчатки со встроенной возможностью использовать их вместо трубки телефонного аппарата и отвечать на звонки и так далее.

И хотя мода будущего (или, правильнее сказать, настоящего?) не отличается от моды прошлого — все те же плащи, платья, кроссовки, свитеры и так далее, но это может быть плащ из нанотехнологичного материала с климат-контролем, с функцией отталкивания микробиологической грязи, жидкости, огня, со светоотражающим эффектом. И плащ из простого предмета гардероба становится защитой от агрессивной внешней городской среды.

Мода на красоту или красивая мода

Игра в моду и попытка идти в ногу со временем всегда напоминает игру в поддавки. Если исторически считалось, что есть глобальное направление моды и есть какие-то вокруг нее нишевые истории, то сейчас получается, что вся мода — это сплошь камерные истории в мозаично-хаотичном порядке.

Будущее за высокотехнологичной одеждой-невидимкой, которая неэффектна, про нее надо рассказывать, а показывать особо нечего — одежда и одежда.

Принцессины платья — они остаются либо в виртуальном мире компьютерных игр и мультиков для младшего поколения, либо же на красных дорожках. И если когда-то красные дорожки вызывали у нас безусловное восхищение, зависть и мечту о Золушке, сейчас вызывают скорее насмешки, и, в общем-то, соревнование в том, кто кого переплюнет в юмористических рефлексиях на тему этих красот.

Как мода нас поработила

Мы с вами зависим от моды больше, чем мы могли бы предположить, потому что мода — это один из основных работодателей нашего города («требуются продавцы-консультанты»). Мода — это один из весомых плательщиков аренды города (Третьяковский проезд, ГУМ, Тверская, Столешников переулок, Петровка, Дмитровка и так далее до бесконечности).

Фото: Istockphoto

Мода владеет нами. Мы теряем время на походы по магазинам. Мы теряем время, в конце концов, на кривляние перед зеркалом и выкладывание селфи в интернет-пространстве. Мода берет наши деньги, наше время, нашу душу, наше все. Вот такая интересная у нас цивилизация, очень модная.

Мода владеет нами. Мы теряем время на походы по магазинам. Мы теряем время, в конце концов, на кривляние перед зеркалом и выкладывание селфи в интернет-пространстве. Мода берет наши деньги, наше время, нашу душу, наше все. Вот такая интересная у нас цивилизация, очень модная.

Этика в моде. Возможна ли она?

Перепроизводство моды, которое кормило городское пространство все последние десятилетия и продолжает его кормить, конечно же, привело к тому, что мы озаботились тем, насколько ответственно, этично и безопасно для внешнего мира (в том числе и для городской среды) мы потребляем.

На планете живет немногим более 7 млрд человек, ежегодно в мире создается более 80 млрд предметов одежды. И экономика вопроса такова, что более половины этих 80 млрд предметов одежды не продается, и поэтому начинается второй виток эскалации в моде — это перепотребление и мусорная цивилизация. Так назвали нас однажды. 40 млрд предметов одежды отправляются в мусор. Некоторая часть их, обозначаемая как sustainable fashion, отправляется на вторичную переработку, на благотворительные мероприятия и отвозится в страны третьего мира.

Я боюсь, что и с экологией мы уже прошли точку невозврата.

Те непроданные 40 млрд единиц одежды, которые не пошли нигде, они свозятся в страны третьего мира, перерабатываются на текстильную пыль и восстанавливаются. Это то, что мы покупаем с гордой этикеткой «recycled» — восстановленная, переработанная мода. Но дело в том, что на восстановление такого текстиля убивается столько воды и электроэнергии, химикатов, что можно говорить об эскалации экологической проблемы. Но, к сожалению, сейчас это как ядерная реакция, она неостановима. Мы ее запустили, мы не можем остановить, потому что, снова повторюсь, все рухнет. И касается это не только индустрии моды, это касается и любого, к сожалению, вида реального производства, реального сектора экономики человечества.

Поколение наших мам, бабушек до сих пор оперирует логикой «натуральное — это здорово, синтетическое — это ужасно». Мы же с вами живем и работаем в эпоху индустрии моды, когда натуральное — массово низкого качества, а искусственные волокна, ткани и материалы, которыми оперирует модная индустрия, настолько высокого качества, что синтетические искусственные высокотехнологичные материалы давно эстетически, да и по бытовым свойствам, и по стоимости гораздо лучше так называемых натуральных, в большинстве своем генно-модифицированных материалов.

Масс-маркет забрал себе все лучшее у военных и космических технологий: производство ткани, производство готовой продукции.

Наша эпоха — это эпоха одноразового многократного потребления, и пока это будет выгодно, это будет продолжаться, потому что одноразовое потребление — маркетинговый ход, конечно. Реклама нас побуждает потреблять и потреблять до конца. В XX веке была этика производства и потребления, так сказать, многоразовая: одежда и обувь передавались по наследству, и это было традиционно. В биографии Микеланджело есть интересный момент. Он подарил своей няне черное платье для хождения в церковь, и женщина гордилась тем, что сможет это платье передать по наследству. И в XX веке точно так же одежда, обувь, аксессуары передавались по наследству. Сейчас мы их коллекционируем просто как артефакты.

Но возврат к этике многоразового, пуританской этике потребления принесет элементы экономического коллапса, потому что рухнет система сдержек и противовесов. Мы станем меньше производить, значит, мы будем меньше закупать материалы у производителей сырья, меньше будем закупать оборудования производителей и технологий, меньше будем нанимать людей на работу, платить меньшие налоги и зарплаты, соответственно, мы будем меньше покупать, и ретейл понесет убытки, не выплатит налоги, зарплаты, арендные платежи и так далее. Рухнет экономика всей системы. И поэтому я боюсь, что эта этика одноразового потребления на сегодняшний момент — единственная жизнеспособная.

Рыдая вечером над фотографиями умученных кроликов на китайском производстве, мы все равно утром идем покупать ангоровый пуловер из этого же вымученного кролика. То есть тут нужно лишь оставаться честными с собой.

Людмила Норсоян

Gucci Spring 2022 Ready-to-Wear Collection

Gucci готовится к голливудской обработке. Ридли Скотт, обладатель Blade Runner и Thelma & Louise , снял в конце этого месяца интересный фильм об убийственной истории итальянской семьи с Леди Гагой в главной роли. «Это имя звучало так мило, так соблазнительно; синоним ценности, — мурлычет она в трейлере. Конечно, имя Gucci уже давно связано с Голливудом, и его связь с фильмами была везде, где бы вы ни смотрели сегодня вечером на потрясающем шоу Алессандро Микеле весной 2022 года.

Там, в первом ряду, была Гвинет Пэлтроу, одетая в обновленную версию разработанного Томом Фордом красного бархатного смокинга Gucci, в котором она носила около 1996 года. Маколей Калкин, Миранда Джули, Джоди Тернер-Смит и Джаред Лето, у которого есть собственная главная роль в фильме Скотта. Фоном был знаменитый Китайский театр и сам Голливудский бульвар — «этот храм богов», как назвал его Микеле.

Мишель считает, что его мать, любитель кино и помощник в продюсерской компании, поощряла его любовь к старому Голливуду.Но в равной степени эта коллекция была посвящена современному Лос-Анджелесу, месту, которое дизайнер впервые посетил в возрасте 27 лет и к которому он очень привязан. «Лос-Анджелес — это не модный город, но он такой модный», — сказал он за кулисами перед показом. «Иногда они неуместны, но, будучи неуместными, они настолько точны. Может быть, это принадлежит моему взгляду на моду — это личное ».

Когда, наконец, пришло время вернуться к личным выступлениям после двух сезонов виртуальных событий, которых требовала изоляция, Лос-Анджелес казался очевидным выбором.За семь лет работы в Gucci он был представлен в Нью-Йорке, Париже, Риме и, чаще всего, в Милане, но коллекции Микеле никогда не имели большего смысла, чем эта, представленная сегодня вечером на Голливудском бульваре с его неоновыми огнями и Аллеей звезд.

На пресс-конференции после выставки Микеле сказал, что изначально хотел стать дизайнером костюмов. Сегодня он провел часть дня в только что открывшемся Музее кино Академии, где, среди прочего, восхищался платьем Ширли Темпл с бантом.Говоря о платьях для особых случаев, можно сказать, что в этом сезоне он поднял планку для себя. С их кинематографическим размахом, если его платья не попадут в музей, мы наверняка скоро увидим их на красной дорожке церемонии награждения.

Своим голодным взглядом он впитал всевозможные голливудские образы, и к экранным сиренам присоединились потенциальные звезды, только что вышедшие из автобуса в ситцевых платьях, с мечтами размером с их 10-галлонные ковбойские шляпы. «Мой Голливуд на улицах», — сказал он, и спортивно-модное сочетание курток с широкими лацканами, ярких трикотажных леггинсов и кроссовок выглядело по-новому, сочетая постпандемический блеск со знаменитой калифорнийской непринужденностью.Что касается украшений в виде секс-игрушек и скрытого эротического оттенка плотного латекса и прозрачного кружева, Мишель напомнила собравшимся на пресс-конференции, что Gucci — это не «буржуазная монархия», как многие из ее традиционных аналогов, но у нее есть свои корни. в «реактивной среде, художниках и кино». Гага все поняла. Очень соблазнительно.

Эйлин Тан ушла с работы в нефтегазовой отрасли и создала модный стартап

Соучредители Vintagewknd Эйлин Тан и Иден Тай.

Vintagewkd

Создание устойчивой моды с винтажной атмосферой может показаться сложной задачей для большинства, но это не помешало 28-летней Эйлин Тан бросить работу и отправиться в путь.

Покинув свою постоянную работу в нефтегазовой отрасли в 2019 году, Тан решила сделать Vintagewknd устойчивой альтернативой быстрой моде — все во имя минимизации потерь, свидетелем которых она стала в индустрии моды.

Ее мечтой было проектировать и создавать винтажную одежду, используя старые ткани и придавая им новый вид. Но это путешествие не всегда было легким.

Люди и корпорации заинтересованы в быстром и упорном [продвижении] тенденций … все, что связано с окружающей средой, теряется.

Эйлин Тан

соучредитель, Vintagewknd

«Все дело в образе мышления. Люди и корпорации заинтересованы в быстром и упорном [продвижении] тенденций. Таким образом, вопросы, связанные с окружающей средой, теряются в процессе — Это то, с чем мы, конечно, тоже боремся, например, с созданием экологически чистой одежды », — недавно сказал Тан CNBC в интервью Inside E-commerce.

Делаем экологичность стильной

Тан вместе со своим партнером Иден Тэй впервые начали курировать и продавать винтажную одежду на условиях неполного рабочего дня на онлайн-рынке Carousell в 2015 году.Только в 2019 году, когда они занялись бизнесом на полную ставку, они начали сосредотачиваться на устойчивости.

Поскольку весь материал для их переработанной одежды поступает с фабрик по переработке отходов одежды и производственных линий, вторичная переработка является ключевым моментом для их бизнеса. Под апсайклингом понимается превращение отходов или нежелательных продуктов во что-то полезное, в данном случае это могут быть сумки или одежда.

Соучредители Vintagewknd Эйлин Тан и Иден Тай.

Vintagewknd

С тех пор дуэт покинул Carousell, чтобы открыть собственный магазин электронной коммерции и перейти на другие учетные записи в социальных сетях, такие как Instagram, где у них более 34 000 подписчиков.Их маркетинговые усилия в настоящее время в основном сосредоточены на TikTok, где они снимают видеоролики о нишевых стилях, основанные на таких темах, как Винни Пух, Покемоны и телешоу 90-х годов.

Отвечая на вопрос об уровне спроса на экологичную одежду, Тан сказал, что размеры и цены являются препятствием для выхода на рынок, поскольку одежда, как правило, производится небольшими партиями, что делает продукцию более дорогой.

Изменение потребительских привычек

В мире столько отходов. Я обязательно посмотрю на [диверсификацию нашей продукции].

Эйлин Тан

, соучредитель Vintagewknd

«До 90% клиентов хотят купить что-то у устойчивого бренда или розничного продавца. 85% из них готовы платить за это значительно больше», — сказала Гвендолин Лим. Партнер Bain & Company. «Так что, если платформа сможет работать с этой идеей устойчивости, это также может изменить правила игры».

Тан сказал, что клиенты Vintagewknd в целом восприимчивы к идее сохранения экологической идеи — даже в моде.

Даже несмотря на то, что розничные торговцы, такие как модный онлайн-бренд Zalora, публично сделали экологичность своим приоритетом, Тан надеется, что другие компании также поймут это видение. «Чтобы оказать глобальное влияние, более крупные модные корпорации должны внести изменения», — сказала она.

Соучредители Vintagewknd Эден Тай и Эйлин Тан.

Vintagewknd

Ода доктору Мартенсу, боевым ботинкам, которые похитили мое сердце на 13

Моя первая пара Doc Martens была вовсе не Doc Martens.Ботинки были искусственными с низким верхом Dr.Martens из Файвы (аналог Payless в торговом центре Party City в моем родном городе на Лонг-Айленде) с плетеной отделкой и подошвой, простроченной слишком оранжевым, чтобы быть подлинным. Настоящие документы были слишком дорогими, около 100 долларов даже тогда, что было больше, чем мои родители хотели вложить в мои все еще растущие ноги. Тем не менее, примерно в пятом классе середины 90-х, подделки позволили мне и моей лучшей подруге Крисси скопировать ее старшую сестру Хизер, искушенную девятиклассницу, которая носила оксфорды Doc с выцветшими джинсами и расстегнутыми фланелевыми рубашками, чтобы обнажить боди под ним.Наши не-доки послали сигнал в общество: детские кеды и изящные балетки были для нас мертвы. Теперь мы были озабоченными подростками, и у нас была обувь с выступами, чтобы доказать это.

К седьмому классу, бродя по торговому центру с толпами подружек по субботам после обеда, я пришел, чтобы пожелать подлинной вещи: землисто-коричневые боевые ботинки на шнуровке в стиле доктора Мартенса в витрине магазина Journeys, поставщика всего крутого. в 1995 году. Тогда я тосковал по многим вещам (настоящая грудь; пищалка; сложенная записка от Джастина К., парень с грибной стрижкой на моем уроке языков). Коричневые Docs с их пухлой подошвой и характерной желтой биркой AirWair на щиколотке были сравнительно доступными. Мне они показались уникальными по сравнению с классическими черными парами, уже выглядывающими из-под джинсов некоторых счастливчиков.

Оглядываясь назад, я не теряю иронии судьбы, что эта обувь, изначально созданная как утилитарная рабочая обувь, стала символом статуса для подростков из пригорода. (Согласно выдающейся истории бренда, Dr.Впервые Martens были выведены в 1945 году в результате сотрудничества между Клаусом Мартенсом, 25-летним солдатом из Мюнхена, который создал инновационную подошву с воздушной подушкой, чтобы помочь ему вылечиться от сломанной ноги, и его товарищем по университету, инженером-механиком Гербертом Функом. ) Но мои коричневые Доки не о том, чтобы иметь что-то роскошное. Для моего гормонального, развивающегося мозга они были надежным, верным путем к невозмутимости, ускользавшей от меня; они были краем, который я почувствовал, когда проиграл Hole «Live Through This» на повторении (на компакт-диске) и написал плохие хайку в свой дневник.Я подарил их на Рождество (вероятно, отказавшись от других подарков), и они выглядели ужасно на моих тощих лодыжках — я отчетливо помню, как моя дорогая соседка кусала нижнюю губу, чтобы не рассмеяться, когда я шел по тротуару, чувствуя себя в якобы лунных туфлях . Я все равно их носил, с коричневым свитером от Urban Outfitters на Западной Четвертой улице и старыми прямыми джинсами Lee, которые мы с Крисси разрезали по бокам, чтобы превратить их в самодельные клеш.

В какой-то момент моя одержимость культовыми боевыми ботинками, должно быть, отступила с появлением господствующей культуры гранж.Я перешел к новым тенденциям в обуви: сабо, высокие сапоги, довольно неудачная пара кроссовок на платформе от Contempo Casuals. Я был не одинок: к 2000 году продажи доктора Мартенса «упали так резко, что все фабрики в Великобритании, кроме одного, пришлось закрыть, чтобы предотвратить банкротство», — говорится в сообщении компании. Отставание длилось недолго: к 2003 году высокая мода начала переосмысливать и использовать классические ботинки 1460, а Dr.Martens продолжал занимать место, выходящее за рамки тенденций. Я хотел бы сказать, что для моего собственного возвращения к синхронизации документов была глубокая философская причина.На самом деле меня впечатлили Хейли Бибер, одетая в короткие платья и пиджак Carhartt, и Кендалл Дженнер, возродившая оксфордский стиль в мини-юбке и элегантном свитере.

Cop26: Познакомьтесь с девятью модельерами, которые вносят настоящие изменения | Мода

Можно ли уменьшить влияние индустрии моды на окружающую среду? Девять дизайнеров-новаторов с пяти континентов доказывают, что это так. Обдумывая ряд решений некоторых проблем, с которыми сталкиваются их собственные сообщества, они демонстрируют, чему мы можем научиться из местных знаний коренных народов и как работать в пределах наших природных ресурсов.

В преддверии Cop26 дизайнеров попросили откликнуться на темы адаптации, устойчивости и природы в ходе переговоров по изменению климата для серии онлайн-семинаров, созданных Fashion Open Studio (инициатива, созданная Fashion Revolution) в партнерстве. с Британским Советом. Если вам посчастливилось быть в Глазго с 4 по 11 ноября, вы можете принять участие в семинарах по всему городу или посмотреть предыдущие мероприятия и узнать о предстоящих семинарах в Интернете, посетите fashionopenstudio.com / events. А пока вот девять имен, которые нужно знать:

BORA STUDIO, NEPAL

Bora Studio повторно использует мешковину для изготовления новой одежды. Фотография: Bora Studio Nepal

Bora Studio — это медленная, экологически ответственная марка одежды, основанная Миной Гурунг в Непале. Слово «Бора» происходит от непальского языка, означающего джутовый мешок, который Гурунг использует для создания коллекций. От фермера, сеющего семена на своих полях до сбора урожая и продажи продукции, джутовые мешки используются многократно и на 100% биоразлагаемы.У всех непальских домохозяйств где-то в домах валяется джутовый мешок. «Я хотел, чтобы моя одежда вдохновляла людей, обеспечивала экологичность и бережно относилась к природе», — говорит Гурунг.

Одежда из коллекции Bora Studio. Фотография: Bora Studio Nepal

В течение последних трех лет Гурунг работал с местными коренными общинами по всему Непалу в рамках совместных программ обучения естественному крашению, повышая осведомленность о преимуществах естественного окрашивания и экологически безопасных решениях, которые мы можем сделать индивидуально.Недавно студия Bora Studio работала с коренной общиной из Коси Таппу, Сунсари, Восточный Непал, известной как «Сардар», которая живет в районе водно-болотных угодий Коши Таппу и вокруг него. Местное сообщество сталкивается с серьезной проблемой из-за инвазивных видов водного гиацинта, которые захватывают их земли и представляют огромный риск для речных экосистем. Они обучили женщин тому, как использовать водный гиацинт в качестве материала, из которого можно ткать циновки, сумки и занавески. Его также можно использовать в качестве натурального удобрения для полей на фермах, поскольку оно очень богато азотом, что способствует увеличению урожайности.

СИНДИСО ХУМАЛО, ЮЖНАЯ АФРИКА

Каждое произведение Синдисо Кумало из Кейптауна рассказывает свою историю. Фотография: Синдисо Хумало Южная Африка

Синдисо Хумало — дизайнер текстиля из Кейптауна, Южная Африка. Хумало изучала архитектуру в Кейптаунском университете и работала на сэра Дэвида Аджайе в Лондоне, прежде чем получить степень магистра в Central Saint Martins in Textile Futures.

Вдохновленная своей матерью, которая была политическим активистом против режима апартеида, Хумало была мотивирована привнести ценности социальной справедливости в свой одноименный бренд, который она запустила в 2014 году.Ее интересы лежат в изображениях чернокожих женщин с рубежа 20-го века до 1980-х годов, глядя на портретную живопись того времени. Каждый предмет одежды рассказывает историю об Африке, женщинах и расширении прав и возможностей женщин.

В основе ее коллекций лежат ткани и ремесленные изделия, она тесно сотрудничает с неправительственными организациями и имеет небольшие мастерские в Южной Африке и Буркина-Фасо, производящие уникальные ткани ручной работы и вышивки ручной работы для своих коллекций. Она нанимает женщин из расположенной в Кейптауне неправительственной организации Ignite Dignity, которая работает над реабилитацией тех, кто ранее стал жертвой торговли людьми и оказался в условиях эксплуатации.Бренд также работает с мастерской в ​​Буркина-Фасо, производящей ткани ручной работы из конопли, переработанного и органического хлопка, а также переработанных отходов. С заказов на 40 метров шесть лет назад они выросли до 1000 метров в этом году.

GARCIA BELLO, ARGENTINA

Безотходные модели встроены в дизайн Garcio Bello. Фотография: Гарсия Белло Аргентина

Гарсия Белло была задумана в провинции Огненная Земля на юге Аргентины Джулианой Гарсиа Белло, выпускницей факультета дизайнеров одежды FADU.Бренд, специализирующийся на методах вторичной переработки и реконструкции, он использует вышедшие из употребления материалы, подаренную ручную одежду и старую или выброшенную одежду в сочетании с сырым биоразлагаемым хлопком для создания своих коллекций местного производства. В дизайн выкройки встроены два типа безотходных выкроек, что позволяет им использовать существующую подержанную одежду в качестве сырья и максимально использовать эти рулоны ткани.

Бренд работает в так называемые «гуманные и неторопливые временные рамки» и с небольшими запасами.Каждая деталь не имеет пола и ее размер адаптируется к разному телосложению. Это позволяет им создавать удобные, вневременные, прочные изделия с минимальным воздействием на окружающую среду — повседневную одежду, рассчитанную на долгое ношение. Белло описывает свой метод как «производство в человеческом масштабе». Ей нравится демонстрировать и делиться своими методами работы, чтобы приглашать других следовать методам апсайклинга.

РАХЕМУР РАХМАН, БАНГЛАДЕШ

Натуральные красители и традиционные методы изготовления деревянных блоков отличают творчество Рахемура Рахмана.Фотография: Aranya x Rahemur Rahman Бангладеш

Модный бренд Rahemur Rahman по-новому определяет, что значит «сделанная в Бангладеш». Используя дизайн, печать и плетение для переосмысления и пересказа историй южноазиатской идентичности, уроженец Лондона бангладеш Рахман сочетает историю и традиции с фантазией, играя с узорами и фактурой, чтобы создавать отличительные вещи «для людей, которые мечтают о цвете». У дизайнера есть уникальный способ проектирования, который он совершенствовал с тех пор, как окончил Central Saint Martins в 2014 году.Работая только с тканями из натуральных волокон, которые окрашены естественным образом с использованием традиционной техники деревянных блоков из Бангладеш, называемой восковой и стойкой краской, он сосредотачивается на «смерти одежды», при этом каждое дизайнерское решение рассматривается с учетом того, как она будет распадаться и разлагаться. на земле после того, как он будет утилизирован. Всем этим природным элементам потребуется от 10 до 20 лет, чтобы полностью разложиться и снова стать землей для новой жизни. В каждой одежде, производимой брендом, также есть крошечное семя, спрятанное внутри, которое позволит дереву расти там, где этот продукт «умирает».

Рахемур Рахман стремится к деколонизации ремесленничества субконтинента. Фотография: Aranya x Rahemur Rahman Бангладеш

Рахман надеется взаимодействовать с сообществом, в котором он вырос, с помощью проектов социального взаимодействия. Работая с Aranya Crafts, членом Всемирной организации справедливой торговли и Всемирным советом ремесел в Бангладеш, Рахман создает экологически чистые и этично производимые текстильные изделия, культивируя традиционную технику натурального красителя, доставляя текстильные изделия с субконтинента международной аудитории.

Вдохновленный текстилем в музеях Великобритании из доколониальной Западной Бенгалии, бренд сосредоточен на работе по деколонизации ремесленничества субконтинента с помощью моды и текстиля, сотрудничая с молодыми людьми из маргинальных слоев для галерей и выставок по всей Великобритании, чтобы восполнить пробел в участии этих сообществ в этих престижных художественных учреждениях.

TOTON, ИНДОНЕЗИЯ

Бренд Toton из Джакарты стремится работать с местными ремесленниками и фабриками.Фотография: Toton Jakarta Indonesia

Бренд Toton из Джакарты был основан в 2012 году выпускником Новой школы Парсонс Тотоном Джануаром и партнером Харио Балитар. Опираясь на богатую культуру, природу и наследие Индонезии, он стремится работать с местными ремесленниками и фабриками, чтобы сохранить методы наследия, которые передавались из поколения в поколение до них, и уменьшить экологический ущерб, наносимый большими фабриками, безответственным использованием и отходами. химикатов.

Toton работает с переработанным и переработанным денимом.Фотография: Toton Jakarta Indonesia

В 2017 году бренд начал работать с переработанным и переработанным денимом, чтобы создать коллекцию, полностью состоящую из материалов, найденных в их доме и студии. Это дало толчок не только к работе с джинсовой тканью, полученной из бытовых отходов, но и к предварительным потребителям джинсовым отходам на малых и средних фабриках в Джакарте. Ограниченный характер отходов подталкивает бренд к более творческому подходу к исследованию экологически безопасных методов как для эстетики, так и для производства.С тех пор Toton работает исключительно с отходами для своих джинсовых изделий в каждой коллекции, при этом средний объем отходов джинсовой ткани составляет от 150 до 200 м3 в месяц. «Это все еще такое небольшое количество, но мы надеемся, что они увеличатся очень органично», — говорит Януар. «Мы хотим производить изделия, которые не останутся незамеченными, а не просто еще один продукт, который вскоре снова будет отправлен на свалку».

VIMBAI NATASHA NAOMI, ZIMBABWE

Целью Вимбай Наташи Наоми является возрождение нежелательного текстиля.Фотография: Вимбай Наташа Наоми Зимбабве

Вимбай Наташа Наоми — зимбабвийский бренд, основанный Вимбаем Мупфуруца. Бренд использует вторичную переработку, инновации и эксперименты, бережно относясь к выброшенным тканям, образцам и предварительно любимой одежде из местных источников. «Я внимательно рассматриваю потребление ткани, ее переработку и управление отходами с учетом их вклада в жизнь людей, экономику и окружающую среду», — говорит Мупфуруца, который использует образцы бракованной ткани, которые были спасены на местной хлопковой фабрике, которая недавно закрылась.Возрождая нежелательный текстиль, она хочет побудить модную экосистему от фабрик до потребителей принять устойчивые методы, такие как сосредоточение внимания на качестве, а не на количестве, оценка людей выше прибыли при производстве и поощрение вторичного использования путем покупки подержанной одежды. Работая с женщинами, которые происходят из неблагополучных сообществ и семей, она учит их, как перепрофилировать ткань — в частности, как создавать новый текстиль, чтобы они могли продолжать устойчивые методы и учить других в своих сообществах сокращать отходы, а также загрязнение.

Вимбай Наташа Наоми учит женщин из малообеспеченных слоев населения перепрофилировать ткань. Фотография: Вимбай Наташа Наоми Зимбабве

«Загрязнение является одним из самых больших вкладчиков в это колоссальное изменение климата, которое мы переживаем сегодня, — говорит она, — и, к сожалению, жизни, которые больше всего затронуты, не несут ответственности за это. В развитых странах консьюмеризм имеет первостепенное значение, когда люди покупают излишки, которые затем выбрасываются способами, не благоприятствующими окружающей среде. Такой образ жизни постоянно подпитывает неэтичные методы быстрой моды, такие как трудовая эксплуатация, недобросовестная торговля и ненадлежащее использование природных ресурсов Земли.Мупфуруца ожидает роста потребления и в Зимбабве и считает себя образцом для подражания, который может стимулировать более медленные, менее расточительные темпы и препятствовать практике сжигания образцов и избыточных запасов. «Как дизайнер, который родился и вырос в развивающейся стране, мобилизация ресурсов для моего сообщества будет иметь долгосрочное положительное влияние на социальную устойчивость».

IRO IRO, ИНДИЯ

Iro Iro стремится возродить умирающие традиции ремесла. Фотография: IroIro India

Когда Бхавья Гоенка запустила свой лейбл IRO IRO, она начала с вопроса: почему такое органическое и естественное, как одежда и мода, должно быть настолько загрязняющим и вредным для окружающей среды? Ее решением стал бизнес, в котором используются ткани ручной работы, переработанные из выброшенного текстиля, сотканные с любовью и заботой ткачами из деревни недалеко от Джайпура, Индия.Каждый готовый продукт IRO IRO представляет собой возрождение умирающей традиции ремесла, и каждый проданный продукт поддерживает семью ткачей, позволяя им заниматься любимой профессией.

Специализация на повторном использовании и переработке промышленных текстильных отходов с помощью местных ремесел Индии помогла Гоенке распространить новую систему замкнутого производства; Таким образом, Иро Иро сотрудничает с другими предприятиями, чтобы перерабатывать их отходы в текстиль для моды и интерьера, создавая работу для 20 ремесленников, живущих в деревне недалеко от Джайпура.«Наша постоянная мотивация — переосмыслить систему создания моды, а не ограничивать наши инновации только продуктом», — говорит Гоенка. «Из системы, которая разделяет свои убытки, а не прибыль, мы стремимся создавать моду, которая разделяет процветание по всей цепочке создания стоимости». Купите комплект, чтобы сшить свою куртку Iro Iro здесь.

BHUKRAM, THAILAND

Тайский модный бренд Bhukram использует процессы участия сообщества для создания своей одежды. Фотография: Bhukram, Таиланд

Bhukram — это тайский модный бренд, основанный Пиланом Тайсуангом, который использует одежду как средство для рассказа историй об образе жизни общины Фу Фан и ее окружающей среде.Искусство вышивки отражает отношения между самими членами сообщества, членами сообщества и посторонними, а также людьми и природой. Бренд использует процесс участия сообщества для работы с членами деревни Бан Нанг Тоенг, округ Пху Фан, провинция Сакон Накхон в Таиланде.

Для каждой коллекции команда дизайнеров наблюдает за общими аспектами дизайна, включая силуэты, ткани и предметы, которые будут изображены с помощью вышивки, после чего они координируют свои действия с различными мастерами, особенно вышивальщицами, которые являются основными рассказчиками и делятся своими историями. повышение осведомленности об охране окружающей среды и сохранении традиционного образа жизни.Приглушенные цвета Бхукрама взяты из природы, отражая природу Пху Пхана, традиционный образ жизни и традиционные знания.

«Текущие основные процессы индустриальной быстрой моды убивают традиционное сельское хозяйство, мастерство, а также биологическое, социальное и культурное разнообразие», — говорит Тайсуанг. «Бхукрам обеспечивает маломасштабное производство с нулевой милей, региональные волоконно-оптические системы, создание местных и устойчивых рабочих мест для сообществ». При совместном проектировании и совместных практиках многие важные решения принимаются на месте непосредственно вовлеченными ремесленниками, поэтому «большая часть принятия решений, ноу-хау, а также культурная и экономическая ценность остается в руках, умах и карманах местного сообщества.”

HUNER, ТУРЦИЯ

Базирующийся в Стамбуле бренд аксессуаров Huner перепрофилирует парусную ткань. Фотография: Huner Turkey

Huner — это стамбульский бренд аксессуаров, который перепрофилирует старые паруса для создания прочных сумок и аксессуаров. Хотя основной материал парусной ткани состоит из углеродного волокна и пластикового покрытия, этот материал превращается в сумки, которые можно использовать гораздо больше, чем его первоначальная форма (паруса используются всего несколько раз, прежде чем они потеряют свои характеристики и им придется быть заменены) они обязуются найти долгосрочное использование для очень специфического потока отходов материала.

«Наша главная цель — производить, не производя ничего девственного для нас», — говорит Хюнер Альдемир, основавшая свой бренд с ограниченными партиями в 2017 году, когда она выросла, производя вещи из обрезков ткани в доме своей тети. Она получила степень бакалавра в области дизайна одежды в Институте Пратта в Бруклине, штат Нью-Йорк, а затем училась у дизайнера Питера Сома в Нью-Йорке. Затем она работала на различных платформах электронной коммерции в Стамбуле, где ее беспокоили уровни массового потребления и производства. «Мы считаем, что лучший способ уменьшить наше воздействие на Землю — это в первую очередь сократить потребление, а также производство вещей.По словам Алдемира, именно поэтому Huner позиционируется как бренд, занимающийся переработкой вторичного сырья. «В мире так много материалов, которые только и ждут, чтобы их превратить в полезные вещи, что кажется безответственным добавлять к производству новых товаров. Существуют альтернативные способы производства наших товаров, и мы можем изменить свой образ мыслей и действий, чтобы изменить курс, на котором мы идем ».