Дом моды это: Дом моды — это..? | AYKA

Содержание

Дом моды — это… Что такое Дом моды?

Дом моды «Уорт» — «Уорт» дом высокой моды, один из создателей стиля модерн в женском костюме на рубеже XIX XX веков. В 1945 году «Уорт» был объединен с Домом моды «Пакэн», в 1954 году имя «Уорт» было продано английской фирме, а Дом высокой моды закрыт. См.… … Википедия

Дом моды «Уорт» — «Уорт» дом высокой моды, один из создателей стиля модерн в женском костюме на рубеже XIX XX веков.В 1945 году «Уорт» был объединен с Домом «Пакэн», в 1954 году имя «Уорт» было продано английской… … Википедия

Дом моды «Ворт» — «Уорт» дом высокой моды, один из создателей стиля модерн в женском костюме на рубеже XIX XX веков. В 1945 году «Уорт» был объединен с Домом «Пакэн», в 1954 году имя «Уорт» было продано английской фирме, а Дом высокой моды закрыт. См. также Уорт,… … Википедия

Дом Дагот — один из Великих Домов древнего Ресдайна в фэнтезийной вселенной Elder Scrolls.

Символ дома Дагот Содержание 1 История в Первую Эру … Википедия

Моды для Half-Life 2 — Содержание 1 Модификации, перешедшие на коммерческую основу 2 Список некоммерческих модификаций, распрост … Википедия

Моды для Half-Life — Содержание 1 Модификации, перешедшие на коммерческую основу 2 Список некоммерческих модификаций, распрост … Википедия

Дом учёных (Харьков) — Учреждение культуры Дом учёных города Харьков Страна Украина Харьков ул. Совнаркомовская, 10 … Википедия

Дом моделей одежды — центр моделирования одежды, в задачу которого входит оказание практической помощи предприятиям, изготавливающим одежду, в организации подготовки конструкторско технологической документации. Д. М. призваны внедрять в производство научно… … Энциклопедия моды и одежды

История моды — Стиль этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы русского языка. Статью следует исправить согласно стилистическим правилам Википедии. История моды (см. также История одежды) цепь социально исторических явлений, связанных с мод … Википедия

Шестой Дом — Дом Дагот один из Великих Домов древнего Ресдайна в вымышленной вселенной Elder Scrolls. Символ дома Дагот Содержание 1 История в Первую Эру 2 … Википедия

Кто такие «кутюрье»

Высокая мода – это нечто не очень понятное рядовому россиянину. В нашем материале мы расскажем, что на самом деле значит выражение «от кутюр», какие дома моды могут действительно претендовать на звание высокой моды и многое другое. Для вас больше не останется секретов в этом интересном мире, насчитывающим 150 лет истории.

Настоящие дома высокой моды

Чтобы понять, какие модельные дома можно относить к «высокой моде», следует разобраться в значении слов «от кутюр». Современный российский обыватель часто относит к такой одежде любую, произведенному модельером, а не пошитую по стандартному эскизу.

На самом деле, «от кутюр» — это термин французского происхождения, который в оригинале звучит как «haute couture». Если переводить этот термин буквально, то получится или «высокий пошив» или более подходящая по значению «высокая мода».

При этом, пользоваться этим термином может крайне ограниченное количество домов моды. Это те бренды, которые входят в организацию Парижский Синдикат Высокой моды. Ситуация здесь примерно такая же, как с французским же напитком «шампанское» — на самом деле, только вино из провинции Шампань во Франции, соответствующее определенным очень строгим требованиям может называться шампанским, как напитки похожего рода из других регионов и стран в любом случае является не более чем игристыми видами. Также и в высокой моде. Синдикат – это закрытая организация, в которую долгое время вообще могли вступать только французские модельеры. И какими бы профессиональными не были другие дизайнеры одежды, дом Славы Зайцева или любой другой не может называться домом высокой моды, пока не войдет в Синдикат.

Глобальные процессы конца XIX – начала XX века привела к тому, что французские модельеры захватили мир. Сегодня есть очень строгие требования того, какие дома и ателье могут подать заявку на вступление в Синдикат. Весь процесс регулируется законом Франции, а список членов утверждается не какими-то частными лицами, а самим Министерством промышленности Франции.

Благодаря монополизации бренда «haute couture», французские ателье могут не только устанавливать определенный знак качества на своей одежде, но и поддерживать высокий уровень цен.

История домов высокой моды

Как уже говорилось выше, история домов высокой моды насчитывается уже 150 лет. Исторически первым кутюрье считается англичанин Чарльз Фредерик Уорт. Правда, свой дом он открыл не на родине, а во Франции, куда специально для этого и переехал. С открытия его Дома моды в 1858 году и начинают отсчёт мира высокой моды.

Что же такого придуман Уорт, что отличало его Дом моды от других ателье того времени. Дело в том, что придумал своё собственное виденье того, как должны выглядеть костюмы аристократов и сумел диктовать это виденье своим клиентам из высшего общества. Прежде, ателье лишь выполняли заказы, редко занимаясь созданием уникальных образов – Уорт же повысил престиж работы.

Кроме того, этот человек создал несколько элементов, без которых современную высокую моду представить себе практически невозможно. Так, он первым начал прикреплять ленточку на одежду, на которой было его имя. Также он первым начал проводить показы одежды с использованием живых манекенщиц – до него одежда отправлялась заказчика надетой на антропоморфную тряпичную куклу.

Заказчицы Уорта были представительницами высшего света. Так, известно, что у него одевались представительницы аж 9 королевских дворов Европы. Также, клиентками дома высокой моды Уорта были известные актрисы, и богачи. Клиентки отбирали подходящее им платье из предложенных моделей коллекции, а затем оно шилось по их индивидуальной мере. Именно этот человек был тем, кто увидел в банальной до того времени профессии портного нечто сродни искусства и создал слово «кутюрье», которым мы пользуемся и по сей день.

Нельзя не отметить, что появление первого Дома Высокой моды пришлось как нельзя кстати. Долгие столетия в Европе одежда регламентировалась сословием человека, его имущественным положением. Но после Великой Французской революции было в числе прочего объявлено что каждый гражданин вправе носить что угодно и это право сохранилось и после реставрации монархии. Благодаря этому, появилось большое количество богатых людей, которые теперь имели право одеваться также изысканно как аристократы и даже лучше. А вот портных для них не появилось. Создание первого Дома моды было лишь вопросом времени.

Вслед за Уортом и другие модельные Дома стальные перенимать его образ ведения дел. Уже в 1868 году самые известные французские кутюрье создали своё профессиональное объединение – тот самый Профессиональный Синдикат кутюрье.

Целью его создания была защита авторских прав от кражи идей портными попроще, которые одевали людей менее обеспеченных, чем клиенты членов Синдиката.

Конец XIX века стал знаковым периодов в истории домов Высокой моды. Были установлены правила на вступление в Синдикат. Одежда ателье должна была шиться исключительно вручную и только на заказ, под мерку каждого клиента. Чарльз Уорт, остававшийся законодателем моды, считал, что такие требования обеспечат высокое качество продукции членов Синдиката, а значит и популярность бренда среди богатых клиентов. Затем, от Домов моды стали требовать 2 раза в год проводить демонстрацию сезонных коллекций (что в наши дни превратилось в недели моды Милана, Парижа и т.д.). Взамен участники получали право именоваться «кутюрье». Продукция быстро стала популярной.

Дома Высокой моды XX века

В первой половине XX века начинается быстрый рост сферы высокой моды. Так, в 1900 году в Синдикате состояло всего 20 домов, но к 1925 году их число было расширено до 25. Накануне Второй Мировой войны, в 1937 году таких домов мод было уже 29.

Что интересно, после революции в России, Франция пережила наплыв российских эмигрантов из числа аристократии. И эти эмигранты создали нескольких своих знаменитых ателье и Домов, которые по популярности и качеству одежды не уступали настоящим французским кутюрье. Это такие бренды как Итеб, Тао, Поль Каре, IrFe и другие.

В соответствии с веяниями глобализации, в 1910 году Синдикат превратился в Палату Высокой моды. Теперь его задачей была не только защита авторских прав. Также большое значение имела потребность продвижения французской моды по всему миру. Но по настоящему этот процесс начинается после Второй Мировой войны.

Сразу после завершения войны, Палата создала передвижную выставку, которая получила название Театр моды. Участие в ней приняли аж 53 модных дома, а в следующем году их количество выросло до 106!

Наступая золотая эра в истории Высокой моды. В 50-е годы в Париже проходило до 100 показов за 1 сезон. На кутюрье этой индустрии в общей сложности работало до 46 тысяч человек. Число заказчиков выросло до 15 тысяч женщин. Преимущественно это были представительницы старой аристократии Европы, также некоторые дамы из старых домов Америки. К числу женщин, которые особенно любили французских кутюрье относились, к примеру герцогиня Виндзорская (супруга бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII, который ради неё отрёкся от престола) и Глория Гинесс. Они заказывали себе огромные коллекции разом.

Но в 60-х Высокая мода переживает свой первый настоящий кризис в истории. В мире происходит «революция молодых» и меняет всё. Появляется новая молодёжная музыка, вместе с ними – целые субкультуры. Вместе с этим появляется и новая мода на одежду. Теперь мода больше не элитарна, он доступна и востребована самыми широкими массами.

Пришла новая эпоха, эра готовой одежды. Дома Высокой моды больше не были востребованы в Европе, их классической аудитории, старой аристократии было недостаточно, чтобы поддерживать прежний уровень развития в индустрии. Множество Домов закрывались, ателье больше не могли платить своим сотрудникам и проводить показы.

В 1967 году в Париже осталось всего 18 Домов мод. Но спасение пришло, что называется, откуда не ждали. Парижскую Высокую моду спасли арабские богачи, а точнее их жёны, дочери.

Как раз в этот период в Катаре и Саудовской Аравии начался экономический подъём благодаря продаже нефти. Женщины из богатых семей хотели одеваться в лучшую в мире одежду и готовы были тратить сколько угодно. А вот, к примеру, богачи из США, сделавшие себе состояния на высоких технологиях, так и не заинтересовались продукцией настоящих кутюрье.

Именно жёны и дочери арабских богачей спасли французскую индустрию моды и спасали её на протяжении десятилетий. Не случайно, что, когда в конце XX века доходы нефтяных королей Востока снизились из-за кризиса, многие Дома мод (Carven, Ungaro, Givenchy, Torrente и другие) приостановили свои показы на время. Даже после того, как ситуация с крупными нефтяными ценами выправилась, стало ясно – так дальше продолжаться не может.

Необходимо было найти новый путь для парижских кутюрье. Для этого Дома мод наняли креативщиков из маркетологов и финансистов. Помощь в преобразовании индустрии оказывает также Палата высокой моды. Она организует недели Высокой моды, которые проходят в январе и июле, помогает с рекламой, а также значительно упростила в XXI веке правила приёма в число кутюрье.

Кутюрье в XXI веке

Чтобы стать настоящим кутюрье в XXI веке, достаточно соответствовать нескольким основным требованиям.

У вас должно быть ателье в Париже (благодаря чему вы будете входить в ведомство французского Департамента промышленности).
У вас должно быть не меньше чем 15 постоянных сотрудников, среди которых должны быть специалисты по шёлку и крою.
Дважды в год необходимо показывать на подиуме не меньше 35 различных моделей.
Все платья от кутюр выпускаются в единственном экземпляре, при этом количество машинных швов – не более 30% от общего количества в платье.
Отделка и декор осуществляются по старым традициям.
Внести стартовый взнос.

Подобные уступки помогли привлечь в индустрию прославившихся за пределами Синдиката модельеров, таких как Жан-Поль Готье и Тьерии Мюглер.

Такое количество уступок и облегчение условий всё равно не спасли многие классические дома моды. В итоге было решено ввести дополнительную форму участия в Синдикате – приглашённое членство. Оно включало и возможность участия иностранных Домов моды – но только лучших. Среди них такие как Versace, Valentino. Они стали членами-корреспондентами Палаты. Также, появилась возможность за плату показать свою коллекцию на неделе моды, не являясь членом Палаты.

На 2012 год членами этой элитарной организации являлись 10 Домов одежды.

Заключение

Кутюрье – это почетное звание, заслужить которое достаточно непросто. Дома Высокой моды из Парижа – это многовековые традиции пошива одежды максимального качества вручную по уникальному дизайну. Несмотря на то, что этой индустрии пришлось нелегко в последние десятилетия, она всё ещё популярна, всё ещё задаёт эталон платьев и, вероятно, просуществует ещё долгие годы.

7 знаменитых модных домов, которыми управляют женщины

Считается, что миром моды правят мужчины. И, действительно, многие модные дома принадлежат мужчинам. Однако среди самых знаменитых элитных модных домов есть и такие, которыми управляют женщины.

Пожалуй, самой известной является Миучча Прада, которая возглавляет компанию с 1978 года.

Ниже мы расскажем о 7 люксовых компаниях, работающих в области моды, которые находятся под управлением женщины.

Prada

Глава компании: Миучча Прада

Миучча Прада возглавляет Prada начиная с 1978 года. Бренд был основан ее дедом в 1913 году – в то время это была компания, изготавливающая изделия из кожи.

Со временем Prada стала знаменитым брендом, который ассоциируется с одним из самых богатых модных домов в мире. В 1989 году Миучча выпустила свою первую коллекцию одежды.

Rodarte

Главы компании: Кейт и Лаура Малливи

Компания Rodarte была основана в 2005 году под управлением сестер Кейт и Лауры Малливи, которые стоят у руля с самого ее основания. Сестры известны тем, что обращают пристальное внимание на детали. Одно из платьев из ранней коллекции изготавливалось более 150 часов.

Alexander McQueen

Глава компании: Сара Бертон

После смерти Александра Макквина в 2010 года Сара Бертон заняла пост креативного директора в компании.

Она получила всемирное признание, так как стала дизайнером свадебного платья Кейт Миддлтон в 2011 году. Она также была дизайнером платья Пиппы Миддлтон.

В 2019 году Бертон получила награду CFDA International Award, ранее она награждалась званием «Дизайнер года» от British Fashion Awards в 2011 году.

Chloé

Глава компании: Наташа Рамсей-Леви

Наташа Рамсей-Леви занимает должность креативного директора в Chloé с 2017 года. Рамсей-Леви представила свою первую коллекцию Chloé в сентябре 2017 года. Ее дебют вызвал восторг критиков и экспертов в мире моды.

Givenchy

Глава компании: Клэр Уэйт Келлер

Клэр Уэйт Келлер занимает должность креативного директора Givenchy с 2017 года. До этого она работала в таких компаниях, как Calvin Klein, Gucci и Chloé.

Она прославилась тем, что стала дизайнером свадебного платья Меган Маркл на свадьбе с принцем Гарри.

Chanel

Глава компании: Вирджини Виар

После смерти Карла Лагерфельда в 2019 году Вирджини Виар заняла пост креативного директора в Chanel.

Она начала работать в компании в 1987 году и со временем стала правой рукой Лагерфельда. Она также стала первой женщиной у руля Chanel со времен основателя дома моды Габриэль Шанель.

Fendi

Глава компании: Сильвия Вентурини Фенди

Сильвия Вентурини Фенди занимает пост креативного директора в Fendi. Ранее она была креативным директоров мужской одежды, аксессуаров и одежды для детей того же бренда. В 2019 года, после смерти Карла Лагерфельда, она стала креативным директором всего бренда в целом.

Она является единственным членом семьи Фенди, который по-прежнему работает с брендом. Она работает в компании с 1995 года.

Индустрия моды, кто хозяин в мире моды?

Мода интересная тема – она находится в вечном круговороте идей и их повторений. Мир моды вращают дизайнеры, фотографы, модели, журналисты и редакторы глянцевых изданий. Дома моды влиятельны и всесильны, они создают моду и конкурируют между собой. И всё это на виду у нас с вами: читателей, зрителей, потребителей, жаждущих шоу и мечтающих о роскоши. Но это только на первый взгляд. На самом деле самые известные и именитые дизайнеры и редактора глянцевых журналов лишь наёмные рабочие. Пока они успешны, они наплаву, как только они допустят ошибку, им сразу же находят замену. Яркий пример тому устаревший Юбер де Живанши, или же скандальный Джон Гальяно. А кроме идей и людей, способных творить, мир моды создают ещё и большие деньги, и возможность их заработать. Мода – это не только творчество, это ещё и бизнес, который временами жесток. Givenchy, Louis Vuitton, Alexander McQueen, Vogue. Не правда ли, говорящие названия? А с чем можно связать LVMH, PPR, Condе Nast? Вряд ли большинству из нас они о чём-нибудь говорят.

Правители индустрии моды — корпорация LVMH.

Но вот, что интересно, читая о том или ином дизайнере, о том или ином Доме мод, и будучи достаточно внимательным читателем, оказывается, что, то и дело можно заметить загадочную аббревиатуру – корпорация LVMH. И если поинтересоваться, то именно этой корпорации принадлежит Дом моды Givenchy, именно ей принадлежит известный во всём мире бренд Louis Vuitton, ей принадлежит Kenzo, ей принадлежит Parfums Christian Dior. Но не только мода, LVMH, к примеру, ещё владеет и известным коньячным французским домом Hennessy. Корпорация LVMH охватывает всё, что касается предметов роскоши и шика.

И действительно, корпорация LVMH продаёт предметы роскоши. В основном это дорогие спиртные и вдобавок легендарные напитки (коньяк, вино) плюс мода. LVMH была образована в 1987 году после слияния Mo?t Hennessy и Louis Vuitton. И на сегодняшний день LVMH является лидером на мировом рынке предметов роскоши. Конкурентом французской LVMH остаётся разве что итальянская Gucci Group (им, к примеру, принадлежит бренд Alexander McQueen), которая в последнее время стала также французской и подчинена PPR, и швейцарская Cie Financiere Richemont. Вот они, те, кто создают мир роскоши и глянца. Истинные хозяева мира моды.

Первое фото Бернар Арно, второе — Франсуа Пино.

Франсуа Пино и Бернар Арно.

Gucci принадлежит PPR, а PPR – это компания, принадлежащая Франсуа Пино. LVMH принадлежит Бернару Арно. Арно и Пино, вот кого можно назвать королями, а, возможно, и императорами мира моды. Одно время они даже пытались дружить семьями, но из-за борьбы за Gucci их дружеские отношения окончательно разладились. Франсуа Пино по версии журнала Forbes находится на 77 месте среди самых богатых людей планеты. Бернар Арно является самым богатым человеком Франции. Всё же Франция есть Франция, самый богатый человек этой страны занимается модой и вином, всё как положено. А Пино еще принадлежит аукционный дом Christie’s. Бернар Арно же купил третий по величине аукцион Philips. Впрочем, недавно Франсуа Пино вышел на пенсию и разделил свой бизнес между своими четырьмя детьми (его сын Франсуа-Анри возглавляет сейчас компанию PPR), Арно же пока на пенсию не собирается.

Третий крупный игрок в мире роскоши и шика швейцарская корпорация Cie Financiere Richemont была основана в 1988 году южноафриканским бизнесменом Йоханом Рупертом, сыном южноафриканского магната Антона Руперта. Сегодня данной корпорации, к примеру, принадлежит известный на весь мир бренд Cartier, который занимается производством ювелирных украшений и часов, или же известный производитель часов Vacheron Constantin также находится в её собственности.

Индустрия моды и глянцевые журналы – компания Condе Nast.

В мире глянцевых журналов лидирует компания Condе Nast. Мы говорим Glamour, GQ, Vogue, Tatler. И всё это подразумевает Condе Nast. Ведь все эти журналы принадлежат издательскому дому Condе Nast Publications. Основателем этого издательского дома стал американец Конде Монтроз Наст (1873-1942) , юрист по образованию, свою карьеру начал менеджером по рекламе в журнале «Колье». Сегодня Condе Nast активно развивает и своё присутствие в Интернете. Так американский GQ стал первым цифровым журналом, который можно было купить и читать на iPhone. Condе Nast принадлежат и многие сайты о моде, дизайне, бизнесе, к примеру, portfolio.com, или же в России: www.tatler.ru, www.vogue.ru.

Вот так изменилась индустрия моды, глянец и модные бренды за последние годы. Они уже редко принадлежат их создателям дизайнерам и журналистам, а входят в состав крупных корпораций, где каждый участник словно винтик, деталь механизма выполняет свою функцию. Хорошо это или плохо? С одной стороны грустно, что прошли времена великих кутюрье и высокой моды в ее первоначальном понимании, а с другой стороны большие корпорации могут позволить себе намного больше, чем отдельно взятые дома моды. Благодаря этому индустрия все быстрее и быстрее несется вперед – мы получаем новые предметы роскоши, новые технологии и самое главное модная одежда стала доступна практически всем и каждому.

LVMH, PPR, Cie Financiere Richemont и Condе Nast, запомните эти имена, именно им принадлежит современная индустрия моды.

«Людей привлекают тонкие ноты аромата России» | Статьи

Если постоянно пребывать в восхищении, то уже не будешь жизнеспособным творцом, считает Валентин Юдашкин. Модельер вдохновляется испанским абстракционизмом, свято хранит свой архив винтажных коллекций и ждет предложения о работе от Владимира Машкова. А еще народный художник России думает о будущем дочери и радуется достижениям внуков. Об этом Валентин Юдашкин рассказал «Известиям» после онлайн-показа своей коллекции на Неделе моды в Париже.

«Чтобы заинтересовать зрителя на виртуальном показе, нужна иная атмосфера»

— Коллекцию сезона весна-лето – 2022 Дом моды Valentin Yudashkin представил не на парижском подиуме, а в онлайн-формате. Как это было организовано?

— Мы заранее снимали видео о коллекции. Этот новый формат дает иные возможности художественного осмысления. Скажу вам так: те, кто создавали это видео, теперь могут принимать участие в съемках фильмов. Мы стали режиссерами собственной коллекции. В принципе, мы и до этого ими были, но работали по-другому: ставили очередность выходов на подиум, выделяли увертюру, центр коллекции и финал. А чтобы заинтересовать зрителя на виртуальном показе, уже нужна иная атмосфера. Кстати, не только мы показываем дефиле онлайн.

— Кто-то еще, кроме вас, не смог приехать в Париж?

— Знаю точно, что свои коллекции онлайн показывают Dries Van Noten, Maison Margiela, Nina Ricci. Почти половина дизайнеров устраивает digital-показ. Мы были бы счастливы представить коллекцию на подиуме, но нужно соблюсти очень много условий, чтобы сегодня приехать в Париж. Необходима вакцинация, а еще надо обязательно отсидеть всей командой карантин. Кроме того, чтобы сейчас организовать физический показ, нужно выполнить и много технических требований. Пока мы не можем этого осуществить. Команда Дома моды всегда готова выехать и сделать всё на высшем уровне, но на данный момент вопросов больше, чем ответов.

— При создании новой коллекции вы вдохновлялись работами испанского художника Хуана Миро. Ранее вы всегда тяготели к классике. Что привлекло вас в абстрактных работах этого мастера?

— Хуан Миро очень актуален, сколько бы ни прошло времени. Его работы всегда поражают своей свежестью и легкостью. Именно эти моменты и вдохновили меня.

Фото: пресс-служба Дома моды Валентина Юдашкина

Модель из новой коллекции Дома моды Валентина Юдашкина

— Хуан Миро говорил: «Работы должны быть задуманы с огнем в душе, но выполнены с клинической прохладой». Вы с ним согласны?

— Да, я могу согласиться с Миро: первое ощущение в процессе создания — это, конечно, огонь. Но когда дело доходит до технических вещей, к ним уже нужно относиться очень умно.

— Пять лет назад Дом моды Valentin Yudashkin стал членом Французской федерации высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Что вам дал этот статус?

— С 1997 года наш дом был членом-корреспондентом Французской федерации высокой моды. А с 2016-го он стал полноправным членом федерации, первым и единственным входящим в нее представителем модной индустрии из России.

Но в Париже мы показываемся уже 30 лет, представляли на неделях моды коллекции и prêt-à-porter, и haute couture. Кроме того, я сам уже много лет член этой федерации. И на каждом своем изделии могу ставить марку Made in France.

«Я счастлив, что причастен к французской школе»

— Ваши показы в Париже и Милане посещают самые известные модницы мира. Чем может завоевать российский модельер избалованных европеек?

— Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что наш бренд демонстрирует свои коллекции во Франции уже очень давно. У нас большая армия поклонников, тех, кто нас любит и приезжает на наши показы уже много лет. И это очень приятно. Наверное, как в хорошем парфюме, так и в нашей одежде людей привлекают тонкие ноты аромата России. Этим мы отличаемся от всех.

— Если бы у вас была возможность выбирать, то где бы вы мечтали провести показ своей коллекции? Может быть, на Байконуре, у подножия египетских пирамид или даже на Северном полюсе?

— Я всегда думаю о публике, которую хочу пригласить. Это должно быть удобно всем, а не только мне. И в первую очередь — журналистам.

Фото: пресс-служба Дома моды Валентина Юдашкина

Модель из новой коллекции Дома моды Валентина Юдашкина

— Как вам кажется, художник со своим почерком и стилем должен потакать меняющимся вкусам людей и перестраиваться?

— Я, наверное, не смогу работать иначе, чем я работаю сейчас. У меня есть свое видение и свое отношение к моде. Я получил огромнейшее счастье быть причастным к французской школе, в русле которой творили такие великие мастера, как Пьер Карден, Ив Сен-Лоран. Я видел их работы, бывал на их шоу — да просто учился у них, как говорится, «с колес». И этот фактор не даст мне возможности избрать другую тактику.

— Существует ли музей Валентина Юдашкина?

— Есть архивная база винтажных коллекций, и она не продается. Мы ее только выставляем.

— Обращаются ли клиенты с просьбами продать им наряды из этих коллекций?

— То, что было продано с ходу, — то продано. А то, что мы оставили, попало в архив, и вещи из него приобрести нельзя.

— С пандемией COVID-19 изменились и покупательские привычки. Что сейчас интересует людей?

— Для людей самое важное сейчас — удобство и практичность. Их интересует нескоропортящаяся мода. Если они тратят деньги, то хотят, чтобы вещь послужила им подольше.

Фото: пресс-служба Дома моды Валентина Юдашкина

Валентин Юдашкин

— Специалисты признают, что индустрия моды в пандемию подверглась серьезному потрясению. Как скоро она сможет восстановиться?

— Как только мы поймем, что не боимся выходить в свет и приглашать гостей на вечеринки.

«Вся жизнь в моде — это критика»

— Вы создали костюмы для двух спектаклей Театра Олега Табакова. В интервью «Известиям» Владимир Машков сказал, что восхищен вашим безукоризненным чувством стиля. У него есть задумки снова обратиться к вам с идеями о работе. Не раскроете секрет — что планируете делать?

— Мне очень повезло, что меня пригласили худрук театра Владимир Машков и Алла Сигалова, работающая там хореографом. Я получил удовольствие от общения с этими профессиональными и удивительными людьми. Главное, что их обоих я знаю много лет. Алла ставила мои первые показы. А с Володей Машковым мы общались, будучи еще молодыми, начинающими и перспективными — каждый в своей области.

Мне посчастливилось получить от Машкова предложение стать художником по костюмам на спектаклях Театра Олега Табакова. Там собран уникальный актерский состав, царят невероятные атмосфера и любовь. А с каким уважением в театре относятся к произведениям, над которыми работают, и к людям, которых пригласили присоединиться к коллективу!

Что касается новой работы, пока я не получал предложения от театра, но жду. Как только это случится, «Известия» узнают об этом первыми.

— Ваш друг, композитор Игорь Крутой, называет себя «злостным инстаграмщиком». Вы тоже стали блогером. Что для вас значат соцсети?

— Это способ поддерживать связь с дочерью, которая сейчас живет в Гонконге. А еще — всегда приятные новости и поздравления коллег. С помощью соцсетей возможна быстрая доставка идей поклонникам и подписчикам. Это новая, иная жизнь.

— Вы позитивно настроены. А как же хейтеры? Реагируете ли вы на нападки в ваш адрес?

— Меня так давно критикуют, что я уже привык. Вся жизнь в моде — это критика. Если будешь постоянно в восхищении, то уже не станешь жизнеспособным художником. Поэтому я считаю, что хейтеры тоже должны быть.

Фото: пресс-служба Дома моды Валентина Юдашкина

— Летом вы сообщили, что задумались о своем преемнике в Доме моды. Сказали, что это должен быть профессионал, умеющий думать, рисовать, уважать компанию и всё, что было создано до него. Кроме того, такой человек должен понимать, что мода — это не тусовки. А разве всеми этими качествами не обладает ваша дочь?

— Галина — искусствовед, она окончила МГУ. Согласен: она, как никто другой, знает Дом моды. Думаю, что при необходимости она сможет выбрать себе помощника.

— Сейчас Галина занимается детской модой в вашем Доме моды Valentin Yudashkin. Как вам кажется, это перспективный сегмент бизнеса?

— Думаю, что это направление всегда перспективно — как всегда важны и сами дети. Мы хотим, чтобы они выглядели красиво, одевались модно. Но сам я боялся заниматься этим. У меня не хватало терпения даже вести примерки. А у Галины получилось найти подход к малышам, и я очень этому рад.

— Когда в дорогостоящую одежду известных мировых брендов одевают малышей, возникает некоторое недоумение: зачем так много тратить — дети ведь быстро растут!

— Полностью с вами согласен. Лучше потратить эти деньги на базовые вещи. Когда маленький ребенок идет в брендовой одежде и она аж «звенит» именами, жалко, что через месяц-другой она ему уже не пригодится. Дети вырастают, порой даже не успев надеть дорогие наряды.

— Скажите, а что может вас расстроить?

— Наверное, необязательность, неточность и неудавшийся план.

Фото: пресс-служба Дома моды Валентина Юдашкина

Валентин Юдашкин

— А что становится поводом для радости?

— Достижения внуков. Один выиграл турнир и получил медаль. Другой стал отличником в школе. И я, как дедушка, очень счастлив.

Справка «Известий»

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в Московской области. В 1991 году на Неделе высокой моды в Париже представил коллекцию «Фаберже», благодаря которой к нему пришел успех. В 1997-м открыл первый фирменный бутик в Москве. В 2008-м участвовал в разработке формы для Российской армии. Модели кутюрье хранятся в Лувре, Калифорнийском музее моды, Историческом музее в Москве, Метрополитен-музее в Нью-Йорке и др.

Самые знаменитые дома мод показали коллекции в Италии

В Милане завершилась Неделя моды, которая с самого начала должна была показать, что у старых модных домов Италии еще есть способность развиваться. Легендарные бренды, от которых никто не ждет ничего нового, постарались выступить с новыми идеями. «Газета.Ru» — о том, как у них это получилось.

Versace

Никто не умеет играть в ностальгию также хорошо, как Донателла Версаче — в течение нескольких сезонов она отдавала дань уважения своему покойному брату Джанни в виде повторения культовых принтов и фасонов марки, а в этом обратилась к и вовсе беспроигрышному варианту. Показ Versace в Милане закрывала в этот раз сама Дженнифер Лопес в вариации своего знаменитого открытого зеленого платья, созданного итальянским модным домом, в котором она произвела практически революцию на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2000-м.

Самой популярной историей, связанной с этим платьем, стало, разумеется, рождение сервиса по поиску изображений в Google — пользователи настойчиво искали именно это фото с красной ковровой дорожки, и только тогда стало понятно, что нужен единый фотобанк, облегчающий эту задачу.

Сложнее всего, говоря об исполнительнице и ее завершающем дефиле под аплодисменты тех, кто не снимал происходящее на шоу на телефон, не сделать акцент на возрасте и безукоризненной внешности певицы. Так что просто — почти за 20 лет с момента того громкого выхода у Джей Ло и Versace бывали свои хорошие и плохие дни, но сейчас у них — явно лучшие времена.

Gucci

Креативный директор марки Алессандро Микеле сегодня входит в число самых дизайнеров мире — в последние несколько лет множество предметов гардероба, созданных им, стало маст-хэвами, без которых немыслим наряд человека, считающего себя модным.

В этом сезоне Микеле уже по привычке выдумал новый подиум, назначение которого можно было понять, лишь перечитав комментарии дизайнера несколько раз. «У моды есть функция: дать людям пройти через заросли возможностей… делая любую форму разнообразия священной и подпитывая навыки самоопределения», — объясняет модельер. Это высказывание ставит его в один ряд с теми современными художниками, ценность работ которых растет в зависимости от тумана, который они напустят в комментарии.

Если отойти от возвышенных фраз и здраво оценить коллекцию без попыток разобраться в специфическом мировоззрении дизайнера, стоит отметить, что Алессандро МИкеле начал пользоваться черными оттенками, которых раньше старался избегать.

Во второй части показа модельер почти отрекся от принтов, которые критики ассоциировали с ним с момента его прихода на пост пять лет назад. Самым большим сюрпризом стали не четкие линии силуэтов, напомнившие об эпохе 70-х, а попытка Микеле изобразить сексуальность. Раньше модели марки напоминали, скорее, существ без пола, которые появлялись в одежде примерно одной стилистики и не вызывали чувственный интерес. Теперь даже в новом Gucci познакомились с темой кинка — ошейников из черного винила и платьев, украшенных кружевом.

Moschino

Креативный директор дома Джереми Скотт черпает вдохновение из очень разных сфер культуры — всего полгода назад его модели ходили в пародийных образах «телевизионных кукол», которые пытались продать вам замороженный обед, посадить за рулетку и выиграть автомобиль. После шоу с огромным буйством красок вопрос о том, что станет логическим продолжением этой истории, задали многие, но Скотт и логика живут в разных экосистемах и друг с другом слишком часто не контактируют.

Теперь стало ясно, что американский дизайнер решил полностью уйти от поп-культуры и посвятить коллекцию творчеству Пабло Пикассо, а также его музам. Когда на бэкстейдже его спросили о том, что связывает две совершенно разные темы в его сознании, он дал универсальный ответ: «Они все иконы».

Мысли об испанском художнике привели Джереми к костюмам тореадоров и нарядам для фламенко, но модельер, который известен своей любовью к декорациям и почти театральной моде, подчеркнул, что его мастера использовали современные технологии для нанесения узоров на одежду. По его словам, все принты были вручную созданы в студии, а затем оцифрованы и нанесены на ткань.

Fendi

Первую после кончины многолетнего креативного директора дома Карла Лагерфельда коллекцию создала наследница основателей марка. Сильвия Вентурини Фенди получила возможность сделать что-то свое — и оказалось, что ее персональный стиль действительно сильно отличается от того, что мы привыкли видеть во времена Лагерфельда.

Подсветка цвета спелого апельсина создала идиллический закат, в котором модели представляли новую эпоху бренда — с теплыми бежевыми, желтыми и нежно-розовыми оттенками. На шоу, на которое ни одна из девушек не вышла в туфлях на высоких каблуках, Фенди призналась, что она начала думать о практичности вещей: «Я хочу, чтобы в этой одежде женщины чувствовали себя естественно и хорошо».

как я работала в Доме моделей одежды «Кузнецкий Мост» – Москвич Mag – 02.10.2019

Сейчас Варваре Некрасовой, которая стояла у истоков российской моды, 63 года. Десять из них она проработала в Общесоюзном доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, 14.

После завершения работы в ОДМО в 1995-м она инициировала проведение конкурса модельеров «Платье года», в рамках которого каждый участник демонстрировал лишь одно платье, но в полной мере отражающее стиль автора. Победителями и лауреатами конкурса в разные годы были как состоявшиеся мастера Виктория Андреянова и Татьяна Парфенова, так и начинавшие в то время Александр Арнгольдт, Алишер и другие. Тогда же был выпущен первый «Альманах моды. Ателье», в котором были представлены работы самых интересных российских дизайнеров того времени. Затем была работа аналитиком моды в крупной компании, открывшей в 1996–1998 годах первые бутики высоких марок в Москве (Christian Lacroix, Thierry Mugler, Emanuel Ungaro, Donna Karan и Claude Montana). Дарья Осипенко расспросила Варвару Некрасову о ее работе в Доме моделей на Кузнецком Мосту.

Варвара Некрасова,

искусствовед Дома моделей одежды

В Общесоюзный дом моделей одежды я пришла в начале 1980-х годов после работы в Третьяковской галерее. В то время это было одно из центральных модных мест в Москве, где создавались коллекции одежды для всего тогда еще Советского Союза. Кузнецкий Мост, 14 — адрес, с которого начиналась советская, российская мода.

Мне казалось, что мода — это новая область, в которой работа искусствоведа может быть наиболее интересной. К слову, тогда не существовало термина «аналитик моды», и мои коллеги все назывались искусствоведами.

Попасть на работу в главный дом моделей СССР было не так-то просто. Этому поспособствовал приятель моего мужа, очень известный в то время фотограф Эдик Крастошевский, проводивший большинство съемок для «Журнала мод». В 1982 году Слава Зайцев открыл собственный дом моды на проспекте Мира. Тогда это было что-то необыкновенное, невероятное, и ОДМО еще был полон воспоминаний о том периоде, когда Вячеслав Зайцев работал в его стенах. Надо сказать, что коллекции дома создавали удивительные художники — Наталья Орская, Елена Плахтеева, Ирина Крутикова, Татьяна Осьмеркина, Лина Телегина, Тамара Файдель, Галина Гагарина, Тамара Макеева, Светлана Качарава, Надежда Богданова, Наталья Штоф, Ольга Бурмина, Магда Андреева, Елена Иванова и многие другие. Художественным руководителем был Александр Игманд. К сожалению, их имена не были столь известны. Творчество было коллективным (бирки с именами модельеров начали пришивать на одежду лишь в конце 1980-х, а до этого на этикетках был указан только ОДМО), и индивидуальность была не в почете.

Художники-модельеры И. Стрельникова, Н. Богданова, Т. Крахмалева, А. Игманд, М. Андреева, О. Бурмина, О. Конузина

Конструкторы И. Белан, С. Петракова, В. Кобейкина, Е. Величко, М. Чиченкова, Н. Светова, Л. Шохина

В тот период в экспериментальном цехе задавались основные тенденции моды, создавались коллекции, с грандиозным успехом демонстрировавшиеся не только в Советском Союзе, но и по всему миру. Структура дома моделей была довольно проста: экспериментальный цех, цех верхней одежды, цех легкого платья, цех мужской одежды, меховой и детский цеха. Именно так, очень канцелярски, назывались отделы, в которых в тесном сотрудничестве работали модельеры, конструкторы и швеи.

Экспериментальный цех задавал тон. В цехе мужской одежды царствовал Александр Игманд, одевавший всю партийную элиту, в том числе Брежнева. На Кузнецком, 14, творческая атмосфера соседствовала с неизменной тогда работой «по плану». Каждый месяц художники должны были предоставлять определенное количество моделей и постараться сделать так, чтобы их внедрили в производство, желательно без особых изменений. От этого зависела премия, в известном смысле финансовый успех того или иного художника. Ежемесячно собирался художественный совет, в который входили искусствоведы (их в доме моделей было всего четверо: главный искусствовед — Ирэн Андреева, Наталья Сопова, Нелли Аршавская и я) и администрация ОДМО во главе с директором Татьяной Баландиной (очень статной «женщиной с прической»). При взгляде на нее казалось, что этот человек не может иметь прямого отношения к моде и уж наверняка не способствует ее развитию. Собственно, так оно и было на самом деле, потому что речь прежде всего шла о плане и внедрении моделей в производство.

Художественно-технический совет

С последним часто возникали трудности. Я до сих пор помню эти прелестные модели детской одежды, которые демонстрировались на подиуме и очень часто не получали одобрения художественного совета, поскольку их невозможно было воплотить в традиционных фабричных условиях. Далеко не у всех фабрик было хорошее оснащение. Старшее поколение наверняка помнит модели из клетчатых тканей, где обязательно в боковых частях клетка располагалась по диагонали. Сначала я долго не могла понять, в чем дело, и с недоумением подозревала в этом дизайнеров, но все оказалось гораздо прозаичнее — при фабричном производстве сложно совместить клетку по рисунку. Чтобы избежать этих трудностей, делались такие малоэстетичные боковые вставки. На художественном совете всегда присутствовал специальный человек из Министерства легкой промышленности. Художники, как правило, с большим трепетом готовились к этому испытанию, поскольку их модели могли подвергаться (и в большинстве случаев подвергались) очень строгой критике и далеко не всегда справедливой. Часто от первоначальной модели, придуманной автором, оставался невнятный «скелет», поскольку «много сложных и лишних деталей! Клапаны на карманах убрать, эти пуговицы заменить на более простые и количество их тоже желательно уменьшить… » и так далее. Модели упрощались до неузнаваемости.

Само здание на Кузнецком Мосту всех настраивало на очень торжественный лад. Это памятник архитектуры, построенный архитектором Эрихсоном в начале XX века специально для мехового магазина купца первой гильдии Михайлова.

1979 г.

Оно выбивается из общего ряда огромными зеркальными окнами-витринами с наряженными манекенами. Внутри тоже было очень торжественно. На первом этаже располагался небольшой зал, в котором можно было ознакомиться с новыми коллекциями. Каждый художник считал за честь, чтобы именно его модель была там представлена и находилась в экспозиции как можно дольше. Но сердцем дома моделей по праву считался Красный зал, находившийся на втором этаже, в который вела широкая беломраморная лестница. Именно там располагался подиум. Свое название зал получил от кресел, обитых красным бархатом. Далее лестница вела на третий этаж, где был так называемый Зеленый зал. В него обычно публика не допускалась. Там хранились коллекции. В подвальном этаже, где располагался гардероб, был небольшой киоск, в котором продавались выкройки. Модную одежду тогда достать было сложно. Существовали, конечно, фарцовщики, везло тем, у кого родственники или знакомые имели возможность выезжать за границу, но таких было мало. Поэтому почти все женщины СССР умели шить и вязать и по вечерам мастерили себе наряды сами либо пользовались услугами портних. Во времена тотального дефицита все равно всем хотелось одеваться красиво. Выкройки передавались из рук в руки как большое сокровище. До появления журнала Burda этот маленький киоск с журналами и выкройками пользовался большим спросом. Здесь всегда было людно, часто за выкройками даже выстраивались очереди.

1986 г.

Несколько раз в день — утром и вечером, а иногда и днем, проводились демонстрации коллекций одежды. В это время зал всегда был полон. Многие ходили на эти показы регулярно, чтобы быть в курсе тенденций, о которых больше практически неоткуда было узнать. Существовали, конечно, и «Журнал мод», и журнал «Модели сезона», но многие предпочитали посмотреть на одежду вживую. Во внутреннем обиходе дома моделей это называлось «сеансы демонстрации одежды». Манекенщицы начинали готовиться к показу задолго до его начала (тогда слово «модель» употреблялось не по отношению к девушкам, демонстрирующим одежду, а к самой одежде, поэтому в ходу было слово «манекенщица»). Сеансы проходили под музыку, которая тоже тщательно подбиралась — она должна была подходить не только под настроение коллекции, но и отвечать требованиям цензуры. Это было довольно захватывающее зрелище, хотя, конечно, ему было далеко до тех fashion show, которые устраивают нынче, да и в ту пору устраивались за границей. Все сеансы сопровождались комментариями искусствоведов, которые обычно сидели по правую или левую сторону кулис за круглым столом с микрофоном в руках и комментировали образы (помните сцену из «Бриллиантовой руки»: «Брюки превращаются… »? Вот так оно и было). Мне не раз приходилось проводить эти показы, и для меня (как и для моих коллег) это было одной из приятных составляющих работы. Мы сразу видели реакцию людей, после сеанса к нам часто подходили и задавали массу вопросов, на которые мы с удовольствием отвечали.

1985 г.

Перед сеансами были и курьезные ситуации. Пока зрителей не было в зале, а подготовка уже шла полным ходом, можно было из-за кулис слышать забавные разговоры манекенщиц. «Ах, боже мой, как я поправилась! Какой у меня ужасный жир! Какие некрасивые ноги! Боже, что с моим носом?! У меня так отекло лицо… » И вдруг раскрывались шторы, и на подиуме появлялись настоящие красавицы. Манекенщицы причесывались и гримировались тогда самостоятельно. Тщательно делали укладку и макияж, иногда помогали друг другу (когда с пользой, а когда и с ревностью). Профессиональных визажистов и парикмахеров начали приглашать значительно позже, к концу 1980-х. Замечу, что гримерка у мужчин и женщин была общей. Никого это не смущало, не обращая внимания друг на друга, все были заняты подготовкой к сеансу. Помимо сеансов в обязанности манекенщиков и манекенщиц входило участие в примерке. Довольно сложная часть работы, когда приходилось часами почти неподвижно стоять на круглом подиуме, пока художники вносили корректировки в ту или иную модель. Во время примерок некоторые даже падали в обморок. Сложнее всего примерки переносили наши маленькие манекенщики, демонстрировавшие одежду в детских показах. Им больше нравилось бегать по лестнице или подиуму в красном зале, забираться на небольшой балкон, в общем, вести себя соответственно возрасту, а не бездвижно стоять, приняв необходимую позу.

В 1980-е работала замечательная плеяда манекенщиц — Надежда Жукова, сестры-близнецы Ольга и Вера Аносовы, Марина Ткаченко, Алла Мочернюк, Светлана Самсонова, Ирина Дмитракова, Ирина Смидович, Маша Баукина — и манекенщиков (Николай Рухадзе, Валерий Копченый, Лев Анисимов, проработавший в профессии, что для СССР необычно, 30 лет!). В качестве детских моделей приводили в основном знакомых (так обе мои дочери там трудились — Дарья и Тинатин, и Катя, дочь моей коллеги Нелли Аршавской), но были и «сторонние» штатные — Евгения Хиревская (теперь Брик), Оксана Фандера (демонстрировала у нас подростковую моду). Наряду с молодыми моделями у нас была и удивительная, элегантная Валентина Яшина. Она демонстрировала модели для женщин старшего возраста. И если сейчас появление возрастных моделей стало очень популярным и многие дома моды обращаются именно к ним и даже открываются специальные агентства, которые занимаются именно моделями 45+, то в середине 1980-х это было очень необычно. Тогда, естественно, никто еще не слышал о Бенедетте Бардзини — знаменитой итальянской модели, да и сама она в то время была еще достаточно молода. Поэтому Валентина Яшина была каким-то необыкновенным образцом, эталоном, на который все смотрели с восхищением. Кстати, она работала моделью до 65 лет и всегда была безупречно причесана, элегантна, с потрясающей осанкой. В свое время на нее делали примерку одежды, которую шили для Валентины Терешковой.

С Вячеславом Зайцевым, 1982 г.

Трудовые будни состояли еще и из довольно рутинной работы — такой, как написание обширных материалов, которые скучно назывались «Методическое пособие по тенденциям современной моды». Свободного доступа к капиталистическим журналам и книгам, конечно же, не было. Но в доме моделей была прекрасная библиотека (к сожалению, исчезнувшая неведомо куда к концу 1990-х). Я любила туда приходить и часами сидеть за старинными изданиями, специальными книгами по моделированию и конструированию, биографиями дизайнеров или листать подборки западных журналов мод. Разумеется, большая часть этих изданий была на иностранных языках, поэтому при необходимости мы обращались к штатному переводчику — Светлане Питерцевой. И нужно было написать специальный запрос на имя директора с объяснением, для чего нам необходимо то или иное издание. Существовало несколько методических изданий по отраслям — мужская, женская, детская, меховая одежда и «Тенденции зарубежной моды» — для узкого круга специалистов. Нужно было проанализировать тенденции, попытаться просчитать их на шаг вперед и преподнести в том виде, в котором это могло бы быть адаптировано к советской действительности. Всякий раз приходилось учитывать возможности производств, которые были, мягко говоря, невелики. Нужно было балансировать на грани, чтобы, с одной стороны, это было в русле мировых модных тенденций, а с другой — не слишком отрываться от существующих тогда реалий в стране. До индустрии моды было еще очень далеко. Это была легкая промышленность, которая развивалась достаточно сложно. Проблемы с тканями, закостенелость мышления руководства, все это и многое другое, что сейчас вспоминается как нечто нереальное, могли с легкостью разрушить любые идеи художников, не говоря уже о смелых и стоящих. Но, как ни странно, это никого не останавливало, а, наоборот, даже стимулировало.

В доме моделей на Кузнецком Мосту, а также в ВИАЛЕГПРОМе (Всесоюзном институте ассортимента изделий легкой промышленности и культуры одежды — еще одном центре моды, который располагался в Черемушках) регулярно проводились методические совещания для сотрудников легкой промышленности. На эти более масштабные совещания приезжали представители домов моделей из союзных республик и демонстрировали свои коллекции. В отличие от сеансов на Кузнецком это большое мероприятие было ориентировано исключительно на профессионалов. Были и командировки на методические совещания в союзные республики (тоже важная и, надо сказать, приятная часть работы). Обмен мнениями, изучение специфики работы того или иного дома моделей и, конечно, вдохновение для модельеров. Еще одним важным событием в жизни дома моделей на Кузнецком были совещания в Совете Экономической Взаимопомощи (СЭВ), на которые приезжали дизайнеры из социалистических стран со своими коллекциями.

Каждый год ОДМО устраивал большое светское мероприятие, приуроченное к 8 Марта — показ в Доме кино. Естественно, к нему тщательно готовились. Художники внимательно и скрупулезно выбирали модели и манекенщиц, звукорежиссеры подбирали музыкальное сопровождение, осветители выставляли свет и придумывали световые эффекты… Это было, пожалуй, единственное большое светское событие в мире советской моды, которое походило на современные fashion show. Тут собиралась вся Москва — художники, актеры, режиссеры, вся интеллигенция.

В середине 1980-х купить что-то с подиума из коллекции дома моделей было практические невозможно. Иногда делались индивидуальные заказы. Иногда сложным путем сбора особых разрешений, заявлений на имя директора ОДМО и в коммерческую службу при особых, даже исключительных обстоятельствах модель можно было приобрести, но, как правило, это были только образцы (эталоны), и обычным людям приходилось довольствоваться лишь выкройками и лекалами, которые очень успешно продавались в том же единственном киоске.

Исключение делалось для партийной элиты. С началом перестройки один из лучших модельеров дома моделей Тамара Макеева одевала Раису Горбачеву (почти все элегантные костюмы, которые мы видим на Раисе Максимовне в кадрах хроники и на фотографиях, были смоделированы Макеевой). Приезды именитых партийных лидеров и их жен проходили практически незаметно для работников дома моделей. Иногда Раиса Максимовна в сопровождении охраны приезжала на примерку, которая проводилась в кабинете директора. Естественно, для этого выбиралось специальное, удобное время, но не более того — ОДМО продолжал работать в обычном режиме.

Лишь в конце 1980-х у обычных людей появилась возможность покупать вещи, которые создавали художники-модельеры. Например, для меховых изделий проводились аукционы, на которых желающие могли купить себе что-то приглянувшееся. Я тоже принимала участие в этих аукционах. Более того, вещи (за исключением одного жакета из черной каракульчи, с которым, к моему большому сожалению, в трудные времена пришлось расстаться), купленные в 1989 году, до сих пор не только живы, но и актуальны — например, инкрустированное меховое пальто в форме кокона из сине-зеленой овчины от Елены Плахтеевой. Из коллекции Натальи Орской у меня тоже есть несколько вещей, среди которых эффектное бархатное пальто красивого глубокого серо-голубого цвета, серо-голубое шелковое платье прямого силуэта в духе 20-х годов. Еще в моем гардеробе есть черно-зеленые клетчатые брюки-галифе из шерсти (раньше их носила я, теперь активно и с неизменным успехом носит моя старшая дочь) и летний черно-белый костюм с шортами от Елены Ивановой. Очень необычное белое летнее платье из плотного хлопка с ажурной вышивкой в технике «ришелье» и бежевый льняной брючный костюм из этой же коллекции от Ольги Бурминой.

Творчество советских модельеров всегда привлекало внимание западных коллег, но во второй половине 1980-х европейские дизайнеры стали достаточно часто приезжать в Москву. Одним из самых ярких было сотрудничество с Пьером Карденом. Он создал специальную коллекцию, которая должна была отшиваться на советских фабриках. Ее впервые продемонстрировали именно в доме моделей. Карден был в восторге и от работ наших художников. Тогда же состоялась знаменитая фотосессия на Красной площади — легендарный французский кутюрье в окружении русских моделей.

Пьер Карден и советские манекенщицы, 1983 г.

Вместе с коллекцией на Кузнецкий привезли специальные ткани и фурнитуру. Я помню, с каким восторгом наши художники все это рассматривали. Остался в памяти и показ Джорджио Армани, проходивший в ВИАЛЕГПРОМе. Интересно было все, особенно поразил жесткий выбор манекенщиц. На кастинг были приглашены модели с Кузнецкого Моста, из Трикотажного дома моделей и из ВИАЛЕГПРОМа. Такой жесткий кастинг в европейском стиле, как мне кажется, проводился тогда впервые. В домах моделей манекенщицы работали постоянно, естественно, у художников были свои любимицы, но тут впервые был проведен такой общий, масштабный и жесткий отбор. Этот показ проводился для специалистов и широкой публике был, увы, недоступен.

В 1994 году дом моделей готовился к празднованию своего 50-летия. Это было экстраординарное событие. Создавалась специальная коллекция, на художественном совете отбирались лучшие модели и впервые был выпущен буклет дома моделей, яркий и красочный, в котором было уделено внимание каждому из работавших тогда художников. К 1994-му ОДМО получил дополнение к своему названию (своего рода фирменный знак) — «Кузнецкий Мост».

К юбилею помимо каталога совместно с парфюмерной фабрикой «Новая Заря» были выпущены духи «Кузнецкий Мост» в элегантном синем флаконе. Они до сих пор продаются в «Новой Заре» и пользуются успехом. Мы решились взять пример с западных домов, выпускающих собственные парфюмы. Для России это было в новинку. Выбор ингредиентов, дизайн флакона и упаковки — все это заняло много времени, и работа началась задолго до юбилея.

Празднование проходило с большим размахом — ретроспективный показ состоялся в Лужниках. Подготовка к нему велась тщательно, тогда же возникла идея сделать и историческую часть (показать историю развития моды начиная с открытия дома в 1944 году, послевоенные годы, и до 1994-го). Естественно, трудно было ожидать, что сохранились модели послевоенного периода, но тем не менее весь коллектив по друзьям и знакомым собирал хранившиеся в сундуках вещи. Я принесла для показа знаковое габардиновое пальто, которое, правда, моя бабушка привезла в свое время из Франции, но эта модель очень верно отражала определенный исторический период в моде. Более свободное время перестройки позволило впервые выйти на подиум не только манекенщицам, но и обычным людям, в нашем случае — сотрудникам ОДМО. И мне повезло быть в их числе — сильные и незабываемые впечатления. Это сейчас участие обычных людей в показах не является чем-то из ряда вон выходящим, а тогда это было смелое, даже эпатажное решение.

После юбилея дом моделей продолжал жить своей жизнью, но события, происходившие в стране, не могли не отразиться на его истории. В начале 1990-х модная жизнь в Москве сильно оживилась. Открылись дома моды Игоря Чапурина и Юлии Далакян, появились независимые дизайнеры. У дома моделей появилась здоровая и очень активная конкуренция, и его жизнь постепенно начала угасать. Система коллективного творчества себя изжила. Постепенно в доме отменились сеансы для публики, методические совещания потеряли свою актуальность, изменились методы работы и сам мир. Да и в самом доме начали происходить необратимые изменения. Первый этаж, где прежде располагался малый демонстрационный зал, был сдан в аренду итальянской компании. Сначала там открылся магазин Rifle, который торговал джинсами, затем магазин нижнего белья La Perla, потом меховой салон Claude Litz. Таково было решение главных акционеров дома моделей (в период приватизации все сотрудники могли купить и покупали акции, которые, конечно, почти никому ничего не дали и в лучшем случае лежат дома как память), все ударились к коммерцию, и проще было сдать помещение в аренду, чем обеспечивать художникам соответствующие условия для работы. В Красном зале и цехах наверху еще продолжалась привычная жизнь, но постепенно все сходило на нет. К началу 2000-х дом моделей фактически прекратил свое существование. Здание было приобретено коммерческой компанией, и в помещении дома моделей открылся магазин Podium.

Фото: Александр Лыскин/МИА «Россия сегодня», pastvu.com, из личного архива Дарьи Осипенко

7 лучших домов моды и как их отличить …

7 лучших домов моды и как их отличить … Поделиться

Лучшие дома моды часто имеют свой неповторимый облик. Это то, что отличает их от других и делает их знаковыми. Однако, если вы не говорите бегло о моде, иногда расшифровка ведущих домов моды может быть немного запутанной. Не знаете, как отличить Balenciaga от Burberry? Тогда взгляните на следующий список ведущих домов моды и узнайте, как их отличить.

Содержание:

Balenciaga
Burberry Prorsum
Chanel
Christian Dior
Louis Vuitton
Saint Laurent
Valentino

1 Лучшие дома моды Balenciaga

всегда были в моде Balenciaga высота от кутюр. В наши дни Balenciaga по-прежнему в высокой моде, но с более современным оттенком. В то время как современный дизайн может быть намного более модным и ультрасовременным, некоторые детали дизайна выдержали испытание временем.К ним относятся оборки фламенко от Balenciaga, абсолютная простота и бочкообразные формы.

3 Добавить комментарий …

2 Burberry Prorsum

Burberry — культовый британский модный бренд. Мы все, наверное, могли бы узнать классический тренч Burberry с его фирменным рисунком в клетку. Бренд Burberry является символом вневременного шика и известен своей лучшей атмосферостойкой верхней одеждой. Обычно вы можете отличить Burberry от других по классическим линиям, выполненным в стиле милитари.

12 Комментировать …

3 Chanel

Ах, Шанель. Это, наверное, один из самых знаковых модных брендов в мире. Фирменный образ этого модного дома, вероятно, можно дополнить жемчугом, твидом и стеганой кожей. Это культовая сумка 2,55, которая считается одной из самых долговечных ИТ-сумок всех времен. Кроме того, используется твидовая ткань — от классических твидовых жакетов до более современных платьев и юбок прямого кроя.

16 Добавить комментарий …

4 Christian Dior

Дом Dior всегда был известен своей атмосферой парижской романтики.Дизайн Christian Dior воплощает в себе женственность и женственную элегантность. Бальные платья, барные куртки и юбки в полный рост являются неотъемлемой частью бренда Dior.

11 Добавить комментарий …

5 Louis Vuitton

Louis Vuitton, вероятно, один из самых подделываемых брендов на планете. Фирменные клетки бренда Damier и монограммы LV являются символами роскошной моды. В то время как наиболее узнаваемыми предложениями этого модного дома являются сумки и чемоданы, некоторые из последних коллекций взяли классический узор в клетку и включили его в забавную и необычную одежду.

29 Добавить комментарий …

6 Saint Laurent

Первоначально известный как Yves Saint Laurent, этот модный дом изменил свой бренд после того, как правление взял на себя Эди Слиман. Однако образ Saint Laurent по-прежнему остается верным своим корням. Культовые образы, такие как Le Smoking, La Saharienne и блузки с бантом в стиле секретар-шик, по-прежнему присутствуют в текущих коллекциях Saint Laurent.

18 Добавить комментарий …

7 Valentino

Valentino уже давно одевает женщин гламурно и элегантно.Дизайны Valentino настолько известны и культовы, что многие платья в наши дни выставлены в музеях. Один из самых культовых образов этого модного дома — «Valentino red», потому что дизайнер сшил красное платье своим собственным. Знаменитый Джеки О был также одним из самых известных клиентов Valentino, и сегодня в коллекциях можно даже увидеть намеки на стиль, вдохновленный Джеки О.

Помимо очевидных факторов, таких как разные имена, разные дизайнеры и разные места происхождения, это лишь некоторые из ключевых различий между ведущими модными домами сегодня.Какой твой любимый дом моды? Есть ли другие примеры, которые вы хотели бы добавить в список?

29 Поделиться

Оцените, пожалуйста, эту статью

☆☆☆☆☆

Подробнее

Комментарии

Дом моды | Журнал Architect

Описание проекта

Fashion House стремится воссоздать эклектическую и творческую энергию исторического квартала моды. Проект представляет собой уникальный интерфейс разработчика, архитектора, сообщества и дизайнеров интерьера и моды.Fashion House — это сочетание бизнес-драйверов и творческих способностей внутри сообщества. Заказчик хотел максимизировать плотность размещения на участке и предоставить значительное открытое пространство с удобствами, на которое весь день светило солнце, а также вид на центр города. Для этого развития важны общественные пространства и общественные места. Стараясь избежать уединения городских высоток, на уровне улицы расположены общественные пространства. Благодаря вниманию к пешеходной доступности, через эти здания на уровне улицы проходят общественные дороги, соединяющие Моррисон-стрит с историческим зданием и Кинг-стрит.Учитывая обозначение исторического здания, CORE работала с городом через процесс утверждения плана участка и разрешения, чтобы гарантировать, что первоначальный дизайн и программные потребности клиента были реализованы. Ограничения зонирования будут гарантировать, что большая часть и масса здания будут отступать от Здания наследия и не пересекать угловую плоскость 45 градусов, которая была проведена с противоположной стороны выходящей улицы (King St W). Объединение Дома моды, серии смещенных и штабелированных объемов, в значительной степени определялось существующим разрешением на зонирование, которое было предоставлено на участке для территории позади и рядом со зданием Silverplate Heritage Building (в настоящее время ресторан Keg).Массив здания развился в два длинных стержневых элемента, установленных под углом 90 градусов друг к другу. Элемент подиума должен был представлять собой застекленную стеклянную коробку заподлицо, чтобы действовать в противовес историческому кирпичному зданию, вход в кондоминиум находится между этими двумя объемами. Мы достигли этого, разместив строительный массив там, где он будет иметь наименьшее влияние на окрестности, историческое здание и при этом соответствовать подзаконным актам о зонировании. В результате мы сложили «строительные блоки», которые создали большую террасу на крыше на юге. восточный угол участка на 11 этаже, идеально подходит для внешнего бассейна.Мы поставили под сомнение идею о том, что в здании должны использоваться типовые плиты перекрытия по регулярному шаблону, и открыли для себя возможности использования нескольких плит перекрытия, которые консольно, смещаются, сдвигаются и накладываются друг на друга для достижения более динамичной формы, которая также соответствует конкретному объекту. подзаконные акты. Красные шторы (белые внутри) — метафорическая отсылка к швейному району Торонто, в котором расположен этот проект. Молодым модельерам из Торонто была поставлена задача создать авторское произведение искусства в вестибюле лифта на каждом этаже кондоминиума.В Доме моды 334 квартиры площадью от 464 до 1566 квадратных футов. Некоторые из стильных элементов и отделки включают потолки 9 и 10 футов, современные кухни европейского дизайна с приборами из нержавеющей стали, открытые бетонные потолки и колонны, каменные столешницы, готовые паркетные полы из твердых пород древесины, окна от пола до потолка и пейзажный бассейн на крыше.

синонимов дома моды

синонимов дома моды | Macmillan Thesaurus nountopics

Компания, создающая новые стили дорогой одежды

Связанные термины:

24 связанных слова

ПредыдущаяСледующая

Темы для «Дом моды»

покрытый

покрытый коркой

под

снизу

тонкий

покрытый чем-то

толщиной

быть покрытым чем-то

иметь массу

9000 тонкий

Мастерство в сочетании с лучшими материалами, мы создаем одежду премиум-класса по индивидуальному заказу.

Дом моды James: мастерство в сочетании с лучшими материалами мы создаем одежду премиум-класса по индивидуальному заказу.

James Fashion House — один из лучших портных в Таиланде, Пхукет.

Мастерство изготовления в сочетании с лучшими материалами позволяет создавать одежду премиум-класса по индивидуальному заказу. Обладая более чем 20-летним опытом, мы заботимся о том, чтобы наши клиенты всегда получали лучшую одежду, которая идеально подходит по фигуре, и мы точно знаем, как улучшить лучшие качества наших клиентов.У нас есть широкий выбор тканей и аксессуаров, которые позволяют вам персонализировать вашу одежду. Понимание и удовлетворение потребностей наших клиентов — наш приоритет номер один.

ПОЧУВСТВУЙТЕ НАШУ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ МОДУ ПОШИВ НА ЗАКАЗ, ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КОМФОРТ!

Известный дизайнер Коко Шанель однажды сказала: «Мода преследует две цели: комфорт и любовь. Красота приходит, когда преуспевает мода ». Непревзойденный, не правда ли? Ведь именно поэтому нам нравится одеваться, чтобы нас любили, и в то же время чувствовать себя комфортно в том, что мы украшаем.В James Tailor мы делаем все возможное, чтобы дать нашим клиентам ощущение максимального расслабления. Индивидуальный пошив одежды является жизнеспособным вариантом из-за легкости, которую он обеспечивает. Мы лучшие портные на Пхукете, и наши клиенты очень довольны великолепными фасонами, которые мы придаем их нарядам.

Среди остальных портных на Пхукете большинство людей предпочитают приходить к нам из-за детализации, которую мы уделяем их одежде, и нашей преданности делу, чтобы вовремя предоставить результат.Наш индивидуальный пошив удобен для людей всех возрастных категорий. Не только мужчины, но даже представительницы слабого пола безмерно мирны с нашими услугами, и именно это делает нас самыми надежными портными Джеймса. Наши портные достаточно искусны, чтобы сшить все, начиная от блейзеров, костюмов, рубашек, брюк, платьев, блузок, юбок и т. Д., Самым модным образом. Мы придерживаемся лучших стандартов, и это делает нас лучшими в том, что мы делаем!

Адрес

James Fashion House Co Ltd., 158/160 Karon Beach Road. Карон Бич. Пхукет 83100. Таиланд.
Офис: + 66-76-396182.
Факс: + 66-76-396182.
Мобильный: + 66-8-1892-1877.
Эл. Почта: [адрес электронной почты защищен]

Может ли увядший дом моды вернуть себе славу 1970-х? Внутри попытки спасти Энн Кляйн.

Дизайнер Шэрон Ломбардо пытается заново изобрести культовый американский бренд для нового поколения женщин-профессионалов. «Никто не обращается к женщине, которая усердно работает и пытается добиться своего, — говорит она. (Джесси Диттмар / для The Washington Post)

НЬЮ-ЙОРК — В первый день своей новой работы в качестве креативного директора Анн Кляйн два года назад Шэрон Ломбардо прибыла в офис компании в центре города, где ее встретили. . . никто.

Не было администратора, который сопровождал бы ее в дизайн-студию, потому что там не было студии.Не было даже таблички Анны Кляйн, подтверждающей, что она оказалась в нужном месте. Интересно, где же канцелярские товары? Черт возьми, а где была ванная?

Ломбардо плакал в тот весенний день, учитывая огромную задачу — и заманчивые возможности — которая стояла впереди: возродить один из некогда великих модных брендов Америки.

В 1960-х и 1970-х годах Энн Кляйн установила стандарты профессионального, взрослого стиля. Компания не просто одевала женщин для работы. Он олицетворял их независимость, уверенность и многогранную жизнь.Но после смерти своего тезки-основателя в 1974 году компания сменила полдюжины дизайнеров и множество владельцев. К 2015 году он превратился в болото простых свободных платьев, нелестных укороченных брюк и ужасно неряшливой обуви.

Ломбардо был нанят последним владельцем компании, чтобы изменить внешний вид одежды и обуви, рекламу, логотип и отношение. Все.

Это своего рода переворот в моде, распространенный в Европе, где безжизненные устаревшие бренды — Gucci, Balenciaga, Lanvin — были реанимированы с потрясающим успехом.Но многие американские бренды, включая Билла Бласса, Халстона и Джеффри Бина, изо всех сил пытались вернуть себе славу после смерти своих основателей.

Для Анны Кляйн цель скромная — не превратиться в престижный бренд, продающий платья за 4000 долларов, а просто стать поставщиком изысканной спортивной одежды.

Эта проблема усложняется ироническим фактом: в отличие от других брендов, которым не хватает статуса, Anne Klein никогда не прекращала зарабатывать деньги. Одежда и аксессуары могут быть неаккуратными, но они все равно продаются.Поэтому, когда меняется Энн Кляйн, она должна найти способ доставить удовольствие различным компаниям, которые производят и продают ее часы, шарфы, чулочно-носочные изделия, ювелирные изделия и все остальное. По их мнению, ставка на революцию в моде ставит под угрозу все, что угодно.

Дизайнер Энн Кляйн на мероприятии по сбору средств в 1973 году. (С любезного разрешения Анны Кляйн)

Высокая и худощавая модель с длинными рыжими волосами, которые она закручивает, как бусы для беспокойства. 45-летний Ломбардо заметил только один признак активности, когда приехал. на своем новом рабочем месте — горстка людей, спешащих по дальнему коридору.Они были лицензирующими людьми.

По мере роста популярности брендов они часто подписывают лицензионные соглашения с внешними производителями, которые разрабатывают и производят все, от ювелирных изделий, парфюмерии и пальто до багажа, посуды и даже красок. Некоторые бренды, особенно известные, — это не что иное, как собрание лицензиатов. Такое расположение может быть очень прибыльным для домов моды; риск состоит в том, что они также уступят значительную часть контроля.

Это работает, только если все эти продукты имеют смысл в целом.А в компании Anne Klein, имеющей девять лицензиатов только в Соединенных Штатах, люди, создававшие шарфы, не имели ничего общего с теми, кто создавал часы. Часы не имели ничего общего с прет-а-порте. Никто не отвечал за центральное видение. Энн Кляйн была всего лишь кучкой вещей.

Тем не менее, по словам Ломбардо, одна только обувь стоила около 200 миллионов долларов. И этот бренд был широко доступен в универмагах. Энн Кляйн могла выжить благодаря узнаваемости имени и исправным продуктам.Конечно, многие из ее лицензиатов были довольны этим и придерживались позиции «Если что-то не сломалось, не чините это», — сказал Ломбардо. Но история бренда подсказывала, что это может быть гораздо больше.

Ломбардо, которая начала свою карьеру в дизайне для брендов серфинга и скейтбординга Западного побережья, нырнула в архивы. По ее словам, она начала составлять «доску настроения» о том, кем и чем, по моему мнению, могла быть Энн Кляйн. «У меня был период около трех недель, когда я гуляла одна. Мне не с кем было поговорить.Мне было не к кому показать. Крайнего срока не было, потому что у нас еще не было президента ».

Недатированная фотография дизайнера Анны Кляйн в ее студии. (Любезно предоставлено Анн Кляйн)

Дизайнер Анна Кляйн родилась Ханна Голофски в Бруклине в 1923 году. В начале своей карьеры она создавала одежду миниатюрных размеров, подняв категорию от девчачьих платьев с воротниками Питера Пэна до изысканной спортивной одежды. . Она основала свою компанию в 1968 году с акцентом на отдельные вещи, а не на костюмы — в то время это было новшеством — и она стала популярным лейблом для замшевой макси-юбки, свитера для бедняков и поясного ремня.Кляйн также популяризировал размер туалетного столика — цифра 4 была достаточно большой, чтобы подходить женщине 6 лет. Когда она умерла от рака, ее компания достигла финансового успеха.

Модель Гунилла Линдблад в белом макси-пальто с коричнево-белым принтом от Anne Klein, 1970 г. (JP Zachariasen / Condé Nast via Getty Images) оба — Анн Кляйн, 1969. (Берт Стерн / Condé Nast через Getty Images)
Мариса Беренсон верхом на осле в Испании, в бархатных брюках и белой атласной цыганской блузке, оба от Анны Кляйн, 1969.(Генри Кларк / Condé Nast через Getty Images)
Дизайнеры Донна Каран и Луи Дель’Олио в студии Анны Кляйн в марте 1980 г. (Джон МакДоннелл / The Washington Post)

Донна Каран, которая была ассистенткой Кляйн, взяла на себя ответственность вместе с Луи Делль’Олио, и в течение десяти лет они сохраняли эстетический голос компании. Но в 1984 году Каран отправилась в путь самостоятельно. К началу 1990-х годов продажи компании падали. Ряд дизайнеров — Ричард Тайлер, Патрик Робинсон, Чарльз Нолан и Изабель Толедо — попытались вернуть его к жизни.Компания была продана и продана снова, в конечном итоге став подразделением Nine West Holdings. Его спонсор, частная инвестиционная компания Sycamore Partners, попросила Лиз Фрейзер стать новым исполнительным директором Энн Кляйн — бизнес-мозгом творческой личности Ломбардо.

Коллекция Анны Кляйн осень 2007 от Изабель Толедо. (Мария Валентино / для The Washington Post)
Коллекция Анны Кляйн, осень 2007, Изабель Толедо. (Мария Валентино / для The Washington Post)
Коллекция Анны Кляйн, весна 2003 года, автор Чарльз Нолан.(Мария Валентино / для The Washington Post)
Осень 1996 г. Коллекция Анны Кляйн Патрика Робинсона. (Лучиан Перкинс / The Washington Post)

Фрейзер стремился к приземленным переменам после 15 лет безжалостно крутого Марка Джейкобса. Но она сомневалась в бренде, о котором больше никто не говорил. Затем она услышала страстную речь Патрисии Аркетт о том, что женщины заслуживают равной оплаты труда на церемонии вручения премии Оскар в 2015 году. Тем временем Хиллари Клинтон была на пороге вступления в президентскую гонку. Фрейзер начал ощущать момент, когда женщины и их отношения к власти будут доминировать в публичном диалоге.Она согласилась на работу.

«Я действительно хочу что-то делать с настоящей одеждой», — сказал Фрейзер. «В течение многих лет я слышал от друзей:« Я не могу найти что-нибудь надеть ». Они хотели больше стиля и меньше моды».

Лиз Фрейзер, исполнительный директор Anne Klein, в новом атласном платье-рубашке. (Джесси Диттмар / для The Washington Post)

Фрейзер считал, что Энн Кляйн может предоставить одежду их повседневных мечтаний. Более модные, чем простые черные платья от MM.Цветок «по французски. Дешевле, чем Виктория Бекхэм, Селин или Акрис. Более изощренная, чем Энн Тейлор. По словам Ломбардо, люксовые бренды оставили вакуум, не сумев пересмотреть то, что женщины носят на работе. «Они продают видение парусной яхты с искусственным загаром. Никто не обращается к женщине, усердно работающей и пытающейся получить секс ».

Восстановление Anne Klein — это не только обтекаемые силуэты, более гладкие каблуки и более изысканная цветовая палитра. Энн Кляйн тоже нуждалась в магии.Нужно было заставить людей почувствовать что-то, услышав название .

Фрейзер начала с того, что наладила роман с собственным посохом. Одним из ее первых корпоративных решений было заменить обычное мыло в ванных комнатах на бутылки для мытья рук Diptyque за 38 долларов янтарного оттенка с ароматом лаванды. Еще она заказала живые цветы для салона. Это было тонкое привнесение роскоши в невзрачный офис, который, как она надеялась, вдохновит его дизайн.

Она и Ломбардо также заказали новый шрифт для лейбла Anne Klein, оригинал «стал настолько тонким, что казалось, будто он исчезает», — сказал Фрейзер.

И Ломбардо остановился на новом элементе фирменной фурнитуры для сумок и обуви, логотипе, который предполагает как букву «А», так и своего рода мост, символизирующий связь между прошлым и будущим.

[Дженна Лайонс идеально воплотила модный момент для J. Crew. Затем этот момент прошел.]

Но чтобы создать новый имидж Энн Кляйн среди потребителей, Фрейзер нанял творческую команду Laird and Partners. Трей Лэрд начал свою карьеру в Donna Karan и впоследствии помог превратить Lane Bryant, розничного продавца одежды больших размеров на массовом рынке, в бренд-представитель расширения прав и возможностей женщин.И он воплотил личный стиль Тома Форда — солнцезащитные очки, щетину, белоснежные рубашки — в бренд, отличающийся утонченной сексуальной привлекательностью.

«Вы думаете о Кальвине [Кляйне]. Я в Lord & Taylor и покупаю свободное платье с цветочным рисунком. Даже если люди не могут это объяснить, в этом есть современная сексуальность », — сказал Лэрд. «То же самое и с Ральфом [Лорен]. Это что-то означает. Нравится вам это или нет, но вы знаете, что это Ральф.

Его агентство создало библию Анны Кляйн, запечатлев идею определенного типа женщины — ее темперамент, ее вкусы, ее стремления — через стоковые фотографии чрезвычайно красивых работающих матерей, стремящихся выполнить утреннюю рутину.Лэрд и его партнер Ханс Дорсинвиль создали модели сумок для покупок, хотя у Анны Кляйн не было магазинов. Они делали наброски воображаемых магазинов, хотя у них не было свежих продуктов.

Они также были одержимы тем, как использовать традиционный талисман Кляйн, льва (она была Львом) на новой серии кнопок. Должен ли лев быть более романтичным, более абстрактным? Они пошли с абстрактным. И они обсуждали, где именно разместить этикетку на спине платья.

«Центр казался слишком обычным», — сказал Дорсинвиль.Кляйн «была женщиной, которая жила на грани». Так что теперь этикетка смещена по центру.

Они рассказали об идеях инсайдеров отрасли и спросили мнение тех, кто находится далеко за пределами реки Гудзон. Однако они не обратились к фокус-группам. Мода по-прежнему основана на убеждении, что дизайнер может видеть то, чего не видят другие; для этого нужно дать людям то, что они не могут сформулировать. И это часто означает попытки убедить потребителей купить то, что, как выясняется, им на самом деле может не понадобиться.

Шарон Ломбардо, креативный директор и дизайнер Anne Klein. (Джесси Диттмар / для The Washington Post)

Часы были первым признаком изменения . Незадолго до смерти Кляйна компания подписала лицензионное соглашение с 61-летним семейным производителем часов E. Gluck из Нью-Йорка. Даже когда флагманский бренд Anne Klein терпел неудачу, его часовой бизнес продолжал расти.

«Мы больше ориентировались на рынок. . . и в меньшей степени за счет всеобъемлющего видения бренда », — говорит Эрика Пийк, E.Директор по маркетингу Глюка. «У нас есть невероятно преданный покупатель часов Anne Klein. Люди отправляли часы в ремонт, а это часы 20-летней давности ».

Новые часы запасные и мод. Кэгги Брэдфорд, вице-президент Энн Кляйн по лицензированию, хотела, чтобы браслеты выглядели как «внутренность стебля сельдерея» — на модном языке — гладкие, эргономичные и привлекательные.

Часовщик согласился. «Если хотите, услышать манифест — это очень воодушевляет женщин», — говорит Пийк.

В феврале этого года Анн Кляйн представила более изысканную коллекцию обуви и сумок — изготовленную из кожи, а не из ПВХ, с более сдержанными украшениями и более современными пропорциями. Тисненые ботильоны и замшевые туфли-лодочки сосново-зеленого цвета имеют каблук с деревянным рисунком, а оксфорды с выступающей подошвой украшены массивным двухдюймовым каблуком. Черные сумки-ведра отделаны голубовато-серым и нежно-розовым оттенками. А украшения — браслеты-манжеты из золота и черного, ожерелья с шипами из искусственного рога — смелые и неопределенно этнические.

Изменения Lombardo до сих пор были восприняты с большим энтузиазмом в Южной Корее, где бренд сохранил блеск. Новый облик также был принят в Дохе, Катар, где недавно открылся отдельно стоящий магазин Anne Klein.

В США Энн Кляйн сдерживается своим предыдущим успехом. Поскольку пара старых туфель Anne Klein будет продаваться менее чем за 100 долларов, удвоение этой цены может привести к потере текущих клиентов без гарантии прироста новых — даже если новые туфли будут вдвое привлекательнее.

«Мы думали, что из-за нашего энтузиазма и невежества люди просто скажут:« Ага, давай, давай », — говорит Джоанна Алмстед, вице-президент по глобальным коммуникациям. «Мы должны заслужить их доверие. Это намного сложнее, чем мы думали ».

В этом месяце прибыла продукция Lombardo’s prêt-à-porter. Официально названная «Коллекция Анны Кляйн», чтобы отличать ее от утепленных платьев, которые до сих пор заполняют прилавки в универмагах, это философия Ломбардо о рабочей женщине, наконец, реализованная в атласе и джерси.На это ушло всего два года.

Ее вдохновили архивы компании, а также Марокко. Палитра теплая; цвета мутные. Атласные рубашки застегиваются асимметрично, вес ткани достаточно существенный, чтобы скрыть линии бюстгальтера. Слегка расклешенные юбки имеют боковые карманы и достаточно эластичны, чтобы обеспечить небольшую поддержку. Свитера в рубчик бывает горчичного и мускусного цветов; Ломбардо ожидает, что топы будут стоить от 148 до 198 долларов. Брюки свободного кроя, которые стоят около 250 долларов, облегают бедра.А темно-синее пальто из кашемира за 498 долларов расстегивается по бокам, чтобы легко добраться до карманов брюк.

Изделия польского производства классические, но не тусклые. Чувственный, но не откровенно сексуальный. Легко носить, но при этом отполированный.

Когда Ломбардо оттачивал эту коллекцию, она использовала подходящую модель 8-го размера, а не типичного 2 или 4, а также ей было 45 лет. «Если я смогу заставить все выглядеть хорошо на восьмерке, я буду ближе к созданию вещей, которые актуальны для настоящих женщин», — сказал Ломбардо.Она учла навязчивую неприязнь некоторых женщин к своим рукам и предлагает благословенные альтернативы вездесущим платьям-футлярам.

Капитальный ремонт коллекции Анны Кляйн займет как минимум пять лет и потребует терпения, которого Седьмая авеню обычно не проявляет. Его крупный перезапуск, вероятно, к началу этого лета, состоится не в универмаге, а на его веб-сайте — лучший способ, по словам Фрейзера, донести полное видение бренда до аудитории занятых женщин-профессионалов.

И именно потребители, а не хипстеры, влиятельные лица или социальные сети, в конечном итоге решат, удовлетворяет ли Энн Кляйн современные потребности так, как это не делают другие бренды.Будь то бренд с точкой зрения, магией и миссией — или просто кучей вещей.

Модель Ванесса Морейра в вязаном платье из осенней коллекции 2017 Anne Klein. (Джесси Диттмар / для The Washington Post)
Эта коллекция — первая прет-а-порте Ломбардо для Анны Кляйн. (Джесси Диттмар / для The Washington Post)
Свитер для бедных из коллекции до осени 2017 года. (Джесси Диттмар / для The Washington Post)
Вариант простой белой рубашки из плотного атласа асимметричного кроя.(Джесси Диттмар / для The Washington Post)
Коллекция подчеркнута палитрой мутных цветов, вдохновленной Марокко. (Джесси Диттмар / для The Washington Post)
Комбинезон с латунной застежкой-молнией и лоферы с ремешком на щиколотке. (Джесси Диттмар / для The Washington Post)
Темно-синее пальто из кашемира расстегивается по бокам, обеспечивая легкий доступ к карманам брюк. (Джесси Диттмар / для The Washington Post)

ИСПРАВЛЕНИЕ: Этот отчет был обновлен, чтобы исправить неточные данные об обувном бизнесе Анны Кляйн.

Y FASHION HOUSE

от Алессандра Агирре ’21 (Автор) и Таарини Сараф (Дизайнер)

Имя: Таарини Сараф

Возраст: 172 года 05/2003

Родной город: Калькутта, Западная Бенгалия

Средняя школа: Международная школа, Бангалор (серия 2021 года)

Откуда вы черпаете вдохновение? А как насчет этой коллекции конкретно?

Моя мать, модный предприниматель, всегда была моим образцом для подражания.Женщины, наделенные полномочиями, которые ломают и пересматривают границы, тоже вдохновили меня на перемены. Я всегда знал о дискриминации карманов в одежде, но эта статья стала поворотным моментом (https://pudding.cool/2018/08/pockets/). Моя первая «Карманная коллекция» — это попытка отразить гендерное равенство и независимость женщин, стремясь требовать доступной одежды.

Если бы вы могли решить одну проблему в мире сегодня, что бы это было?

Крайняя бедность.Только после того, как будут удовлетворены основные потребности, такие как еда, чистая вода и жилье, можно избежать эксплуатации и стремиться дать образование следующему поколению и открыть для них мир возможностей. Эта ступенька заставит каждого ребенка осознать свою истинную ценность и позволит мечтать.

Какие качества вы ищете в друге?

Позитивное отношение к жизни и полное стремлений, поскольку она создает среду, в которой каждый может расти вместе и постоянно вдохновлять друг друга.

Какие три цвета больше всего значат для вас и вашей работы?

Для меня цвета — это то, что я использую подсознательно и только позже осознаю их суть. Я предпочитаю использовать более счастливые и яркие оттенки своей приглушенной нейтральной цветовой палитры. Я заметил, что в моей работе всегда присутствуют следы чирка, сливок и тосканской горчицы. На мой взгляд, эти три цвета вместе рисуют пейзаж с голубым небом, белыми облаками и пони, мчащимися по песчаному пляжу. Это вызывает воспоминания об открытом, свободном и счастливом духе, который отражается в моем искусстве.

Как вы подходите к проблеме (то есть каково ваше мышление)?

Обычно я стараюсь смотреть на проблемы с позитивом и отношусь к ним как к возможности стать лучше и быть благодарным за все то, что мы считаем само собой разумеющимся.

Какой совет вы могли бы дать начинающим дизайнерам?

Я сам начинающий дизайнер и считаю, что экологичность должна быть важной частью философии нашего бренда, чтобы мы могли пропагандировать ответственную моду.

Работа, о которой вы мечтаете?

Я стремлюсь создать глобальный лейбл роскошной моды, рожденный в Индии и воплощающий в себе принципы устойчивого развития, ремесленного творчества и этичной моды с целью распространения равенства.

Поэма «Карманная коллекция»:

Пытаясь создать жизнеспособный дизайн, Таарини поставила перед собой задачу собрать «оставшиеся ткани, чтобы спроектировать и сшить свою первую коллекцию». Эта коллекция, наполненная сильным смыслом и направленная на расширение прав и возможностей женщин, придает одинаковое значение эстетике и окружающей среде.Стихотворение, приведенное ниже, было написано Таарини для того, чтобы текстуально выразить этот сборник.

У меня есть карман, полный солнечного света,

Чтобы согреться в холодный день

Чтобы сохранить свой телефон и ключи

Пока потягиваю горячий шоколад

Или когда глаза впиваются в меня

В людной комнате или возле пустого лифта

Что у тебя в кармане?

Или это просто «украшение»?

Уроки и игры утром

Заменены онлайн-уроками, новая норма

Спасибо, что могучий клещ пощадил нас

Чтобы наслаждаться мелочами в этот день

Singing Ringa Ringa Roses,

полный карман цветов ,

Gratitude spun l’arte d’arrangiarsi

Собирать «остатки» ткани в карманы

Карманы, чтобы в них изливать любовь,

Чтобы усилить, пробудить независимость

Форма или функция?

Что у тебя в кармане?

В силуэтах New Look предпочтение отдается сумкам

Социально дистанцируйте карманы

Только для того, чтобы запихнуть в бюстгальтеры хрустящие купюры,

Сделайте «петли для пальцев»

Или зависите от своего кармана

Разве YSL и Коко Шанель недостаточно громко?

И «Карманы Полли» снято с производства

как Dior прощается с карманами

17 лет, моя жизнь до сих пор

Еще не пережила много революций

Но одна, я знаю, в настоящее время буферизует…

И подталкивает вопрос: Что у тебя в кармане?

Важные ссылки:

Веб-сайт (доступ к остальной части карманной коллекции здесь)

Instagram

Дом моды Alexander McQueen присоединяется к тенденции блокчейн с новым лейблом

Хотя концепция децентрализации была продемонстрирована в рамках совместной В таких секторах, как игровая индустрия, где участникам предоставляется право голоса, примечательно, что крупный дом моды решил использовать блокчейн и лежащие в его основе ценности, чтобы дать творческим сотрудникам свободу выражения.

3 сентября Александр Маккуин запустил новый технологический лейбл под названием MCQ. Этот бренд является первым в своем роде, поскольку он основан на платформе на основе блокчейна, которая позволяет как дизайнерам, так и потребителям безопасно регистрироваться и торговать одеждой. Более того, лейбл MCQ контролируется не несколькими дизайнерами, а скорее, каждый предмет одежды создается тщательно подобранной подборкой начинающих креативщиков, объединяющих сообщество единомышленников.

Платформа моды, управляемая сообществом

Представитель сообщил Cointelegraph, что MCQ — это больше, чем просто модный лейбл, поскольку бренд работает на цифровой платформе на основе блокчейна под названием «MYMCQ»:

«Лейбл, сотрудники. , корреспонденты, коллекционеры, участники встречи — все встречаются на платформе MYMCQ.Это даже выходит за рамки одноразового использования блокчейна. Мы разработали лучший способ обеспечить оптимальное обслуживание клиентов и на его основе построили наш стек технологий ».

В то время как платформа MYMCQ в конечном итоге служит площадкой для совместной работы для подающих надежды креативщиков, стартап Everledger на основе блокчейна заключил партнерское соглашение с MCQ, чтобы гарантировать, что платформа точно регистрирует каждый предмет одежды, выставленный на продажу. Представитель Everledger сообщил Cointelegraph:

: «MYMCQ работает на настроенной версии Hyperledger, которую мы разработали, основываясь на ее послужном списке решений по происхождению и отслеживанию для нескольких отраслей.Это тот же технологический стек, что и тот, который используется для отслеживания алмазов, но с индивидуальной реализацией для MCQ ».

Согласно Everledger, каждому предмету одежды MCQ будет присвоен уникальный идентификатор, который записан в блокчейне. После того, как будет записана надежная и постоянная цифровая запись каждого предмета, потребители смогут увидеть жизненный цикл одежды, от того, когда и где предмет был разработан, к какой коллекции он относится. Потребители могут даже увидеть, был ли товар приобретен ранее, что позволит им узнать историю его перепродажи.

Это становится возможным, потому что все предметы MCQ встроены в NFC, что позволяет каждой одежде выступать в качестве шлюза между физическим и цифровым миром. Потребителям просто нужен смартфон, чтобы сканировать бирку товара, размещенную на внешней стороне одежды. После сканирования потребители получат подробную информацию о товаре.

В конечном счете, блокчейн позволяет потребителям понять, откуда берется их одежда и являются ли эти предметы подлинными. Это решает проблему контрафактных дизайнерских товаров, мировая индустрия которой оценивается в триллионы долларов.Уточнение MCQ:

«Потребители могут быть уверены, что они покупают подлинные предметы, независимо от того, продаются ли они напрямую у MCQ или подержанные через другого потребителя, что помогает бороться с контрафактными предметами роскоши. Обеспечивая легкую перепродажу товаров между потребителями, MCQ надеется стимулировать более внимательное отношение к потребителю ».

Кроме того, MCQ объяснил, что платформа MYMCQ также имеет встроенные аспекты сообщества, как для творческих людей, так и для потребителей. Например, платформа функционирует как открытая цифровая экосистема, позволяя творческим людям разрабатывать свои собственные продукты и даже курировать музыку для презентаций.

Потребители, также известные на платформе как «коллекционеры», могут зарегистрировать каждый из приобретенных ими предметов MCQ в своей собственной цифровой коллекции. «Мы хотим, чтобы коллекционеры полностью взаимодействовали с контентом, который мы предлагаем на платформе», — сказал MCQ.

Рост брендов Web3

Что еще более интересно в этикетке MCQ, так это то, что она демонстрирует наступление новой эры, в которой будут доминировать бренды Web 3.0, основанные на людях, а не на продуктах. Недавняя статья в журнале Cointelegraph Magazine описала подъем Web 3.0, отмечая, что социальное движение Web 3.0 позволит создать децентрализованный Интернет, в котором можно будет легко обмениваться контентом и ценностями: «Бренды с поддержкой Web3 могут дать представление о том, как« взаимодействие между пользователем и поставщиком »может быть полностью реализовано в будущее.»

Более того, некоторые бренды Web 3.0 уже начинают появляться. Например, MetaFactory — это краудфандинговая платформа для модных брендов, движимых сообществом. Продукты представлены в виде токенов, называемых «токенами $», и продаются в зависимости от динамики свободного рынка.В то время как MetaFactory и другие бренды Web 3.0 демонстрируют, как можно применять цифровые валюты для взаимодействия с сообществами и совершения покупок, MCQ примечателен, поскольку может быть первым крупным домом моды, принявшим такой образ мышления.

По данным Everledger, компания провела несколько пилотных проектов с другими модными брендами, но MCQ — это первая полная реализация от ведущей группы компаний класса люкс. MCQ также отметила, что платформа MYMCQ была разработана менее чем за год с целью обеспечения потребительского опыта, а также устранения трений, связанных с отраслью потребительских товаров.«Это включает в себя подделку, происхождение и использование социальных сетей для взаимодействия с аудиторией», — пояснил MCQ.

Everledger далее упомянул, что платформы на основе блокчейнов, подобные этой, готовы к развертыванию и внедрению, но единственное, что сдерживает рост, — это изменение мышления потребителей:

«Толчок к массовому внедрению действительно будет исходить от изменение мышления потребителей, поскольку мы продолжаем видеть рост спроса на большую прозрачность, автономность, устойчивость и повторную коммерцию.Это более широкие тенденции, которые в конечном итоге положительно повлияют на внедрение блокчейна ».

Дом моды это: Дом моды — это..? | AYKA

Дом моды — это… Что такое Дом моды?

Кто такие «кутюрье»

Настоящие дома высокой моды

История домов высокой моды

Дома Высокой моды XX века

Кутюрье в XXI веке

Заключение

7 знаменитых модных домов, которыми управляют женщины

Индустрия моды, кто хозяин в мире моды?

«Людей привлекают тонкие ноты аромата России» | Статьи

«Чтобы заинтересовать зрителя на виртуальном показе, нужна иная атмосфера»

«Я счастлив, что причастен к французской школе»

Самые знаменитые дома мод показали коллекции в Италии

Versace

Gucci

Moschino

Fendi

как я работала в Доме моделей одежды «Кузнецкий Мост» – Москвич Mag – 02.10.2019

Варвара Некрасова,

Художники-модельеры И. Стрельникова, Н. Богданова, Т. Крахмалева, А. Игманд, М. Андреева, О. Бурмина, О. Конузина

Конструкторы И. Белан, С. Петракова, В. Кобейкина, Е. Величко, М. Чиченкова, Н. Светова, Л. Шохина

Художественно-технический совет

1979 г.

1986 г.

1985 г.

С Вячеславом Зайцевым, 1982 г.

Пьер Карден и советские манекенщицы, 1983 г.

7 лучших домов моды и как их отличить …

1 Лучшие дома моды Balenciaga

2 Burberry Prorsum

3 Chanel

4 Christian Dior

5 Louis Vuitton

6 Saint Laurent

7 Valentino

Дом моды | Журнал Architect

Описание проекта

синонимов дома моды

Компания, создающая новые стили дорогой одежды

Темы для «Дом моды»

Мастерство в сочетании с лучшими материалами, мы создаем одежду премиум-класса по индивидуальному заказу.

James Fashion House — один из лучших портных в Таиланде, Пхукет.

ПОЧУВСТВУЙТЕ НАШУ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ МОДУ ПОШИВ НА ЗАКАЗ, ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КОМФОРТ!

Адрес

Может ли увядший дом моды вернуть себе славу 1970-х? Внутри попытки спасти Энн Кляйн.

Y FASHION HOUSE

Дом моды Alexander McQueen присоединяется к тенденции блокчейн с новым лейблом

Платформа моды, управляемая сообществом

Рост брендов Web3

LEAVE A RESPONSE Отменить ответ

Рубрики