Трикотажная одежда для дома и отдыха для мужчин и женщин, в интернет магазине Ирис — домашний трикотаж!

Домашний трикотаж от производителя в Иваново, в интернет-магазине «Ирис — домашний трикотаж» Трикотаж дешево, купить ночные сорочки, купить туники, купить трикотаж

Мод

Анонс журналов мод декабрь 2018: Бурда 12 2018. Анонс моделей

Содержание

Бурда 12 2018. Анонс моделей

 Журнал Burda 12/2018: полный анонс и все модели на BurdaStyle.ru

Представляем вашему вниманию полный анонс моделей журнала Бурда № 12 за декабрь 2018 года, который появится в продаже 22 ноября 2018 года.

В этом выпуске:

  • Цвет золота и серебра, пайетки — только самые праздничные материалы для создания новогодних нарядов.
  • Стильные платья, блузки и К°, соединившие непринужденность и изысканность.
  • Яркая и уютная коллекция для отличного настроения!
  • Модное ретро — нарядное платье в стиле 50-х.
  • Эксклюзивная модель от Barbara Schwarzer.
  • Элегантные вечерние наряды для размеров plus.

Уже совсем скоро нас охватит водоворот долгожданных зимних праздников, поэтому самое время подготовить гардероб, чтобы чувствовать себя настоящей звездой в новогоднюю ночь и чувствовать комфорт во время отдыха в кругу друзей. В декабрьском номере Burda представляет яркие и уютные коллекции для всей семьи.

ЗИМА В СТИЛЕ

Романтические и нежные модели с игривыми деталями воплощают шик и непринужденность. Вещи из этой коллекции прекрасно комбинируются, создавая новые модные образы. Эластичные вязаные полотна сочетаются с невесомым крепдешином. Нужные акценты расставлены у выреза горловины с помощью контрастного банта, мягко задрапированного шарфа или декоративных камней, что напоминает ценное колье.

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД!

Большие и маленькие модницы просто сияют в праздничном наряде цвета золота, серебра и мяты. Новый год — праздник, который позволяет использовать море пайеток и блестящие материалы: жаккард, атлас и бархат с его благородными переливами цвета.

И БУДЕТ ЦВЕТ!

Когда посреди зимы вы почувствуете ухудшение настроения, насыщенные цвета вам в помощь! В небесно-голубой блузке, платье цвета фуксии или желтом плюшевом пальто от печали не останется и следа. Если не можете сразу решиться на такую ​​тотальную яркость, завернитесь в уютное пальто-плед, напоминающее накидку, а маленькой цветной вспышкой пусть будет стильная сумочка или другой аксессуар.

 А своих любимых мужчин порадуйте новыми стильными анораками.

МАГИЯ СИНЕГО

На этот раз винтажная и эксклюзивная модели просто завораживают глубокими синими оттенками. Женственное и уютное платье с декабрьского выпуска Burda 1955 года и сегодня производит впечатление. А эксклюзивный бархатный комбинезон от Barbara Schwarzer успешно конкурирует с вечерними платьями.

СУПЕР-ЗВЕЗДА

Для размеров плюс дизайнеры БУРДА создали вечернюю коллекцию, достойную VIP-персон. В легкой блузке, многослойном платье или шелковом брючном костюме каждый выход в свет станет для вас настоящим праздником!

Наш выбор моделей БУРДА 12 2018:

Все модели БУРДА декабрь 2018:

Смотрите также технические рисунки журнала BURDA за декабрь 2018:

Техрисунки БУРДА 12 2018:

Парад моделей Бурда декабрь 12 2018:

Видеообзор Бурда 12 2018



Купить журнал «ШиК: Шитье и крой. Simplicity. Готовимся к новому году» № 12/2018 (декабрь) с выкройками в магазине konliga.biz
Журнал «ШиК: Шитье и крой. Simplicity. Готовимся к новому году» № 12/2018 (декабрь) с выкройками
    Читайте в декабрьском спецвыпуске журнала «ШиК: Шитье и Крой. Simplicity. Готовимся к новому году»:
  • Новогодние и праздничные модели в стиле prêt-à-porter от американских дизайнеров:
    • Синтия Роули (Cynthia Rowley) предлагает: платья
    • Новый взгляд на блузку: романтичный стиль
    • Очарование 50-х: стиль New look
    • Охота на ведьм: костюмы для девушек
    • Тайна русалочки: костюмы для девочек
    • Надоели зайчики? Костюмы для утренника

Все модели даны в широком размерном ряду (30-54) и (46W-60W) для среднего роста (менее 163 и 168 см. женские модели, 173-187 – мужские модели), с лекалами и подробным описанием работы.

ПАРАД МОДЕЛЕЙ и РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ СПЕЦВЫПУСКА ЖУРНАЛА «ШИК: ШИТЬЕ И КРОЙ. SIMPLICITY. ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ» № 12/2018 (ДЕКАБРЬ)!

КАК РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЖУРНАЛЕ «ШИК: ШИТЬЕ И КРОЙ. SIMPLICITY»?

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ «ШИТЬЕ И КРОЙ»?

    Подписка на журнал «Шитье и крой»:
  • Каталог «Почта России», индекс: П7052
  • «Каталог российской прессы», индекс: 99643
  • Подписка на журнал «Шитье и крой» + спецвыпуски:
  • «Каталог российской прессы», индекс: 12443

ГДЕ КУПИТЬ ЖУРНАЛ «ШИК: ШИТЬЕ И КРОЙ. SIMPLICITY»?

КОНКУРС ЖУРНАЛА «ШИК: ШИТЬЕ И КРОЙ. SIMPLICITY»!

ФОРУМ ЖУРНАЛА «ШИК: ШИТЬЕ И КРОЙ. SIMPLICITY»!

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ШИТЬЮ ЖУРНАЛА «ШИК: ШИТЬЕ И КРОЙ. SIMPLICITY»!

Ссылки:

АРХИВ ЖУРНАЛА «ШИК: ШИТЬЕ И КРОЙ. SIMPLICITY»!

БЛОГ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА «ШИК: ШИТЬЕ И КРОЙ. SIMPLICITY»!

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ШИТЬЮ ЖУРНАЛА «ШИК: ШИТЬЕ И КРОЙ. SIMPLICITY»!


О «Коммерсанте» – Картина дня – Коммерсантъ

2002 год

Премия Союза журналистов Москвы в номинации «Жизнь. Общество. Человек» присуждена обозревателю “Ъ” Алене Антоновой.

2003 год

• Союз журналистов России наградил Андрея Колесникова премией «Золотое перо».

• Союз журналистов России вручил премию в номинации «Медиавызов. Событие года» проектам «Колода Российской Федерации» и «Соединенные карты Америки», подготовленным ИД «Коммерсантъ» совместно с компанией НТВ.

• Международная гильдия профессиональных фотографов вручила свою премию «Золотой глаз» ИД «Коммерсантъ» в лице руководителя фотослужбы американца Эдди Оппа.

2004 год

Лауреатами премии «Медиа-менеджер России» стали генеральный директор «Коммерсантъ» Андрей Васильев в номинации «Газеты», директор по рекламе ИД «Коммерсантъ» Валерия Любимова в номинации «Реклама» и Константин Воронцов в номинации «Медиа-автор».

2007 год

Корреспондент газеты «Коммерсантъ» Юлия Куликова стала лауреатом премии «Медиа-менеджер России» в номинации «Медиа-автор». В номинации «Печатные СМИ. Газеты» лауреатом стал генеральный директор и главный редактор газеты «Коммерсантъ Украина» Андрей Гоголев.

2008 год

За создание и запуск уникальной редакционно-издательской системы премию «Медиа-менеджер России» получил директор по информационным технологиям издательский дома «Коммерсантъ» Герман Митрофанов.

2009 год

Лауреатом премии «Медиа-менеджер России» в номинации «Журналы» стал главный редактор журнала «Власть» Максим Ковальский.

2010 год

• Лауреатами премии «Медиа-менеджер России» стали арт-директор ИД «Коммерсантъ» Анатолий Гусев за успешный перезапуск и ребрендинг журнала «Огонек», сумевшего соединить в себе преемственность и современность, а также главный редактор журналов «Коммерсантъ WEEKEND», «Коммерсантъ СТИЛЬ», «Коммерсантъ КАТАЛОГ», Сitizen K Елена Нусинова за создание и управление рядом информационно-развлекательных проектов ИД «Коммерсантъ». В номинации «Печатные СМИ/Журналы» награду получил Виктор Лошак за достижения журнала «Огонек». В номинации «Медиа-автор» лауреатом стал Сергей Соболев, специальный корреспондент отдела «Потребительский рынок» газеты «Коммерсантъ».

• Обозреватель «Коммерсанта» Анна Пушкарская и фотокорреспондент газеты Денис Вышинский стали обладателями главной профессиональной премии Санкт-Петербурга «Золотое перо» как лучший журналист и фотограф 2010 года.

2011 год

• За успешное управление информационным центром ИД «Коммерсантъ» Михаил Лукин получил премию «Медиа-менеджер России».

• Илья Булавинов (заместитель шеф-редактора ИД «Коммерсантъ») и Дмитрий Солопов (шеф-редактор объединенной редакции электронных СМИ холдинга «Коммерсантъ») стали лауреатами в номинации New Media за создание единой мультимедийной редакции «Коммерсанта».

2012 год

• Архитектурный критик “Коммерсанта” Григорий Ревзин был признан лучшим журналистом по версии журнала GQ.

• Гран-при премии «Медиа-менеджер России» получил Демьян Кудрявцев, генеральный директор ООО «Коммерсантъ-Холдинг», за создание мультимедийного холдинга «Коммерсантъ».

• Ольга Ципенюк стала лауреатом той же премии в номинации «Реклама» за высокий профессионализм и уникальные креативные решения в области продвижения медиапродуктов ИД «Коммерсантъ».

2013 год

• Специальный корреспондент отдела бизнеса газеты «Коммерсантъ» Кирилл Мельников признан журналистом года на церемонии вручения наград от издания GQ. Господин Мельников получил приз за «въедливые расследования» в российском нефтегазовом бизнесе.

• Главный редактор журнала «Коммерсантъ ДЕНЬГИ» Сергей Яковлев стал лауреатом в специальной номинации от оргкомитета премии «Медиа-Менеджер России».

2014 год

• Лауреатом премии «Медиа-менеджер России» за высочайший профессионализм, принципиальность и внедрение революционных технологий на рынке СМИ стал заместитель генерального директора «Коммерсантъ-Пресс» Игорь Шадрин. Премию в номинации «За социальную ответственность медиабизнеса» получил руководитель Российского фонда помощи Лев Амбиндер за создание крупнейшего благотворительного проекта в России.

2015 год

• Президент АО «Коммерсантъ» Владимир Желонкин получил премию «Медиа-менеджер России» в номинации «Медиахолдинги» за эффективное управление издательским холдингом «Коммерсантъ» в кризисной ситуации. Алексей Харнас, руководитель службы «Издательский синдикат», стал лауреатом премия «Медиа-менеджер России» за организацию выпуска тематических приложений к изданиям ИД «Коммерсантъ».

• Специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ» Ольга Алленова стала лауреатом премии правительства России в области средств массовой информации за серию публикаций, посвященных проблемам усыновления и отечественной благотворительности.

2016 год

• Лауреатом Национальной премии бизнес-коммуникаций в номинации «Лучший директор по маркетингу в СМИ» стала Алла Малахова.

• В номинации «Печатные СМИ» премии «Медиа-менеджер России» лауреатом стал шеф-редактор ИД «Коммерсантъ» Сергей Яковлев за стабильный рост аудиторных показателей печатных ресурсов ИД «Коммерсантъ».

• Также лауреатами данной премии стали директор по информационно-цифровым платформам Кирилл Урбан за успешную реализацию стратегии продвижения медиапродуктов ИД «Коммерсантъ» в онлайн-сегменте и корреспондент газеты «Коммерсантъ» Анна Афанасьева в номинации «Медиа-автор».

2017 год

• Сергей Собянин вручил награду за серию статей о развитии городского транспорта и Московского центрального кольца корреспонденту ИД «Коммерсантъ» Александру Воронову.

• Награду за вклад в освещение внешней политики России получила обозреватель газеты «Коммерсантъ» Галина Дудина.

• Почетное звание академика Академии российской прессы по результатам тайного голосования получил специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ» Андрей Колесников.

Неделя моды в Париже осень-зима 2018: расписание показов и анонс мероприятий

Прошлый модный сезон в Париже можно было смело назвать сезоном дебютов: сразу несколько брендов обзавелись новыми креативными директорами, которые показали свои первые коллекции — с большим или меньшим успехом. Очевидно, что в индустрии назревает целая волна перемен — пока одни дизайнеры идут на повышение (надеемся, продолжительное), другие переносят свои показы из Нью-Йорка во французскую столицу. Впрочем, не стоит забывать, что мода — это прежде всего серьезный бизнес, и в этом сезоне ставки заметно повышаются: бренды активно инвестируют в новые проекты, реновации и неожиданные форматы показов.

Перестановки в расписании

Дизайнер-вундеркинд и всеобщий любимчик Симон Порт Жакмюc покажет свою новую коллекцию уже в понедельник вечером, в первый день парижской Недели моды — рискованный шаг, ведь большинство байеров, редакторов и стилистов в это время будут только на пути из Милана во французскую столицу. В прошлую среду в своем инстаграме дизайнер объявил, что показ пройдет в здании Малого дворца — как говорится, вспомните его первые шоу, не поражающие масштабом, и почувствуйте разницу. Некоторое время назад Жакмюc заставил fashion-индустрию замереть в ожидании, выставив свое фото с хэштегом #newjob. Большинство делало ставки на то, что он станет новым креативным директором Céline, но сейчас очевидно — дизайнер имел в виду нечто иное. Что именно, узнаем позже, а пока с нетерпением ждем его новой коллекции.

Что до Céline, то место незаменимой Фиби Файло вскоре займет Эди Слиман — его первый показ для бренда мы увидим лишь в октябре, а коллекция, которая будет показана в следующее воскресенье, станет финальным для Файло. Собственный слот в расписании в этом сезоне получили Poiret стараниями их нового CEO Анн Шапелль (бизнес-партнера Анн Демельмейстер и Хайдера Акерманна), которая перезапустила французский Дом вместе с внучкой основателя Samsung Чон Ю-Кьюн и свеженазначенным креативным директором Ицинь Инь.

Еще один дебютант парижской Недели моды — победительница конкурса LVMH Prize прошлого года Марин Серр. После ухода из дизайнерской команды Balenciaga она отправилась в самостоятельное плавание, и не зря: ее брендом уже заинтересовались Dover Street Market и Opening Ceremony. Перед Серр стоит ответственная задача — ее показ назначен на вторник и состоится аккурат перед одними из самых ожидаемых шоу сезона: Марии Грации Кьюри для Dior и Энтони Ваккарелло для Saint Laurent.

Обновления и возрождения

Сезон осень-зима 2018 станет решающим сразу для трех дизайнеров, которые покажут свои вторые коллекции для доверенных им брендов: все-таки дебютные коллекции оцениваются публикой довольно снисходительно, и индустрия обычно дает шестимесячную фору. Так, шоу Chloé, за которое теперь отвечает Наташа Рамсей-Леви, пройдет в пока что секретной локации, расположенной на территории недавно открытого арт-пространства Maison Chloé. Точно известно лишь одно обстоятельство — количество гостей на этот раз сократили на 60%.

Показ Carven, который пройдет в тот же день под руководством Сержа Руфье, долгое время проработавшего в Dior, состоится в здании средней школы в 15-м округе Парижа, а Клэр Уэйт Келлер воскресным утром покажет свою новую коллекцию для Givenchy в Дворце правосудия. Пан или пропал — оправдаются ли ожидания больших боссов от новых назначений, узнаем совсем скоро.

Миграция в Париж

Теперь перестановки в fashion-индустрии не ограничиваются лишь сменой дизайнеров — многие бренды переносят свои показы из одной столицы моды в другую. Одни, продолжая базироваться в Нью-Йорке, предпочитают теперь показывать свои коллекции в Париже, в то время как другие (Bottega Veneta и Esteban Cortazar, например), наоборот, устраивают шоу по другую сторону Атлантики в рамках одного сезона. Впрочем, некоторые, кажется, чувствуют себя вполне комфортно вдали от родины — так, Thom Browne и Joseph Altuzarra будут уже во второй раз участвовать в парижской Неделе. Кстати, на этот раз нас ждет еще одно большое событие — Balenciaga впервые покажут одновременно мужскую и женскую коллекции. Что это, оптимизация ресурсов?

Вне расписания

Конечно, Неделя моды — это не только показы, но и многочисленные презентации, коктейли, ужины и вечеринки, которые зачастую становятся эпицентром жизни для fashion-сообщества. Среди самых ярких событий значится смотр полуфиналистов конкурса LVMH Prize этого года, в жюри которого будут Николя Жескьер, Марк Джейкобс, Клэр Уэйт Келлер, Хайдер Акерманн, Карл Лагерфельд, Мария Грация Кьюри и Джонатан Андерсон. Из 21 дизайнера (среди них уже знакомые имена Eckhaus Latta, GmbH, Matthew Adams Dolan и Charles Jeffrey) выберут восемь счастливчиков, которые поборются за главный приз — окончательные результаты станут известны в июне.

Наконец, 3 марта в музее Гальера откроется одна из самых ожидаемых выставок сезона — Margiela Galliera. Более того, она станет последней перед закрытием музея на реновацию в середине июля. Экспозиция, организованная при участии куратора Александра Самсона и легендарного Оливье Сайяра, соберет под одной крышей 130 работ культового бельгийского дизайнера, ставшего источником вдохновения для целой когорты нынешних дизайнеров. Если будете в Париже в ближайшие месяцы, непременно загляните на выставку — она обещает быть грандиозной.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Выставка «Занавес»

С 24 ноября по 16 декабря в Музее Москвы пройдет фотографий Глеба Косорукова «Занавес».

Выставка «Занавес»

Летом 2005 года, за десять дней до того, как историческое здание Большого театра было закрыто на реконструкцию, Глеб Косоруков получил возможность неограниченного доступа в здание и все его помещения. Он приходил в театр рано утром и оставался до конца вечернего спектакля.

Больше века театральное сообщество жило герметично и мало зависело от внешних реалий, этого не изменили ни перестройка, ни переход страны к капиталистической экономике. Театр — это не только танцоры или оперные певцы, но и технические сотрудники, всего около 200 человек, среди них были настоящие театральные долгожители. Для этих людей реконструкция была не просто сменой интерьеров, а концом целой эпохи.

Погружая зрителя в атмосферу театра, художник проводит его сквозь череду мизансцен, где мы видим балетных танцоров, оперных певцов, бутафоров, костюмеров, осветителей, инженеров, техников, и сама работа огромного сложного театрального механизма предстает захватывающим сценическим действием. Часть фотографий после окончания выставки будет передана автором в коллекцию Музея Москвы.

Выставка «Занавес»

Об авторе:

Глеб Косоруков родился в закрытом научном центре на Урале. Окончил теоретический факультет Московский инженерно-физический институт по специальности «ядерная физика». В 90-е работал как фотожурналист для изданий «Нью-Йорк таймс», «Гардиан», «Тайм» и других. К концу 90-х стал активно заниматься художественными проектами и фотографией моды для европейских журналов.

Член Московского союза художников и Творческого союза художников России. Автор проектов и монументальных инсталляций, выставлявшихся в России и в Европе, участник фестивалей и групповых выставок современного искусства, фотофестивалей.

Номинант и финалист премии Кандинского в 2010 году с двумя проектами: «100 Стахановцев» (проект года) и «Процессия» (медиа-проект года). Работы Глеба Косорукова находятся в коллекциях Русского Музея, Эрмитажа, Мультимедиа Арт Музея, Музея Москвы, в частных коллекциях в России и за рубежом.

Узнать подробности можно на сайте организаторов: http://mosmuseum.ru/exhibitions/p/gleb-kosorukov-zanaves/

Поделиться ссылкой

Фотографии события

Отзывы про событие выставка «Занавес»

Смотрите также события

На нашем сайте вы найдете всю информацию про событие выставка «Занавес».

Кудамоскоу — это интерактивная афиша самых интересных событий Москвы.

Кудамоскоу в курсе всех событий, которые пройдут в Москве.
Если вы знаете о событии, которого нет на сайте, сообщите нам!

Самые интересные выставки декабря

Известные автопортреты Фриды Кало, первая за последние десятилетия ретроспектива творчества архитектора Матвея Казакова и редкие картины итальянского живописца Пьеро делла Франческа — «Культура.РФ» рассказывает о самых интересных выставках декабря в Москве и Санкт-Петербурге.

Москва: «Фрида Кало и Диего Ривера. Viva la vida»

21.12.2018 — 20.02.2019

В Центральном выставочном зале «Манеж» покажут выставку «Фрида Кало и Диего Ривера. Viva la vida». Семейный и творческий союз художников оставил целую галерею изобразительного искусства конца XIX — начала XX века. Гости увидят их живопись и графику из собрания Музея Долорес Ольмедо в Мехико, а также работы из коллекции внука Риверы, Хуана Коронеля Риверы, и мексиканской галереи «Арвил».

Посетителей экспозиции ждут знаменитые автопортреты Фриды Кало — «Сломанная колонна», «Автопортрет с обезьянкой», «Больница Генри Форда», а также «русские рисунки» Диего Риверы, сделанные в 1956 году в СССР. Коллекцию дополнят фотографии и документы из российских архивов.

Подробнее о выставке «Фрида Кало и Диего Ривера. Viva la vida».


Москва: «Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея»

05.12.2018 — 31.03.2019

В рамках проекта межмузейного обмена «Резидент» в павильон «Рабочий и колхозница» на ВДНХ приедет выставка «Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея». В экспозиции — большое собрание шедевров изобразительного искусства русских художников первой половины XVIII — 70-х годов XX века: картины Алексея Саврасова, Ильи Репина, Аристарха Лентулова, Самуила Адливанкина. Кроме того, посетители увидят экспонаты из собрания восточного искусства Самарского музея: миниатюры и панно из Китая, Японии, Индии XVII–XIX веков.

Подробнее о выставке «Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея».


Москва: «Матвей Казаков и допожарная Москва»

05.12.2018 — 10.03.2019

Выставку к 280-летию Матвея Казакова — архитектора, одного из основоположников русского классицизма — подготовил Государственный музей имени А.В. Щусева. Экспозиция «Матвей Казаков и допожарная Москва» — первая ретроспектива творчества архитектора за последние десятилетия. В нее вошли подлинные авторские проекты, архитектурная графика, гравюры, рисунки, объемные модели зданий: многие из них впервые покажут широкой публике. Также гости увидят знаменитые «Альбомы Казакова» с чертежами, которые расскажут об утерянной архитектуре допожарной Москвы на рубеже XVIII–XIX веков.

Подробнее о выставке «Матвей Казаков и допожарная Москва».


Москва: «Сохрани мою речь навсегда»

13.12.2018 — 15.01.2019

В Еврейском музее и центре толерантности пройдет выставка к 80-й годовщине со дня смерти поэта Осипа Мандельштама. Посетителей ждет масштабная инсталляция по мотивам документального фильма режиссера Романа Либерова «Сохрани мою речь навсегда». Для выставки дизайнер Ира Горячева подготовила коллажи — в экспозиции они соседствуют с личными вещами и автографами Мандельштама, которые никогда раньше не выставлялись.

В программе выставки также Мандельштамовский фестиваль, на котором пройдут поэтические чтения, покажут фильм Либерова и проведут экскурсии по мандельштамовской Москве.

Подробнее о выставке «Сохрани мою речь навсегда».


Москва: «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова»

05.12.2018 — 31.03.2019

Экспозиция «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова» — совместная выставка ВДНХ и Музея М.А. Булгакова. Материалы для нее предоставили более чем 10 музеев и архивов Москвы и Санкт-Петербурга. Экспозиция в павильоне «Рабочий и колхозница» познакомит с биографией писателя, а также расскажет о том, как Булгаков создавал свои произведения. Среди экспонатов — документы и рукописи, фотографии и письма, личные вещи Михаила Булгакова и воспоминания современников о литераторе.

Подробнее о выставке «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова».


Москва: «Российское застолье»

20.12.2018 — 10.03.2019

В галерее «Загорье» в декабре откроется выставка, которая расскажет об истории русской фотографии. В экспозиции — снимки неизвестных авторов, а также мастеров советской фотографии: Александра Родченко и Александра Гринберга, Аркадия Шайхета, Виктора Ахломова и Сергея Бурасовского.

На снимках запечатлены люди в повседневной жизни начиная с 80-х годов XIX до начала ХХI века. На первом плане — веселое застолье, а за кадром остались исторические события: Первая мировая война, революции, репрессии 1930-х годов, Великая Отечественная война, хрущевская оттепель, 1990-е.

Подробнее о выставке «Российское застолье».


Санкт-Петербург: выставка «Пьеро делла Франческа»

07.12.2018 — 10.03.2019

В Пикетном зале Государственного Эрмитажа откроется монографическая выставка художника Раннего Возрождения Пьеро делла Франческа. Работы итальянского живописца долгое время приписывались другим мастерам, часть из них находилась в провинции. Для публики его открыли лишь в середине XIX века.

Посетители увидят произведения из музейных собраний Италии, Испании, Португалии и Великобритании: работы «Святой Августин», «Благовещение», «Портрет мальчика», «Мадонна с Младенцем» и другие.

Подробнее о выставке «Пьеро делла Франческа».


Санкт-Петербург: «Не верь глазам своим». Обманки в искусстве

08.12.2018 — 10.03.2019

Государственный Эрмитаж открывает выставку «Не верь глазам своим». Обманки — оптические иллюзии — играют с восприятием зрителя: плоские предметы кажутся объемными, близкое — далеким. Одни предметы принимают облик книг, плодов или цветов, а другие кажутся сделанными из дерева, камня или металла.

Это первая выставка, где можно увидеть все виды обманок: в экспозицию вошли около 700 таких произведений разных веков. В их числе — живопись, графика и скульптура, серебряные и стеклянные, фарфоровые и тканевые изделия, а также мебель.

Подробнее о выставке «Не верь глазам своим».


Санкт-Петербург: «Владимир Сычев. От советской эпохи до великих кутюрье»

15.12.2018 — 10.02.2019

Музейно-выставочный центр «РОСФОТО» в декабре представит первую персональную выставку Владимира Сычева, одного из первых стрит-стайл-фотографов СССР. Его снимки публиковали во французском издании Paris Match, в журналах Stern, Oggi, Life и Vogue. Гости выставки увидят 50 фотографий, созданных с 1970-х по 1990-е годы. На них запечатлена повседневная жизнь СССР, вернисажи, художники-нонконформисты Илья Кабаков и Илья Глазунов, а также известные представители мира культуры и моды — Карл Лагерфельд, Ив Сен-Лоран, Соня Рикель, Кензо Такада, Жан-Поль Готье, Хельмут Ньютон, Михаил Барышников.

Подробнее о выставке «Владимир Сычев. От советской эпохи до великих кутюрье».


Санкт-Петербург: «Платки и шали в России XVIII–XXI веков»

20.12.2018 — 11.03.2019

Русский музей приглашает гостей на масштабную выставку «Платки и шали в России XVIII–XXI веков». В экспозиции — текстиль из шелка и парчи, шерсти и ситца, а также вышитые, кружевные и вязаные изделия. Среди них знаменитые «колокольцовские» шали крепостных мануфактур России начала XIX века, оренбургские пуховые платки-паутинки, вологодские кружевные косынки, нижегородские и каргопольские золотошвейные платки. Посетителей познакомят с этапами развития отечественной текстильной промышленности и художественными традициями оформления платков и шалей с XVIII до начала ХХI века.

Подробнее о выставке «Платки и шали в России XVIII–XXI веков».


События в вашем городе ищите в афише портала «Культура.РФ».

Обзор составлен по материалам АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры».

Вышел новый номер делового журнала «Генеральный директор» №10 за декабрь 2019 года


НОВОСТИ
Последние деловые новости из Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья

СОБЫТИЕ
Объявлены победители четвертого фестиваля рекламы ЛАМА-2019

ПО ЗАКОНУ
Обзор изменений в законодательстве за ноябрь 2019 г.

Как взыскать долг с банкрота, или Сам себе коллектор

НАШИ ГОСТИ
Бизнес на еде. Практический опыт отечественного ресторатора

РЫНКИ
Белорусская мода: есть ли у нее будущее в условиях тотального импорта?

СЕКРЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Руководство – это не роль, это серия основных поведенческих моделей

Почему график работы менеджеров мешает работать удаленным сотрудникам?

НЕЗАУРЯДНЫЙ ЛИДЕР
Как смелость повышает производительность. И как руководителю распознать и использовать эту смелость

МАРКЕТИНГ
Как определить, хороша ли ваша идея? Три признака успешного продукта

ПЕРСОНАЛ
Отличные команды создаются благодаря плану, а не случаю

Несколько важных вещей, которые стоит (и не стоит) использовать во время проведения собеседований IT-специалистов

Почему женщине нужно вырваться из своей зоны комфорта, чтобы продвинуться в карьере

СТИЛЬ ЖИЗНИ
Почему мы не знаем, как защитить свое время? Когнитивные ошибки, которые заставляют тратить наш самый ценный ресурс.

МНЕНИЕ
Почему даже очень умные люди иногда ошибаются: ключ к успеху

МОТИВАЦИЯ
Первый час вашего рабочего дня поможет вам стать лучшим руководителем

10 вредных привычек неудачников. Вместо того чтобы искать примеры для подражания, просто избавьтесь от собственных недостатков

11 сильных качеств успешных лидеров. Тот, кто знает путь, идет по нему и указывает его другим

МАСТЕР-КЛАСС
Командование и контроль: уроки лидерства высшего класса

МЕЖДУ ДЕЛОМ
Лучшие бизнес-книги 2019 года

Подписаться на журнал «Генеральный директор» можно здесь.

О журнале:

«Генеральный директор», несмотря на свое «конкретное» название – это журнал, который является изданием не только для высшего руководства компаний, но также и для команды топ-менеджеров, отделов по подбору персонала, маркетологов, бухгалтеров и даже технических служб и всех рядовых сотрудников. Другими словами – он может неожиданно задержаться на любом столе в вашем офисе.
В богатом рубрикаторе ГД можно найти темы, которые будут интересны любому сотруднику компании, независимо от его положения в должностной иерархии.

Так в каждом номере публикуется подборка из актуальных профильных новостей о событиях в Беларуси и за рубежом.

Кроме того, являясь информационным партнером многих деловых конкурсов и фестивалей в стране, ГД публикует анонсы этих мероприятий, репортажи, а также их результаты.

В рубрике «По закону» можно найти ключевые изменения в законодательстве Беларуси, затрагивающие практически все сферы современного бизнеса.

Сразу в нескольких рубриках поднимаются вопросы управления персоналом, его подбора, организации корпоративной культуры и поддержки благоприятной офисной атмосферы. Причем в создании статей для них участвуют не только отечественные специалисты, но также известные зарубежные эксперты.

Некоторые из таких статей также появляются в рубриках «Личный опыт», «Слово экспертам» и «Мастер-класс», где их авторы делятся не только общепринятыми современными трендами в мире бизнеса, но и раскрывают собственные предпринимательские секреты.

Те же темы, но в своей особой подаче затрагивают и рубрики «Незаурядный лидер», «Секреты управления» и «Стратегии в бизнесе».
В одной из самых популярных рубрик журнала — «Маркетинг», мы рассказываем о самых современных методах ведения рекламной и коммерческой политики, о новых приемах в привлечении клиентов и продвижении актуальных продуктов и услуг.

В рубрике «Наши гости» мы встречаемся с самыми интересными представителями отечественной и зарубежной «бизнес-тусовки» и задаем им вопросы, постоянно интересующие наших читателей.

Наконец, в статьях, опубликованных в рубриках «Стиль жизни» и «Между делом» вы сможете познакомиться с новинками деловой литературы, а также почитать увлекательные истории людей, которые находят в бизнесе не только источник постоянного дохода, но и черпают истинное вдохновение, получая настоящее удовольствие от своего дела.

знаковых британских манекенщиц Стелла Теннант умерла

Стелла Теннант прибыла на The Fashion Awards 2019 (Фото Джеффа Спайсера / BFC / Getty Images)

По Виктория ДиПлацидо

Дата 23 декабря 2020 г.

Британская модель Стелла Теннант, 50 лет, умерла.В заявлении ее семьи, согласно BBC, говорится: «С большой грустью мы объявляем о внезапной смерти Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года. Стелла была замечательной женщиной и вдохновляла всех нас. По ней будет очень не хватать ».

Причина смерти не сообщается, но полиция утверждает, что «нет никаких подозрительных обстоятельств».

Теннант, известная своей андрогинной внешностью, была фаворитом дизайнеров моды, в том числе покойного Карла Лагерфельда, который сравнил Теннант с Коко Шанель и сделал ее лицом французского люксового бренда в 90-х.Она также появлялась в кампаниях для Hermes, Burberry и Calvin Klein, среди прочих. По состоянию на 2019 год она все еще шла по подиуму таких брендов, как Alexander McQueen, Saint Laurent и Valentino haute couture.

Стелла Теннант идет по подиуму во время показа Alexander McQueen во время Недели женской моды в Париже осень / зима 2019/2020 в марте 2019 года. (Фото: Imaxtree)

Во время церемонии закрытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Теннант гуляла вместе с другими британскими супермоделями Лили Коул. Карен Элсон, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Джордон Данн и Дэвид Гэндианд были одеты в одежду от британского дизайнера Кристофера Кейна.

Когда она появилась на обложке британского Vogue за декабрь 2018 года, журнал отметил, что «немногие модели оказали такое значительное влияние на британскую моду [как Теннант]».

Стелла Теннант идет по подиуму во время показа Valentino Haute Couture Весна / Лето 2020 в рамках Недели моды в Париже в январе 2019 года. (Фото: Imaxtree)

Модель была сторонницей медленной моды и сотрудничала с Oxfam в рамках инициативы Second Hand September. привлечь внимание к влиянию быстрой моды на окружающую среду.«В моем возрасте я думаю, что это, вероятно, вполне нормально, что вы не так заинтересованы в потреблении [и не] любите покупки так сильно, как когда вы намного моложе», — сказала она The Guardian. «Нам понадобится много времени, чтобы изменить наши привычки, но я думаю, что это очевидный шаг в правильном направлении», — добавила она.

Стелла Теннант идет по подиуму во время показа женской одежды Saint Laurent Весна / Лето 2020 в рамках Недели моды в Париже в 2019 году. (Фото: Imaxtree)

Многие представители модной индустрии вынуждены использовать социальные сети, чтобы выразить свое горе в связи с этой новостью.«Моя дорогая Стелла, я чертовски люблю тебя и буду так ужасно скучать по тебе», — написала британский дизайнер Стелла Маккартни в Instagram. «Какая печальная, ужасающая новость в конце этого и без того шокирующего года! Мое сердце принадлежит вашей потрясающей семье, которая, должно быть, испытывает такую ​​незаслуженную боль. Я потерял дар речи… Покойся с миром, вдохновляющая женщина. Твоя душа и внутренняя красота превзошли внешнее совершенство, Стелла. Пусть ты скажешься над всеми нами на самой совершенной лошади в вечном мире ».

«R.I.P, добрая и чудесная Стелла», — сказал Эдвард Эннинфул, главный редактор журнала British Vogue .«Мои мысли и молитвы с вашей семьей».

Теннант оставляет после себя четверых детей: Марселя, 21, Сесили, 19, Жасмин, 17, и Ирис, 15, она делится со своим бывшим мужем фотографом Дэвидом Ласнетом.

Почему обложка Vogue вызвала скандал вокруг Камалы Харрис

[ИГРАЕТ МУЗЫКА]

динамик

[ПОЕТ] Когда вы идете по комнате, вас раскачивает?

kara swisher

Это была напряженная неделя для Vogue и Анны Винтур.В прошлую пятницу я говорил с ней о ее 32-летнем пребывании на посту главного редактора Vogue. Мы также обсудили февральскую обложку с участием избранного вице-президента Камалы Харрис. Но уже на следующий день просочилась февральская обложка, и интернет отреагировал — и не очень хорошо. На фото Харрис стоит на зелено-розовом фоне в черном пиджаке, узких брюках и кроссовках-конверсе, ставших известными в социальных сетях. Реакция Twitter, которую я видел, была в подавляющем большинстве отрицательная. Некоторые не согласились со стилем и позой, другие — с освещением.Когда мы говорили на прошлой неделе, Винтур сказала мне, что она нашла обложку приветливой и непринужденной. Но в сети все пришли к выводу, что это было слишком случайно, что это не соответствует историческому случаю первой женщины-вице-президента, первой чернокожей женщины-вице-президента — что это было неуважительно. Это определенно не предвещало ничего хорошего для Конде Наст или Винтур, которая бывала здесь раньше, будучи обвиненной в расово-нечувствительном освещении и дискриминации на рабочем месте со стороны некоторых из ее сотрудников всего семь месяцев назад.

По словам людей, знакомых с этим вопросом с обеих сторон, письменного официального соглашения не существовало. Эти люди также говорят, что команда избранного вице-президента ожидала другой обложки — той, на которой Харрис в синем костюме стоит на золотом фоне. Это более величественная и серьезная фотография, которая явно больше подходит для вице-президента. К воскресенью эта фотография была выпущена в качестве цифровой обложки вместе с той, которая изначально просочилась.На момент записи люди, знакомые с этим вопросом, сказали, что фотография с кроссовками будет единственным физическим прикрытием. Они добавили, что Vogue рассматривает возможность использования более формального портрета во втором печатном издании.

После того, как обложка просочилась, я вернулся к Винтур за комментариями. Она сказала, цитируя, очевидно, мы слышали и понимали реакцию на печатную обложку, и я просто хочу повторить, что в наши намерения не входило каким-либо образом принижать важность невероятной победы избранного вице-президента.Мы ничего не хотим, кроме как отпраздновать удивительную победу избранного вице-президента Харриса, и это важный момент в истории Америки, и особенно для цветных женщин во всем мире. Она также сказала, что не было официального соглашения о выборе обложки. И когда эти два изображения прибыли в Vogue, все мы очень, очень сильно почувствовали, что менее формальный портрет избранного вице-президента действительно отражает тот момент, в котором мы живем, и в котором мы находимся — как и все еще — самой ужасной пандемии, уносящей каждую минуту жизни.И мы хотели отразить этот трагический момент в глобальной истории, гораздо менее формальную картину, что-то очень, очень доступное, доступное и реальное, действительно отражающее отличительную черту кампании Байдена-Харриса и все, что они пытаются сделать … и, уверен, добьется. Я не совсем уверен, что пандемия связана с этим. Но вот мой разговор с Анной Винтур. Напоминаем, что это интервью было записано до того, как просочилась обложка.

Не могли бы вы рассказать мне о съемках для обложки и как вы заставили ее это сделать?

anna wintour

Что ж, для нас большая честь, что на обложке изображен нынешний избранный вице-президент.Думаю, к тому времени, когда мы опубликуем, она будет вице-президентом. И, очевидно, это исторический момент для цветных женщин, для Америки. И какое-то время это был непрерывный разговор. И, конечно же, учитывая все, что происходило с выборами, мы были взволнованы, когда узнали, что она найдет время для съемок, и были удостоены чести. И мы уже писали о ней в Vogue и, очевидно, освещали кампанию по-разному в течение сезона. И мы очень хотели, чтобы эта обложка появилась во время инаугурации, потому что мы чувствовали, что это будет момент праздника и радости.

kara swisher

Вы ее напрямую рассказали? Вы сами ее подкинули?

anna wintour

Нет, это сделала моя команда разработчиков. И они были на связи с ее офисом, но это был очень большой разговор между Vogue и офисом избранного вице-президента.

kara swisher

Не могу поверить, что спрашиваю об этом, но что на ней надето?

anna wintour

Что ж, любимый предмет одежды, который она носит на обложке, для меня — это кроссовки.

kara swisher

Ну конечно. Конверс, правильно?

анна винтур

[смеется]. Вот так. И снимок был сделан замечательным молодым фотографом Тайлером Митчеллом, который ранее снимал для нас Бейонсе, а также чрезвычайно успешную декабрьскую обложку Harry Styles. И ему пришла в голову чудесная идея поставить ее перед цветами ее женского общества, которые похожи на розовый и зеленый. А она стоит в черном брючном костюме, белой футболке и кроссовках.

kara swisher

Это ее одежда? Это ее собственная одежда?

анна винтур

Да, и выглядит она фантастически.

kara swisher

Вы хотели одеть ее в другую одежду? Или —

anna wintour

Мы были очень открыты. Я имею в виду, я думаю, что у нее очень уверенное чувство стиля. Я думаю, если вы посмотрите на какие-либо ее изображения во время предвыборной кампании, у нее очень сильное чувство себя и того, что она хочет надеть.Так что она очень четко представляла, что ей надеть. А на внутренней фотографии у нее супер шикарный синий брючный костюм. И я думаю, что это очень характерно. И я думаю, что тот факт, что обложка такая очаровательная и такая расслабляющая — и для меня такая удивительная и такая реальная — и когда я слушаю, как избранный президент и избранный вице-президент говорят о сочувствии, единстве и привлечении люди вместе, для меня эта обложка символизирует это. Я считаю, что это очень гостеприимный образ.

kara swisher

Ожидаете ли вы, что вы столкнетесь с какими-либо спорами по этому поводу? Я имею в виду, очевидно, что на обложках много политиков.Но недавно президент Трамп написал в Твиттере о том, что вы не помещаете Меланию на обложку. Ты вообще об этом думаешь? Или, кстати, что вы думаете об этом твите? Она была на обложке.

анна винтур

Да. Она была на обложке, когда они поженились.

kara swisher

Довольно свадебное платье. Да, вполне себе свадебное платье. Это было какое-то платье.

анна винтур

Что ж, президент Трамп больше не актуален.И я думаю, что в февральской обложке меня удивляет то, что она такая радостная и оптимистичная. И я не могу представить, что есть кто-то, кто действительно найдет в этой обложке что-нибудь, кроме этого, и положительного, и образ женщины, контролирующей свою жизнь, которая приведет нас туда, где избранный президент, руководство, что мы так нужно. И для меня это просто очень важное, но позитивное заявление о женщинах и женщинах, находящихся у власти.

kara swisher

Итак, в мае прошлого года вы действительно написали статью для Vogue.com, призывая избранного президента Джо Байдена выбрать цветную женщину в качестве своего вице-президента. Почему вы почувствовали необходимость взвесить это?

anna wintour

Я думаю, причина того, что я так сильно об этом думала — как и многие из нас, мы были так разочарованы и разочарованы последними результатами выборов. И я уважаю и считаю, что избранный Президент — прекрасный выбор для страны в настоящее время. Но я думаю, что для Соединенных Штатов, и для женщин, и для всего мира было так важно, что он выбрал женщину.Что это не может быть только из-за того, что парни ответственны.

kara swisher

Считаете ли вы себя политиком? Вы только что сказали, что президент Трамп не имеет отношения к делу или не имеет отношения к делу.

анна винтур

Он не имеет отношения к делу. У нас новый президент. У нас есть новый вице-президент, который решит все многочисленные проблемы, которые он создал, возьмет текущую ситуацию в свои руки, организует правильное распространение вакцины и вернет нас туда, где мы должны быть. карта.Так я политический? Я неравнодушный гражданин. И я думаю, что нельзя быть вовлеченным в политику, особенно в последние четыре года.

kara swisher

Мне любопытно — вы также обращаете внимание на британскую политику?

анна винтур

Да. Ну, мой брат работает в газете The Guardian сначала политическим редактором, а затем дипломатическим редактором. Так что мне трудно не беспокоиться и не интересоваться.

kara swisher

А ваши мысли?

анна винтур

[смеется]. Что ж, я чувствую, как и здесь, они неправильно распорядились сообщениями о вирусе. И я думаю, что это было очень запутанным и разрушительным. И я думаю, что в борьбе с пандемией не хватало руководства, в этом нет никаких сомнений.

kara swisher

Таким образом, прошедший год был действительно богат на события для Conde Nast как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения общества.Сотрудники очень публично говорили о проблемах расизма и разнообразия. Эти обсуждения проходили на встречах в рамках всей компании. Можете ли вы рассказать об этих встречах и о том, что говорили сотрудники?

anna wintour

Я думаю, что то, что происходило в Conde Nast, происходило также и во многих других компаниях — будь то средства массовой информации или другие компании — по всей территории Соединенных Штатов, да и по всему миру. Поэтому я не думаю, что было бы правильно выделять Conde Nast как единственное место, где это происходило.И очевидно, что это был момент перемен и социальных волнений. И я думаю, что все во всем мире задают множество вопросов. Поэтому я думаю, что Conde Nast — это компания, которая чрезвычайно привержена разнообразию и вовлеченности и прислушивается к каждому, кто работает в компании. Я думаю, Кара, все явно усиливалось к тому времени и тем фактом, что мы все жили и работали так, как мы продолжаем жить и работать. И тот факт, что физически невозможно было находиться вместе, чтобы обсуждать разные вещи, возможно, сделал разговоры немного более жаркими, чем они могли бы быть при более обычных обстоятельствах, потому что это определенно было чувство разобщенности.Но я считаю, что у нас, безусловно, были очень плодотворные дискуссии. Мы слышали жалобы и вопросы, которые были подняты всеми, кто работает в Conde Nast, и мы работаем над, я думаю, очень положительными изменениями.

kara swisher

Я хочу еще немного вас прижать. Такие слова, как «плодотворный», для меня несколько непонятны. Что конкретно вы слышали от сотрудников?

anna wintour

Ну было много разных дискуссий.И я думаю, что во многом это было связано с социальными волнениями, которые происходили в то время. И я думаю, что это определенно было усилено лидерством, которое у нас есть в этой стране. И я думаю, что ощущение — отчасти это была паника, — но ощущение не до конца понимания того, что Ковид имел в виду для Соединенных Штатов в том смысле, что не было достаточного руководства, что руководство было невероятно разделенным, что не было ощущение того, что кто-то главный и действительно понимает, что имел в виду Ковид.Сообщения были очень и очень неоднозначными. Так что я думаю, что это привело к социальным беспорядкам — было просто общее чувство беспокойства. Но если говорить конкретно о Conde Nast, я имею в виду, что, очевидно, была дискуссия о разнообразии и инклюзивности. Просто была очень открытая дискуссия на разные темы. И я думаю, вам может не понравиться слово «плодотворный», но оно мне нравится.

kara swisher

Я считаю фрукты фантастическими — я ем их часто. Но я говорю о том, что именно вас поразило, что вы слышали?

anna wintour

Я не думаю, что это было связано с одной конкретной проблемой, Кара.Думаю, дело было в том, чтобы просто послушать. Вы должны понимать, что Conde Nast — глобальная компания. Итак, проблемы, которые могут существовать в Соединенных Штатах, несколько отличаются в других странах мира. И нам важно слышать все поднимаемые вопросы. Но для меня, как лидера, на самом деле нужно просто слышать — слушать и слышать, а затем действовать. Мы добились большого прогресса, плодотворного прогресса.

Кара Свишер

[СМЕЕТСЯ].

anna wintour

И я просто хотел бы еще раз подчеркнуть, что я думаю, что это были разговоры, которые происходили в компаниях по всему миру в тот конкретный момент лета, и что мы переехали в гораздо лучшее место .

kara swisher

ОК. Отлично. Итак, позвольте мне перейти к электронному письму, которое вы написали сотрудникам, в котором подтверждаете, что Vogue сделал недостаточно — они не повысили уровень создателей Black, вы опубликовали несколько обидных историй. И вы сказали, цитирую, я беру на себя полную ответственность за эти ошибки. Как вы думаете, в чем заключались эти ошибки?

anna wintour

Я думаю, это было отражением того, о чем мы с вами говорили, а именно о том, что я недостаточно слушал или слушал.И я думаю, что важно, чтобы вас воспринимали как человека, который прислушивается и будет слышать любое количество жалоб, вопросов или предложений. Так что я думаю, что это было заявление, в котором я пытался очень четко дать понять в этом электронном письме, в частности, для Vogue, что я доступен, что я хочу слушать, что я признал, что в прошлом были ошибки, и что мы хотели двигаться вперед и, насколько это возможно, быть уверенными, что это больше не повторится.

kara swisher

Когда вы говорили об этом, задумывались ли вы, например — позвольте мне взять один, например, не нанимать достаточно черных создателей или черных фотографов.Это всего лишь одна из многих вещей, которые подняли люди. Задумывались ли вы и размышляли над тем, почему этого не произошло, учитывая, что вы были редактором публикации?

anna wintour

Что ж, я думаю, мы задним числом задумаемся над многими вещами. Но я верю, что мы должны двигаться вперед и должны увидеть, что мы можем сделать в настоящем и в будущем. И мы обсудили все количество видов контента, а также тех, кто вносит свой вклад в этот контент, и кто лучше всего будет выполнять эти роли.И мы определенно действуем гораздо более осторожно, продвигаясь вперед. И я думаю, что самый положительный результат, который вы можете дать своим сотрудникам, — это действия и результаты. И я думаю, если вы посмотрите на то, что мы делали внутри компании, и на наши многочисленные инициативы по разнообразию и инклюзивности, и на программы наставничества, которые мы начали, и на невероятную женщину, которую мы наняли, чтобы возглавить разнообразие и инклюзивность во всем мире , Я думаю, что любой, кто работает в Conde Nast, увидит — конечно, мы не идеальны и предстоит еще много работы, — что мы слышали, мы слушали и движемся вперед.

kara swisher

Итак, я охватил большую часть Кремниевой долины. И одна из вещей, о которых я размышлял, когда смотрел на эти выпуски, и они распространены по всей Кремниевой долине — как вы знаете, в основном белые люди, которые там всем руководят и занимают все руководящие должности. И одна из вещей, о которых я подумал, — это то, как они говорят о включении разнообразия, но часто ставят его ниже. Почему он не был признан лидером? Это то, чему вы не обучались? Или как вы думаете, почему —

anna wintour

Что ж, я думаю, что у нас действительно был совет по вопросам разнообразия и инклюзивности в Conde Nast, который был очень активен.Но я думаю, что там, где мы, возможно, были недостаточно активны, было задействовано достаточно людей по всей компании, чтобы гарантировать, что инициативы, которые мы запускаем и обсуждаем, слышат достаточно голосов. И я думаю, что урок, извлеченный этим летом, заключается в том, что речь идет не об отдельной инициативе или отдельном комитете. Этот человек должен слушать всех в компании и слышать все голоса, а также быть уверенным, что эти голоса и эти люди в компании не стесняются повышать свой голос, когда они считают это необходимым.

kara swisher

Итак, как это проявляется в повседневной работе с точки зрения слушания? Потому что прямо сейчас вы являетесь руководителем международного контента Conde Nast и глобальным редакционным директором Vogue. Некоторые люди интересовались, что вы можете уйти из Vogue или покинуть Conde Nast в прошлом году. И, очевидно, главный редактор Bon Appetit Адам Рапопорт сделал это после того, как сотрудники обвинили его в дискриминационных действиях. И вы получили пару титулов. Не могли бы вы привести мне пример того, что вы делаете, чтобы изменить культуру?

анна винтур

Ага. Я имею в виду, я думаю, что на протяжении всего Conde Nast мы призываем всех наших редакторов работать с широким кругом писателей, фотографов и видеооператоров и действительно быть открытыми всему, что мы видим в мире. А затем внутри компании мы запустили несколько действительно сильных программ — программу наставничества под разными названиями, а затем программу обратного наставничества. Я сам возглавляю несколько комитетов, в том числе группу комитетов по разнообразию и инклюзивности в Vogue, где мы ежемесячно обсуждаем все, от того, что может происходить в мире, до вещей, которые очень специфичны для компании.Я наставляю ряд молодых людей в компании и побуждаю других в компании, занимающих руководящие должности, делать именно это. Так что именно здесь мы проявляем исключительную активность, а также расширяем круг писателей, фотографов и т. Д., С которыми мы работаем.

kara swisher

Но есть ли у вас реальные цели измеримых этапов? Я собираюсь нанять столько разных людей. Я собираюсь услышать столько голосов.Я иду обедать с —

анной винтур

Кто идет обедать?

kara swisher

Верно. Вот так. Верный. Честная оценка.

анна винтур

Ага. Я встречаюсь с огромным количеством людей в компании, которые занимают разные должности. Главный кадровый директор всегда старается выдвигать самые разные кандидатуры. Каждая вакансия размещается внутри компании.Таким образом, каждый может подать заявку и при этом полная прозрачность. Мы взяли на себя обязательство внести 15% внешних вкладов вместе с обещанием Авроры Джеймс в размере 15%. Мы очень стремимся сделать рабочее место более разнообразным и более разнообразным по содержанию.

kara swisher

ОК. Итак, давайте поговорим о представлении на обложках Vogue. За последние шесть месяцев в пяти, включая выпуск за сентябрь 2020 года, была чернокожая женщина. Это номера только сольных каверов. Это то, чего мы можем ожидать в будущем?

anna wintour

Что ж, я думаю, что мы определенно хотим быть разнообразными и инклюзивными и отражать культуру, как мы ее видим.Я думаю, что моей самой первой сентябрьской обложкой для Vogue была Наоми Кэмпбелл, и в то время это считалось немного неожиданным. Но я подумал, что она была абсолютно подходящим лицом и подходящим человеком, чтобы надеть это прикрытие. Я очень сильно отношусь к женщинам, которые украшали наши обложки в последние несколько месяцев. Больше разнообразия, больше инклюзивности — вот то направление, в котором мы идем. И я думаю, что я хотел бы сказать также, я думаю, о Vogue во всем мире.

kara swisher

Итак, одна из вещей, которые кто-то сказал мне о вас, когда вы получили эту работу, это беспокойство о том, что вы были, и это цитата, привязанная к вашему поколению.Я это полностью понимаю. Я заперт в своем поколении. Вы так относитесь к себе? Что вы заперты в своем поколении и не можете внести эти изменения.

anna wintour

Что ж, очевидно, меня так радуют изменения, и я думаю, что это радует. И я думаю, что одна из радостей моего положения в том, что мне так повезло и я могу окружить себя редакторами, писателями, людьми всех разных поколений. И я думаю, если вы посмотрите на главных редакторов, которых я привел в компанию с тех пор, как стал художественным руководителем, это чрезвычайно разноплановая группа людей.Поэтому я считаю, что возраст — это число.

kara swisher

Правый. Но я говорю больше, когда вы лидер, долгое время многие лидеры — не вы в частности — окружают себя похожими людьми, или теми же людьми, или людьми, на которых вы полагались, и это сложнее. и труднее слышать и слушать. Я думаю о ком-то вроде Марка Цукерберга — не слушает, не слушает. Он молодой человек — дело не в возрасте. Это когда вы достигаете определенного уровня власти.Как вы думаете, трудно ли изменить такое поведение, когда оно вас окружает?

anna wintour

На самом деле я работаю в отрасли, которая связана с изменениями и включает изменения. И я думаю, что это одна из причин, почему меня с самого начала тянуло к модной журналистике, потому что вы всегда думаете о том, что будет новым и захватывающим. И, конечно же, мода отражает культуру и время, в котором мы живем. И это всегда было то, что меня восхищало в мире, в котором я работаю, что вы всегда встречаетесь с новым поколением, которое смотрит на мир моды и культуры совершенно иначе, чем предыдущее поколение.И я думаю, если вы посмотрите на ряд великих дизайнеров, которые определили разные десятилетия, а затем вы посмотрите на следующее поколение, и вы увидите, что оно совсем другое и имеет совершенно противоположную точку зрения, но совершенно другую точку зрения. зрения. И возможность сообщать об этом и размышлять над этим — вот что мне нравится. [ИГРАЕТ МУЗЫКА]

kara swisher

Мы вернемся через минуту. Если вам нравится это интервью и вы хотите услышать других, нажмите «Подписаться».Вы сможете наверстать упущенное в эпизодах Sway, которые вы, возможно, пропустили, например, в моем разговоре с генеральным директором Парлера. Джон Матце. И вы получите новые прямо к вам. Еще с Анной Винтур после перерыва. [ИГРАЕТ МУЗЫКА]

Честно говоря, я не совсем модный человек, хотя в свое время моя мать была руководителем отдела моды в Bonwit Teller.

анна винтур

О, правда?

kara swisher

Ах да.Она стилист. Полагаю, я не получил гена. Она называет меня модной черной дырой. Но я хотел бы спросить вас о некоторых современных тенденциях. Прежде всего, когда все носят более удобную одежду из дома — кажется, я даже видел фотографию, на которой вы носите спортивные штаны — расскажите мне о ситуации с вашими спортивными штанами.

анна винтур

[смеется]. Это штаны, в которых я играю в теннис, и, кажется, я собирался поиграть в теннис, когда был сделан этот снимок. Так что в этом изображении нет особого значения.

kara swisher

Но есть такая идея — кто-то прислал мне записку о том, что взлетно-посадочная полоса теперь является ванной на кухне. Так что вы думаете о гардеробе для работы на дому? И какое влияние это окажет?

anna wintour

Я думаю, что произойдет то, что намного больше людей продолжат работать удаленно. Потому что я чувствую, что, даже если это сводит нас всех с ума прямо сейчас, я думаю, что в мышлении многих людей произошел полный сдвиг — они обнаруживают, что им это нравится, и им это нравится, и это работает для их семейной ситуации или чего-то еще. .Поэтому я думаю, что мы будем двигаться к гораздо более гибридной ситуации с точки зрения того, как мы работаем. Я думаю, что рабочее место будет полностью изменено. Но я также утверждаю, что, когда мы возродимся — и, надеюсь, это произойдет летом и осенью — я думаю, что люди действительно захотят одеваться, получать удовольствие от моды, получать от нее удовольствие и хотеть выйти, выйти и подумать о том, что на них надето, а не только по пояс. Так что да, когда вы работаете из дома, это может быть более расслабленно, как сейчас.Но я думаю, что когда люди вернутся к более относительно нормальной жизни, они вернутся к наслаждению и любви к моде. Я думаю, что еще до пандемии мы говорили о том, что цикл моды двигался слишком быстро, и упор делался на то, что нового. И это было слишком много лишнего. Так что я чувствую — и мы это уже видели — что дома сокращаются, они собираются давать только два концерта в год. Я думаю, что больше внимания будет уделяться качеству, творчеству и одежде, имеющей эмоциональный смысл.Я имею в виду, как может быть ювелирное украшение. Что это то, что может вызвать у вас воспоминание о свадебном платье или момент из вашего времени. Это платье что-то значит, это то, что вы, возможно, захотите подарить своим детям. Так что я думаю, что упор будет сделан на качество и креативность. И этот дом, этот ярлык, соответствуют ли они ценностям, которые у меня есть?

Кара Свишер

Ага. Итак, в модном ландшафте произошло много серьезных изменений.Прямо к потребителю. Реформация. Быстрая мода, как у H&M. Общая экономия на моде, аренда взлетно-посадочной полосы, RealReal, как вы оцениваете происходящие изменения? Они не отличаются от того, что происходит в сфере развлечений или СМИ.

анна винтур

Ага. И я думаю, что многое из этого было подчеркнуто тем, что мы узнали во время Covid, и тем фактом, что так много магазинов было закрыто. В частности, дизайнеры, не опирающиеся на огромные дома, вынуждены были более тесно сотрудничать со своими клиентами.И будь то через мероприятия Zoom, или как бы то ни было, они гораздо более напрямую общаются со своими клиентами, со своими потребителями. И, очевидно, это будет продолжаться. И я думаю, что причина того, что эти виртуальные показы мод — хотя многие из них были исключительно креативными и интересными — они не имеют такого же акцента, как физические показы мод, заключается в том, что важно наладить личный обмен мнениями с дизайнерами. Будь вы клиент или журналист, кто бы это ни был.Не все может существовать просто на экране. Так что я думаю, что мы будем двигаться к сочетанию виртуального и физического.

kara swisher

Когда вы смотрите на быструю моду, как вы отреагировали на ее рост? И пандемия наверняка сильно пострадала.

anna wintour

Я считаю, что это замечательно, если мода доступна каждому. Что мы хотим, чтобы мода была доступна всем. Но я чувствую, что делать акцент на одноразовой моде очень сложно, когда вы смотрите на устойчивость, и вы смотрите на изменение климата, и я думаю, что нам всем нужно замедлиться и подумать о том, какие ценности нам важны.И я действительно думаю, что дома быстрой моды, менее дорогие дома моды сейчас очень сосредоточены на этом. И снова мы увидим много изменений.

kara swisher

Итак, одна из компаний, которая очень сильно повлияла на это — Amazon, в своем стремлении к мировому господству теперь является розничным продавцом модной одежды номер один в США. У них есть Shopbop. Они используют данные смартфонов для создания футболок на сайте Made For YOU. Они даже партнеры Vogue. Джефф Безос, следующая Анна Винтур?

анна винтур

[смеется].Я думаю, что у Джеффа есть замечательный руководитель Amazon Fashion в лице Кристин Бошан. Он, очевидно, знает обо всем, что она делает, но безоговорочно ей доверяет. И я думаю, что со временем он будет развиваться. Но я считаю, что мода должна меняться и развиваться. И его распространение также должно развиваться и меняться.

kara swisher

Но как вы относитесь к этому, Джефф Безос контролирует моду в этом —

anna wintour

[смеется] Ну, я не думаю —

kara swisher

Ну, это продавец номер один.

anna wintour

Но это система распределения. Как будто у тебя в телефоне Apple. Это как электричество.

kara swisher

Ну, они так сказали, а потом, теперь они устраивают шоу. То же самое и с Apple. Они снимают телешоу. Они переходят в районы, о которых вы даже не подозревали.

anna wintour

Но я думаю, что мы все должны быть открыты для перемен. Я возвращаюсь к тому, о чем вы говорили в начале нашего разговора, Кара.Мы не можем зацикливаться на старых способах. И если люди видят новые способы познакомить людей с модой, фильмами или развлечениями, я думаю, мы должны взглянуть на это, понять это и поддержать это таким образом, который имеет для нас смысл.

kara swisher

Хорошо. В этом отношении критически важно ваше мнение о моде. Но теперь есть влиятельные лица, аналитики и аккаунты в социальных сетях. Как вы думаете, децентрализация голоса редакторов — это хорошо или плохо?

anna wintour

Что ж, я думаю, что Vogue — самый влиятельный из них.Я действительно так делаю. Я имею в виду, что если вы посмотрите на силу Vogue во всем мире, я не могу вспомнить точные цифры, но я думаю, что наша роль в сегодняшнем невероятно переполненном мире состоит в том, чтобы курировать и понимать все, что там происходит. Потому что их так много. Вот почему у нас есть редакторы, работающие в Vogue по всему миру, которые действительно понимают мир моды и все время ищут новые таланты и помогают выявить новые таланты, потому что это так много из того, что мы делаем и размышляем. и довести его до сведения покупателей, магазинов и аудитории по всему миру.Так что я думаю, что вам нужно смотреть на нас как на влиятельных лиц, так и как кураторов, и в первую очередь как на модных журналистов.

kara swisher

Следите ли вы за кем-либо из влиятельных лиц в Instagram или где-либо еще?

anna wintour

Я подписываюсь на множество разных людей в Instagram. И, очевидно, очень заинтригованы всем, что мы видим на новых платформах, таких как TikTok и Twitch. И я думаю, что глядя на все эти платформы, с нашей точки зрения, и видя, как мы можем сотрудничать с ними таким образом, который имеет для нас смысл, открываются огромные возможности.

kara swisher

Вы активно пользуетесь TikTok и Instagram? Вы тратите на это много времени?

anna wintour

Я смотрю на это, я вижу. Сам я этим не занимаюсь. Вы сами этим не занимаетесь. У тебя нет инстаграм-версии. №

kara swisher

№ Нет танцев.

анна винтур

[смеется]. Нет. Пока нет,

kara swisher

Без окраски галстуков.Вы знаете, что окрашивание галстуков — это большая вещь на TikTok, если вам интересно.

анна винтур

[смеется]. Да, я знаю.

kara swisher

И что вы об этом думаете?

anna wintour

Тай-краситель никогда не исчезает.

kara swisher

Хорошо. ХОРОШО. Очень много журналистов уходят из крупных компаний. Например, целая группа компаний перешла на Substack, и у них все хорошо, и они зарабатывают деньги.Это угроза для институтов? Например, Vogue, New York Times или что-то еще.

anna wintour

Я думаю, что когда журналисты, редакторы, писатели и молодые люди, приходящие в медиа-ландшафт, думают о Conde Nast, я действительно думаю, что они знают, что мы верим в качество, что мы верим в журналистику , мы верим в истину, что мы любопытны. И я понимаю привлекательность собственного голоса. И есть также чувство, что я могу быть независимым и делать свой собственный путь.Но в то же время я чувствую, что иметь чувство общности, быть вовлеченным и связанным с изданием — будь то GQ, или Wired, или Teen Vogue, что бы это ни было — я считаю, что это очень важно для журналистов.

kara swisher

Но бизнес, очевидно, тоже меняется. Дело не только в том, что люди делают это и используют эти новые формы общения. Но я думаю, что мы с вами оба болезненно осознаем, что славные дни издательского дела давно прошли.Печать умирает, маржа цифрового контента по-прежнему невысока, хотя и растет. Conde Nast потеряла сотни миллионов за последние несколько лет, и пандемия привела к большему количеству увольнений во время пандемии. У вас сейчас гораздо более важная роль, бизнес-роль. Верный?

анна винтур

Да. И я думаю, что мы ищем возможности для роста. И очень сильная возможность роста, которая уже приносит нам огромный доход, — это видео, будь то короткое или длинное видео.По мере того, как потоки доходов от печати и более традиционных источников дохода снижаются, мы все больше ориентируемся на потребителя — будь то платный доступ, подписки, членство, электронная коммерция, мероприятия или опыт, или все, что касается нашего потребителя. Очевидно, что это еще одна область, в которую мы глубоко привержены инвестированию.

kara swisher

Вы работаете в Conde Nast с 1983 года. Хотите еще чем-нибудь заняться? Есть ли у вас амбиции в других сферах?

anna wintour

Вы имеете в виду, если бы я покинул Conde Nast?

kara swisher

Да, да.Я имею в виду, что ходили слухи, что вы были заинтересованы в том, чтобы стать послом. Вы хотите еще чем-нибудь заняться?

anna wintour

Я хочу запустить Tennis Channel в следующей жизни.

kara swisher

В самом деле?

anna wintour

Всегда есть вещи, которыми я хочу заниматься. Но прямо сейчас я действительно сосредоточен на том, чем будет следующая глава Conde Nast.

kara swisher

ОК.Отлично. Думаю, все. Большое спасибо.

анна винтур

Спасибо.

kara swisher

Мы ценим это. Большое спасибо, Анна.

анна винтур

ОК. Пока.

kara swisher

Пока. [ИГРАЕТ МУЗЫКА]

«Sway» — это произведение New York Times Opinion. Его продюсируют Наима Раза, Хепа Элорбани, Мэтт Квонг и Вишакха Дарбха. Под редакцией Паулы Шухман.С оригинальной музыкой Исаака Джонса, сведениями Эрика Гомеса и проверкой фактов Мишель Харрис. Особая благодарность Ренану Борелли, Лириэль Хига и Кэти Ту. Если вы уже используете приложение для подкастов, вы знаете, как подписаться на подкаст. Так что подпишитесь на это. Если вы слушаете веб-сайт Times и хотите получать каждую новую серию «Sway» и подписаться на теннисный канал Анны, загрузите приложение для подкастов, например Stitcher или Google Podcasts, затем выполните поиск по запросу «Sway» и нажмите «Подписаться». Выпускаем каждый понедельник и четверг.И, к сведению, я ношу кроссовки Tretorn 10-летней давности — бренд, о котором многие миллениалы никогда не слышали.

Обложка Vogue Камалы Харрис вызывает ажиотаж в Интернете

Автор Оскар Холланд, CNN

Авторы Жасмин Райт, CNN

Предстоящее появление Камалы Харрис в американском Vogue вызвало критику за то, что она выглядела небрежно и «размыто» со стороны Vice Команда избранного президента ошеломлена выбором обложки журнала.

Горячо обсуждаемое изображение, на котором Харрис запечатлена в черной куртке и кроссовках Converse, было не тем изображением, которое она ожидала разместить на лицевой стороне печатного издания.Источник, знакомый с обсуждениями, сказал, что команда Харриса полагала, что на обложке она будет изображать ее позирующую в голубом костюме на золотом фоне.

По-видимому, просочившаяся копия обложки февральского номера издания, снятая на розово-зеленом фоне, начала распространяться в Интернете в воскресенье. Фотография мгновенно вызвала гнев в социальных сетях из-за того, что она выглядела плохо освещенной и стилизованной, в то время как другие сочли, что она была «неуважительной» по отношению к избранному вице-президенту. Некоторые пользователи Twitter даже сомневались, было ли изображение подделкой, Vogue подтвердил, что оно подлинное, но добавило путаницы, открыв вторую «цифровую» обложку, на которой Харрис в синем костюме Michael Kors на золотом фоне.Источник CNN сказал, что команда Харриса ожидала, что этот наряд будет использован в качестве основной фотографии на обложке, а в журнале появится более повседневная одежда. Тот же источник сообщил, что команда Харриса попросила новую обложку, хотя печатная версия журнала вышла в печать в середине декабря.

Vogue опубликовал вторую «цифровую» обложку с изображением Харриса в синем костюме. Предоставлено: Тайлер Митчелл / Vogue

. Представитель Vogue не прокомментировал дискуссии между журналом и командой избранного вице-президента, но сказал в заявлении по электронной почте, что Vogue «любил изображения, снятые Тайлером Митчеллом, и считал их более неформальными запечатлел подлинный, доступный характер избранного вице-президента Харриса, который, как нам кажется, является одной из отличительных черт администрации Байдена / Харриса.

«Чтобы отреагировать на серьезность этого момента в истории и на ту роль, которую она должна играть в продвижении нашей страны, мы отмечаем оба ее изображения в виде цифровых обложек».

Оба изображения были сделаны Тайлером Митчеллом, который, как известно, стал первым чернокожим фотографом, снявшим обложку американского Vogue, когда он запечатлел Бейонсе для сентябрьского номера журнала 2018 года. Митчелл опубликовал в Instagram лишь одну из обложек — обложку Харриса в синем костюме. Митчелл не сразу ответил на запрос CNN о комментариях.

«Размытый беспорядок»

Объясняя влияние, оказавшееся на обложку, Vogue сказал, что яблочно-зеленый и лососевый фон были вдохновлены цветами Альфа Каппа Альфа Университета Говарда, «первого исторически афроамериканского женского общества». » В сопроводительной статье говорилось, что Митчелл хотела «отдать дань уважения студентам Харриса и влиятельным женщинам, которые составляют ряды женских обществ, таких как Alpha Kappa Alpha».

В статье также говорилось, что стиль избранного вице-президента «был ее собственным», и что изображение «отражает Харрис в лучшем ее проявлении.«

Обложка февральского выпуска Vogue 2021 года. Кредит: Тайлер Митчелл / Vogue

. Но критики заявили, что на фотографиях ее кожа выглядела« размытой »и не соответствовала гламурной эстетике Vogue. Драматург и юрист Ваджахат Али описали это в качестве «беспорядка», добавив, что у главного редактора Vogue Анны Винтур «действительно не должно быть черных друзей и коллег». Не все так пренебрежительно относились к небрежно оформленному снимку ». Люди спорят по поводу фотографии, выбранной для фотографии вице-президента Харриса. Обложка Vogue, но вот что важно: она выглядит великолепно, ее уважают, а обложка сводит с ума Трампа и Меланию », — написал в Твиттере писатель Пол Рудник, явно отсылая к жалобе уходящего президента на то, что его жена еще не появилась на обложке. ведущего модного журнала в качестве первой леди.Между тем, старший критик Washington Post Робин Гивхан написал, что, хотя «в этой картине нет ничего плохого по сути», выбрав более неформальный снимок в качестве обложки, «Vogue отнял у Харриса розы».

«Немного благоговения послужило бы журналу хорошей репутацией при выборе обложки. Ничего на обложке не говорилось« Вау ». А иногда это все, что хотят чернокожие женщины — восхищение и радостное «вау» по поводу того, чего они достигли ».

Дебаты начнутся чуть более чем за неделю до того, как Харрис станет первой женщиной и первым вице-президентом среди чернокожих и южноазиатских стран.В сопроводительном подробном профиле, опубликованном в воскресенье в Vogue, Харрис вспоминает момент объявления выборов и свою последующую победную речь. Она также говорит об изменении климата и протестах за расовую справедливость.

Видео по теме: Наоми Кэмпбелл о разнообразии в моде

«Я всегда говорю это: я могу быть первым, кто сделает много вещей — убедитесь, что я не последний», — сказал Харрис журналисту Алексис Океово. «Я думал о своих маленьких племянницах, которые будут знать только один мир, где женщина является вице-президентом Соединенных Штатов, цветная женщина, темнокожая женщина, женщина с родителями, родившимися за пределами Соединенных Штатов.

В другом месте в интервью она повторила, что Covid-19 будет основным приоритетом администрации Байдена-Харриса в течение первых 100 дней.

«Первой линией подхода должно быть получение контроля над этой пандемией», — говорит она. цитируется.

SRFI | Новости

S / Magazine — 1 апреля 2021 г.

30 джинсов за 30 дней: реконструкция джинсовой ткани

См. Статью здесь.

Журнал Dolce — зима 2020/21

Вдохновение по дизайну

См. Статью здесь.

Toronto Star- 24 декабря 2020 г.

Как Сюзанна Роджерс стала крестной феей канадской моды

См. Статью здесь.

The Globe and Mail- 5 декабря 2020 года

См. Статью здесь.

The Kit- 4 декабря 2020 года

Как Сюзанна Роджерс стала крестной феей канадской модной феи Линн Делап

См. Статью здесь.

Университет Райерсона получает второй подарок для Института моды Сюзанны Роджерс

Посмотреть пресс-релиз можно здесь.

FASHION Magazine — 21 октября 2020 г.

Оливия Рубенс представит Канаду на Международном конкурсе поддержки талантов Одесса Палома Паркер

См. Статью здесь.

НПЗ 29 Канада — 1 сентября 2020 г.

Это конец канадской моды? Карли Уитвелл,

См. Статью здесь.

Завтрак Телевидение — 20 августа 2020 года

Институт моды Сюзанны Роджерс помогает канадским дизайнерам процветать

Посмотрите сегмент здесь.

The Globe and Mail- 15 августа 2020 года

Артикул читайте здесь.

НПЗ 29 Канада — 10 августа 2020 г.

Вот и все, я больше никогда не ношу джинсы! (Кто со мной?) Карли Форчун с участием Сары Хэ

См. Статью здесь.

Объявление новых стипендиатов Института моды Сюзанны Роджерс

Посмотреть пресс-релиз можно здесь.

Годовой отчет Института моды Сюзанны Роджерс за 2019-2020

Посмотреть отчет можно здесь.

FASHION Magazine — 22 июня 2020 г.

Material Gains от Одессы Палома Паркер с участием Стефани Москолл-Варей

См. Статью здесь.

FASHION Magazine — 5 апреля 2020 г.

Бренд Avrgbbs из Торонто превратил свою коллекцию 2019 года в загружаемые раскраски

См. Статью здесь.

ELLE Canada — апрель 2020 г.

В центре внимания канадского дизайнера: Оливия Рубенс

См. Статью здесь.

FASHION Magazine — декабрь 2019

Seeing Red — Создано для всех, задача дизайна

МОДА X MAYBELLINE X SRFI

См. Статью здесь.

Платье для убийства: Заявление с ювелирным дизайнером Ритой Тесолин

Полный текст статьи читайте здесь.

S / Volume 2019: Contemporary Sensations — 17 октября 2019 г.

Полный текст статьи читайте здесь.

Etalk: «Одно платье, двенадцать образов» с Наоми Сникус и Матин Митра — 19 сентября 2019 г.

Посмотрите видео здесь.

Институт моды Сюзанны Роджерс объявляет о своей третьей когорте — 13 августа 2019 г.

См. Пресс-релиз здесь.

Годовой отчет Института моды Сюзанны Роджерс за 2018 год

Посмотреть отчет можно здесь.

Vogue Arabia — март 2019

Крестные матери моды

См. Статью здесь.

FASHION Magazine — декабрь 2018

Задача дизайна Perfect Fit

МОДА X MAYBELLINE X SRFI

См. Статью здесь.

S Журнал Зима 2018

Final Say — One для книг

См. Статью здесь.

S / Объем: f / w 2018- Break the Mold

Познакомьтесь с тремя дизайнерами, которые стремятся поднять канадскую моду на новый уровень.

См. Статью здесь.

Устройство переключения формы

Яркая коллекция дизайнера Стефани Москолл-Вэри находит свои уникальные формы в природе.

Globe and Mail Style Advisor — 10 июля 2018 г.

Посмотреть профиль можно здесь.

Институт моды Сюзанны Роджерс объявляет трех новых стипендиатов — 10 июля 2018 г.

См. Пресс-релиз здесь .

Годовой отчет Института моды Сюзанны Роджерс за 2016-2017 годы

Посмотреть отчет можно здесь.

Взгляд из-за кулис на дебютном показе Moskal — Cityline, 4 мая 2018 г.

Смотрите историю здесь.

Стипендиат

Стефани Москолл-Вэри представит свою коллекцию сезона осень-зима 2018 на Неделе женской моды в Торонто.

Читайте пресс-релиз здесь.

Fashion Magazine x Garnier x SRFI Октябрь 2017

Полную историю читайте здесь.

Generation Next- S / Volume Magazine, октябрь 2017 г.

Полную историю читайте здесь.

Вдохновляя страсть канадских дизайнеров — Журнал Dolce, октябрь 2017 г.

Полную историю читайте здесь.

Недавно назначенные стипендиаты SRFI сотрудничают с Fashion Magazine и Garnier — 12 сентября 2017 г.

Прочтите пресс-релиз здесь.

Сюзанна Роджерс рассказывает о SRFI в своем «Заключительном слове» в осеннем номере S / Magazine — 5 сентября 2017 г.

Прочтите столбец здесь.

Институт моды Сюзанны Роджерс объявляет о трех стипендиатах — 12 июля 2017 г.

Читайте пресс-релиз здесь.

Институт моды Сюзанны Роджерс объявляет Комитет по отбору стипендий — 19 апреля 2017 г.

Полный текст объявления читайте здесь.

Фото Брайана Беттанкура.

Toronto Life — февраль 2017 г.

Прием Института моды Сюзанны Роджерс отмечен в рейтинге лучших вечеринок месяца

Полный текст статьи читайте здесь.

Телевидение за завтраком — 12 января 2017 г.

Сюзанна Роджерс рассказывает о том, как помочь студентам начать карьеру в Институте моды Сюзанны Роджерс.

Смотрите полное интервью здесь.

Женская одежда ежедневно — 29 ноября 2016 г.

Университет Райерсона в Торонто открывает Институт моды Сюзанны Роджерс

Полный текст статьи читайте здесь.

Cityline- 11 ноября 2016 г.

См. Коллекцию Хэмиша Туэйтса на Fashion Friday здесь .

Райерсон — 11 октября 2016 г.

Институт моды стоимостью 1 млн долларов откроется в Ryerson

Читайте полный текст статьи здесь .

Huffington Post Canada — 11 октября 2016 г.

Университет Райерсона открывает Институт моды Сюзанны Роджерс

Читайте полный текст статьи здесь .Фото Криса Николлса

Flare Magazine — 8 октября 2016 г.

Представляем Институт моды Сюзанны Роджерс

Читайте полный текст статьи здесь . Фото Мелиссы Ренвик

Toronto Star — 8 октября 2016 г.

Институт моды Сюзанны Роджерс преодолевает разрыв между студентами и карьерой

Полный текст статьи читайте здесь.

Университет Райерсона рад объявить о запуске Института моды Сюзанны Роджерс (SRFI), динамичной программы стипендий, разработанной и посвященной обучению, поддержке, продвижению и защите новых канадских талантов в области модного мастерства и дизайна.

Пресс-релиз , 11 октября 2016 г.

Журнал Cosmopolitan больше не издается

COSMOPOLITAN журнал, который когда-то считался Библией для молодых женщин, был исключен.

Издательство Bauer Media объявило о решении во вторник. Предполагается, что последний номер будет напечатан в декабре.

Журнал стал последним изданием Bauer, которое ушло в прошлое, поскольку компания борется с падением продаж печатной продукции в цифровую эпоху.

В заявлении, сделанном сегодня утром, генеральный директор Bauer Media ANZ Пол Дайкзеул сказал: «Сегодня Bauer Media объявила о закрытии бренда Cosmopolitan в Австралии, причем декабрьский выпуск стал последним. Это было нелегкое решение, однако коммерческая жизнеспособность журнала в Австралии больше не является устойчивой.

«Закрытие журналов никогда не бывает легким, желательным и не делается без тщательного рассмотрения всех участников. Мы должны убедиться, что мы постоянно меняем и определяем бизнес, чтобы наши сегодняшние и завтрашние читатели оставались вовлеченными в контент, который мы публикуем, и платформы, на которых мы доставляем.

«Мы невероятно гордимся брендом и людьми, которые были вовлечены и представлены в течение последних 45 лет. Он помог начать карьеру медийных личностей, поддержал великие бренды и организации и вдохновил миллионы молодых женщин по всей стране.

«Мы хотели бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в развитие бренда и его наследия на протяжении многих лет».

Ранее в этом месяце главные редакторы Elle и Harper’s Bazaar подали в отставку, поскольку компания объявила, что команды обоих журналов будут растворены друг в друге.

В 2016 году Bauer также прекратил выпуск журнала Dolly через 46 лет.

Его популярный раздел Dolly Doctor прославился тем, что предлагал девочкам-подросткам фактические, беспристрастные советы о сексе и телах.

Предыдущими главными редакторами Cosmopolitan были основательница Mamamia Миа Фридман, Сара Уилсон из I Quit Sugar и Бронвин МакКахон.

Текущий главный редактор Лорна Грей еще не прокомментировала закрытие.

Vogue объединяет редакционную и электронную коммерцию с запуском нового суббренда VogueWorld — Glossy

Condé Nast продолжает использовать различные рычаги для достижения успеха в сегодняшнем быстро меняющемся климате цифровых медиа.Недавно он объявил, что к концу 2019 года будет внедрять платный доступ по подписке для всех своих изданий, а также в январе запустил бизнес-ориентированный информационный бюллетень из своего международного подразделения, получившего название Vogue Business. Теперь американский Vogue удваивает количество покупаемого контента.

5 февраля Vogue представил VogueWorld, отдельный цифровой суббренд, сочетающий в себе популярный и уличный контент с электронной коммерцией. VogueWorld будет размещаться на Vogue.com, а онлайн-приложение Vogue будет переименовано в VogueWorld.По словам Салли Сингер, креативного цифрового директора Vogue, платформа является расширением существующего пакета уличного стиля Vogue, который начался в феврале 2018 года и дает профили влиятельных лиц со всего мира.

«Мы обнаружили, что освещение уличного контента было одним из самых привлекательных, и не только в крупных городах, таких как Нью-Йорк, Париж и Лондон. Мы хотели объединить все это вместе и усилить, сделав его доступным для покупок », — сказал Сингер.

Цифровой директор

Vogue Анна-Лиза Ябсли сказала, что на прошлые выпуски VogueWorld приходилось более 30% Vogue.com в 2018 году (по данным Comscore, в декабре 2018 года у сайта было 12,7 миллиона уникальных посетителей, что на 35 процентов больше, чем в прошлом году). По словам Ябсли, количество завершенных статей у этих статей в три раза выше, чем у других статей на сайте.

Для запуска во вторник VogueWorld представил истории и соответствующий контент для покупок с участием 100 влиятельных лиц, от итальянской певицы и автора песен Клаудии Лагоны (известной как Леванте с 607 000 подписчиков в Instagram) до Шо Маджози, рэпера из Южной Африки с 293 000 подписчиков.Певица сказала, что VogueWorld будет ежедневно добавлять во франшизу контент.

Несмотря на то, что Condé Nast пытался объединить свое освещение моды с электронной коммерцией через обновленный Style.com в 2016 году, новый VogueWorld будет полагаться на модель партнерских ссылок через Skimlinks, Amazon и избранных прямых розничных продавцов, таких как Moda Operandi, для увеличения потоков доход от названия.

Совсем недавно, по данным Business of Fashion, издание опиралось на тактику получения дополнительных доходов: Vogue начал взимать с некоторых модных домов плату за размещение изображений своих подиумных коллекций за 20 000 долларов в год, по данным Business of Fashion, и запускает новый членский клуб в первый квартал 2019 года, когда с участников берут до 100000 долларов за доступ к редакторам Vogue и мероприятиям.Чистый комиссионный доход Vogue.com по партнерским ссылкам был на 150 процентов выше, чем годом ранее, в конце четвертого квартала, и, хотя Condé Nast не опровергает прогнозы для VogueWorld, в частности, по его словам, в масштабах компании он ожидает роста электронной коммерции выручка на 300 процентов в 2019 году.

«VogueWorld ориентирован на аудиторию, помешанную на моде, — сказала Памела Друкер Манн, директор по продажам и маркетингу Condé Nast. «Это суть того, о чем пишет Vogue. Несмотря на то, что он тщательно отобран, он подвергнут модной дистилляции, слегка сырой и предназначен для опытных потребителей, которых наши партнеры стремятся охватить.”

В некотором смысле покупной контент, возможно, является самой чистой формой расширения содержания Vogue в доллары, поскольку исторически он всегда перечислял модные кредиты на страницах самого журнала. Тем не менее возможности аффилированного маркетинга невелики — ожидается, что к 2020 году рынок достигнет около 7 миллиардов долларов, — но издатели повсюду, от журнала New York Magazine до Wirecutter из New York Times (который NYT купил за 30 миллионов долларов в 2016 году. ) увидеть ценность масштабирования контента обычных покупок.Со своей стороны, Amazon привлекает на свой сайт 650 миллионов посетителей в месяц благодаря партнерским отношениям с издателями, а Skimlinks обеспечивает 25% доходов издателей от коммерческого контента.

«Мы рассматриваем VogueWorld как естественное развитие того, что мы делаем. Если мы подчеркиваем чей-то стиль, мы понимаем, что желание воссоздать этот образ вызывает естественный интерес », — сказал Ябсли. «Мы рассматриваем бренд как ответ на путь пользователя».

Линдси Пиплс Вагнер назначен главным редактором редакции — New York Media Press Room

Линдси Пиплз Вагнер Фото: любезно предоставлено Линдси Пиплс Вагнер

New York Magazine Главный редактор журнала Дэвид Хаскелл объявил сегодня, что Линдси Пиплс Вагнер (@lpeopleswagner) станет следующим главным редактором сайта для женщин «Cut, New York s», освещающего стиль и себя. , культура и власть.Пиплс Вагнер определит стратегическое направление следующей главы Cut, контролируя весь редакционный контент, события, расширения бренда и многое другое. Она присоединилась к Cut из Teen Vogue, , где она была главным редактором с 2018 года; она также является соучредителем Совета Black In Fashion, занимающегося продвижением чернокожих в индустрии моды и красоты.

Это будет возвращение к Cut for Peoples Вагнеру, который ранее был редактором модного рынка с 2015 по 2018 год, писал о моде, расе и культуре, а также делал фотосессии и профили знаменитостей.Последней ее главной особенностью для Cut была «Повсюду и нигде» — подробное исследование того, каково на самом деле быть черным и работать в индустрии моды, с участием более 100 людей, представляющих цвета и взгляды на них. В то время как Teen Vogue, Peoples Wagner запустили Generation Next, инициативу наставничества, в рамках которой шесть разных дизайнеров представили свои линии на Неделе моды в Нью-Йорке в сентябре 2019 года. Под ее руководством издание обратило внимание на новые голоса, опубликовав свой первый -ever кавер, изображающий цветного транс-человека с актером Индией Мур и сделавший музыканта Lil Nas X лицом своего ежегодного музыкального выпуска, что стало его первой обложкой, несмотря на то, что у него был номер No.1 песня вышла.

Peoples Wagner возьмет на себя бразды правления Cut от Стеллы Багби, которая объявила в октябре, что перейдет в роль главного редактора журнала New York Magazine. Багби был первым главным редактором Cut.

«Мне не терпится увидеть, чем занимается Линдси в качестве нового главного редактора Cut», — говорит Дэвид Хаскелл. «Она такая необыкновенная вещь: лидер с дальновидностью, кто-то твердо владеющий местностью, но при этом способный видеть за горизонтом.Ее время в Cut было незабываемым — даже легендарным — и она получает то, что делает его такой особенной публикацией. Она прибудет во время масштабных изменений в жизни аудитории Cut, а также в индустрии моды и СМИ, и я уверен, что у нее хватит уверенности и воображения, чтобы воспользоваться этой возможностью и развить феноменальное наследие Стеллы Багби. Линдси также будет неотъемлемым членом редакционного руководства New York и надежным партнером при составлении плана будущего журнала.”

«Вскоре после того, как Линдси впервые пришла в Cut, она вошла в мой офис с заранее подготовленной колодой распечаток и представила совершенно новую колонку, которую она будет набрасывать, стилизовать и писать, даже если это выходит за рамки ее роли», — говорит Стелла Багби. «У нее были невероятные амбиции, смешанные с твердой уверенностью. И, как оказалось, она была феноменальным разведчиком талантов, которые стали нарицательными, от Карди Би до Лил Яхти, Эшли Грэм и Иссы Рэй. Я помню, как подумал: Когда-нибудь Линдси должна управлять Cut, , поэтому, естественно, я очень рад, что она вернется, чтобы взять бразды правления.Ее приверженность созданию инклюзивного модного сообщества не имеет аналогов в отрасли. Она — сила, которая только начинает свою карьеру, и я с нетерпением жду возможности наблюдать за ней, пока она прокладывает себе путь вперед ».

«Мы все многогранны, и мы можем наслаждаться модой и хотеть немного повеселиться, но при этом действительно заботимся о состоянии мира и о том, где мы находимся в политике», — рассказывает Пиплс Вагнер газете «Нью-Йорк Times ». «Я думаю, что The Cut действительно хорошо справилась с тем, чтобы не загонять женщин в коробки.”

Во время своей первой работы в Cut, Пиплс Вагнер выиграла премию ASME Next Award в 2017 году, отмечая выдающиеся достижения журналистов журналов в возрасте до 30 лет. Совсем недавно она была отмечена в рейтинге BoF 500 Business of Fashion 2019 и названа в честь 2020 Список Forbes «30 моложе 30 лет». Она также была включена в список 100 самых влиятельных афроамериканцев 2020 года.

Ранее в своей карьере Пиплс Вагнер занимала модные должности в Style.com, Teen Vogue, и O, The Oprah Magazine. Она родом из Висконсина, окончила университет Буэна-Виста со степенью бакалавра в области искусства и журналистики, в настоящее время проживает в Бруклине.

The Cut — один из ведущих женских медиа-брендов, публикующий отмеченные наградами комментарии, определяющий тенденции (от нормкора до миллениального розового) и привлекающий новые таланты. The Cut был назван веб-сайтом года в горячем списке 2018 года по версии Adweek и стал финалистом Национальной премии журнала 2019 года за лучший сервис и сайт, посвященный образу жизни.The Cut начал свою деятельность как блог о моде в 2008 году, после более ранних воплощений в качестве блога Недели моды, работающего неполный рабочий день. Под руководством Bugbee он перезапустился в 2012 году как полноценный сайт о моде и образе жизни, а после редизайна в 2017 году на нем появилось больше возможностей для освещения политики, карьеры, здоровья, гендерных вопросов и многого другого. Сегодня в нем публикуются уважаемые писатели Ребекка Трейстер, Кэти Хорин, Эллисон П. Дэвис, Мэтью Шнайер и многие другие.

.

LEAVE A RESPONSE

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *